IceScreamer: 11 hapa

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:15

Pedali i kitarës së mbingarkuar të UC3Music bazuar në TubeScreamer të Ibanez. Dizajni dhe dokumentacioni i bordit nga JorFru twitterGitHub

Léelo en español

Ky projekt ka një elektronikë shumë të ngjashme me Ibanez TS-808 TubeScreamer. Për më tepër, kjo tabelë ju lejon të zgjidhni midis disa modifikimeve të modelit origjinal dhe ta zbatoni me lehtësi. Modifikimi më i rëndësishëm është aftësia për të ndërtuar një pedal të vërtetë anashkalues ose të ruajtur. Gjithashtu do të ketë shumë vend për modat më të zakonshme atje:

Lehtë për të siguruar "më shumë fitim"

Zëvendësohet lehtë me Op-Amp

Ndryshimi i lehtë i diodave (tinguj të ndryshëm të shtrembërimit)

Shkëmbim i lehtë midis shijeve TS5, TS10 dhe TS808

Shkarkoni gerberët

Shkarkoni Skematik

Shkarkoni skedarët dhe bibliotekat KiCad (FOSS)

Shkarkoni BOM (shkarkoni projektin nga github për ta parë siç duhet)

Lista e kuvendit dhe pozicioni i vendosjes

Ky projekt dhe dokumentacion u frymëzuan në postimet e mëposhtme:

www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…

www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…

www.geofex.com/Article_Folders/TStech/tsxfr…

Krijuar me KiCad, Një Platformë Kryq dhe Suite Automatizimi të Dizajnit Elektronikë me Burim të Hapur

Hapi 1: Zgjidhni Nga Anashkalimi i Vërtetë ose Anashkalimi Pseudo i Vërtetë dhe Sulmuesit

Nga pikëpamja e prodhimit, anashkalimi i vërtetë nuk është një dizajn i përshtatshëm, pasi kërkon një ndërprerës të dyfishtë të madh dhe të shtrenjtë me tre pole. Dhe për shkak se është volumensiviteti dhe kompleksiteti duhet të ngjitet me dorë. Bypass -i i ruajtur është mënyra se si disa prodhues (Boss, Ibanez) ulën koston e fabrikimit. Sidoqoftë, duhet të lidhni 30 përbërës të tjerë për të punuar me anashkalim, ky qark është më interesant në linjat prodhuese shumë të automatizuara.

Ndër përfitimet e tjera, anashkalimi i vërtetë do të thotë që, kur pedali juaj është i fikur, sinjali kalon krejtësisht i pandryshuar nëpër pedale, si një tel që lidh së bashku folenë hyrëse dhe dalëse. Toni juaj do të jetë i përsosur, megjithatë kjo metodë e anashkalimit ka dy disavantazhe:

Një tingull i fortë "klik" mund të bëhet në ndërprerës dhe më pas të përforcohet nga përforcuesi juaj i kitarës

Nëse jeni duke përdorur kabllo të gjata (dmth. 6m nga kitarë në pedal, pastaj 6m nga pedal në pedal) do të keni humbje të trefishtë sepse sinjali i daljes së rezistencës së lartë të kitarës ndikohet shumë nga kapaciteti i kabllit

Pseudo bypass i vërtetë (bypass bypass) nënkupton që, kur pedali është i fikur, sinjali kalon nëpër një ose më shumë tamponë. Një tampon është një lloj amplifikatori me fitim prej 1. As nuk e përforcon ose nuk e zbut sinjalin. Tamponët janë krijuar për të mos ndryshuar tingullin, por sipas kësaj videoje në YouTube, duke përdorur më shumë se pesë pedale të ruajtur, anashkalimi mund të shkurtojë disa frekuenca të basit dhe frekuenca pak të larta. Përfitimet nga bypass -i i ruajtur janë:

Asnjë kalim i heshtur "klik"

Pas pedalit të ruajtur, pavarësisht se sa metra kabllo vendosni, nuk keni më humbje të trefishtë. Prodhimi i pedalit ka një rezistencë të ulët, kështu që kapaciteti i kabllit zvogëlon nivelet më pak

TL; DR: përdorimi i shumë pedaleve të anashkaluara nuk është i mirë sepse mund të përfundoni me një tingull të lartë të kitarës. Përdorimi i vetëm pedaleve të vërtetë të anashkalimit nuk është i mirë nëse merreni me kabllo të gjata. Vendosja e një pedale bypass -i të ruajtur siguron zgjidhjen më të mirë të dy botëve.

A keni një vendim? Tani zgjidhni modelin tuaj dhe lidhni kërcyesit.

Nëse zgjidhni të ndërtoni IceScreamer -in tuaj me anashkalim të vërtetë, vetëm bluzë të shkurtër "Short for TruBy" të vendosur nën lidhësin "MILK". Nëse zgjidhni të ndërtoni IceScreamer tuaj me pseudo bypass të vërtetë, shkurtoni vetëm dy kërcyesit "Short both for Pseudo", të vendosur në mes prizave hyrëse dhe dalëse.

Hapi 2: Le të fillojmë të bashkojmë

Komponentët shfaqen në rendin që është menduar të bashkohen, nga madhësia e vogël në atë më të madhe. Nëse keni nevojë për këshilla se si të bashkoni, shikoni këto video.

Tutorial SMT4Dummies nga David Antón Teknika e saldimit të lagësht me dorë

SMT me armë ajri të nxehtë nga informaticaIT

Saldim SMT me dorë nga ItsInOurKernel

Saldim SMT me dorë nga EEVBlog

Tutorial SMT4Dummies nga JorFru (Spanjisht) Teknikë e thatë e saldimit me dorë

Hapi 3: Vendosja e rezistencave

Të gjithë rezistentët janë me madhësi SMD 2012 (metrike) ose SMD 0805 (perandorake). Duhet të keni parasysh të gjithë rezistorët me përmasa 2, 00mm x 1, 25mm.

Rezistencat janë rezistenca metalike të filmit të trashë.

10R do të thotë 10 ohms, 10K do të thotë 10000 ohms.

R1, R2, R5, R6, R10, R15 dhe R17: 10K

R3, R9, R11, R13: 1K

R4, R14: 470K

R7: 47K

R8: 4, 7K

R12: 220R

R16: 100R

R18: SHTRIM VETYM P FORR BYPASS T TR VUERTET. Rezistenca kufizuese aktuale për treguesin LED. Për të përdorur LED unazë të dhënë në BOM, përdorni 470R. Për LED të kuq të vetëm në anashkalimin e vërtetë, përdorni 680R

R19: 10K (vetëm në rast se jeni duke përdorur një potenciometër linear 100K për volumin dhe dëshironi të siguroni një ndjenjë logaritmike)

Nëse po grumbulloni anashkalim të vërtetë, ndaloni këtu. Më poshtë janë rezistencat për anashkalimin pseudo të vërtetë.

R20 dhe R21: 470K

R22, R26 dhe R32: 1M

R23, R24, R30, R31, R34: 56K

R25: 22K

R27: 22R

R28 dhe R29: 47K

R33: 0R

R35: rezistenca aktuale kufizuese për treguesin pseudo të vërtetë të anashkalimit LED. 36K për LED standarde të kuqe. Duhet llogaritja për ngjyrën tjetër

R36: 100R

Hapi 4: Vendosja e kondensatorëve

Të gjithë kondensatorët janë me madhësi SMD 2012 (metrikë), 0805 (perandorake). Për ta sqaruar: ky komponent ka përmasa 2, 0mm x 1, 25mm.

Rasti i kapsinës qeramike nuk është specifikuar.

C3, C4, C12, C14, C15, C16, C17 dhe C18: 100nF

C5: 22nF

C6 dhe C11: 1uF. Gjurmët e këmbëve janë të gabuara këtu, ju duhet të lidhni kapele poliestër këtu, për të përmirësuar tingullin

C7: 47pF, Vrima përmes montuar

C8: 47nF, Vrimë përmes montuar

C9: 220nF

C10: 220nF, Vrimë përmes montuar

C13: 10uF

Nëse po grumbulloni versionin e vërtetë të anashkalimit, ndaloni këtu. Nëse jeni duke montuar pseudo bypass të vërtetë, vazhdoni të bashkoni kapelet e mëposhtme.

C20: 100nF

C21 dhe C27: 47nF

C22, C25 dhe C26: 1nF

C23 dhe C24: 100pF

Hapi 5: Vendosja e diodave

Përveç D1 dhe D4 që janë THD, të tjerët janë metrikë të vitit 2012 (0805 perandorak), megjithatë ju mund të lidhni pako MicroMELF.

D1: 1N4001, ose ndonjë diodë tjetër të përgjithshme 1A

D2 dhe D3: 1N4148

D4: Treguesi i statusit LED (ndezur/fikur)

Nëse po grumbulloni versionin e vërtetë të anashkalimit, ndaloni këtu. Nëse jeni duke montuar pseudo bypass të vërtetë, vazhdoni të bashkoni diodat e mëposhtme.

D20, D21 dhe D22: 1N4148

D23: Zener 4.7V

Hapi 6: Vendosja e tranzistorëve

Transistorët vendosen siç shihet në pikturat në tabelë. Nëse jeni duke përdorur diçka tjetër përveç BC547, e cila sugjerohet, pinoutet do të ndryshojnë. Kontrolloni foton e mësipërme.

P1, T2: BC547. Ju mund të përdorni çdo transistor NPN, por kontrolloni pinouts. Nëse po grumbulloni versionin e vërtetë të anashkalimit, ndaloni këtu. Nëse po montoni pseudo bypass të vërtetë, vazhdoni të bashkoni këto transistorë

Q20, Q21 dhe Q22: BC547. Ju mund të përdorni çdo transistor NPN, por kontrolloni pinouts

Q23 dhe Q24: MMBF4392L Ky është një transistor JFET. Easyshtë e lehtë të gjesh në konfigurimin CBE

Hapi 7: Vendosja e Qarkut të Integruar

Ne ju rekomandojmë të instaloni një prizë për shkëmbimin e lehtë të IC.

U1: JRC4558. Ne përdorim RC4558, por ju mund të përdorni çdo "OP-Amp të dyfishtë", dmth.: NE5532, TL082, etj

Hapi 8: Vendosja e potenciometrave

ICE (Drive): 470K lineare

KREM (Ton): 20K linear

QUMILSHTI (Niveli): 100K logaritmik ose 100K linear me rezistencë 10K në R19. Mësoni më shumë rreth konvertimit Lin to Log këtu

Hapi 9: Vendosja e çelsave

Për True Bypass, lidhni një çelës 3PDT (i quajtur edhe TPDT) në shenjën "SW_TruBy".

Nëse po montoni pseudo bypass të vërtetë, lidhni një buton SPST të çastit në shenjën "SW_Pseudo". Para bashkimit, vendosni kabllot nëpër vrima për ta siguruar atë dhe për të shmangur dëmtimin në rast të një tërheqjeje të fortë.

Hapi 10: Përfundimi i tij

Qeliza e baterisë Lidheni prizën e baterisë tuaj me shenjën "9V Batt", kini parasysh polaritetin e saj. Para bashkimit, vendosni kabllot nëpër vrima për ta siguruar atë dhe për të shmangur dëmtimin në rast të tërheqjes së fortë. Kontrolloni foton

C1 dhe C2: kapakë elektrolitikë, 220-470uF, të paktën 15V. Përdorni më mirë ESR të ulët. Hapësira e plumbit është 2.54 mm

Prizat Hyrja dhe dalja po përdorin lidhëset Amphenol ACJS-IH, por Neutrik NMJ6HFD2 duhet të jetë gjithashtu i pajtueshëm, por nuk është testuar ende

Hapi 11: Ndryshimet dhe modifikimet

Më shumë përfitim: Nëse doni më shumë shtrembërim, ulni atë 4.7K R8 për të fituar më shumë kur kontrolli i makinës të jetë maksimizuar. Nëse nuk dëshironi të ndryshoni përgjigjen e basit/trefishtë, do t'ju duhet të ndryshoni edhe kondensatorin C8. Nëse përgjysmoni rezistencën, dyfishoni kondensatorin për të mbajtur të njëjtën përgjigje të përgjithshme të frekuencës. Në shembull, R8 nga 4.7K në 2.2K (mund të përdorni dy 4.7K paralelisht), kapaku C8 nga 47nF në 100nF (mund të përdorni dy kapakë 47nF paralelisht) alsoshtë gjithashtu e mundur të rritet vlera e potenciometrit të fituar nga 470K në 1M