Roboti Dragonfly BeAM Robot Nga një lodër e thyer RC: 14 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:17

Shumë kohë më parë kisha një model dragonfly RC. Asnjëherë nuk ka funksionuar shumë mirë dhe e kam thyer atë menjëherë pas kësaj megjithatë ishte gjithmonë një nga magjepsjet e mia më të mëdha. Gjatë viteve unë kam pastruar shumicën e pjesëve të dragonfly në mënyrë që të bëj projekte të tjera BEAM dhe të tilla sidoqoftë unë gjithmonë e kam lënë kutinë e marsheve të paprekur për ditën kur vendosa të bëj diçka të tillë.

Më vonë shpresoj të bëj më shumë qarqe me rreze të formës së lirë, kështu që ky model ishte kryesisht një eksperiment për mua për të praktikuar bashkimin e shufrës prej bronzi.

Furnizimet

Materiale

Trung i vogël

Shufra dhe tub tunxhi (kam përdorur një shumëllojshmëri siç shpjegohet në hapin 1)

Lodër e thyer e dragonfly RC

Elektronikë

Një tranzistor BC557 dhe një BC547

Rezistencë 2.2k

2 FLED të kuqe

Panele diellore 6v (Ndërsa ne po përdorim dy FLED për tensionin e pragut tonë, shpjegim i plotë në hapin 10, paneli ynë diellor duhet të sigurojë> 4V. Për dy panele me të njëjtën madhësi, një 6v dhe një 12v, në të njëjtën dritë 6v do të siguroni dyfishin e rrymës sesa paneli 12v. Prandaj zgjodha një panel 6v në mënyrë që qarku të punojë në ndriçim pak të ulët, por akoma të sigurojë rrymë të mjaftueshme që pilivesa jonë të përplaset rregullisht)

Tela bakri smalt

Një shumëllojshmëri e kondensatorëve nga 220-47uF

Një kondensator 4700uF

Hapi 1: Baza për Skulpturën

Duke filluar skulpturën me bazën, gjeta një pjesë të përshtatshme të një dege dhe e shkurtova në madhësi. Unë shpova një vrimë 1.5 mm në dru për të futur një shufër prej bronzi 1/16 (~ 1.6 mm) me një përshtatje shumë të ngushtë. Duhet të jetë e ngushtë pasi kjo shufër prej bronzi përfundimisht do të mbështesë të gjithë skulpturën e pilivesës.

Për t'i bërë gjërat më të lehta për veten time, kam përdorur një shumëllojshmëri të shufrave prej bronzi të butë dhe gjysmë të fortë (të gjitha nga metalet K&S) Për përbërësit strukturorë si kjo mbështetje ose kryesisht përbërës të drejtë si pjesët prej bronzi në krahë kam përdorur gjysmë bronzi të fortë, megjithatë për pjesët me shumë kthesa si trupi ose fytyra zgjodha bronzin e butë.

Hapi 2: Ndërtimi i krahëve

Krahët janë ndërtuar nga shufra prej bronzi 0.8 mm (dhe një seksion i vogël i tubit prej bronzi 2 mm në secilën majë të krahut).

Fotografitë shpjegojnë procesin tim shumë më mirë se sa mund të them me fjalë, por metoda bazë ishte të printoja planet në një shkallë 1: 1. Pastaj vendosa shufrën prej bronzi në krye të planeve dhe përkulja secilën pjesë derisa të përputhej me vizatimin. Pastaj bashkova secilën pjesë në vend, shpesh ndërsa bronzi ishte akoma i shtrirë në vizatim. Tunxhi thith më shumë nxehtësi sesa një këmbë përbërëse e hollë, por përveç kësaj është njësoj si bashkimi i një qarku së bashku.

Ky projekt ishte kryesisht praktikë për qarqet më të komplikuara dhe më estetike të formës së lirë sesa kam bërë, kështu që këto krahë ishin një mënyrë e shkëlqyeshme për mua për të praktikuar projektimin dhe formimin e lirë të një "qark" thjesht estetik në bronzi.

Kur bronzi nxehet në temperaturën e saldimit zhvillon një oksidim pothuajse rozë. E hoqa këtë me disa brasso dhe/ose një furçë dhëmbësh dhe ujë të nxehtë. Brasso punon shumë më mirë, por është e vështirë të hysh në disa zona.

Hapi 3: Ndërtimi i kokës (1/2)

Dizajni i kokës nuk e përfshiva në plane pasi thjesht e skicova atë dhe e projektova ndërsa shkoja. (Më vonë doli të ishte pjesa ime më pak e preferuar e pilivesës, pyes veten se çfarë thotë kjo për planifikimin e mirë.)

Koka është ndërtuar nga një përzierje prej 1/16, bronzi të butë dhe shufër prej bronzi 0.8 mm.

Koka ishte e bashkuar në një mënyrë të ngjashme me krahët. Një këshillë që kuptova kur bëra këto pjesë është se është e vështirë të mbash pjesët në vend dhe të bësh nyje të mira lidhëse, kështu që ajo që do të bëja nuk është të shqetësohem aq shumë për pastërtinë e nyjeve të mia të saldimit derisa ta kisha siguruar pjesën të paktën vendndodhje tjetër. Sapo kisha këto nyje të ashpra, normalisht të ftohta, që mbanin një pjesë në vend, pastaj mund të kthehesha në pikat e tjera të lidhjes për atë pjesë dhe të pastroja nyjet e mia pak më mirë. Pothuajse si saldim me kapëse.

Kam lënë një bisht të gjatë që del nga koka që do të përdoret për të lidhur kokën në trup si dhe duke vepruar si barku i pilivesës.

Hapi 4: Ndërtimi i trupit (1/2)

Trupi ishte bërë prej bronzi të butë 3/32 dhe pjesa e pasme ishte bërë nga 1/16 shufra prej bronzi gjysmë të fortë që rrëshqet në një tub 3/32 në pjesën e pasme. E bëra kështu pasi më duhet të heq dhe rilidhem pjesën e pasme disa herë ndërsa ndërtoj për të testuar mekanizmat e krahëve dhe të tillë dhe në këtë mënyrë do të më duhej të rishitja vetëm një nyje në vend të dy

Hapi 5: Ndërtimi i trupit (2/2)

Gishtat e krahut të krahut ishin ndërtuar nga tuba prej bronzi (2 mm në këtë rast që ishte pak e madhe për krahët 0.8 mm, por unë vetëm i shtrëngova ato pak) me seksione të vogla prej tubi prej bronzi 3/32 për të rrëshqitur në pjesën e pasme të trupit. E gjithë kjo mund të ishte bërë ose në atë perandorake ose metrike, megjithatë, rastësisht i kisha këto madhësi prej bronzi gjithsesi.

U bënë katër lidhje të vetme dhe dy lidhje të dyfishta me një vrimë shtesë rrotulluese e cila do të lehtësonte përplasjen aktuale të krahëve. Përfundova duke bërë disa teste me lidhëset origjinale, plastike të krahëve dhe kuptova se ato funksionojnë shumë mirë për mua që të shqetësohem të ngatërroj gjithçka duke zëvendësuar gjithçka me bronz. Unë shpesh tentoj të komplikoj shumë mekanizma si ky dhe të prezantoj shumë fërkime që çdo gjë të funksionojë veçanërisht me sasinë e vogël të energjisë të dhënë nga paneli diellor.

Hapi 6: Ndërtimi i kokës (2/2)

Unë pastaj sanduiçova dy LED të kuq të ndezur (ose FLED) në kokë dhe i lidha ato në seri. Pastaj mora dy gjatësi tela bakri smalt dhe i lidha me këmbët e mbetura të FLED -ve.

(Në këtë foto ju gjithashtu mund të shihni mbetjet e mia duke provuar mënyra të ndryshme për t'i bërë krahët të përplasen)

Hapi 7: Modifikimi i Mekanizmit të Lodrave të Dragonfly

Në mënyrë që mekanizmi i lodrave të përshtatet në modelin tonë, ishte e nevojshme të rregulloni pak. Qëllimet kryesore të këtyre modifikimeve ishin të hiqnin të gjithë përbërësit e panevojshëm strukturorë dhe të lëviznin ingranazhet dhe motorin lart në mënyrë që ata të merrnin më pak hapësirë (pasi më parë ingranazhet dhe motori shkonin prapa në raport me krahët dhe linin shumë hapësirë të papërdorur si mund ta shihni në foton e dytë).

Fillova duke prerë këmbët. Më pas e hoqa kunjin që mban dy elementët e krahut të krahut në mbështetjen e tyre dhe më pas e ndërpreva plotësisht mbështetjen së bashku me të gjitha shiritat e tjerë mbështetës që mbajnë motorin dhe ingranazhet në vend, si dhe një seksion të vogël që do të përdor për të siguruar mekanizmin mbi trupin e pilivesës.

Hapi 8: Bashkimi i Mekanizmit të Lodrave të Dragonfly në Robotin TON BE RREZIK

Përkula pjesën e mbetur që dilte nga koka e pilivesës në një pozicion mjaft të gjerë për të vendosur motorin dhe ingranazhet. Pastaj mora shufrën prej bronzi mbështetëse, të cilën e lakuam në hapin 1, jashtë bazës dhe e lidhëm atë së bashku me barkun. Në foto ju mund ta shihni këtë mbështetje që del në pjesën e përparme të barkut

Unë gjithashtu hoqa pjesën e pasme, i futa të gjitha gjërat e buta të lidhësit të krahut në anën e pasme dhe e rishikova pjesën e pasme.

Së fundi, unë përdorja tubat e zvogëlimit të nxehtësisë për të mbajtur pak mbështetjen që lamë në mekanizmin e ingranazheve në bark

Hapi 9: Ndërtimi i bishtit

Bishti ishte bërë nga dy seksione të gjata prej bronzi të butë, në të cilat bashkova paralelisht një sërë kondensatorësh. Këta kondensatorë u shtuan në 2200uF, e cila ishte e mjaftueshme, megjithatë shtova 4700uF të tjera siç shpjegoj në hapin 13.

Hapi 10: Qarku i Motorit Diellor Klasik, i Bazuar në FLED

Ka shumë mësime se si të krijoni një qark të motorit diellor të bazuar në FLED, por unë do të ndaj mënyrën time të preferuar.

Nëse nuk jeni të njohur me atë që bën një motor diellor, unë do të rekomandoja të lexoni këtë

Motori ynë diellor thjesht ruan energjinë nga një panel diellor në kondensatorë derisa voltazhi në kondensatorë të arrijë një prag të caktuar në të cilin pikë hedh të gjithë energjinë në një motor ose spirale ose çfarëdo që dëshironi të fuqizoni. Kjo është e dobishme pasi do të thotë që pilivesa jonë do të përplaset edhe kur nuk ka dritë të mjaftueshme për të drejtuar motorin drejtpërdrejt.

Tensioni ynë i pragut përcaktohet nga 2 LED ndezës të cilët për mua dhanë një tension shkaktues prej 8 3.8V dhe unë përdor një rezistencë 2.2k siç rekomandohet në përgjithësi për një ngarkesë standarde të motorit. Nëse keni një panel diellor që del vetëm 4V në rrezet e diellit të plotë, për pjesën më të madhe të ditës qarku juaj nuk do të arrijë tensionin e nevojshëm për të ndezur dhe kështu mund të dëshironi të përdorni aranzhime të tjera për të arritur në një tension pragu më të përshtatshëm. Një FLED i vetëm i kuq duhet të krijojë një tension pragu prej 4 2.4V dhe një gjelbër ~ 2.8V. Duke shtuar dioda sinjali në seri, ju mund t'i rritni këto tensione pragu me 0.7V për diodë. Më pëlqen vetëm të përdor 2 FLED pasi ato mund të përdoren si sy të cilët ndriçojnë në mënyrë delikate kur karikohen.

Kam përdorur një tranzistor BC547 dhe BC557 të cilët të dy kanë konfigurime CBE për këmbët nëse përdorni lloje të tjera transistorësh si 2n222, për shembull ata mund të kenë një konfigurim EBC dhe ju do të duhet të ndërtoni qarkun në një mënyrë tjetër (ose në të njëjtën mënyrë por me transistorët mbrapa mbrapa në vend para nga përpara)

Në foton e parë dhe të dytë ju mund të shihni lidhjet e vetme që duhet të bëjmë midis dy transistorëve sipas qarkut në faqen solarbotics. Pjesa tjetër e fotografive më pas tregojnë se si i bëj këto lidhje. Helpfulshtë e dobishme të përdorni blu tack këtu për të mbajtur përbërësit e vegjël së bashku gjatë bashkimit.

Unë nuk do të tregoj saktësisht se si të krijoj një qark të lirë pasi ju lutem që ta kuptoni qarkun dhe si ta lidhni atë së bashku në vend që thjesht të kopjoni lidhjet e mia të sakta. Kështu fillova të ndërtoj qarqe si kjo dhe është shumë e lehtë të bësh një gabim dhe pothuajse e pamundur të zgjidhësh probleme nëse nuk e kupton pse po lidh komponentët ku është shumë dëshpëruese. Një kërkim i vogël shtesë shpresojmë se do t’ju kursejë shumë dhimbje zemre.

Hapi 11: Vendosja e të gjitha së bashku (1/2)

Pastaj vendosa motorin tim diellor në bazën e bishtit, e bashkova atë në vend dhe prerë gjithçka në gjatësi.

Pastaj i shtrembërova telat e motorit dhe telat FLED dhe i preva në gjatësi gjithashtu para se t'i bashkoj ato në motorin diellor siç tregohet.

Hapi 12: Vendosja e të gjitha së bashku (2/2)

Dy gjatësi të tjera të telit të bakrit të smaltuar u ngjitën në panelin diellor, të përdredhur dhe të prerë në gjatësi. Paneli ishte ngjitur në trung me shirit shkumë të dyanshëm dhe tela u përdredh për mbështetësen për pilivesën dhe u ngjit në motorin bisht/diellor.

Hapi 13: Shtimi i një kondensatori sekret (shhhh, Mos i tregoni askujt)

Modeli funksionoi mirë siç ishte megjithatë në dritë të ulët, shpërthimi nga kondensatorët ~ 2200uF ishte i mjaftueshëm vetëm për të lëvizur krahët në një sasi shumë të vogël pasi në kohën kur motori kishte kapërcyer inercinë e krahëve furnizimi me energji i tij kishte mbaruar. Prandaj, duke shtuar 4700uF të tjerë, krahët janë në gjendje të bëjnë pothuajse një përplasje të tërë çdo cikël të motorit diellor.

Ndërsa doja ta mbaja modelin në dukje ashtu siç ishte, vendosa ta fsheh kondensatorin duke shpuar një vrimë në bazën nën panelin diellor.

Hapi 14: Mendimet përfundimtare

Krahët që përplasen shkaktojnë një sasi të konsiderueshme lëkundjeje dhe për shkak të mia që gërryen pjesën e poshtme të trungut, baza është pak konveks. E gjithë kjo e bën modelin të lëkundet mjaft, kështu që do të më duhet të gjej disa këmbë gome në një moment.

Çmimi i Madh në Make it Move