Ndërtoni tuajin (të lirë!) Kontrollues të kamerës pa tela me shumë funksione .: 22 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:34

Hyrje A keni menduar ndonjëherë të ndërtoni kontrolluesin tuaj të kamerës? SH NOTNIM I RORTNDSISHM: Kondensatorët për MAX619 janë 470n ose 0.47u. Skema është e saktë, por lista e komponentëve ishte e gabuar - e përditësuar. Ky është një hyrje në konkursin e Ditëve Dixhitale, kështu që nëse e shihni të dobishme, ju lutemi vlerësoni/votoni/komentoni në mënyrë të favorshme! Nëse ju pëlqen vërtet dhe jeni një pengues, goditni "më pëlqen!":) Përditësim: i paraqitur në hackaday! hackaday.com/2009/10/13/a-different-breed-of-camera-controllers/ Update: fotografi të reja të shkaktuesit lazer në veprim! Përditësim: Çmimi i Parë = D, faleminderit për votën dhe/ose vlerësimin! Ky udhëzues është kryesisht për përfitimin e përdoruesve të SLR që kërkojnë të marrin pak më shumë kilometra larg kamerave të tyre, megjithatë, nëse ka ndonjë pikë dhe shkrepje me ndërfaqe IR, mund ta gjeni këtë interesante. Sigurisht që kjo do të funksionojë (me pak modifikim) me goditjet e kamerës ku mund të lidhni daljet logjike në terminalet e shkaktimit të kamerës. Kjo filloi si një mësimdhënie e plotë, por për shkak të disa kufizimeve të papritura që hasa më vonë, mund të jetë më shumë një udhëzues se si të arrini gjëra të ndryshme - unë shpesh do t'ju lë zgjedhjen se si mund t'i bëni gjërat të cilat Unë mendoj se është një mënyrë më e mirë për të bërë gjëra sesa thjesht të thuash verbërisht "ju duhet ta bëni këtë". Mendoni për këtë si një mësim në hartimin e kontrolluesit të kamerës. Unë kam dhënë skema dhe kod të plotë, kështu që gjithmonë mund ta kopjoni. Do të jetë një rast i thjeshtë i transferimit të dizajnit në një stripboard dhe shtimit të LCD për shumicën e njerëzve. Kam kaluar mënyrën se si ta gatuaj atë pasi procesi është shumë i ngjashëm dhe lejon korrigjimin e gabimeve para se ta bëni dizajnin të përhershëm! Karakteristikat: Modaliteti i shkrepjes së vetme Modaliteti i intervalit (kalimi i kohës) Modaliteti i shkrepjes (shkas nga sensori i jashtëm) me kushte të ndryshueshme Modele të përfshira të sensorëve - dritë, zë (shumë më tepër të mundshme!) Kosto totale - nën 25 £ (pa mjetet) Ekran LCD për ndryshim të lehtë të cilësimeve. E pajtueshme me Nikon/Canon (e koduar), mbështetje e mundshme (e paprovuar) për Olympus/Pentax Pa firmware modifikimi i nevojshëm Përdor IR kështu që është edhe pa tel dhe nuk dëmton kamerën tuaj Unë kisha idenë për këtë pasi u ula jashtë në të ftohtë duke klikuar telekomandën time për orë të tëra. Po bëja një interval prej 8 sekondash për rreth 1000 goditje. Mendova, hej, është vetëm një LED IR, apo jo? Pse nuk mund ta përsëris atë dhe të bëj telekomandën time me një vonesë të ndërtuar? Atëherë zbulova (disi në siklet, sepse mendova se kisha një valë masive të trurit) se kjo është bërë dhe madje ka disa udhëzime mbi këtë temë. Aty ku zbatimi im ndryshon nga shumica e intervalometrave dhe telekomandave është se lejon shumë personalizim dhe modularitet, është i pajtueshëm me të dyja Nikon/Canon (dhe ka të ngjarë të tjerët më vonë) dhe kombinon aftësinë për të bërë një fotografi në një shkas të veçantë. Ideja është e thjeshtë. Ju dëshironi të bëni një fotografi të diçkaje mjaft të shpejtë (e kufizuar aktualisht nga vonesa në qepenin tuaj, për mua 6ms). Ekzistojnë një sërë metodash për ta bërë këtë: 1. Provë dhe gabim përpiqeni të bëni foton në momentin e duhur 2. Përmirësimi i provës dhe gabimit ju errësoni dhomën, vendosni kamerën në llambë (qepen e hapur) dhe ndizni një blic në kohën e duhur 3. Blini një kontrollues këmbëzash të dedikuar që ka një lloj sensori audio/drite për të bërë fotografinë me komandën tuaj 4. Ndërtoni një vetë! Ok, 1 dhe 2 janë mirë për t'u ngatërruar dhe mund të japin disa fotografi shumë të mira. Por ajo që do t'ju tregoj është se është e mundur të ndërtoni një qark që do t'ju japë rezultate të qëndrueshme herë pas here. Më e rëndësishmja, në këto kohë të ngushta, kostoja është më e ulët se modelet alternative (disa njerëz kanë prodhuar pajisje që bëjnë këtë lloj gjëje, por ato kushtojnë një pasuri shikoni lidhjet). Shkathtësia e dizajnit është kjo: Nëse sensori juaj gjeneron një tension dalës midis 0 dhe 5V, mund ta përdorni për të shkaktuar kamerën tuaj! Në pamje të parë kjo është një deklaratë e mërzitshme, por sapo të filloni të kuptoni implikimet bëhet shumë e fuqishme. Duke monitoruar thjesht një nivel tensioni, shkaktari juaj mund të jetë i bazuar në dritë (LDR), i bazuar në zë (mikrofon ose ultratinguj), i bazuar në temperaturë (termistor) ose edhe një potenciometër i thjeshtë. Në fakt, pothuajse për çdo gjë. Ju madje mund ta lidhni qarkun me një kontrollues tjetër dhe me kusht që ai t'ju japë një dalje logjike, kështu që ju mund të nxisni prej tij. Kufizimi i vetëm i madh i dizajnit aktualisht është se ai punon vetëm me ndërfaqe IR, do të ishte mjaft e thjeshtë të modifikosh softuerin dhe harduerin për të dalë përmes mini-USB ose çfarëdo lloj ndërfaqeje që kërkohet. Shënim: Kodi burimor: Unë kam dhënë disa aplikacione në hapin 13. Kodi që unë drejtoj në kontrolluesin tim deri tani është atje lart në një skedar gjashtëkëndësh së bashku me skedarin kryesor c dhe varësitë e tij. Ju thjesht mund të ekzekutoni kodin tim nëse nuk jeni të sigurt për përpilimin. Unë kam përfshirë gjithashtu disa mostra të kodit që mund t'i përdorni në hapa të ndryshëm (emrat e tyre janë të qartë si testi i largët, testi i intervalometrit dhe testi adc. Nëse i referohem kodit në një hap, shanset janë që të jetë aty. EDIT: Një përditësim rreth balona që dalin - duket se kam qenë pak shikimthi kur thashë se mund të xhironi me lehtësi fotografi të balonave që dalin. Rezulton se lëkura në balonën mesatare udhëton aq shpejt saqë do të ketë dalë plotësisht deri në momentin kur ndizet kamera juaj. Kjo është një çështje me shumicën e kamerave, JO kontrolluesin (i cili e ndjen ADC -në në një normë prej rreth 120kHz). Mënyra se si të përdorni këtë është një blic i shkaktuar, i cili është i mundur nëse shtoni një tel shtesë jashtë dhe një qark tjetër të vogël. tha, ju në teori mund të përdorni diçka tjetër për ta shfaqur atë dhe për të luajtur me vonesën (ose edhe ta ndryshoni kodin e vonesës për të përfshirë mikrosekonda). Një topth ajri që udhëton 1m në 150ms-1 merr rreth 6-7ms, kohë e mjaftueshme për të shkaktuar dhe xhiruar Vetëm lëvizja e armës do të siguronte një vonesë rudimentare prej disa mikrosekonda s Përsëri, falje për këtë, do të luaj sonte nëse mund të kap disa balona, por ka ende shumë përdorime për një shkas audio, si fishekzjarret! Unë kam vënë një kalim kohe të shpejtë dhe të ndyrë më poshtë për të treguar se funksionon megjithatë:) Mos harroni të lexoni, vlerësoni dhe/ose votoni! Urime, JoshDisclaimer Në rast se nuk ka gjasa që diçka të shkojë keq në mënyrë të tmerrshme ose ju në një farë mënyre tullën e kamerës suaj/magjepsni macen tuaj, unë nuk jam përgjegjës për asgjë. Duke filluar një projekt të bazuar në këtë udhëzues, ju e pranoni atë dhe vazhdoni me rrezikun tuaj. Nëse bëni një nga këto, ose përdorni udhëzimet e mia për t'ju ndihmuar - ju lutem më dërgoni një lidhje/foto në mënyrë që ta përfshij këtu! Përgjigja ka qenë dërrmuese deri më tani (të paktën sipas standardeve të mia) kështu që do të ishte e mrekullueshme të shihet se si njerëzit po e interpretojnë atë. Unë jam duke punuar në rishikimin 2 siç shkruaj;)

Hapi 1: Disa mendime fillestare…

Pra, si do ta ndërtojmë këtë gjë? MikrokontrolluesiZemra dhe shpirti i këtij projekti është një AVR ATMega8. Essentialshtë në thelb një version pak i shkurtuar i çipit ATMega168 që përdor Arduino. Isshtë e programueshme në C ose Asamble dhe ka një sërë karakteristikash vërtet të dobishme që mund t'i përdorim në avantazhin tonë. "28 kunja, shumica e të cilave janë hyrje/dalje (i/o)" Konvertues analog në dixhital në bord "Konsum i ulët i energjisë "3 kohëmatës në bord" Burimi i brendshëm ose i jashtëm i orës "Shumë biblioteka kodesh dhe mostra në internetTë kesh shumë kunja është e mirë. Ne mund të ndërfaqejmë me një ekran LCD, të kemi 6 hyrje të butonave dhe akoma të kemi mjaftueshëm për një LED IR për të shkrepur me dhe disa LED të statusit. Seria e procesorëve Atmel AVR ka shumë mbështetje në internet dhe ka shumë udhëzime për marrjen filloi (do ta kaloj këtë shkurtimisht, por ka mësime më të mira të dedikuara) dhe grumbuj e grumbuj kodesh për t’u menduar. Për referencë, unë do të kodoj këtë projekt në C duke përdorur bibliotekën AVR-LibC. Unë mund të kisha shkuar lehtësisht me PIC për ta bërë këtë, por AVR mbështetet mirë dhe të gjithë shembujt që kam gjetur për telekomandat janë bazuar në AVR! janë dy lloje kryesore të shfaqjes, grafike dhe alfanumerike. Ekranet grafike kanë një rezolucion dhe ju mund të vendosni piksele kudo që dëshironi. Ana negative është se ato janë më të vështira për t'u koduar (megjithëse ekzistojnë biblioteka). Ekranet alfanumerike janë thjesht një ose më shumë rreshta karakteresh, LCD -ja ka një ruajtje të karaktereve bazë (p.sh. alfabetin, disa numra dhe simbole) dhe është relativisht e lehtë të dalësh vargje etj. Ana negative është se ato nuk janë aq fleksibile dhe shfaqja e grafikëve është praktikisht e pamundur, por i përshtatet qëllimit tonë. Ato janë gjithashtu më të lira! Alfanumerike kategorizohen sipas numrit të rreshtave dhe kolonave. 2x16 është mjaft e zakonshme, me dy rreshta me 16 karaktere, secili personazh është një matricë 5x8. Ju gjithashtu mund të merrni 2x20 s, por unë nuk e shoh të nevojshme. Blini gjithçka me të cilën ndiheni rehat. Zgjodha të përdor një LCD me dritë të kuqe (dua ta përdor këtë për astrofotografi dhe drita e kuqe është më e mirë për shikimin e natës). Mund të kaloni pa ndriçim prapa - është tërësisht zgjedhja juaj. Nëse zgjidhni një rrugë pa ndriçim, do të kurseni energji dhe para, por mund të keni nevojë për një pishtar në errësirë. Kur kërkoni një LCD, duhet të siguroheni që të kontrollohet nga HD44780. Shtë një protokoll standard i industrisë i zhvilluar nga Hitachi dhe ka shumë biblioteka të mira që mund t'i përdorim për të nxjerrë të dhëna. Modeli që bleva ishte një JHD162A nga eBay. InputInput do të bëhet me butona (e thjeshtë!). Zgjodha përzgjedhjen me 6 mënyra, ok/xhirime dhe 4 drejtime. Vlen gjithashtu të merret një buton tjetër i vogël për të rivendosur mikro në rast përplasjeje. Sa i përket hyrjes së shkyçjes, disa ide themelore janë një rezistencë e varur nga drita ose një mikrofon elektrik. Këtu mund të bëheni krijues ose koprrac në varësi të buxhetit tuaj. Sensorët me ultratinguj do të kushtojnë pak më shumë dhe kërkojnë disa programe shtesë, por ju mund të bëni gjëra vërtet të rregullta me ta. Shumica e njerëzve do të jenë të kënaqur me një mikrofon (ndoshta sensori i përgjithshëm më i dobishëm i përgjithshëm) dhe elektretet janë shumë të lira. Jini të vetëdijshëm se do të duhet të amplifikohet gjithashtu (por do ta kaloj këtë më vonë). Dalja - Statusi E vetmja prodhim i vërtetë që na duhet është statusi (përveç ekranit), kështu që disa LED do të funksionojnë mirë këtu. fotot, ne kemi nevojë për ndërfaqe me kamerën dhe për këtë ne kemi nevojë për një burim drite që mund të prodhojë rrezatim infra të kuq. Fatmirësisht ka një mori LED që e bëjnë këtë dhe ju duhet të përpiqeni të zgjidhni një të fuqisë mjaft të arsyeshme. Njësia që zgjodha ka një vlerësim aktual prej 100mA max (shumica e LED -ve janë rreth 30mA). Ju gjithashtu duhet të keni kujdes të vini re daljen e gjatësisë së valës. Drita infra të kuqe është në gjatësinë e valës më të gjatë të spektrit EM dhe ju duhet të kërkoni një vlerë prej rreth 850-950nm. Shumica e LED -ve IR priren drejt fundit të 950 dhe mund të shihni pak dritë të kuqe kur ndizet, ky nuk është problem, por është spektër i tretur, kështu që përpiquni të shkoni më afër 850 nëse është e mundur. Fuqia kjo? Epo, do të jetë portative kështu që bateritë! Zgjodha të përdor 2 bateri AA të cilat pastaj rriten në 5V. Unë do të kaloj mbi arsyetimin prapa kësaj në pjesët e ardhshme. "Shtresa dhe Ndërtimi" Si ta bëni këtë pak varet plotësisht nga ju. Vendosa të përdor stripboard për qarkun pas prototipimit sepse është i lirë dhe fleksibël dhe kursen dizajnimin e një PCB të personalizuar. Unë kam dhënë skemat, kështu që ju jeni të lirë të bëni planin tuaj PCB - edhe pse nëse e bëni, do të isha mirënjohës të kisha një kopje! Përsëri rasti është tërësisht zgjedhja juaj, duhet të jetë në gjendje të përshtatet me ekranin, butonat (në një paraqitje mjaft intuitive nëse është e mundur) dhe bateritë. Ndërsa bordet qarkore shkojnë, kjo nuk është aq e komplikuar, shumë lidhje janë thjesht me gjëra të tilla si butonat/LCD.

Hapi 2: Menaxhimi i energjisë

Menaxhimi i energjisë Për një projekt si ky është e qartë se transportueshmëria duhet të jetë një aspekt kryesor. Bateritë janë kështu zgjedhja logjike! Tani, për pajisjet portative është mjaft e rëndësishme që të zgjidhni një burim baterie që është ose i rimbushshëm ose lehtësisht i disponueshëm. Dy opsionet kryesore janë bateria 9V PP3 ose bateritë AA. Unë jam i sigurt se disa njerëz do të supozojnë se një bateri 9V është opsioni më i mirë sepse hej, 9V është më i mirë se 3 apo jo? Epo, jo në këtë rast. Bateritë 9V ndërsa janë shumë të dobishme, prodhojnë tensionin e tyre në kurriz të jetëgjatësisë së baterisë. E matur në mAh (orë miliamp), ky vlerësim ju thotë në teori se sa gjatë një bateri do të zgjasë duke punuar në 1mA në orë (megjithëse merreni me një majë kripe, këto shpesh janë në kushte ideale, me ngarkesë të ulët). Sa më i lartë vlerësimi, aq më gjatë do të zgjasë bateria. Bateritë 9V vlerësohen deri në dhe rreth 1000mAh. AA -të alkaline nga ana tjetër kanë pothuajse tre herë më shumë në 2900mAh. Rimbushjet e NiMH mund ta arrijnë këtë, megjithëse 2500mAh është një sasi e arsyeshme (vini re se bateritë e rimbushshme funksionojnë me 1.2V jo 1.5!). Ekrani LCD ka nevojë për një hyrje 5V (10%) dhe AVR (mikrokontrolluesi) ka nevojë përafërsisht të njëjtën gjë (megjithëse mund të shkojë deri në 2.7 për shpejtësitë e orës me frekuencë të ulët). Ne gjithashtu kemi nevojë për një tension mjaft të qëndrueshëm, nëse ai luhatet mund të shkaktojë probleme me mikrokontrolluesin. Për ta bërë këtë ne do të përdorim një rregullator të tensionit, ju duhet të bëni një zgjedhje mbi çmimin kundrejt efikasitetit tani. Ju keni mundësinë për të përdorur një rregullator të thjeshtë të tensionit me 3 kunja si LM7805 (seri 78, dalje +5 volt) ose një qark të vogël të integruar. Duke përdorur një rregullator të thjeshtë Nëse zgjidhni të shkoni me këtë opsion, duhet të mbani një disa pika në mendje. Së pari, tre rregullatorë pin pothuajse gjithmonë kanë nevojë për një hyrje që është më e lartë se prodhimi i tyre. Ata pastaj e ulin tensionin në vlerën e dëshiruar. Ana negative është se ata kanë efikasitet të tmerrshëm (50-60% është mirë). Përparësia është se ato janë të lira dhe do të funksionojnë me një bateri 9V, mund të marrësh një model bazë për 20 pence në MB. Ju gjithashtu duhet të keni parasysh se rregullatorët kanë një tension të braktisjes - hendeku minimal midis hyrjes dhe daljes. Ju mund të blini rregullatorë special LDO (Low DropOut) që kanë braktisje rreth 50mV (krahasuar me 1-2V me modele të tjera). Me fjalë të tjera, shikoni për LDO me një dalje +5V. Përdorimi i një qarku të integruar Mënyra ideale për të shkuar është një rregullator kalimi. Këto do të jenë, për qëllimin tonë, normalisht paketa me 8 kunja që marrin një tension dhe na japin një dalje të rregulluar me një efikasitet të lartë - pothuajse 90% në disa raste. Ju mund të merrni konvertues të rritur ose të zbritur (respektivisht rrit/përfitoni) në varësi të asaj që dëshironi të vendosni, përndryshe mund të blini rregullatorë që do të marrin ose mbi ose nën prodhimin e dëshiruar. Çipi që po përdor për këtë projekt është një MAX619+. Shtë një rregullator i rritjes 5V që merr 2 AA (diapazoni i hyrjes është 2V-3.3V) dhe jep një dalje të qëndrueshme 5V. I duhen vetëm katër kondensatorë për të funksionuar dhe është shumë efikas në hapësirë. Kostoja - 3.00 including përfshirë kapakët. Padyshim që ia vlen të shfaqet vetëm për të përfituar pak më shumë nga bateritë tuaja. Disavantazhi i vetëm i madh është se nuk është i mbrojtur nga qarku i shkurtër, kështu që nëse ka një rritje aktuale, paralajmërohuni! Kjo është mjaft e parëndësishme për tu rregulluar me një qark shtesë megjithatë: Një tjetër dizajn i dobishëm i çipave - edhe pse jo një zgjidhje aq e pastër është LT1307. Përsëri, një rregullator 5V, por mund të marrë një sërë hyrjesh dhe ka gjëra të dobishme si zbulimi i ulët i baterisë. Kushton pak më shumë në afërsisht 5 me induktorë, kondensatorë të mëdhenj dhe rezistorë. Binarët e tensionit Ne do të përdorim dy shina kryesore të tensionit (plus një bazë të përbashkët). E para do të jetë 3V nga bateria, kjo do të përdoret për të fuqizuar LED -të dhe komponentët e tjerë relativisht të fuqisë së lartë. MAX619 im vlerësohet vetëm deri në 60mA (megjithëse maksimumi absolut është 120mA) kështu që është më e lehtë të lidhësh mikrokontrolluesin me një MOSFET për të kontrolluar çdo LED. MOSFET nuk tërheq pothuajse asnjë rrymë dhe vepron si një ndërprerje në qark kur hyrja e portës është nën 3V. Kur mikrokontrolluesi dërgon logjikën 1 në kunj, voltazhi është 5V dhe FET ndizet, atëherë vepron vetëm si një qark i shkurtër (p.sh. një copë teli). Hekurudha 5V do të fuqizojë LCD, Mikrokontrolluesin dhe çdo qarqe amplifikimi për sensorët e hyrjes. Konsumi i energjisë Nëse shikojmë fletë të ndryshme të të dhënave, vërejmë se AVR merr jo më shumë se 15-20mA në ngarkesën maksimale. LCD -ja merr vetëm 1mA për të funksionuar (të paktën kur e testova, buxheti për 2). Me dritën e pasme të ndezur, vërtet varet nga ju që të vendosni. Lidhja e tij drejt hekurudhës 5V (e provova) është mirë, por sigurohuni që të ketë një rezistencë në bord (ndiqni gjurmët në PCB) para se ta bëni. Ai tërhoqi 30mA në atë mënyrë - e tmerrshme! Me një rezistencë 3.3k është ende e dukshme (e përsosur për fotografinë astro) dhe tërheq vetëm 1mA. Ende mund të merrni shkëlqim të mirë duke përdorur një 1k ose ndryshe. Unë jam mirë me vizatimin tim vetëm nën 2mA me dritën e prapme të ndezur! Nëse dëshironi, është e parëndësishme të shtoni një çelës shkëlqimi duke përdorur një potenciometër 10k. LED IR mund të marrë maksimum 100mA, por unë kam pasur rezultate të mira me 60mA në të gjithë timen (eksperiment!). Atëherë mund ta përgjysmoni atë rrymë sepse jeni duke punuar në mënyrë efektive me një cikël pune 50% (kur LED modulohet). Gjithsesi, është vetëm për një pjesë të sekondës, kështu që nuk kemi nevojë të shqetësohemi për këtë. LED -të e tjera me të cilat duhet të luani, mund të zbuloni se vetëm një rrymë 10mA është e mjaftueshme për t'ju dhënë një shkëlqim të mirë - sigurisht shikoni për LED me fuqi të ulët (duke përjashtuar atë IR), ju nuk po krijoni një pishtar! Zgjodha të mos shtoja një tregues të energjisë në qarkun tim, thjesht sepse është shumë tërheqës aktual për përdorim jo shumë. Përdorni çelësin e ndezjes/fikjes për të kontrolluar nëse është i ndezur! Në total, nuk duhet të punoni më shumë se 30mA në çdo kohë dhe me një furnizim teorik prej rreth 2500 (duke lejuar ndryshime) mAh që duhet t'ju japë më shumë se 80 orë drejt me gjithcka ndezur. Me procesorin në punë për shumicën e kohës, kjo do të paktën të dyfishohet/trefishohet, kështu që nuk duhet të ndryshoni bateritë tuaja shumë shpesh. Ju ose mund të jeni të lirë dhe të gëzuar me një bateri 9V dhe një rregullator LDO në kurriz të efikasitetit ose të paguani pak më shumë dhe të përdorni një IC të dedikuar për ta bërë këtë. Buxheti im ishte ende nën 20 edhe me IC, kështu që ju mund ta ulni atë edhe më tej nëse keni nevojë.

Hapi 3: Një vështrim më i afërt në ATmega8

Imazhet 1 është diagrami pinout për ATMega8 (saktësisht i njëjtë me 168/48/88, i vetmi ndryshim është sasia e kujtesës në bord dhe opsionet e ndërprerjes). PIN 1 - Rivendosja, duhet të mbahet në tension VCC (ose të paktën logjike 1). Nëse bazohet, pajisja do të rivendoset butëPin 2-6 - Porta D, hyrje/dalje e përgjithshmePin 7 - VCC, tension furnizimi (+5V për ne) Pin 8 - GroundPin 9, 10 - XTAL, hyrje të orës së jashtme (pjesë e Portës B) Pin 11 - 13 Port D, hyrje/dalje e përgjithshme Pin 14 - 19 Port B, hyrje/dalje e përgjithshme Pin 20 - AVCC, tension furnizimi analog (i njëjtë me VCC) Pin 21 - AREF, referencë e tensionit analog Pin 22 - GroundPin 23-28 Port C, hyrje/dalje e përgjithshme Porte i/o të përdorshme: D = 8, C = 6, B = 6Një total prej 20 portesh të përdorshëm është i shkëlqyeshëm, për thjeshtësi ju duhet të gruponi daljet tuaja ose në porte (të themi, D si portë dalëse) ose në grupet në tabelë - ju mund të dëshironi që LCD të dalë nga Porti C vetëm për t'i mbajtur telat të pastra në atë cep. Ka tre kunja shtesë që kërkohen për programim. Ato janë MISO (18), MOSI (17) dhe SCK (19). Këto me kënaqësi do të veprojnë si kunja i/o nëse është e nevojshme. Mbyllja Sinjali që i dërgojmë kamerës duhet të jetë i përcaktuar saktësisht (i saktë në një mikrosekond), kështu që është e rëndësishme të zgjedhim një burim të mirë të orës. Të gjithë AVR -të kanë një oshilator të brendshëm nga i cili çipi mund të marrë orën e tij. E keqja e kësaj është se ato mund të luhaten rreth 10% me temperaturë/presion/lagështi. Ajo që mund të bëjmë për ta luftuar këtë është të përdorim një kristal të jashtëm kuarci. Këto janë të disponueshme në çdo gjë nga 32768kHz (orë) deri në 20MHz. Unë kam zgjedhur të përdor një kristal 4Mhz pasi siguron një sasi të mirë shpejtësie, por është mjaft konservativ në krahasim me mbase 8Mhz+. Menaxhimi i energjisë në bord Unë me të vërtetë doja të përdorja rutinat e gjumit në kodin tim. Në fakt, unë shkrova versionin e parë për t'u mbështetur shumë në boshatisjen e procesorit ndërsa koha kalon. Fatkeqësisht, për shkak të kufizimeve kohore, hasa në disa çështje me drejtimin e orës nga jashtë dhe ndërprerjen e përdorimit të kohëmatësve. Në thelb më duhet të rishkruaj kodin për t'u marrë me kontrolluesin thjesht duke mos u zgjuar - gjë që mund ta bëja, por koha është kundër meje. Si e tillë, pajisja tërheq vetëm 20mA, kështu që ju mund të largoheni prej saj. Nëse jeni vërtet të gatshëm për të, atëherë me të gjitha mënyrat ngatërroni kodin, gjithçka që duhet të bëni është të ndizni orën brenda dhe më pas të përdorni Timer 2 në mënyrë asinkrone duke përdorur kristalin 4MHz për vonesat më të sakta. It'sshtë e thjeshtë për tu bërë, por kërkon shumë kohë. ADCThe thika e ushtrisë zvicerane në grupin e veglave AVR, ADC qëndron për Konvertuesin analog në dixhital. Si funksionon është relativisht e thjeshtë nga jashtë. Një tension merret në një kunj (nga ndonjë sensor ose hyrje tjetër), tensioni shndërrohet në një vlerë dixhitale midis 0 dhe 1024. Një vlerë prej 1024 do të vërehet kur tensioni i hyrjes është i barabartë me tensionin e referencës ADC. Nëse e vendosim referencën tonë të jetë VCC (+5V) atëherë secila ndarje është 5/1024 V ose rreth 5mV. Kështu, një rritje prej 5mV në kunj do të rrisë vlerën ADC me 1. Ne mund të marrim vlerën e daljes ADC si një ndryshore dhe pastaj të ngatërrohemi me të, ta krahasojmë me gjërat, etj në kod. ADC është një funksion tepër i dobishëm dhe ju lejon të bëni shumë gjëra interesante, si për shembull ta ktheni AVR -në tuaj në një oshiloskop. Frekuenca e marrjes së mostrave është rreth 125kHz dhe duhet të vendoset në proporcion me frekuencën e orës kryesore. Regjistruesit Ju mund të keni dëgjuar për regjistra më parë, por mos kini frikë! Regjistri është thjesht një koleksion adresash (vendndodhjesh) në kujtesën AVR. Regjistrat klasifikohen sipas madhësisë së bitit të tyre. Një regjistër 7 bitësh ka 8 vende, pasi fillojmë nga 0. Ka regjistra për pothuajse gjithçka dhe ne do t'i hedhim një vështrim më shumë në detaje më vonë. Disa shembuj përfshijnë regjistrat PORTx (ku x është B, C ose D) që kontrollojnë nëse një kunj është vendosur lartë ose ulët dhe vendos rezistenca tërheqëse për hyrjet, regjistrat DDRx të cilët vendosin nëse një kunjë është dalje ose hyrje etj. Datasheet Një behemoth i letërsisë, që peshon rreth 400 faqe; fletët e të dhënave AVR janë një referencë e paçmuar për procesorin tuaj. Ato përmbajnë detaje për çdo regjistër, çdo kunj, si funksionojnë kohëmatësit, cilat siguresa duhet vendosur në çfarë dhe shumë më tepër. Ato janë pa pagesë dhe ju do të keni nevojë herët a vonë, kështu që shkarkoni një kopje! Www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2486.pdf

Hapi 4: Alokimi i kunjave

Unë tashmë i përmenda hyrjet dhe daljet që na duhen, kështu që ne duhet t'i ndajmë ato me kunja! Tani, PORT D ka 8 kunja që është i përshtatshëm pasi mund të veprojë si porta jonë e daljes. LCD kërkon 7 kunja për të funksionuar - 4 kunja të dhënash dhe 3 kunja kontrolli. LED LED kërkon vetëm një kunj, kështu që përbën 8. PORTB do të jetë porta jonë e butonave, ka 6 hyrje, por do të na duhet vetëm 5. Këto do të jenë butonat e modalitetit dhe drejtimit. PORTC është e veçantë, është porta ADC. Ne kemi nevojë vetëm për një kunj për hyrjen e këmbëzës dhe ka kuptim ta vendosim atë në PC0 (një shkurtim i zakonshëm për kunjat e portit në këtë rast Port C, Pin 0). Ne pastaj kemi disa kunja për LED -të e statusit (njëra ndizet kur vlera ADC është mbi ndonjë gjendje, tjetra ndizet kur është nën ndonjë gjendje). Ne gjithashtu do të vendosim hyrjen tonë të butonit ok/shoot këtu, për arsye që do të bëhen të qarta më vonë. Pas gjithë kësaj, ne kemi përdorur shumicën e porteve, por na mbeten ende disa nëse dëshironi të zgjeroni projektin - ndoshta shkaktarë të shumtë?

Hapi 5: Komunikimi me kamerën

Çmimi i parë në konkursin fotografik të ditëve dixhitale