Feneri Magjik për Fotografinë Makro: 8 Hapa

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:27

Ky ishte fillimisht një postim i imi në blog. Kuptova se po shkruaja shumë postime të thjeshta që ishin të përshtatshme për t'u bërë udhëzime, kështu që mendova se do t'i ribotoja postimet këtu. Ju mund të lexoni postimet origjinale në blogun tim këtu. Udhëzuesi është redaktuar pak për t'u përshtatur më mirë këtu. Me këtë postim specifik ishte kryesisht për veçoritë që më duken të dobishme në Magic Lantern me Kamera (një Canon Rebel T3/1100D), ato u përqëndruan kryesisht në fotografinë makro (në veçanti Stacking Focus), prandaj titulli, por edhe unë shkurtimisht kaloni disa gjëra të tjera (mendova se do të ishte për të ardhur keq që t’i prisnim). Këto nuk janë udhëzime hap pas hapi për secilën veçori. Më shumë si një hyrje në atë që mund të bëni (e kufizuar gjithashtu nga ajo që mund të bëjë kamera ime) dhe si të veproni për këtë.

Hyrje

Kur mora për herë të parë kamerën time, dija pranë zeros për fotografinë. Kisha dëgjuar për fenerin magjik, por kisha shumë frikë të thyeja diçka, kështu që nuk e mora kurrë dhe përfundimisht e harrova. Kohët e fundit, megjithëse kam dashur të tejkaloj kufijtë e kamerës sime. Beenshtë thyer, di më shumë për fotografinë dhe më në fund kam marrë disa pajisje jetësore si një trekëmbësh dhe një telekomandë.

Më pëlqen shumë fotografia makro dhe jam gjithashtu i interesuar të bëj animacione të vogla me lëvizje të ndaluara me modelet e anijeve që planifikoj të ndërtoj, kështu që unë po kërkoja mënyra për të rritur thellësinë e fushës (rritja e thellësisë së fushës është ajo që i bën ata të mos duken si miniatura). Do të kisha dalë me idenë e marrjes së disa fotografive në fokus të ndryshëm (grumbullimi i fokusit, megjithëse nuk e dija se kjo ishte një gjë aktuale që kishte një emër), por që nuk kishte funksionuar mirë pa një trekëmbësh. Tani që kisha një trekëmbësh mendova ta provoja përsëri. Punoi më mirë, por nuk kishte asnjë mënyrë për ta rregulluar atë njëlloj çdo herë ashtu siç më duhej.

Mendja ime ishte duke punuar tashmë në sfond duke sugjeruar të gjitha llojet e kompresave komplekse, kur më në fund mendova se ndoshta duhet të bëj një kërkim në Google për të parë nëse kjo është e mundur me programin Canon që ju lejon të kontrolloni kamerën nga kompjuteri juaj. Nuk është, por me sa duket kishte programe të tjera që mund ta bënin këtë gjë. Epo unë kërkova edhe më shumë sepse isha gjithashtu i interesuar të gjeja nëse kishte ndonjë mënyrë për të përmirësuar videon (nuk ka, ose të paktën nuk vërehet), dhe doli fener magjik. Rezulton se kishte një veçori të grumbullimit të fokusit. Ishte gjithashtu shumë më e lehtë për t'u instaluar sesa prisja.

Hapi 1: Procesi i instalimit

Së pari kontrolloni nëse modeli juaj mbështetet dhe çfarë mbështetet, për shembull Audio Controls nuk mbështeten në timen.:(Ju mund të gjeni ndërtimet e ML këtu. Sigurohuni që të merrni një jo të dështuar. Nëse ndërtimi i natës dështoi në modelin tuaj si imi, klikoni Show Old Old Builds, pastaj lëvizni poshtë dhe gjeni një që nuk thotë (dështoi). Udhëzimet se si ta instaloni janë këtu. Lexoni paralajmërimet dhe kontrolloni se firmueri juaj aktual është ai i duhuri. Udhëzimet janë mjaft të qarta, nëse nuk janë, ka shumë video atje që detajojnë procesin.

Pasi ta keni instaluar, mund të jetë pak me shkëlqim dhe konfuze, por madje mendova se nuk mund të bëjë shumë për videon në rastin tim, disa nga gjërat e tjera që mund të bëjë janë tepër të dobishme. Toshtë në pikën që unë nuk e kuptoj pse Canon nuk i programon disa nga këto gjëra.

Sidoqoftë, këtu janë disa nga veçoritë e mia të preferuara të ML. Ju mund të gjeni dokumentacionin mbi to këtu në Udhëzuesin e Përdoruesit. Unë kam lidhur secilën nga titujt e mi me titujt e tyre për ta bërë më të lehtë.

Hapi 2: Grumbullimi i Fokusit

Grumbullimi i Fokusit

Ajo që unë kërkoja në radhë të parë. Reallyshtë me të vërtetë e thjeshtë. Ju fokusoheni, zgjidhni sa fotografi para dhe prapa, hapat midis secilës fotografi, dhe kaq. Ekzistojnë gjithashtu mundësi më të përparuara, si vendosja e tij në gamën e fokusit në raft.

Zakonisht 2-3 janë të mjaftueshme për të sjellë në fokus diçka me madhësinë e një modeli të vogël. Gjithashtu nëse nuk është e qartë, pasi kjo funksionon duke kontrolluar unazën e fokusit në lente, kamera duhet të lidhet me lenten me AF të ndezur, kështu që në çdo rast kur nuk e keni atë lidhje, gjithashtu mundeni ' t rafte fotografish, në rastin tim, unë kam një nga ato tubat e lirë të shtrirjes makro të cilat i vidhosni, kështu që çdo makro shkrepje e bërë me ato ende duhet të fokusohet në mënyrë manuale. Nuk është shumë problem edhe pse sepse ndryshe nga situata e ndaluar në lëvizje, nuk kam nevojë të përsëris të njëjtën manovër në mënyrë perfekte çdo herë, është vetëm një fotografi që zakonisht përpiqem të marr. Magic Lantern gjithashtu ka Fokus Peak, i cili e bën këtë lloj fokusimi manual dhjetë herë më të lehtë.

Kombinimi i tyre në Photoshop

Për disa arsye File> Automate> Photomerge nuk ka një opsion Stack Focus. Supozohet të jetë ekuivalenti i menyve/veprimeve të mëposhtme: Skedari> Skriptet> Ngarko skedarët në pirg, Ndrysho> Shtresat automatike, dhe Ndrysho> Shtresat e përzierjes automatike, por opsioni i përzierjes nuk bën vërtet ndryshim. Likeshtë sikur dëshiron të bëjë një përzierje Panorama por nuk ka asnjë mënyrë për ta ndryshuar këtë siç është në menunë e Shtresave Auto-Blend. Duhet të çaktivizoni opsionin blend (përndryshe merrni maska shtresash) kur importoni fotot tuaja me Photomerge, pastaj zgjidhni të gjitha shtresat dhe shkoni te Edit> Auto-Blend Layers me dorë dhe zgjidhni Stack Images në vend të panoramës. Gjithashtu kontrolloni Tonet dhe Ngjyrat Seamless nëse drita ndryshon ndjeshëm midis secilës fotografi (duhet të përpiqeni ta shmangni këtë), nëse jo, lini atë të pakontrolluar.

E gjithë kjo ndoshta mund të shndërrohet në një veprim. Nëse i afrohem, do të ngarkoj veprimin individual.

Hapi 3: Shembull - Fiksimi i DOF Pa Stacking Focus

Së pari një shembull pa përdorur Fokus Stacking. Unë do të përdor një autobus të vogël të kuq të Londrës që kam për shembujt e mi. 8shtë 8 cm e gjatë. Nuk është në ndonjë shkallë të caktuar sepse supozohet të jetë një mprehës lapsash (nuk mund të mbajë rruajtjen, por kjo të paktën funksionon, unë kam një kuti telefoni të ngjashme të cilën nuk mund ta përdorni sepse nuk mund të merrni rroje jashtë!).

Rregullimi i DOF pa grumbullimin e fokusit

Tani me diçka kaq të madhe dhe pa sfond ju thjesht mund të zgjidhni çështjen DOF duke përdorur një hapje vërtet të vogël (ndalesë të lartë F) dhe shpejtësi vërtet të ngadaltë të qepenit për të kompensuar dritën e ulët që vjen. Më sipër janë dy shembuj të veçantë dhe një zmadhim seksion për një krahasim më të mirë.

Unë kam bërë vetëm një korrigjim të vogël të ngjyrave sepse e majta doli pak më e errët (duhet ta kisha ekspozuar për më gjatë). Siç mund ta shihni, ka akoma pak mjegull pranë shpinës në të majtë, por jo shumë, dhe në të djathtë është zhdukur plotësisht. Sikur të kisha një sfond, ky nuk do të ishte rasti me sfondin. Pra, nëse do të kisha dashur të vë dy modele në fokus, kjo nuk do të kishte funksionuar (për fat të keq nuk kam hapësirë për ta demonstruar këtë për momentin).

Hapi 4: Fiksimi i DOF Me Stacking Focus

Së pari disa përmbledhje të shtatë fotografive që kam bërë. Këto në krahasim janë marrë në f/6.3 (për ta bërë jetën time pak më të lehtë), dhe 1s. Ju mund ta shihni qartë thellësinë e fushës që ndryshon ngadalë.

Hapi 5: Fiksimi i DOF Me Grumbullimin e Fokusit - Bashkimi me PS Vs Bashkimi me dorë

Dhe këtu ata të gjithë janë bashkuar me Photoshop. Tani zgjodha autobusin sepse është një shembull i mirë i një objekti që Photoshop nuk është aq i mirë në bashkim.

Ju do të vini re në foton e parë dritaret dhe disa nga pikat kryesore në pjesën e përparme duken pak të çuditshme. Nëse dëshironi që të duket më mirë ose duhet t'i jepni më shumë të dhëna Photoshop-it, pra më shumë fotografi, fotografi më të mira (F-Stop më e lartë), ose duhet t'i bashkoni me dorë. Në këtë madhësi, siç thashë, thjesht mund të rrisni F-Stop dhe me 2-3 fotografi do të jeni mirë, por nëse kjo do të ishte një lule e vogël do të kishit nevojë për aq shumë sa kisha këtu dhe në varësi të sa afër mbivendosje të pjesëve të fokusit (dritaret) që keni, edhe më shumë nëse nuk doni ta bëni me dorë.

Fotografia tjetër bashkohet me dorë për krahasim. Shënim thashë i bashkuar, jo i fiksuar. Mënyra se si Photoshop krijon maskat e bën shumë konfuze përpjekjen për të rregulluar bashkimin që krijon. Unë rekomandoj që të rreshtoni shtresat në Photomerge por jo t'i përzieni ato, pastaj të shkoni nga mbrapa në pjesën e përparme, me pjesën e pasme pa maskë, pastaj të shtoni maska, t'i vendosni në të zeza, të pikturoni në çdo gjë që është më në fokus dhe të "fshini"/ maskimi i çdo gjëje që nuk është. Shpëlajeni dhe përsëritni derisa të arrini në pjesën e përparme. Kini kujdes që pjesa e përparme e objektit të mos jetë gjithmonë në shtresën "e përparme". Në autobus për shembull, vetëm këndi është në shtresën e përparme, ana e majtë nuk është.

Unë në të vërtetë do të rekomandoja të mos bëni më shumë fotografi dhe të përpiqeni ta bëni atë me dorë vetëm për të ruajtur aktivizimet e qepenave nëse planifikoni ta bëni këtë shumë, veçanërisht nëse është vetëm një fotografi e vetme që dëshironi të kapni. Ndonjëherë mund të mos jeni në gjendje ta bëni subjektin të qëndrojë ende mjaftueshëm për kaq shumë fotografi (kjo gjithashtu mund të ndikojë në nivelin e lartë të një F-Stop ku mund të shkoni).

Duhen vetëm 10-15 minuta për tu rregulluar, edhe më pak me një tabletë. Skenari me një fotografi është zakonisht rasti im për diçka aq të vogël sa të ketë nevojë për kaq shumë fotografi. Çdo lëvizje ndalesë që po planifikoj është në këtë shkallë ose më e madhe. Plus me ndalimin e lëvizjes pasi që çdo fotografi është një kornizë, nuk ka gjasa që njerëzit të vërejnë gabimet e vogla që bën Photoshop, kështu që nuk ka shumë rëndësi. Shkrirja e vazhdueshme do të duket më mirë sesa bashkimi jokonsistent me dorë.

Hapi 6: Fokusi Peak/Zebra Luma

Imazh nga Magic Lantern / CC BY-SA

Maja e Fokusit/Zebra Luma

Fokusi Peak ju lejon të shihni zonat e fokusit në ekran si pika të vogla me ngjyra, kështu që nuk keni pse të përdorni zmadhimin dixhital për të kontrolluar që gjërat janë në fokusin më të mirë. Incredshtë tepër e dobishme, veçanërisht me fotografinë makro ku zakonisht e vendos kamerën në pozicione vërtet të çuditshme që e bëjnë të pamundur shikimin e duhur të ekranit. Me një shikim mund të kontrolloj që pikat janë në vendin e duhur. Gjithashtu ka një mundësi për të shfaqur zona të ekspozuara me ato vija zebër.

Hapi 7: Fokusimi i kurthit

Fokusi i kurthit

Unë me të vërtetë nuk e kam vënë këtë në shumë testime, por duket se do të përdor diçka shumë. Në thelb kur imazhi vjen në fokus, ai bën një fotografi. Mirëpo vetëm duke e ndezur, ajo fiket në momentin kur diçka vjen në fokus kështu që ju duhet të ndryshoni pikën AF. ML gjithashtu duket se ofron një mënyrë për të përdorur modele të personalizuara të fokusit, por unë nuk e kam provuar.

Një problem i madh me këtë veçori është se ai gabon. Mund të jem vetëm unë, por edhe pse e kam vendosur të mbajë AF + gjysmë qepen, gjysmën e kohës më duhet të kthehem në menunë e ML se sa jashtë për ta rifilluar në punë.

Hapi 8: Anulimi i FPS

Anulimi i FPS

Kjo është veçoria ime e preferuar, sepse nuk e prisja përdorimin që gjeta për të. Unë isha më i interesuar të shikoja se sa norma e kornizës mund të rritet. Rezulton jo shumë. 35 nuk është shumë i dukshëm mbi 30 fps që mund të bënte më parë, dhe nuk mund të marrësh audio me FPS Override të aktivizuar. Por duke bërë të kundërtën, kjo është duke e vendosur shkallën e kornizës me të vërtetë të ulët, zgjodhi një problem të ndryshëm për një kohë të gjatë që kam pasur.

Më parë nëse do të doja të regjistroja një video, së pari do të më duhej ta bëja atë në rritje prej 30 minutash, dhe së dyti, thjesht do të më hante baterinë dhe do të ngrohte vërtet kamerën time. Unë kryesisht doja të regjistroja kalime kohore të vizatimit tim, kështu që e gjithë kjo rrëmujë vetëm për të shpejtuar më vonë filmimin dhe për të rënë 1/8 e kornizave. E dija që Magic Lantern mund të zgjidhë kufizimin e kohës/madhësisë me rinisjen automatike, por ajo që nuk e kuptova ishte se duke vendosur shkallën e kornizës me të vërtetë të ulët do të zgjidhte gjithçka. Kam testuar një video jashtë në hije në 2 FPS (1 FPS dukej se kishte një problem ku do të duhej shumë kohë për të ndaluar regjistrimin e videos, nuk e di pse). Kamera zgjati 3 orë, në fund të së cilës kishte akoma pak bateri dhe nuk u ngroh aq shumë. Pastaj ka bonus shtesë që gjithçka tashmë është nxituar për mua kur e luaj përsëri. Mezi më duhet të redaktoj ndonjë video para se ta ngarkoj.

Do ta provoj së shpejti në disa skica, kontrolloni blogun tim nëse jeni të interesuar..