Portreti më i hollë dhe më i ngushtë?: 14 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:10

Ky është një portativ NES i printuar 3d i ndërtuar duke përdorur një NES në një NES retrobit të çipit. Isshtë 129*40*200mm. ka 8 orë jetëgjatësi të baterisë, kontroll dixhital të volumit dhe kasë me stil (ndoshta) të gjelbër. Nuk është imituar, është harduer që funksionon nga një fishek origjinal, kështu që ju ende mund të luani fishekët tuaj origjinal ose të provoni fishekët në panairet e lojërave. Ajo u shtyp në PLA jeshile në lartësinë e shtresës 0.2mm. Në 129x40x200mm është aq sa di NES më e hollë dhe më e ngushtë e bërë ndonjëherë.

Hapi 1: Pse e ndërtova atë?

Doja të luaja lojëra NES, por nuk doja që ajo të lidhej me televizorin. SHKP -ja origjinale zë aq shumë hapësirë në dhomën tuaj të ndenjes saqë kur të keni shpartalluar kabllot dhe kontrolluesit që jeni plakur duke supozuar se nuk keni një konfigurim të përhershëm. Kjo është dëshira për të ndërtuar një SHKP të lëvizshëm, duke luajtur lojërat në dispozicion, por në një formë të lëvizshme, në mënyrë që të mos kapërceni kabllot zvarritës sa herë që dëshironi të luani Tetris ose Super Mario. SHKP është e vjetër dhe e thjeshtë, kjo do të thotë se ka shumë lojëra që janë në dispozicion dhe lojëra të krijuara në shtëpi që janë lëshuar kohët e fundit, kjo tastierë pa lidhësin e dëmtuar dhe çipin e bllokimit do të thotë që fishekët e ndotur kanë më shumë gjasa të luajnë. Udhëzimi nuk është kronologjik dhe fotografitë nuk janë aq të detajuara sa do të doja, nëse dëshironi fotografi të pjesëve të veçanta që nuk i kam treguar atëherë ju lutem më tregoni.

Hapi 2: Pse të mos e imitoni duke përdorur Raspberry Pi ose Smartphone?

1. Për shkak se fishekët janë të lezetshëm, nuk mund të debatoni me këtë dhe unë nuk kam një smartphone. duke parë udhëzime sasia e projekteve të fishekëve NES është e mahnitshme, kjo tregon se gëzhoja NES është ende e popullarizuar. Nintendo ende përdor fishekë tani për kalimin, megjithëse ato kanë shije më të keqe se fishekët NES jo se kam provuar.
2. Romët janë të paligjshëm, pothuajse kudo në botë është e paligjshme të shkarkoni romë.
3. Kontrollet e ekranit me prekje të smartphone janë të padobishme dhe janë të pamundura për t'u përdorur sepse nuk mund t'i ndjeni ato (nëse nuk mund të shihni përmes lëkurës tuaj, më mungon kjo aftësi.)

Shtë e vërtetë që Nintendo e bëri edicionin klasik të NES dhe kjo është e licencuar, por kjo përdor imitim dhe nuk i ka të gjitha lojërat që do të doja të luaja. Klasikja NES gjithashtu ka video HDMI e cila e bën pak më të vështirë përdorimin dhe një kontrollues më kompleks. Një portativ mjedër pi mund të ndërtohet si ky, por përsëri që kërkon romë dhe është bërë kaq shumë herë

Hapi 3: Kloni i tastierës/NES

Zgjodha NES retrobit për tastierën, kjo është shumë më e vogël se NES origjinale e madhe dhe shumica e qarkut përmbahet në një ASIC të vogël (Qark i Integruar Specifik i Aplikimit). Konsola përdor shumë pak energji, nuk e kam matur, por është shumë më pak sesa do të përdorte një NES origjinale (i gjithë portabël përdor 380ma në 5v ndoshta i njëjtë me një origjinal, por që nuk kishte ekran). Konsola gjithashtu mund të modifikohet për të funksionuar në 5v e cila është e dobishme pasi kjo është ajo që përdor USB dhe është shumë më mirë se 9v që përdori fillimisht.

Ekrani i zgjedhur është një ekran 4.3”që përdoret për kamerat rezervë të makinave, nëse ato do të bënin makina që nuk ishin në madhësinë e yllit të vdekjes atëherë nuk do të ishin të nevojshme. Kjo është gjithashtu e modifikueshme në 5v, kështu që e gjithë tastiera mund të funksionojë në 5v, që do të thotë se unë mund të përdor Adafruit Powerboost 1000c për të fuqizuar njësinë. Unë kam përdorur më parë qarqe powerbank për qëllime të ngjashme

Duke parë retrobitin është e qartë se mund të bëhet më e vogël, pasi të hapen ka tre pllaka qarku në tastierë dhe vetëm njëra prej tyre është në të vërtetë e nevojshme. Bordi i parë përmban vetëm portat e kontrolluesit dhe ndërprerësin e energjisë dhe të rivendosjes, pa qark të vërtetë. Çelësi i rivendosjes nuk u përdor edhe pse mendoj se mund të jetë e nevojshme të përdoret butoni i rivendosjes për disa lojëra Zelda, ju lutem më korrigjoni nëse kjo është e gabuar. Bordi i dytë përmban qark për të rritur 9v nga furnizimi me energji elektrike në 5v, nuk jam plotësisht i sigurt se si funksionon ky qark në një supozim se përdor një diodë zener për të siguruar një referencë 5.1v dhe më pas një tranzistor si përcjellës të tensionit.

Gjërat e tjera në tabelë janë disa porte audio dhe video të cilat janë gjithashtu të panevojshme, kështu që kjo tabelë, si tjetra mund të hiqet. Ky është një proces përsëritës, hiqni një tabelë dhe rindërtoni pastaj provoni, gjithmonë provoni gjithçka, sepse atëherë e dini se çfarë nuk funksionon nëse keni ndryshuar vetëm një gjë.

Hapi 4: Modifikimi i ekranit (ekrani nëse doni të shkoni më mirë)

Ekrani përdor një rregullator kalimi xl1509 (kliko për të parë fletën e të dhënave) për të rritur tensionin e deklaruar 9-36v në 5v të përdorur brenda, ky rregullator është 83% efikas sipas fletës së të dhënave, kështu që heqja ose anashkalimi është e dobishme për jetën e baterisë së njësi. Lidhja e 5v ose me pin 2 ose me kondensatorin që ushqehet prej tij lejon që ekrani të punojë 5v dhe zvogëlon konsumin e energjisë. Fitore e dyfishtë, një tension më i dobishëm dhe jetë më e mirë e baterisë.

Pra, të dy njësitë tani janë më efikase dhe përdorin 5v. Unë gjithashtu e bëra ekranin më të hollë duke i rilidhur kondensatorët e montimit të sipërfaqes anash, kjo nuk ishte e nevojshme, por doja të praktikoja se si ta bëja atë dhe të shihja nëse do të funksiononte akoma. Kjo e bëri ekranin 2 mm më të hollë, shumë punë për 2 mm, por ishte një eksperiment dhe një përvojë mësimi, kështu që ishte në rregull. Kjo përfshin shumë testime, ndryshoni një bit dhe pastaj provoni dhe ndryshoni një tjetër.

Të paktën është i ndriçuar nga drita, ndryshe nga një avancim i gameboy, i cili kërkon që të ndodhë një syzygy para se ta shihni atë.

Thinner është zakonisht më mirë me pajisjet e dorës dhe të lëvizshme, por unë mendoj se hollësia është optimale në rreth 19 mm, megjithëse bërja e gjërave me teksturë në vend të pjesës së lëmuar që vendosin tani në telefona mund të ndihmojë, nuk mund t'ju them se sa herë kam rënë PSP sepse ishte aq e shkëlqyeshme.

Hapi 5: Ndërtimi i kontrolluesit

Tani kemi ekranin me 5v dhe NES me 5v mund të fillojmë të ndërtojmë kontrolluesin. Kontrolluesi është relativisht i thjeshtë sipas standardeve moderne, jo si PS4 i cili ka më shumë kontrolle se Buran, edhe pse kërkon akoma shumë instalime elektrike, secilit buton i duhen 5v, tokëzim dhe një tel sinjali.

Me 8 butona që janë 24 lidhje të veçanta lidhëse dhe që nuk përfshijnë lidhjet me regjistrin e ndërrimit 4021 ose SHKP. Kam përdorur tabelë perfe për këtë me jastëkë bakri në njërën anë, kjo është më e lehtë sesa prerja ose shpimi i shiritit dhe është më i shpejtë dhe i bën nyjet e mia të saldimit të duken më mirë.

Çelsat e taktit të përdorur u lidhën në vend dhe më pas telat e ndryshëm u lidhën. Lidhjet e saldimit duhet të jenë konike dhe pak konkave si imazhi. Unë nuk mund të theksoj sa duhet që zgjedhja e saldimit dhe hekurit është e rëndësishme këtu, unë ndërtova dy kontrollues para këtij që nuk funksionuan, pjesërisht sepse nuk isha aq i mirë në saldim, por pjesërisht sepse po përdorja saldimin hidraulik dhe një të madh majë daltë hekuri. Pra, zgjidhni mjetet e duhura, kjo nuk do të thotë që keni nevojë për një stacion saldimi vërtet të shtrenjtë, por mos përdorni mjete të këqija ose lidhës.

Hapi 6: Provoni përsëri dhe përsëri

Pas instalimit të telave të kontrolluesit dhe kontrollimit të dyfishtë të lidhjeve, mund të testohet me njësi, pasi kjo e udhëzueshme nuk është kronologjike, dhe unë në fakt kam një ekran rezervë dhe SKP, imazhi i imi që e testoj është me ata që nuk janë modifikuar. Nëse vendosni të ndërtoni një, unë do t'ju sugjeroja që së pari të ndërtoni kontrolluesin pasi kjo jep disa praktika kritike jo të nxehtësisë në saldim. Unë mund ta përfundoj këtë hap këtu dhe të pretendoj se gjithçka funksionoi për herë të parë, por lexoni dhe dëgjoni gabimet e mia.

Kur u përpoqa për herë të parë të ngjitem në PCB me saldimin tim hidraulik dhe hekurin e tmerrshëm, unë hoqa gjurmët dhe theva tastierën, kështu që mësoni nga gabimet e mia dhe përdorni një hekur të hollë dhe saldim elektrik, gjithashtu përpiquni të mos i ngrohni pjesët. Ajo funksionoi, gjithsesi, butonat poshtë dhe majtas nuk funksionuan, pasi kontrollova lidhjet 5v dhe tokëzimin dhe i shtypja disa herë, kuptova se i kisha lidhur me kunjat e gabuar në regjistrin e ndërrimit, pasi e lidha këtë siç duhet funksionoi. Ky është kontrolluesi im i katërt NES që e kam lidhur me dorë dhe vetëm të dytin që punon kështu që bëj durim, praktiko dhe provo përsëri

Hapi 7: SHPK të vogla, por pa fuqi dhe rast

Pra, ne tani kemi gjithçka që na nevojitet për një NES kompakte, ekran, kontrollues, fishek dhe nes. Por ne duam një NES portative dhe kështu kemi nevojë për bateri. Njësia përdor 380ma kur funksionon, por kjo është pas modifikimeve të fuqisë sime dhe me ekranin me shkëlqim 4: 3 dhe 30%. Fillimisht nuk e mata këtë dhe mendova se do të dilte në rreth 700ma. Por kjo doli të ishte e gabuar dhe ndoshta mund të kisha përdorur powerboost 500c më të lirë, por ne mësojmë ndërsa ecim kështu që nëse bëj një tjetër mund të përdor qarkun 500c apo edhe një bankë energjie. Bateritë janë dy qeliza litiumi 18650 paralelisht për të dhënë një dalje nominale 3.7v 5200mah. Përdorimi i bordit 1000c për ta rritur atë në 5v duhet të japë një kohëzgjatje prej rreth 9 orësh, megjithëse ende nuk e kam provuar këtë. Telat u zgjeruan duke përdorur kabllo të trashë sepse këto duhet të jenë në gjendje të mbajnë shumë rrymë, rreth 1A, kështu që kablloja e shiritit nuk do të jetë në gjendje ta përballojë atë. Si rregull i përgjithshëm përdorni të njëjtin tel ose më të trashë mbajini kabllot të shkurtër dhe sa më të pastër të jetë e mundur për zgjidhjen e problemeve sepse patjetër do të keni nevojë ta bëni atë. Jini shumë të kujdesshëm kur bashkoni telat e baterisë së drejtpërdrejtë dhe sigurohuni që të mos e lidhni baterinë me majë hekuri. Kjo është arsyeja pse thashë të përdor një hekur me majë të hollë, pranga të gjera rrisin mundësinë e pantallonave të shkurtra. Unë në fakt theva një powerboost në procesin e bërjes së kësaj procedure duke shkurtuar daljen me hekurin tim.

Hapi 8: Oh Jo, nuk do të fiket

Powerboost, ndryshe nga shumica e bankave të energjisë, duket se nuk ka qark të ndjerë të ngarkesës dhe kështu ka nevojë për një ndërprerës për ta fikur, kjo lidh en pin me pin gnd dhe njësia fiket. Ndërsa mund të përdorni një ndërprerës pas daljes 5v, fuqia do të kishte akoma blu të verbër që të humbte gjithë fuqinë tuaj që ne duam për lojëra. Kam lidhur një ndërprerës të përkohshëm sepse nuk kisha çelësin e duhur të rrëshqitjes për t'u përshtatur. Kjo ishte e përkohshme, por e përfshirë në modelin aktual, ndonjëherë nuk funksionon siç duhet, por doja ta përfundoja njësinë.

Hapi 9: Përforcuesi

Përforcuesi është një përforcues i thjeshtë i bazuar në lm386, ky funksionon 5v si pjesa tjetër e njësisë. Por kini kujdes, jo të gjithë përforcuesit lm386 mund të mbarojnë 5v. Kam përdorur versionin që përfundon n-3, dhe një altoparlant 8 ohm. Njësia ishte e lidhur si në diagramin e mësipërm, megjithatë shtova një kondensator të linjës së energjisë për zvogëlimin e zhurmës dhe cilësia e zërit u përmirësua nga tronditëse e keqe në thjesht e keqe. Pas shumë kohe duke dëgjuar muzikën e menusë së super Mario 3 dhe duke u mërzitur më shumë, pata një ide.

Unë dyshova se prerja e zërit (kur një formë vale ka pjesën e sipërme të prerë sepse është arritur tensioni maksimal që mund të nxjerrë amplifikatori) ishte çështja këtu dhe kështu vendosa një potenciometër për të testuar teorinë time, mund të mos ketë qenë prerja por potenciometri zgjidhur çështjen e cilësisë së tingullit dhe tani ajo thjesht tingëllon e dobët. Unë mendoj se kjo është një gjeneratë e keqe e zërit nga asiku në njësi dhe jo nga dizajni im, por unë mund t'ju them këtë dhe ju ndoshta do ta besoni. Kam lidhur tre rezistorë 3.3kohm për të formuar një ndarës të mundshëm për të zvogëluar volumin në nivele të tolerueshme. Kjo e zvogëloi vëllimin maksimal të njësisë në 1/3 e origjinalit, por për shkak të mënyrës së çuditshme që njerëzit e perceptojnë zërin nuk ishte aq më e qetë, por shumë më pak e bezdisshme.

Hapi 10: Fikeni

Tingulli më pas u lidh me një potenciometër dixhital me 32 hapa x9511, kjo e zvogëlon volumin dhe më lejon të përdor butona për të zvogëluar volumin nga maksimumi në minimum. Kjo nuk është logaritmike siç do të ishte ideale, por funksionon për të zvogëluar volumin duke përdorur butona. Ekziston një lidhje tokësore dhe një tel sinjali për butonat e volumit, nuk ka nevojë për tërheqje. Për shkak se kontrolli dixhital i volumit ishte një mendim i mëvonshëm, instalimet elektrike ishin shumë të ngushta pranë regjistrit të ndërrimit. I vendosa telat mbi krye të tabelës së qarkut sepse nuk kishte askund tjetër.

Vëllimi dixhital ishte një mendim i mëvonshëm, prandaj nuk i kisha shtypur butonat dhe nuk doja të paguaja çmimin e madh të postës për një pjesë kaq të vogël. Nëse bëj një tjetër do të shtyp butonat e volumit në të njëjtën kohë. Kam bërë butonin e volumit nga disa kompensatë, mbushës, kartë dhe bojë. Nuk është e përsosur, por kufizimet e kohës dhe parave do të thosha që unë thjesht mbërtheva me atë jo-optimale tani për tani.

Hapi 11: Rasti

Unë nuk kam imazhe të dizajnimit të kasës pasi kjo ishte projektuar në mars, prill dhe maj 2018. Kjo u mblodh në mars 2019. Megjithatë mund t'ju jap disa detaje se si është projektuar, kam përdorur letër për të nxjerrë një skicë të përafërt, duke vendosur përbërës të ndryshëm njëri mbi tjetrin për të marrë paraqitjen e përafërt. Shtoni hapësirë për telat, ato mund të jenë arsyeja që njësia të mos mbyllet

Doja një tastierë portreti për dy arsye, madhësia, fisheku nes është i madh, duke e bërë një tastierë peizazhi bën që lartësia të jetë së paku 145mm dhe sepse doja që tastiera të ishte në përputhje me raportin e artë të 1.618 që e bën atë rreth 230mm për raporti i saktë. Meqenëse PCB e tastierës është pjesa më e trashë do të kishte ndërhyrë në ekran dhe njësia do të ishte edhe më e trashë.

Portreti është më i mirë nëse nuk keni nevojë për butona shpatullash, mendoj se duket më mirë, dhe do të thotë që unë mund të mbaj të njëjtën distancë kontrolli si një kontrollues origjinal NES. Rasti është i gjerë 129mm sepse kjo është trashësia e montimit të portës së fishekut plus trashësia e kasës dhe 200mm sepse ky është një numër i përshtatshëm që është mjaft afër raportit të artë për tu dukur mirë. Studimet kanë treguar se raporti i artë nuk preferohet në të vërtetë, por është në rangun e drejtkëndëshave të preferuar, rreth rrënjës katrore 2 deri në rrënjës katrore 3 (nëse dikush mund të më tregojë studimin që e gjeti këtë do të jem mirënjohës). Altoparlanti ka vrima të rregulluara në një model dhe inicialet e mia në mes. Ato vrima të zgjuara të vidhave e mbajnë njësinë sa më të hollë të jetë e mundur. Rasti u mblodh duke përdorur vida m2 sepse doja vida të vogla. Amerikanët që lexojnë mund të mendojnë "pse nuk keni përdorur vetëm vida në inç", mirë sepse unë nuk jam amerikan dhe inçet janë përgjithësisht të pjesshëm dhe kjo është e vështirë të futet në një mjedis dhjetor si cad.

Kam përdorur shumë kalibra për të matur gjërat në mënyrë të përsëritur, dhe mbani mend se printerët 3D nuk janë të saktë, kështu që lini toleranca. Printimet që shihni këtu janë prova e pestë dhe njësia e dytë, unë kam ndërtuar një tjetër më parë, por pa zë ose një dizajn kaq të bukur. Kur hartoni raste, përdorni modele letre për të kontrolluar përshtatshmërinë. Letra është më e lirë dhe më e shpejtë se një printer 3d. Ndonjëherë duhen 20 përpjekje për të bërë matjen e duhur. Të paktën kështu ndodhi kur po bëja montimet e kontrolluesit, por kjo ishte sepse duhej të merrja me mend se sa të dhjetat e një inç duhet të ketë distancë (vrimat në tabelën e dyshemesë janë 0,1”ose 2,54mm larg) dhe duke e shumëzuar atë, duke e rrumbullakuar atë dhe pastaj duke e kontrolluar rreshtuar. Unë refuzova të përdor inç në modelin tim sepse do të prishte të gjitha matjet e mia të bëra në milimetra.

Hapi 12: Montimi i të gjithave

Vrimat në pllakën e sipërme duheshin për të pranuar një vidë 2 mm, kështu që unë përdor një stërvitje 2 mm për të zgjeruar vrimat për të montuar bordin e amplifikatorit të kontrolluesit. Ekrani ishte ngjitur nxehtësisht dhe zam i nxehtë u përdor për të siguruar telat në printime për t'i mbajtur ato të pastra. Porta e fishekut ishte e pajisur me fërkime dhe e mban veten në vend. Ngjitësja e nxehtë është shumë e dobishme në situata si kjo, askush nuk do ta shohë brenda, kështu që përdorni armën e ngjitësit për të mbajtur gjërat brenda. Rasti u printua në pllakë në lartësinë e shtresës 200mm. Për shkak se nuk kisha një printer 3d i dërgova në një kompani që i printoi, specifikova të njëjtën ngjyrë, por siç e shihni ngjyrat nuk përputhen. Vidhat kalojnë në vrima me përmasa të vogla në plastikë, por vrimat që kam përdorur ishin pak të mëdha, kështu që vidhat kishin pak mbajtje. Bateria ishte ngjitur me, mund ta merrni me mend, zam të nxehtë.

Hapi 13: Konkluzioni- Portativ i ri duke u dizajnuar

Njësia përfundimtare jam shumë e kënaqur dhe luan lojërat që dua. Ka disa lojëra që tastiera e klonit nuk mund të luajë, por nuk e di se ku është lista e tyre. ekrani është në 4: 3 për të zvogëluar vonesën në njësi në një sasi të pranueshme dhe me një jetëgjatësi 8 orë të baterisë, mund të përfundoni shumicën e lojërave pa rimbushje. Njësia është dhe do ta pohoj tani, më e hollë (40mm) dhe më e ngushtë (129mm) e lëvizshme ndonjëherë (që merr një fishek të tërë NES). Përveç nëse dikush mund të provojë të kundërtën.

Obviouslyshtë larg nga e përsosura padyshim, rasti mund të kishte përfunduar më mirë, siç është piktura. kontrollet nuk janë ashtu siç doja, i doja me ngjyra të ndryshme në atë që janë tani me ngjyrosjen A dhe B.

Unë definitivisht kam mësuar shumë gjatë këtij projekti, por kam një nes portativ, diçka që mund t’ua tregoj shumë njerëzve dhe t’i mahnit me grafikat 8-bit dhe kutinë e printuar 3D. Nëse dëshironi skedarët stl ose një udhëzues hap pas hapi, atëherë thoni në komente dhe unë mund të bëj një udhëzues hap pas hapi, por me një kosto sepse e kam tashmë një, kështu që do të më duhej të bëja një tjetër posaçërisht për të bërë shumë fotografi që kërkon kohë dhe kërkon një grup të ri përbërësish, do të kisha nevojë për mjaft njerëz të gatshëm për të paguar që të vlejë koha dhe investimi im. Gjithashtu nëse nevojiten më shumë fotografi ose sqarime, ose ndonjë redaktim tjetër i udhëzueshëm, atëherë më tregoni në komente.

Hapi 14: Pyetje që mund të marr

Do ma besh nje

Jo, nëse bëj një për planet atëherë ndoshta atë do ta shes

Cilat janë dimensionet

129mm x 200mm x 40mm ose në perandorake 6x10^-3 ch x 9.9x10^-3ch x 1.99x10^-3ch

Por këto nuk janë dimensionet perandorake që doja

5.079x7.87x1.57 i lumtur tani?

Mund të bëja më mirë

Ju lutem më tregoni, do të doja ta shihja. Ose të përdorni gjuhën moderne "fotografi ose nuk ndodhi"

Për çfarë është vrima në pjesën e poshtme të njësisë

Katrori i sipërm është për një port zgjerimi dhe ai i poshtëm është për kufjet, nuk kam pasur një prizë me shkëputje, kështu që e lashë.

Pse e bëtë ekranin më të vogël

Për të zvogëluar vonesën, ishte e papërshtatshme

Pse nuk keni përdorur një ekran 3.5”si ky

Imazhi rrotullohej vertikalisht vazhdimisht, mendoj se ishte një çështje v-sync. nuk ishte n-sync

Mund të shtoni…

Kjo është ndoshta ajo për të cilën është porti exp, kontrolluesi i dytë, av out etj, porti i ngarkimit

Përdorni një pi mjedër

Lexoni të udhëzueshmet

Përdorni një nes të vërtetë

Jo, është e madhe

Planet ju lutem

Më tregoni në komente, mund të ketë një kosto

A do të ndërtoni një n64 portativ

Jo, shikoni videot e Ben Heck për këtë. Ben është më i aftë se unë dhe luftoi shumë me të.

Sa kohë u desh për ta ndërtuar atë?

Rreth 20 orë për tu montuar, rreth 300 orë për projektimin dhe ridizajnimin e kasës. Kjo ishte për shkak të papërvojës edhe pse kështu që unë mund ta bëja atë shumë më shpejt tani. Ndoshta rreth 50 orë për të hartuar një portativ të ri me kompleksitet të ngjashëm.