Niveli dixhital me lazer ndër-linjor: 15 hapa (me fotografi)

2025 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2025-01-13 06:58

Përshëndetje të gjithëve, sot do t'ju tregoj se si të bëni një nivel dixhital me lazer opsional të integruar ndër-linjor. Rreth një vit më parë krijova një mjet multi-dixhital. Ndërsa ai mjet përmban shumë mënyra të ndryshme, për mua, më të zakonshmet dhe më të dobishmet janë mënyrat e matjes së nivelit dhe këndit. Pra, mendova se do të ishte produktive të bëje një mjet të ri, më kompakt të fokusuar vetëm në zbulimin e këndit. Asambleja është drejtpërdrejt përpara, kështu që shpresojmë se do të jetë një projekt fundjavë argëtues për njerëzit.

Unë gjithashtu kam krijuar një sajë për të mbajtur nivelin gjatë përdorimit të lazerit ndër-line. Mund të rregullohet me +/- 4 gradë në y/x për të ndihmuar në nivelimin e vijës së lazerit. Sled mund të jetë i montuar edhe në një trekëmbësh kamera.

Ju mund të gjeni të gjithë skedarët e nevojshëm për nivelin në Github tim: këtu.

Niveli ka pesë mënyra:

(Ju mund t'i shihni këto në videon e mësipërme. Shikimi i tyre ndoshta do të ketë më shumë kuptim sesa leximi i përshkrimeve)

1. Niveli X-Y: Ky është si një nivel flluskë rrethore. Me nivelin e vendosur në pjesën e pasme, modaliteti raporton këndet e pjerrësisë në faqen e sipërme/të poshtme dhe të majtë/të djathtë të mjetit.
2. Niveli i Rollit: Ky është si një nivel i rregullt shpirtëror. Me nivelin që qëndron drejt në pjesën e sipërme/të poshtme/majtas/djathtas, ai raporton këndin e pjerrësisë së faqeve të sipërme/të poshtme të nivelit.
3. Protraktor: Ashtu si niveli i rrotullës, por niveli është i shtrirë në pjesën e poshtme të fytyrës.
4. Treguesi i Laserit: Vetëm një lazer i drejtpërdrejtë me pika, i projektuar nga faqja e djathtë e mjetit.
5. Laser Cross-Line: Projekton një kryq nga faqja e djathtë e nivelit. Kjo gjithashtu mund të aktivizohet kur përdorni mënyrat Niveli X-Y ose Niveli i Rollit duke trokitur dy herë butonin "Z". Duhet të jetë i orientuar ashtu që faqja e poshtme të jetë e lidhur me vijën e lazerit.

Për ta bërë nivelin më kompakt dhe montimin më të lehtë, i kam përfshirë të gjitha pjesët në një PCB të personalizuar. Komponentët më të vegjël janë me madhësi 0805 SMD, të cilat mund të ngjiten lehtësisht me dorë.

Rasti i nivelit është i printuar 3D dhe ka përmasa 74x60x23.8mm me lazer kryq, 74x44x23.8mm pa, duke e bërë mjetin në madhësi të rehatshme në xhep në secilin rast.

Niveli mundësohet nga një bateri LiPo e rimbushshme. Duhet të vërej se LiPo -të mund të jenë të rrezikshme nëse trajtohen në mënyrë jo të duhur. Gjëja kryesore nuk është të shkurtoni LiPo, por duhet të bëni disa kërkime sigurie nëse nuk jeni plotësisht të panjohur me to.

Së fundi, dy lazerët që përdor janë me fuqi shumë të ulët, dhe ndërsa unë nuk ju rekomandoj t'i drejtoni drejtpërdrejt në sytë tuaj, ato duhet të jenë të sigurta përndryshe.

Nëse keni ndonjë pyetje fare, ju lutemi lini një koment, dhe unë do t'ju kthehem.

Furnizimet

PCB:

Ju mund të gjeni skedarin Gerber për PCB këtu: këtu (shtypni shkarkimin në fund të djathtë)

Nëse dëshironi të inspektoni skemën e PCB -së, mund ta gjeni këtu.

Nëse nuk mund të bëni PCB në vend, do t'ju duhet të porosisni disa nga një prodhues prototip i PCB. Nëse nuk keni blerë kurrë më parë një PCB të personalizuar, është shumë përpara; shumica e kompanive kanë një sistem kuotimi të automatizuar që pranon skedarët Gerber të zipuar. Unë mund të rekomandoj JLC PCB, Seeedstudio, AllPCB ose OSH Park, megjithëse jam i sigurt se shumica e të tjerëve do të punojnë gjithashtu. Të gjitha specifikimet e paracaktuara të bordit nga këto prodhues do të funksionojnë mirë, por sigurohuni që të vendosni trashësinë e bordit në 1.6mm (duhet të jetë parazgjedhja). Ngjyra e tabelës është preferenca juaj.

Pjesë elektronike:

(vini re se ndoshta mund t'i gjeni këto pjesë më lirë në faqe si Aliexpress, Ebay, Banggood, etj)

• Një Arduino Pro-mini, 5V ver. Ju lutemi vini re se ka disa modele të ndryshme bordi atje. Dallimi i vetëm midis tyre është vendosja e kunjave analoge A4-7. Unë e kam bërë PCB -në e nivelit të tillë që të dy bordet të punojnë. Gjetur këtu.
• Një tabelë shpërthimi MPU6050. Gjetur këtu.
• Një 0.96 "SSD1306 OLED. Ngjyra e ekranit nuk ka rëndësi (megjithëse versioni blu/i verdhë funksionon më mirë). Mund të gjendet në dy konfigurime të ndryshme pin, ku kunjat e tokës/vcc përmbysen. Secila do të funksionojë për nivelin. Gjetur këtu Me
• Një tabelë ngarkimi TP4056 1s LiPo. Gjetur këtu.
• Një bateri 1s LiPo. Çdo lloj është i mirë për sa kohë që përshtatet në një vëllim 40x50x10mm. Kapaciteti dhe prodhimi aktual nuk janë shumë të rëndësishme pasi konsumi i energjisë i nivelit është mjaft i ulët. Këtu mund të gjeni atë që kam përdorur.
• Një diodë lazer 6.5x18mm 5mw. Gjetur këtu.
• Një diodë lazer 12x40mm 5mw ndër-vijë. Gjetur këtu. (opsionale)
• Dy transistorë 2N2222 me vrima. Gjetur këtu.
• Një ndërprerës rrëshqitës 19x6x13mm. Gjetur këtu.
• Katër rezistenca 1K 0805. Gjetur këtu.
• Dy rezistorë 100K 0805. Gjetur këtu.
• Dy kondensatorë qeramikë me shumë shtresa 1uf 0805. Gjetur këtu.
• Dy butona prekës me prekje 6x6x10mm. Gjetur këtu.
• Koka mashkullore 2.54mm.
• Një kabllo programimi FTDI. Gjetur këtu, megjithëse llojet e tjera janë në dispozicion në Amazon për më pak. Ju gjithashtu mund të përdorni një Arduino Uno si programues (nëse ka një çip të lëvizshëm ATMEGA328P), shihni një udhëzues për këtë këtu.

Pjesë të tjera:

• Njëzet magnete neodymium të rrumbullakët 6x1mm. Gjetur këtu.
• Një katror akrilik i qartë 25x1.5mm. Gjetur këtu.
• Një gjatësi e vogël Velcro e mbështetur në ngjitës.
• Katër vida 4 mm M2.

Mjetet/Furnizimet

• Printer 3D
• Hekuri i saldimit me majë të hollë
• Ngjitës plastik (për ngjitjen e sheshit akrilik, superliri e mjegullon atë)
• Super ngjites
• Armë me zam të nxehtë dhe zam të nxehtë
• Bojë+furçë (për mbushjen e etiketave të butonave)
• Heqës/prerës i telave
• Piskatore (për trajtimin e pjesëve SMD)
• Thikë hobi

Pjesë me sajë (opsionale, nëse shtoni lazer ndër-line)

• Tre arra M3
• Tre vida M3x16mm (ose më të gjata, do t'ju japin një gamë më të madhe të rregullimit të këndit)
• Një arrë 1/4 "-20 (për montim të trekëmbëshit të kamerës)
• Dy magnete të rrumbullakët 6x1mm (shiko lidhjen më lart)

Hapi 1: Shënimet e Dizajnit (opsionale)

Para se të filloj në hapat e ndërtimit të nivelit, unë do të regjistroj disa shënime në lidhje me dizajnin, ndërtimin, programimin e tij, etj. Këto janë opsionale, por nëse doni të ndryshoni nivelin në çfarëdo mënyre, ato mund të jenë të dobishme.

• Fotografitë e montimit që kam janë të një versioni më të vjetër të PCB. Kishte disa çështje të vogla që i kam rregulluar që atëherë me një version të ri PCB. Unë kam testuar PCB -në e re, por me nxitimin tim për ta testuar atë, kam harruar plotësisht të bëj fotografi të montimit. Për fat të mirë, dallimet janë shumë të vogla, dhe asambleja është kryesisht e pandryshuar, kështu që fotografitë e vjetra duhet të funksionojnë mirë.
• Për shënime mbi MPU6050, SSD1306 OLED dhe TP4056, shihni Hapin 1 të udhëzuesit tim dixhital me shumë mjete.
• Doja ta bëja nivelin sa më kompakt të ishte e mundur, duke e mbajtur të lehtë për tu mbledhur nga dikush me aftësi mesatare të saldimit. Prandaj, unë zgjodha të përdor përbërës kryesisht përmes vrimës, dhe dërrasa të zakonshme të shpërthimit jashtë raftit. Kam përdorur 0805 rezistorë/kondensatorë SMD sepse ato janë mjaft të lehta për t'u bashkuar, mund t'i ngrohni pa u shqetësuar shumë dhe ato janë shumë të lira për t'u zëvendësuar nëse prisheni/humbni një.
• Përdorimi i tabelave të para-prodhuara për sensorin/OLED/mikrokontrolluesin gjithashtu mban numrin e përgjithshëm të pjesëve të ulëta, kështu që është më e lehtë të blini të gjitha pjesët për tabelën.
• Në pajisjen time Digital Multi-mjet kam përdorur një Wemos D1 Mini si mikrokontrolluesin kryesor. Kjo ishte kryesisht për shkak të kufizimeve të programimit të kujtesës. Për nivelin, sepse MPU6050 është sensori i vetëm, unë zgjodha të përdor një Arduino Pro-mini. Edhe pse ka më pak memorie, është pak më e vogël se një Wemos D1 Mini, dhe meqenëse është një produkt vendas Arduino, mbështetja e programimit përfshihet në origjinal në Arduino IDE. Në fund, unë në fakt u afrova shumë për të rritur kujtesën e programimit. Kjo është kryesisht për shkak të madhësisë së bibliotekave për MPU6050 dhe OLED.
• Zgjodha të përdor versionin 5v të Arduino Pro-Mini mbi versionin 3.3v. Kjo ndodh kryesisht sepse versioni 5v ka një shpejtësi të dyfishtë të orës së versionit 3.3v, gjë që ndihmon për ta bërë nivelin më të përgjegjshëm. Një LiPo 1s e ngarkuar plotësisht prodhon 4.2v, kështu që mund ta përdorni për të fuqizuar pro-mini direkt nga kunja e tij vcc. Bërja e kësaj anashkalon rregullatorin e tensionit 5v në bord, dhe në përgjithësi nuk duhet të bëhet nëse nuk jeni të sigurt se burimi juaj i energjisë nuk do të shkojë kurrë mbi 5v.
• Përveç pikës së mëparshme, si MPU6050 ashtu edhe OLED pranojnë tensione midis 5-3v, kështu që një LiPo 1s nuk do të ketë probleme me fuqizimin e tyre.
• Unë mund të kem përdorur një rregullator të rritjes 5v për të mbajtur një 5v të qëndrueshëm në të gjithë bordin. Ndërsa kjo do të ishte mirë për të siguruar një shpejtësi konstante të orës (ajo zvogëlohet me zvogëlimin e tensionit), dhe parandalimin e errësimit të laserëve (gjë që nuk vërehet vërtet), nuk mendova se ia vlente pjesët shtesë. Po kështu, një LiPo 1s shkarkohet 95% në 3.6v, kështu që edhe në tensionin më të ulët, pro-mini 5v duhet të funksionojë akoma më shpejt se versioni 3.3v.
• Të dy butonat kanë një qark debounce. Kjo parandalon që një shtypje e një butoni të numërohet shumë herë. Mund të debatoni në softuer, por unë preferoj ta bëj atë në harduer, sepse duhen vetëm dy rezistorë dhe një kondensator, dhe atëherë nuk keni pse të shqetësoheni për këtë kurrë. Nëse preferoni ta bëni atë në softuer, mund të hiqni kondensatorin dhe të lidhni një tel kërcyes midis tamponëve të rezistencës 100K. Ende duhet të përfshini rezistencën 1K.
• Niveli raporton përqindjen aktuale të ngarkimit të LiPo në këndin e sipërm të djathtë të ekranit. Kjo llogaritet duke krahasuar tensionin e brendshëm të referencës 1.1V të Arduino me tensionin e matur në kunjin vcc. Fillimisht mendova se duhet të përdorni një kunj analog për ta bërë këtë, e cila reflektohet në PCB, por mund të injorohet me siguri.

Hapi 2: Asambleja e PCB Hapi 1:

Për të filluar, ne do të montojmë PCB -në e nivelit. Për ta bërë montimin më të lehtë, ne do të shtojmë përbërës në tabelë në faza, të renditura duke rritur lartësinë. Kjo ju jep më shumë hapësirë për të pozicionuar hekurin tuaj të saldimit, sepse ju duhet të merreni vetëm me përbërës të lartësive të ngjashme në çdo kohë.

Së pari ju duhet të lidhni të gjithë rezistorët SMD dhe kondensatorët në anën e sipërme të bordit. Vlerat janë të listuara në PCB, por mund të përdorni foton e bashkangjitur për referencë. Mos u shqetësoni për rezistencën 10K, pasi nuk shfaqet në tabelën tuaj. Fillimisht do ta përdorja për të matur tensionin e baterisë, por gjeta një mënyrë alternative për ta bërë atë.

Hapi 3: Asambleja e PCB Hapi 2:

Tjetra, prerë dhe hequr telat e plumbit të diodës së vogël lazer. Ndoshta do t'ju duhet t'i zhveshni ato deri në bazën e lazerit. Sigurohuni që të mbani shënime se cila anë është pozitive.

Vendoseni lazerin në zonën e prerë në anën e djathtë të PCB. Ju mund të dëshironi të përdorni pak zam për ta mbajtur atë në vend. Lidhni lazerët në vrimat +/- të etiketuara "Laser 2" siç tregohet në foto.

Tjetra, lidhni dy 2N2222 në pozicionin në këndin e sipërm të djathtë të tabelës. Sigurohuni që ato përputhen me orientimin e shtypur në tabelë. Kur i lidhni ato, shtyni ato vetëm në gjysmë të tabelës siç tregohet në foto. Pasi të jenë ngjitur, shkurtojini çdo tela të tepërt dhe më pas përkulni lidhëset 2N2222 në mënyrë që fytyra e sheshtë të jetë kundër pjesës së sipërme të tabelës siç është paraqitur në foto.

Hapi 4: Asambleja e PCB Hapi 3:

Përmbysni dërrasën dhe ngjitni titujt e vetëm meshkuj në vrimat pranë diodës lazer. Tjetra, lidhni modulin TP4056 në titujt, siç tregohet në foto. Sigurohuni që është montuar në pjesën e poshtme të tabelës, me portën USB të rreshtuar me skajin e bordeve. Shkurtoni çdo gjatësi të tepërt të titujve.

Hapi 5: Asambleja e PCB Hapi 4:

Kthejeni dërrasën përsëri në anën e saj të sipërme. Duke përdorur tituj meshkuj të rreshtit, lidhni bordin MPU6505 siç tregohet në figurë. Mundohuni ta mbani MPU6050 sa më paralel me PCB -në e nivelit. Kjo do të ndihmojë në mbajtjen e leximeve fillestare të këndit pranë zeros. Shkurtoni çdo gjatësi të tepërt të kokës.

Hapi 6: Asambleja e PCB Hapi 5:

Mbylle kokë meshkuj për Arduino Pro-Mini në vend në anën e sipërme të tabelës. Orientimi i tyre nuk ka rëndësi, përveç rreshtit më të lartë të titujve. Ky është titulli i programimit për tabelën, kështu që është kritike që ato të jenë të orientuara në mënyrë që ana e gjatë e titujve të jetë drejtuar nga ana e sipërme e PCB e nivelit. Ju mund ta shihni këtë në foto. Gjithashtu, sigurohuni që përdorni orientimin e kunjave A4-7 që përputhen me Pro-Mini-n tuaj (imja ka si rresht përgjatë pjesës së poshtme të tabelës, por disa i kanë vendosur si çifte përgjatë një buze).

Tjetra, megjithëse nuk është në foto, mund ta lidhni Arduino Pro-Mini në vend.

Pastaj, lidhni ekranin SSD1306 OLED në vend në krye të tabelës. Ashtu si me MPU6050, përpiquni ta mbani ekranin sa më paralel me PCB -në e nivelit. Ju lutemi vini re se bordet SSD1306 duket se vijnë në dy konfigurime të mundshme, një me kunjat GND dhe VCC të kundërt. Të dy do të punojnë me tabelën time, por ju duhet të konfiguroni kunjat duke përdorur jastëkët e kërcyesit në anën e pasme të PCB të nivelit. Thjesht lidhni jastëkët qendrorë me pads VCC ose GND për të vendosur kunjat. Fatkeqësisht, unë nuk kam një fotografi për këtë, pasi nuk mora vesh për kunjat e kundërta pasi bleva dhe montova PCB fillestare (kunjat e ekranit tim ishin të gabuar, kështu që më duhej të porosisja një ekran krejt të ri). Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi postoni një koment.

Së fundi, shkurtoni çdo gjatësi të tepërt të kunjave.

Hapi 7: Asambleja e PCB Hapi 6:

Nëse nuk e keni bërë këtë në hapin e mëparshëm, lidhni Arduino Pro-Mini në vend në krye të PCB.

Tjetra, lidhni dy butonat prekës dhe çelësin rrëshqitës në vend siç është treguar në foto. Ju do të duhet të shkurtoni skedat e montimit të çelësit të rrëshqitjes me një palë pincë.

Hapi 8: Asambleja e PCB Hapi 7:

Bashkangjitni një rrip të vogël Velcro në pjesën e prapme të PCB të nivelit dhe baterisë LiPo, siç është paraqitur në foto. Ju lutemi injoroni tela shtesë të kuq midis Arduino dhe ekranit në imazhin e parë. Kam bërë një gabim të vogël në instalime elektrike kur hartova PCB. Kjo është korrigjuar në versionin tuaj.

Tjetra, lidhni baterinë në pjesën e pasme të PCB të nivelit duke përdorur Velcro. Pastaj, pritini dhe hiqni telat pozitivë dhe negativë të baterisë. Ngjitini ato në pllakat B+ dhe B- në TP4056 siç tregohet në foto. Teli pozitiv i baterisë duhet të lidhet me B+, dhe ai negativ me B-. Para bashkimit, duhet të konfirmoni polaritetin e secilit tel duke përdorur një shumë metër. Për të shmangur shkurtimin e baterisë, unë rekomandoj të hiqni dhe bashkoni një tel në të njëjtën kohë.

Në këtë pikë, PCB e nivelit është e plotë. Ju mund të dëshironi ta provoni para se ta instaloni në kasë. Për ta bërë këtë, kaloni hapin e Ngarkimit të Kodit.

Hapi 9: Asambleja e Çështjes Hapi 1:

Nëse jeni duke shtuar lazer ndër-line, printoni "Main Base.stl" dhe "Main Top.stl". Ato duhet të përputhen me pjesët e paraqitura në figurë.

Nëse nuk jeni duke shtuar lazer kryq, printoni "Baza Kryesore Jo Cross.stl" dhe "Krye Kryesore Jo Cross.stl". Këto janë të njëjta me pjesët e paraqitura në foto, por me ndarjen për lazerin ndër-linjës të hequr.

Ju mund t'i gjeni të gjitha këto pjesë në Github tim: këtu

Për të dyja rastet, ngjitni magnet të rrumbullakët 1x6mm në secilën nga vrimat në pjesën e jashtme të kutisë. Do t'ju duhen gjithsej 20 magnete.

Tjetra, merrni "Topin Kryesor" dhe ngjitni një katror akrilik 25 mm në prerjen siç tregohet në foto. Mos përdorni super zam për këtë sepse do të mjegullojë akrilikun. Nëse planifikoni të riprogramoni nivelin pasi të jetë mbledhur, mund të shkurtoni drejtkëndëshin në këndin e sipërm të majtë të "Majës Kryesore" duke përdorur një thikë hobi. Pasi të jetë mbledhur plotësisht niveli, kjo do t'ju japë qasje në kokën e programimit. Vini re se kjo tashmë është prerë në fotografitë e mia.

Së fundmi, ju mund të përdorni opsionalisht pak bojë për bojë në etiketat e butonave "M" dhe "Z".

Hapi 10: Asambleja e Çështjes Hapi 2:

Për të dyja rastet, futni PCB -në e nivelit të montuar në kasë. Duhet të jetë në gjendje të ulet në ngritëset e brendshme të kasës. Pasi të jeni të kënaqur me pozicionin e tij, ngjiteni në vend të nxehtë.

Hapi 11: Ngarkimi i kodit

Ju mund ta gjeni kodin në Github tim: këtu

Ju do të duhet të instaloni bibliotekat e mëposhtme ose me dorë ose duke përdorur menaxherin e bibliotekës së Arduino IDE:

• I2C Dev
• Biblioteka SSD1306 e Adafruit
• Referenca e Tensionit

Unë falënderoj punën e bërë nga Adafruit, Roberto Lo Giacco dhe Paul Stoffregen në prodhimin e këtyre bibliotekave, pa të cilat, me siguri nuk do të kisha mundur ta përfundoja këtë projekt.

Për të ngarkuar kodin, do t'ju duhet të lidhni një kabllo programimi FTDI me titullin gjashtë pin mbi Arduino pro-mini. Kablloja FTDI ose duhet të ketë një tel të zi, ose një lloj shënuesi për orientim. Kur futni kabllon në kokë, tela e zezë duhet të vendoset mbi kunjin e etiketuar "blk" në PCB të nivelit. Nëse e merrni atë në mënyrën e duhur, LED -i i energjisë në Arduino duhet të ndizet, përndryshe do të duhet të ktheni kabllon.

Përndryshe, mund të ngarkoni kodin duke përdorur një Arduino Uno siç përshkruhet këtu.

Kur përdorni njërën nga metodat, duhet të jeni në gjendje të ngarkoni kodin siç do të bënit në çdo Arduino tjetër. Sigurohuni që të zgjidhni Arduino Pro-Mini 5V si tabelë nën menunë e mjeteve kur ngarkoni. Para se të ngarkoni kodin tim, duhet të kalibroni MPU6050 duke ekzekutuar shembullin "IMU_Zero" (gjendet nën menunë e shembujve për MPU6050). Duke përdorur rezultatet, duhet të ndryshoni kompensimet pranë pjesës së sipërme të kodit tim. Pasi të vendosen kompensimet, mund të ngarkoni kodin tim dhe niveli duhet të fillojë të funksionojë. Nëse nuk jeni duke përdorur lazer ndër-line, duhet të vendosni "crossLaserEnable" në false në kod.

Modaliteti i nivelit ndryshohet duke përdorur butonin "M". Goditja e butonit "Z" do të zerojë këndin ose do të ndezë njërin nga lazerët në varësi të mënyrës. Kur jeni në modalitetin e rrotullimit ose të nivelit x-y, shtypja e dyfishtë e butonit "Z" do të ndezë lazer kryq nëse është i aktivizuar. Përqindja e ngarkimit të baterisë shfaqet në pjesën e sipërme të djathtë të ekranit.

Nëse nuk mund ta ngarkoni kodin, mund t'ju duhet të vendosni tabelën si një Arduino Uno duke përdorur menunë e mjeteve.

Nëse ekrani nuk ndizet, kontrolloni adresën e tij I2C me kë keni blerë. Si parazgjedhje në kod është 0x3C. Mund të ndryshoni duke ndryshuar DISPLAY_ADDR në krye të kodit. Nëse kjo nuk funksionon, do të duhet të hiqni PCB -në e nivelit nga kutia dhe të konfirmoni që kunjat e ekranit përputhen me ato në PCB -në e nivelit. Nëse ata e bëjnë, ju ndoshta keni një ekran të prishur (ata janë mjaft të brishtë dhe mund të vijnë të prishur në transport) dhe ju do të duhet ta hiqni atë.

Hapi 12: Asamble Laser Cross-Line:

Nëse nuk jeni duke përdorur një lazer ndër-line, mund ta kaloni këtë hap. Nëse jeni, merrni modulin e lazerit dhe futeni në kasë siç tregohet në figurë, ai duhet të futet në prerjet e rrumbullakosura të lazerit.

Tjetra, merrni telat e lazerit dhe kapini ato nën ekran në portën Laser 1 në PCB të nivelit. Zhvisheni dhe lidhni telat në pozicionet +/- siç tregohet në figurë. Teli i kuq duhet të jetë pozitiv.

Tani, për ta bërë lazerin ndër-line të dobishëm, duhet të jetë i përafruar me rastin e nivelit. Për ta bërë këtë, unë përdor një kartë indeksi të përkulur në një kënd të drejtë. Vendosni kartën e nivelit dhe indeksit në të njëjtën sipërfaqe. Ndizni lazerin kryq dhe drejtojeni atë në kartën e indeksit. Duke përdorur një piskatore ose pincë, rrotulloni kapakun e thjerrëzës së përparme të thurur me lazer derisa kryqi i lazerit të jetë në një linjë me linjat horizontale të kartës së indeksit. Pasi të jeni të kënaqur, siguroni si kapakun e lentes ashtu edhe modulin e lazerit me linja kryq duke përdorur zam të nxehtë.

Hapi 13: Asambleja Përfundimtare

Merrni "pjesën kryesore" të kasës dhe shtypeni atë në pjesën e sipërme të "bazës kryesore" të kutisë. Mund t’ju duhet të këndoni pak për ta rrumbullakuar në ekran.

Përditësimi 2/1/2021, ndryshoi pjesën e sipërme për t'u bashkuar me katër vida M2 4 mm. Duhet të jetë drejtpërsëdrejti.

Në këtë pikë niveli juaj është i plotë! Më tej do të flas se si të ndërtoj sajë të saktë, të cilën mund ta bëni sipas dëshirës.

Nëse jeni duke u ndalur këtu, shpresoj se ju e keni gjetur nivelin të dobishëm, dhe ju falënderoj për leximin! Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi lini një koment dhe unë do të përpiqem t'ju ndihmoj.

Hapi 14: Montimi me sajë precize Hapi 1:

Tani do të kaloj nëpër hapat e montimit për sajë të saktë. Saldaja ka për qëllim të përdoret në lidhje me mënyrën e nivelit X-Y. Tre çelësat e tij të rregullimit ju japin kontroll të mirë mbi këndin e nivelit, i cili është i dobishëm kur merreni me sipërfaqe të pabarabarta. Sled gjithashtu përfshin hapësirë për një arrë 1/4 -20, e cila ju lejon të montoni nivelin në një trekëmbësh të kamerës.

Duke shtypur një "Precision Sled.stl" dhe Tre nga të dyja "Adjustment Knob.stl" dhe "Adjustment Foot.stl" (fotografisë së mësipërme i mungon një çelës rregullimi)

Në pjesën e poshtme të sajë, futni tre arra M3 siç tregohet në foto dhe ngjitini ato në vend.

Hapi 15: Montimi me sajë precize Hapi 2:

Merrni tre bulona 16 mm M3 (jo dy siç tregohet në figurë) dhe futini ato në çelësat e rregullimit. Koka e bulonit duhet të jetë e barabartë me pjesën e sipërme të çelësit. Kjo duhet të jetë një përshtatje fërkimi, por mund t'ju duhet të shtoni pak superlidhës për të lidhur pullat dhe bulonat së bashku.

Më tej, vidhosni bulonat M3 nëpër arrat M3 që keni futur në sajë në hapin 1. Sigurohuni që ana me çelësin e rregullimit të jetë në majë të sajë siç tregohet në figurë.

Ngjitni një këmbë rregulluese në fund të secilës prej bulonave M3 duke përdorur super zam.

Pasi ta keni bërë këtë për të tre këmbët, sajë e saktë është e plotë!:)

Ju mund të futni opsionalisht një arrë 1/4 -20 dhe dy magnete të rrumbullakët 1x6mm në vrimat në qendër të sajë (sigurohuni që polaritetet e magnetit të jenë përballë atyre në fund të nivelit). Kjo do t'ju lejojë të montoni sajë dhe nivel në një trekëmbësh kamera.

Nëse e keni arritur deri tani, faleminderit që lexuat! Shpresoj se e keni gjetur këtë informative/të dobishme. Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi lini një koment.

Vrapues në konkursin Ndërtoni një mjet