Qese biçikletash LED diellore: 14 hapa

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:30

Unë kisha mundësinë gjatë verës së kaluar të punoja me turnin e natës në një furrë buke në disa qytete, që do të thoshte se kisha shumë udhëtime për të bërë. Mbrapa. Dhe me radhë. Natën. Në biçikletë. Autobusët as nuk vrapojnë aq vonë. U mërzita shumë duke u detyruar vazhdimisht në anë të rrugës nga të gjithë ata shoferë të mallkuar të pakujdesshëm që ecnin me shpejtësi - si mund të kalonin pranë pranisë së një qenie kaq të ndërgjegjshme për tokën si unë me një konsideratë kaq të vogël, duke lundruar në rrugën e tyre të ndyrë, makina ndotëse të karbonit ?! Sigurisht që ndoshta nuk ishte shumë e lehtë për të më parë, duke pasur parasysh mungesën e përgjithshme të ndriçimit të rrugëve në zonë, kështu që unë shkova dhe mora pajisjen e nevojshme të llambës së kokës dhe të pasme me çmim të lartë. Dhe hëngra nëpër bateri si derra në lug Unë nuk doja të vazhdoja të blija të gjitha ato bateri të mallkuara, dhe jam i sigurt se si dreqi nuk donte t'i vazhdoja t'i hedhja jashtë, kështu që kjo është ajo që më doli. Kjo dhe fakti që unë nuk do të shkoja në Burning Man këtë vit më la një bandë të kohës së lirë që përndryshe do të shpenzohej në mënyrë të mençur. Pra, këto janë çmimet e mia ngushëlluese, të llojit. Unë do të shtoj një zbatim të xhaketës së mrekullueshme të biçikletës së sinjalit të kthesës Leah Buechley të kontrolluar nga Arduino në të ardhmen e afërt. Ky është udhëzimi im i parë, dhe një punë dokumentimi retro, por shpresoj se mjafton. Nëse duket paksa shumë e çmendur, atëherë me siguri është. Kjo shtrihet edhe për mua. Cilido, Krijo dhe Shijo! Oh dhe, falje për cilësinë e tmerrshme të imazheve. Kam punuar me kamerën time shumë gjatë viteve dhe duket se është shumë afër fundit të ciklit të jetës së produktit. nuhatje

Hapi 1: Gjërat që ju nevojiten

Materialet/Furnizimet1 Çantë shpine/çantë mesazhi1 Kasa e projektit1 Fener LED i lirë 1 I lirë/jo aq i lirë dritë e kuqe LED për biçikletat2 3V, 50mA PowerFilm Solar Cells, numër produkti MP3-371 Mbajtës baterie AA, i aftë për të mbajtur: 3 bateri NiMH AA1 Copë tabelë e cila do të futet në krye të kutisë së projektit 4-8 Ngrirje + vida 1 Diodë standarde bllokuese, 1N4001 për shembull 5 Rezistenca 100 Ohm3 Çelësa çelësash çelës 1 çelës DPDT1 çelës SPST Shumë prej: LED-ve, sipas zgjedhjes tuaj Tela, në zgjedhjen tuajBateri rezervë, për testiminSolderTread (i rëndë detyrë najloni, nëse është e mundur) VelcroBoredomOpsional: 1 Arduino Skinny nga sparkfun (ose versioni i ri i certifikuar, Arduino Pro) Pounding Psy-trancePata një çantë shpine të lirë nga Burton Snowboards e cila ishte madhësia perfekte për qëllimet e mia, por nuk më pëlqeu stil i drejtë "çantë shpine". Kështu që i riorganizova rripat dhe tani është anuar në anën e tij si një çantë mesazhi me një rrip kryesor për shtrëngimin e trupit dhe një rrip ndihmës që fiksohet nga poshtë, duke siguruar një platformë jashtëzakonisht të sigurt. Disavantazhi më i madh deri më tani është se si tenton të mbështillet rreth trupit, duke rezultuar në një këmishë të njomur plotësisht nga djersa. Por, çfarëdo. Punon. Gjeta një enë të mbyllur, të mbyllur me ajër, të tipit tupperware në kuzhinë, e cila ishte perfekte për kutinë e projektit, dhe fenerin, e mora për diçka si 6 dollarë nga WalMart. Pothuajse gjithçka tjetër ishte në kutinë time të ingranazheve ose u porosit në internet. Pjesa më e madhe e telave të mi është një tufë teli altoparlantësh që kisha të shtrirë, e bukur dhe elastike. MjetetShkrues, Breadboard, për prototipimMultimetër bazëShitet kaçavidëPërcjellës pa tela + bitTelie të kërcimit me aligator-pllaka me hundë me pllaka Mbajtës hekuri i salduar/dora e tretë Armë ngjitëse e nxehtë + zam i nxehtë, për qëllime nënshkrimi Shalë, aq më mirë të pritet me Gërshërë Ventilim adekuat, për të ruajtur lëndën tuaj të çmuar gri

Hapi 2: Përgatitja e çantës së shpinës

Kjo është mjaft vetë-shpjeguese. Zbuloni se ku dëshironi që përbërësit specifikë të jenë në çantë dhe si do të veprojë "atje", në rrugë. Kjo duhet të përcaktojë rregullimin fizik të ndërtesës tuaj të veçantë. Pritini/qepni/modifikoni çdo gjë nëse është e nevojshme - shihni hapin e mëparshëm se pse çanta ime duket kaq e njëanshme. Tehu Xacto dhe çakmaku janë të dobishëm për të bërë prerje dhe shkrirje të skajeve të copëtuara, dhe gjilpëra dhe filli i mirë i modës së vjetër do të jenë opsioni juaj më i mirë për rilidhje. Ishte vetëm me fat që kutia e projektit që gjeta ishte me madhësi të përsosur në mënyrë që rrëshqet drejt në një xhep anësor me një vrimë të përshtatshme të daljes së kordonit të kufjeve, afër rripit të shpatullave që do të përdor. I vendosa të gjitha kontrollet (përveç çelësit kryesor) në rripin e shpatullave dhe doja të kaloja telat përmes rripin vetë, kështu që më duhej të prisja vrima të vogla në të dyja anët dhe t'i ushqeja me një copë varëse teli, si një "gjilpërë" gjigante … por më shumë për këtë më vonë. Kishte gjithashtu një pjesë të bukur të rripave në pjesën e jashtme të vetë rripi, i cili ishte i përsosur për një shtëpi për montimet LED/butona, dhe unë kisha një unazë të madhe plastike në të cilën të vendosja një çelës tjetër. Natyrisht, këto detaje do të jenë të ndryshme për të gjithë.

Hapi 3: Përgatitja e Kutisë së Projektit

Pasi të keni mbaruar me çantën, koha për enën e projektit tuaj. Nëse është e mundur, përpiquni të vendosni mbajtësen e baterisë në kuti dhe shikoni nëse keni hapësirë të mjaftueshme për të montuar bordin (t), ndërrimin (t) dhe telat gjithashtu. Të gjitha të miat mezi përshtaten. Nëse jo, do të duhet të gjesh një kuti tjetër për bateritë. Kallaji i kudondodhur Altoids do të funksionojë thjesht. Me gjithë këtë në mendje, shponi vrima për telat që do të sillni dhe nxirrni jashtë, dhe ndërruesin (et). Kur përfundimisht filloni të instaloni telat, sigurohuni që t'i jepni telit një nyjë të mirë të mbivendosjes ashtu siç hyn në kuti, në mënyrë që ato të mos prishen papritur. E cila ndoshta nuk do të ishte e mirë. Përcaktoni madhësinë e tabelës së shpinës që do t'ju duhet dhe prerë atë. Sa më i madh aq më mirë, pasi do të keni më shumë vend për të luajtur, por ndonjëherë jeni pak të zënë me hapësirë. Ngjiteni/bashkëngjitni paketën tuaj të baterisë dhe montoni bordin (et) tuaj me ndalesat. Tabela e kuqe atje është versioni "i dobët" i Arduino i sparkfun, i cili përfundimisht do të nxisë sinjalet e lartpërmendura të kthesës, të cilat nuk janë lidhur ende.

Hapi 4: Ndërtimi i qarkut, Pjesa 1: Karikimi

Ne do të kemi 3 bateri NiMH AA në seri, duke dhënë një nominal 1.2V secila, e cila shtohet në një nominal 3.6V. Por në kushtet aktuale të përdorimit, kjo mund të ulet deri në 0.9V dhe deri në 1.4V secila në rimbushje pa bërë dëme të mëdha, kështu që ne kemi nevojë për një mënyrë për të kufizuar përdorimin e tyre brenda këtij diapazoni. Ky qark do ta bëjë këtë, përafërsisht, edhe pse në një mënyrë të përafërt, jo-inxhinierike. Por është e thjeshtë dhe funksionon. Për të ngarkuar bateritë, ju duhet në skajin pozitiv të grupit diellor që lidhet me fundin pozitiv të baterive, dhe skajet negative bëjnë të njëjtën gjë. Këtu, rrotullimi i ndërprerës "lart" do të bëjë pikërisht atë. Megjithatë, dy çështje: 1. Ne kemi nevojë për një diodë në drejtim të karikimit për t'i mbajtur bateritë të mos shkarkohen përsëri në qelizat diellore kur të errësohet, duke i shkarkuar ato nga energjia që kemi ruajtur gjatë ditës dhe: 2. Rënia nominale e tensionit në qelizat diellore, të cilat i kemi lidhur në seri, do të jetë 6V. Për sa kohë që tensioni diellor është më i lartë se tensioni i baterisë, rryma do të rrjedhë në bateri. Por ne nuk duam që tensioni i përgjithshëm i baterisë të jetë më i lartë se rreth 4.2V (1.4 x 3), kështu që ne kemi nevojë për një mënyrë për të ulur nivelin e tensionit diellor rreth 1.8V në rrugën drejt baterive. Edhe pse nuk është shumë elegante, as e fuqishme, vendosja e një LED atje duhet të arrijë të dyja, pasi ato normalisht kanë një rënie të tensionit prej rreth 1.7 deri në 2 Volt ose më shumë. Përdorni multimetrin tuaj për ta konfirmuar këtë edhe pse … Ndërsa në përgjithësi është një IDEA E KEQ për të lidhur një LED prapa (duke e dëmtuar atë në mënyrë të pakthyeshme), qarku në këtë rast të veçantë duhet të jetë në gjendje të trajtojë rrjedhën e mundshme të kundërt të rrymës pa dëme të mëdha. Dhe nuk ka ndodhur deri tani (gishtat e kryqëzuar). Gjithashtu, jep një tregues të mirë të statusit të karikimit: sa më e ndritshme të jetë LED, aq më shpejt është duke ngarkuar bateritë. Kur është fikur, qelizat diellore po vënë më pak tension se bateritë, që do të thotë se nuk po karikohen. Sidoqoftë, një shqetësim është se voltazhi i deklaruar, 6V është vetëm në kushte nominale, testimi laboratorik, dhe për këto panele, në rrezet e diellit direkte, mund të shkojë deri në 7.2V, gjë që padyshim do të mbingarkonte bateritë. Por ky është një rrezik me të cilin jam i gatshëm të jetoj. Më mirë sesa ta shkarkoni me tepri … Dhe, një gjë tjetër që duhet të kontrollojmë është rrjedha aktuale që del nga qelizat diellore. Rubrika është se ne në përgjithësi duam që rryma të jetë 1/10 e kapacitetit të përgjithshëm të baterisë, duke balancuar shpejtësinë dhe sigurinë për bateritë. Meqenëse kapaciteti i baterive të mia është 2400 mAh, rryma nominale ideale do të ishte 240 mA. Panelet tona japin vetëm 50 mA, e cila është në të vërtetë mjaft e ulët. Ne mund të shtojmë 4 vargje të tjera paralelisht dhe të jemi brenda zonës së sigurt. Kjo mund të jetë për një projekt tjetër. Megjithatë tani për tani, më mirë se sa keq. Në anën e ngarkesës së qarkut.

Hapi 5: Ndërtimi i qarkut, Pjesa 2: Ngarkesa

Rrokullisja e çelësit "poshtë" do të mundësojë që pajisjet që keni bashkangjitur të funksionojnë. Këtu, ne nuk duam të heqim bateritë përveç nëse tensioni i përgjithshëm mbi to është më i lartë se rreth 2.7V (0.9 x 3). Këtu, unë kam lidhur një diodë normale bllokuese (1N4001 të cilën e porosita fillimisht me qeliza diellore) në seri me një LED për një dritë treguese të statusit të ngarkimit. Meqenëse rënia e tensionit në diodë është 0.7 V, rënia totale e tensionit duhet të jetë rreth 2.4-2.7V. Kur tensioni i furnizimit bie nën atë nivel, ai nuk jep potencial të mjaftueshëm për të drejtuar LED, duke e fikur atë. Kështu që kur drita të fiket, e di se është koha për të ndaluar përdorimin e pajisjeve të ndryshme që jam lidhur dhe për të filluar rimbushjen. Edhe një herë, e ndotur, por funksionon. Rezistentët Kur përdorni LED, sigurohuni që të përfshini një rezistencë me to, kështu që ata nuk digjen. Edhe kur ato janë paralele, një rezistencë duhet të shkojë me secilën LED. Në thelb, meqenëse rezistorët i rezistojnë rrjedhës së rrymës, edhe pse pjesa e qarkut në të cilën ndodhen, sa më e lartë të jetë vlera e një rezistori të veçantë, aq më pak rrymë do të rrjedhë. Mbani mend V = IR. Në rastin e qarkut të karikimit, ne duam që sa më shumë rrymë të kalojë nëpër bateri, pa dëmtuar LED -in. 100 Ohms do të funksionojnë. Me anën e Ngarkesës së qarkut, ne teorikisht do të donim një rezistencë me vlerë më të lartë, në interes të mbajtjes së rrjedhës së rrymës së mbeturinave në minimum. Këtu, megjithatë, unë dua të sigurohem që rënia e tensionit në LED të qëndrojë rreth zonës 2V, dhe dhënia e një rryme më të fortë do ta bënte atë më të qartë kur voltazhi më në fund të bjerë nën pragun minimal që duam. Kështu që unë kam hedhur një rezistencë 100 Ohm edhe këtu.

Hapi 6: Instalimi dhe montimi i qelizave diellore

Pra… nëse kutia që sapo ndërtuam është zemra (dhe mushkëritë, mendoj) e projektit tonë, atëherë kjo është padyshim… shpirti! SHPIRTAR! ai ai ai!…. OK. I qetë. Kontrolli. Qelizat që kam janë nga PowerFilm, numri i produktit MP3-37, dhe ato janë shumë të holla dhe fleksibël. Për këtë projekt, ne duam të lidhim dy prej tyre në seri, për të kompensuar furnizimin me 6V. Rreshtoni qelizat kështu (ose siç dëshironi, fizikisht), në mënyrë që fundi pozitiv i së parës të rreshtohet me fundin negativ të tjetrit. Ju mund të tregoni ndryshimin këtu, pasi "shiritat" në "T" të bardhë që kryqëzojnë qelizat shtrihen drejt pozitivit, dhe "vertikalët" drejt negativit. Gërvishtni ose shkrini plastikën që mbulon kontaktet e argjendta në të dyja anët Me Mund të tregoni nëse keni kaluar mjaft plastikë kur filloni të fshini kontaktin më poshtë. Ngjitës në një copë teli të vetëm në të dy. Ngjitës në plumbin e zhveshur + dhe - të një teli me dy fije në anët e tjera, dhe mbaroni. Punoni skajin tjetër të telit përmes qeses në mënyrë që të arrijë në kuti me skarë të mjaftueshme. Vendosni disa zam të nxehtë në nyje për t'i izoluar ato nga moti. Sa i përket ngjitjes së panelit në çantë, vendosni një gjatësi të " fiksojeni "anën e velcro në pjesën e pasme të secilës qelizë dhe prerë tre gjatësi të anës së" lakut "që të përputhet me hapësirën, përfshirëse, midis pjesëve të" grepit ". Hapini ato në mënyrë të barabartë përgjatë gjatësisë, hiqni pjesën e pasme dhe goditini në vend kudo që dëshironi të vendosni panelet tuaja. Kam dy pika në çantën time, në varësi të këndit të çantës ndaj diellit. Mund t'ju duhet të qepni skajet e gjërave të varura, në varësi të llojit të ngjitësit që ata kanë aplikuar në të, në mënyrë që të mos bjerë.

Hapi 7: Hekimi i fenerit

Bëni atë që thotë titulli. Hapni fenerin e lirë dhe shkëputni të gjithë pjesën e baterisë. E tëra që ju nevojitet janë kontaktet në të cilat ka çuar. Lidhini ato në kuti dhe ngjitini në pjesën e ngarkesës të qarkut të kontrollit. Dhe tani shënimi i premtuar për filetimin e telave përmes rripit. Nëse shikoni nga afër figurën, ka disa vende që kam bërë çarje të vogla në pëlhurën sipërfaqësore të rripit, në buzë të mbushjes ku takohet me tehun. Me tehun Xacto, bëni dy çarje të tilla - një ku dëshironi të hapen telat dhe një ku futeni. Merrni varësen e telit dhe prerë një pjesë të bukur dhe të gjatë të drejtë të saj. Kjo do të jetë "gjilpëra" juaj. Shtyjeni atë poshtë gjatësisë midis dy vrimave, në hapësirën e hapur midis mbushjes dhe buzës. Do të kthehet pak, veçanërisht nëse rripi juaj lakohet, por përfundimisht, do të dalë nga ana tjetër. Ngjiteni tela me tela që dëshironi të futni në njërin skaj të telit të varëses dhe tërhiqeni atë nëpër vrimë derisa të dalë nga ana tjetër. Voila! Bërë! Tjetra, shponi vrimat në qoshet e zorrës së fenerit nëse është e mundur dhe qepini ato në rrip, por në një mënyrë që nuk do të parandalojë që telat e tjerë të kalojnë, nëse dëshironi.

Hapi 8: Montimi i çelsave LED/Pushbutton Pjesa 1: Përkulja

Ideja këtu është që të keni atë që duket nga jashtë si një LED që mund ta shtyni për të ndezur dhe fikur diçka. Ose një ndërprerës që jep reagime mbi statusin e çfarëdo që të jeni duke ndërruar. Që në thelb do të thotë të vendosni një çelës dhe një LED së bashku, nga njëri-tjetri në tjetrin, në mënyrë që pjesa "buton" e ndërprerësit të kthehet poshtë, larg nga Pjesa LED e kuvendit. Për të filluar, përkulni drejtimet e të dy elementeve. Itshtë e rëndësishme të mbani dallimin midis anodës dhe katodës (+ dhe -, të gjatë dhe të shkurtër) në LED, prandaj sigurohuni që të aplikoni stile të ndryshme të kaçurrelave në secilën këmbë të LED. Kam përdorur katror-ish për anën pozitive, dhe më shumë rreth-ish për negativin. Por ishte e vështirë të tregoja ndryshimin ndonjëherë, kështu që mund të kaloj në përdorimin e trekëndëshave dhe qarqeve në të ardhmen. Sido që të jetë konventa juaj, sigurohuni që t'i përmbaheni! Bëni tre grupe prej tyre. Muchshtë shumë më e lehtë, duke pasur parasysh madhësinë e elementeve, të shkosh përpara dhe t'i lidhësh ato tani para se t'i lidhësh së bashku, në vend që t'i lidhësh së pari, pastaj të përpiqesh të kalosh përmes rrëmujës së keqe në kontaktet që supozohet të lidhësh në të Por kjo do të thotë që ne duhet t'i kemi gati aplikacionet e tyre.

Hapi 9: Hekimi i dritës së pasme

Kjo është pothuajse e njëjta gjë si fener. Përveç këtu, drita ime e pasme erdhi në një shtresë mjaft të pafavorshme, nga e cila vendosa ta liroja. Megjithatë, në mënyrë të përshtatshme, bordi i qarkut ishte në formën e një shkopi të gjatë, i cili krijoi një shirit të mirë drite. Dhe funksiononte mbi bazën e një butoni. E cila bëri instalime elektrike deri në LED/butonin përkatës në rrip. Kam lidhur telat e furnizimit dhe tensioneve të tokëzimit në burimin e Ngarkesës, pastaj e kam lidhur me butonin në të cilin është vendosur butoni origjinal. Pas kësaj, unë paralelizova një rezistencë që çon në statusin LED në butonin LED/shtytës, në një nga LED -të e kuqe në të vërtetë në tabelë. Prandaj, sa herë që ndizet ajo LED, kështu ndizet edhe kalimi im, duke më lejuar të vlerësoj modelin aktual të ekranit që po funksionon, bazuar në kohën midis ndezjeve të LED -it tim të statusit. Kjo krijon gjashtë tela që dalin nga bordi, dy në kutinë e projektit dhe katër në butonin përkatës LED/shtytës. Pas gjithë kësaj, unë shkova përpara dhe e mbështolla të gjithë me zam të nxehtë, duke e formuar atë pak për të pasur një ndarje ku Unë mund ta siguroj atë në çantë, para se të qep disa sythe rreth tij në pjesën e jashtme të çantës. Dhe po, e kuptoj se duket pak si një rrotull e bardhë.

Hapi 10: Instalimi i butonave LED/Push për sinjalet e kthesës

Për këtë pjesë, ne do të lidhim LED -et dhe butonat për çelsin që do të kontrollojnë sinjalet e kthesës. Kjo do të thotë që do të kemi gjithsej 8 tela të tjerë që kalojnë përmes rripit në kutinë e kontrollit. Kjo është shumë prona të paluajtshme për një hapësirë kaq të vogël, kështu që në interes të kursimit të hapësirës dhe tërheqjeve të tepërta të telit, unë preva një gjatësi të kabllit Ethernet, i cili është i përsosur pasi ka 8 tela brenda, dhe e futa në kuti. LED -të do të paralelizohen me sinjalet e tyre përkatëse të kthesës, duke ndezur me të njëjtin ritëm, dhe butonat do të lidhen me Arduino Skinny si pajisje hyrëse.

Hapi 11: Ndërprerës opsional i energjisë për Arduino / Sinjalet e Kthesës

Meqenëse unë do të përdor sinjalet e kthesës vetëm në kohë të veçanta, domethënë kur më duhet të bëj një kthesë, ato do të jenë të fikura për shumicën e kohës. Në këtë pikë, nuk do të kem që Arduino të funksionojë asgjë tjetër përveç sinjaleve të kthesës, kështu që për të gjitha qëllimet praktike, është një ngarkesë e vdekur sa herë që dritat e kthesës janë fikur. Pra, në interes të kursimit të energjisë, futa një roker SPST kaloni në një unazë plastike që ndodhi në rrip. Unë gjithashtu vendosa LED-të e statusit të rimbushjes diellore dhe të përdorimit të ngarkesës në të dyja anët e ndërprerësit, pastaj e mbulova të gjithë pjesën tjetër me një llak tjetër të zamit të nxehtë. Ndërprerësi është i lidhur midis Burimit të Ngarkesës dhe terminalit të baterisë LiPo në Skinny. Kur dua sinjalet e kthesës, e rrokullis atë. Kur nuk e bëj, qëndron jashtë. Ashtë pak çorientuese të kesh LED në të dyja anët e ndërprerësit, pasi ato nuk kanë asgjë të bëjnë menjëherë me veprimin e ndërprerësit vetë…. por e tillë është natyra e gjërave, mendoj.

Hapi 12: Montimi i çelsave LED/Pushbutton Pjesa 2: Instalimi

Tani që i keni lidhur butonat LED/kabllor, është koha t'i ngjitni së bashku dhe t'i futni në rrip. Vendosni copa zam në bazat e LED dhe çelësin dhe ngjiteni së bashku. Ju do të dëshironi t'i poziciononi ato, të rrotulluara 90 gradë nga njëra -tjetra në lidhje me akset e kontakteve në secilën, duke formuar një lloj kryqi keltik kur shihen nga lart. Kjo i mban lidhjet nga shkurtimi i njëri -tjetrit. Mbajtja e tyre së bashku deri sa të shërohet ngjitësi ishte pak e rëndë, kështu që mund të jetë e dobishme t'i mbështillni të dy në kasetë për t'i mbajtur së bashku. Sapo të fiksohet, provoni të lyeni nyjet e ngjitura midis kontakteve dhe telave me pak më shumë zam. Thjesht përpiquni të mos futni zam në pjesën "buton" në lëvizje të çelësit për arsye të dukshme - përndryshe, do të ngrijë në pozicion dhe do të bëhet e padobishme. Tani për ngulitje. Siç thashë më parë, isha me fat në atë që kisha një copë e rripave tashmë të para-ndërtuar në rripin tim. Shumë prodhues të shpinës e bëjnë atë tani, kështu që nëse edhe juaji ka një të tillë, jeni me fat. Thjesht priteni një fund të tij, shkrini skajet poshtë dhe vazhdoni me pjesën tjetër të hapit. Përndryshe, do të dëshironi të gjeni një pjesë rezervë të rripit dhe ta qepni në rrip. Në secilin rast, merrni hekurin e saldimit dhe shkrini një vrimë përmes rripit, duke u siguruar që është mjaft i gjerë për të lënë LED, por jo aq i gjerë sa të lëkundet. Kjo mund të duket pak e dyshimtë në fillim, por të paktën në rastin tim, plastika prirej të grumbullohej në vetvete, në vend të hekurit, duke formuar vrima të bukura, të gatshme cilindrike, në të cilat LED-et u futën menjëherë. Ju mund të mos jeni aq me fat. Kush e di. Ngrini kupolën e LED -it përmes vrimës dhe ngjiteni në vend. Pasi të keni montuar të tre kuvendet LED/buton, vazhdoni dhe qepni fundin e lirë të rripit poshtë në rrip, duke siguruar çelsat në vend. Duhet të ketë tension të moderuar në të gjithë rripin e rrjetës, por jo të mjaftueshme për t'i mbajtur butonat të kyçur përgjithmonë. Gjithashtu, fundet e çelsave nuk duhet të ngjiten në rrip vetë. Pikat e vetme të lidhjes duhet të jenë LED që futen në rripin e sipërm dhe telat që çojnë nga montimi poshtë në rripin më poshtë. Pjesët "buton" të çelsave duhet të jenë të lira të ndryshojnë sipas nevojës.

Hapi 13: Instalimi i bordit të qarkut

Ky është hapi i fundit. Sillni të gjitha telat në kuti dhe lidhini ato në kontaktet e tyre përkatëse. Nëse tabela juaj është veçanërisht e çrregullt, mund të ketë kuptim të lyeni një pikë të vogël zam të nxehtë në nyjet e ngjitura për të mos i shkurtuar kontaktet me njëri -tjetrin, dhe potencialisht edhe me bateritë, nëse rasti juaj është aq i ngushtë sa imi. Ftoni telat, mbyllni kutinë dhe provoni të ndizni gjërat. Gëzoni!

Hapi 14: Një variant

Kjo është një çantë që kam ndihmuar vëllain tim të bëjë, bazuar në prototipin. Ai ka disa altoparlantë portativ të lidhur, të futur në një përzierje iPod në anën e rripit dhe një gjatësi shtesë të telit EL për të cilin kisha gënjyer, nga disa të mëparshëm Burn. Një paketë partiake portative me energji diellore! Grooves shumë vështirë…