Palosni Blinky Light Thing: 15 hapa

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:27

Frymëzim

Disa vjet më parë, vëllai im kishte një ide brilante për një produkt që ai e quajti Blinky Light Thing. Ishte një vegël pothuajse e padobishme që shërbente vetëm për të argëtuar pronarin me dritat që ndiznin, dridhjet dhe një lloj lëvizjeje primitive (si një këmbë e vetme që mund të tundet). Do të ishte si Pet Rock për mijëvjeçarin e ri. Nuk u bë kurrë.

Flash përpara tani. Unë kisha një ide për një lojë që përfshin drita ndezëse, bip dhe sensorë prekjeje. Dukej më praktike, por akoma një "gjë" me "dritat që vezullojnë" dhe kështu emri u përvetësua për këtë pajisje!

Çfarë është Blinky Light Thing?

Në vijim i referuar si BLT, është një objekt i vogël i mbajtur me dorë (aktualisht një kub) në të cilin mund të luani një numër lojërash. Çdo anë e kubit mund të ndriçojë dhe gjithashtu të ndiejë prekjen. Kubi gjithashtu e di se në cilën mënyrë është i orientuar dhe mund të ndiejë lëvizjen.

Por këtu është pjesa e lezetshme (mirë, përveç dritave të ndezura dhe gjithçka tjetër..). Ka aftësinë për të komunikuar me BLT -të e tjera! E bën këtë përmes Bluetooth Low Energy, ose BLE. Kjo mundëson lojëra që përfshijnë më shumë se një kub, dhe lojëra me lojtarë të shumtë.

Evolucion

Fillimisht, kur frymëzimi më goditi, imagjinova kube shumë më të vogla dhe që kisha një numër të tyre. Unë përfundova shpejt se kjo ishte shumë komplekse për të dalë si një prototip i parë, dhe u vendosa në idenë e të pasurit vetëm 2 kube më të mëdhenj për të provuar konceptin. Dizajni i parë do të ndërtohej si një kub i fortë me anët akrilike, me një insert që përmbante elektronikë dhe panele të montuara në një kornizë të brendshme. Gjithashtu në modelin origjinal, LED -të e integruar në Sheshin e Lojërave të Qarkut do të ndriçonin anët e kubit përmes 'tubave të dritës' të bëra nga akriliku i përkulur. Në përgjithësi, kjo ishte shumë e zgjuar, por me siguri edhe shumë e projektuar! Arrita deri në bërjen e kubit, paneleve dhe strukturës së brendshme para se të kuptoja se ishte thjesht shumë e ndërlikuar.

Shkruani: letër

Në një moment herët në skicat e mia, unë i kisha hedhur të gjithë përbërësit në një vizatim të sheshtë të anëve të kubit, vetëm për t’i përfytyruar gjërat më mirë. Shumë më vonë, unë iu ktheva kësaj ideje dhe mendova, mbase në të vërtetë mund ta bëja atë të sheshtë dhe pastaj ta "palosja" atë. Mendova se mund ta bëja këtë me panelet akrilike duke i vendosur ato të sheshta, duke i montuar të gjitha pjesët dhe më pas duke i "palosur" të gjitha në pozicionin e tyre.

Pastaj, më vonë, mendova, mirë pse të mos shkosh përpara dhe të bësh një prototip nga letra/kartoni dhe ta palosësh fjalë për fjalë? Unë kisha luajtur tashmë me idetë e një kompjuteri të palosur dhe një roboti të palosur, kështu që pse jo edhe këtë?

Hapi 1: Lista e Pjesëve

Pjesë për të bërë një gjë të vetme Blinky Light Thing. NeoPixels në përgjithësi vijnë si një shirit 1 metër, i cili është i mjaftueshëm për të ndërtuar 2 kube me pak të mbetur.

Shirit prej petë metalike reflektuese 2 - 3.38 dollarë

Fletë akrilike 8 "x 10" - 3.38 dollarë

2 fletë të aksioneve të Kartës, 8.5 "x 11" - 3.99 dollarë. Kam përdorur blu, por çdo ngjyrë e errët do të funksiononte mirë.

Circuit Playground Classic - 20 dollarë

Moduli HM -10 BLE - 4 dollarë

Teli i vogël matës. Kam përdorur një kabllo të ricikluar me shirit - 1.77 dollarë nga një lidhës i vjetër i disketës.

Rrip 1 metër NeoPixel - 6 dollarë (30 led, na duhen vetëm 12)

Mbajtës 3x i baterisë AAA - 140 dollarë

Ngjitës ngjitës - 1.29 dollarë ose ngjitës tjetër për letër

Zam i nxehtë

Mjetet e kërkuara

Zhveshësa me tela ose përdorim i kujdesshëm i briskut..

Mjet akrilik i shënimit ose teh i përshtatshëm x-acto

Mjet shënimi për karton, ose një stilolaps i mirë me pika

Kapëse (e bën më të lehtë prerjen e akrilikut)

Gdhendës ose mjet tjetër i ngjashëm me Dremel.

Letër me rërë të imët

Bic çakmak (nëse doni të llakoni akrilikun me flakë)

Grusht vrimë

Hapi 2: Kubi

BLT e përfunduar është një kub, 2.5 "katror. Kjo madhësi u arrit si një kompromis i mirë në mënyrë që të përmbajë Sheshin e Lojërave (një rreth 2") dhe panelet akrilike, mbajtësen e baterisë, etj.

Anët e një kubi mund të vendosen të sheshta në një fletë kartoni. A e dini se ka 11 mënyra të ndryshme për ta bërë këtë? Unë nuk e bëra! Sidoqoftë, kisha kufizime të tjera. Ajo duhej të përshtatej në një fletë letre/stok me madhësi standarde (8.5 "x 11") dhe duhej të palosej në atë mënyrë që të minimizonte kthesat në instalime elektrike. Modeli që zgjodha përshtatet pothuajse në mënyrë perfekte për të bërë kubin 2.5 ". Gjithashtu lejon që secila anë e kubit të ketë një pjesën e jashtme dhe një palosje, e cila formon pjesën e pasme të secilit panel akrilik.

Unë e printova këtë (përfshirë-p.webp

Hapi 3: Panele me shkëlqim

Çdo anë e kubit ka një panel shkëlqimi të ndriçuar nga buza. Këto janë secila me madhësi të shesheve 2 inç, me rreth 1/4 "shtesë në njërën anë. Ky bit shtesë do të jetë vendi ku janë montuar LED -të. Kam përdorur.08" akrilik të trashë nga Plaskolite, të cilin e kam blerë në Lowes në 8 x 10 fletë. Një fletë do t'ju marrë të gjitha pjesët për një kub. Ju mund t'i merrni këto pjesë të prera me lazer nga një shërbim si Ponoko, por unë e bëra atë me dorë.

Për të prerë pjesët, keni nevojë për një mjet shënimi. Kam përdorur një nga tehet nga kompleti im x-acto. Vendosa një printim nga pjesët nën plastikë, dhe pastaj shënova përgjatë vijave në krye. Duhet të mendoni se cilat linja të prishen së pari sepse duhet të thyeni plastikën nga njëra anë në tjetrën. Ju nuk mund ta bëni këtë për të bërë një vrimë, për shembull. Unë rekomandoj kapjen e plastikës në buzë të një tryeze me vijën e rezultatit pikërisht në skajin e tavolinës. Pastaj me një shtytje të shpejtë poshtë plastika do të thyhet. Kjo lë një buzë relativisht të lëmuar, por më pas do të dëshironi ta lyeni me rërë sa më sheshtë që të mundeni.

Të gjitha skajet pastaj lëmohen me letër zmerile të hollë për t'i bërë ato sa më të lëmuara dhe gjithashtu të rrumbullakosura pak, gjë që do të ndihmojë që drita të reflektohet brenda plastikës. Së fundi, unë i kam "lëmuar flakët" skajet me një çakmak të thjeshtë Bic. Në njërën anë (dimensioni i gjatë, IE, 1/4 inç shtesë) kam lëmuar një pjerrësi të rrumbullakët, e cila do të ndihmojë në pasqyrimin e dritës drejt pjesës tjetër të panelit. Në vend që të lidhni LEDS në buzë, gjë që do të ishte e vështirë të bëhet në këtë dizajn, leds do të bashkohen në anën tjetër të pjerrësisë, të barabartë me sipërfaqen e panelit.

Modelet janë gdhendur në plastikë me një mjet Dremel dhe një grimcë të vogël të bluarjes së rrumbullakët. Kjo krijon sipërfaqe ku drita mund të devijohet, duke prodhuar kështu modele të ndezura. Për të marrë shkëlqimin më të mirë, ju doni modelet në pjesën e pasme të pjatës. Pllakat më pas mbështeten me një palosje për t'i dhënë karakteristikave të ndezura më shumë kontrast. Për kontrollin shtesë të dritës, unë kam përdorur disa nga shiritat e fletë metalike rreth zonës së kthesës dhe rreth LED.

Ju ndoshta do të arrini rezultate më të mira duke pasur një shërbim si lazeri Ponoko të prerë dhe të gdhendë panelet, por unë nuk isha mjaft i durueshëm për këtë prototip kështu që e bëra me dorë.

Për kubin tim të parë, kam përdorur një model të fjalëve Galifreyan për secilën anë. Nëse jeni adhurues të shkencës-shkencës, menjëherë do të kuptoni se çfarë janë këto, edhe nëse nuk e dini se çfarë thotë …:)

Hapi 4: Përmbyseni

Tani ne duam të bashkojmë panelet. Kam gjetur se zam ngjitës nuk i ngjitet vërtet akrilikut. Përfundova duke përdorur shirit të dyanshëm. Unë e kuptova vetëm pasi e përfundova kubin se kaseta e dyanshme gjithashtu kishte tendencë të shkëlqente, kështu që nuk ishte ide e mirë ta përdorni në të gjithë pjesën e pasme të panelit, ju duhet ta lidhni vetëm në katër qoshet.

Vini re rregullimin e paneleve në mënyrë që të paloseni dhe ato të përfundojnë të vendosura në mënyrë korrekte. Shtypja poshtë skajet e paneleve për t'i mbyllur ato me tabelën e kartës. Ngjitësja ngjitëse funksionon shkëlqyeshëm këtu pasi kap letrën shpejt dhe e mban atë.

Hapi 5: Sensorët

Për të zbuluar prekjen, secila anë e kubit ka një sensor kapacitiv. Kjo është bërë nga shirita petë, të cilat lehtë mund t'i blini nga një dyqan furnizimi në shtëpi si Lowes. Zakonisht përdoret në kanalet e ajrit për të vulosur pjesët e kanalit. Një tel i vetëm zhvishet në njërën anë dhe vendoset pranë skajit të sensorit dhe më pas fiksohet në të me një shesh tjetër të vogël të shiritit të fletës. Shiriti është 2 i gjerë që është madhësia perfekte, dhe përdorni tre gjatësi për të marrë dy sensorë me prekje secili.

Të gjithë sensorët janë të lidhur së bashku dhe të tokëzuar me një rreth të prerë në mes të secilit panel dhe të lidhur me një tel.

Eksperimentimi ishte i rëndësishëm këtu. Shkuarja ime e parë kam përdorur një shesh të thjeshtë petë. Kjo funksionoi mirë kur prekni drejtpërdrejt petë, por nuk funksionoi mirë ose aspak kur ishte pas akrilikut. Për përpjekjen time të ardhshme, unë prerë një rreth në qendër të fletës me një hendek afërsisht 2 mm në fletën e jashtme të mbetur. Teli i sensorit lidhet me qendrën ndërsa fleta e jashtme është e tokëzuar. Kjo funksionoi në mënyrë të konsiderueshme më mirë dhe ishte e ndjeshme edhe pas dy shtresave të plastikës.

5 sensorë janë të gjithë të njëjtë, por sensori i gjashtë është aty ku është Sheshi i Lojërave. Doja të isha në gjendje të përdor akoma LED të brendshëm në këtë tabelë, kështu që, një model u bë dhe u përdor për të prerë qarqet në fletë metalike, si dhe mbështetjen e stokut të kartës.

Hapi 6: Blinky Light String

Në modelin tim origjinal, bleva 5050 LED SMT individuale dhe i bashkova telat me to. Kjo ishte e vështirë dhe e ndërlikuar, dhe vargu që rezultoi nuk përputhej me versionin e palosur të letrës që përfundova duke bërë. Kështu që bleva një gjatësi 1 metër të NeoPixels me 30 piksele për metër. Kjo ishte pothuajse hapësira perfekte për të marrë dy piksele për panel. Problemi është, do të më duhej ta përkulja vargun rreth një cepi, pavarësisht se si e shtroja kubin. Kthesa do të ishte gjithashtu një kthesë e përbërë, jo vetëm një palosje e thjeshtë.

Ju mund të porositni shirita që kanë një formë "S" që janë menduar të palosen në një mënyrë të tillë, por unë nuk doja të prisja një muaj për t'i porositur nga Kina. Kështu që mora shiritat standardë dhe preva me kujdes tre vrima për të marrë një shirit më fleksibël. Kini kujdes këtu sepse doni të lini mjaft gjurmë bakri në mënyrë që të funksionojë akoma. Kam llogaritur se sa energji do të përdorë shiriti dhe kështu sa të gjera gjurmët duhet të jenë, kështu që për sa kohë që është ende rreth 2 milimetra e gjerë ju duhet të jeni mirë.

Edhe me vrimat, është pak e ndërlikuar të vendosësh shiritin në vend. Ajo mbahet nga një copë zam i nxehtë në gjysmë të rrugës midis secilës LED. Meqenëse shiriti është me shkëlqim, lehtë mund ta hiqni nga zamja e nxehtë, prandaj kini kujdes. Hardshtë e vështirë të shihet, por, për çdo palosje, i kam dhënë shiritit led një “gropë” të lehtë lart, në mënyrë që kur kubi të paloset, ai të paloset nga brenda. Kjo është e nevojshme sepse përndryshe ata do ta bënin të vështirë palosjen, pasi shiriti është shumë i ngurtë.

Gjithashtu sigurohuni që të orientoni shiritin në mënyrë që fundi i hyrjes të jetë pranë panelit ku do të montohet Sheshi i Lojërave. Këtu do të duhet të lidhni tre tela në fund të shiritit.

Hapi 7: Fuqia

Kam përdorur 3 bateri AAA për të marrë 4.5V, e cila është më se e mjaftueshme për të fuqizuar Sheshin e Lojërave (e cila do ta rregullojë atë në 3.3v për modulin BLE) dhe vetëm sa për shiritin LED (në mënyrë ideale, 5V, kështu që ata mund të mos të jenë aq të ndritshme sa mund të jenë, por është mjaft e mirë).

Duke përdorur më shumë stok kartoni në ngjyrë të gjelbër (vetëm për argëtim) krijova një kuti të thjeshtë rreth mbajtësve të baterisë. Kam përdorur një mbajtës 2 x AAA dhe një mbajtës tjetër të vetëm AAA sepse kjo ishte ajo që kisha në dorë. Kutia e mbajtësit të mbajtësit të baterisë do të bëjë një montim të sigurt për bateritë dhe gjithashtu do të shtojë edhe më shumë forcë në kubin përfundimtar.

Hapi 8: Qarqet

Për të kontrolluar kubin, kam përdorur një shesh lojrash të qarkut Adafruit. Këto janë më të shtrenjta se një Arduino Nano ose Pro Mini, megjithatë ato kanë shumë gjëra të integruara si përshpejtuesi dhe altoparlanti, mikrofoni dhe dy butona. Ai gjithashtu ka 10 NeoPixels në bord. Fillimisht kisha planifikuar të përdorja akrilik për të krijuar tuba të lehta që do të përkuleshin brenda kubit për të përcjellur dritën në të gjashtë anët. Kjo u bë shumë e ndërlikuar dhe në teste u duk se drita nuk do të përfundonte aq e ndritshme, kështu që unë shkova me shiritin NeoPixel. Pikselët e integruar do të përdoren për tregues të tjerë.

Moduli HM-10 kërkon nivele 3.3v për komunikimin serik, dhe meqenëse Sheshi i Lojërave gjithashtu funksionon në 3.3v nuk ka asnjë problem që i lidh drejtpërdrejt ato. Nëse do të përdornim një lloj tjetër Arduino si një Nano ose Pro Mini që funksionon në 5V ne do të donim të zvogëlojmë atë tension në hyrjen RX në HM-10 me një çift rezistencë (një ndarës tensioni).

Për shkak se ne po përdorim një modul bluetooth për të komunikuar midis kubeve, na mbeten vetëm gjashtë linja I/O, një për secilin sensor kapacitiv për anët e kubit. Kjo nuk lë asnjë I/O për NeoPixels të jashtëm. Për shkak të kohës së rreptë të nevojshme që NeoPixels të programohen, ne mund të shpëtojmë duke përdorur një kunj si për pikselët ashtu edhe për një sensor. Ne kontrollojmë sensorin në mënyrë periodike dhe pastaj kur është e nevojshme, përdorim pin për të programuar pikselët. Pikselët me të vërtetë nuk e vënë re sensorin, dhe sigurisht që sensorit nuk i intereson impulset e programimit. Në teori sensori shton kapacitetin në vijën e cila mund të ndikojë në piksele, por, nuk duket të jetë e mjaftueshme për të shkaktuar një problem.

Sidoqoftë, ajo që ndodh është një çështje kodimi. Meqenëse sensori kapacitiv është një hyrje, kodi vendos pinin në modalitetin e hyrjes. Kur përpiqeni të kontrolloni NeoPixels, nuk funksionon. Thjesht vendosja me dorë e kunjit në modalitetin e daljes e rregullon problemin.

Diagrami Fritzing tregon një modul bluetooth HC-05, por ne me të vërtetë po përdorim një modul HM-10 BLE, i cili ka të njëjtën pinout. Ai gjithashtu tregon 4 bateri AAA, por neve na duheshin vetëm 3. Së fundi, sensorët kapacitivë nuk janë të parafabrikuar, por të bërë nga shirita petë … diagrami shërben kryesisht për të treguar se si lidhen të gjitha. Telat janë grupuar për të treguar se si është përdorur kablloja e shiritit.

Hapi 9: Moduli BLE

Ne duhet të konfigurojmë modulin pa tel BLE. Mënyra më e lehtë për ta bërë këtë është me një programues të thjeshtë FTDI, i cili gjithashtu përdoret zakonisht për të programuar Arduino -të që nuk kanë një USB të integruar (si një Pro Mini, për shembull). Ju mund t'i merrni këto për vetëm disa dollarë. Ju do të dëshironi të lidhni lidhjet Gnd dhe Vcc me modulin BLE, dhe lidhjet RX dhe TX, por këto janë shkëmbyer. Pra, RX në njërën tabelë shkon në TX në bordin tjetër. Kjo ka kuptim sepse një bord transmeton te bordi tjetër Receiving.

Kur lidhni USB -në e FTDI në kompjuterin tuaj, duhet të jeni në gjendje të lidheni me të përmes monitorit serik në Arduino IDE (unë përdor versionin online në https://create.arduino.cc/editor). Do t'ju duhet të vendosni Baud në 9600 nëse nuk është tashmë.

Për t'u siguruar që funksionon, shkruani:

AT+EMRI?

dhe shtypni butonin Dërgo. Ju duhet të merrni një përgjigje me emrin aktual të pajisjes (+EMRI = çfarëdo). I imi fillimisht u quajt BT-05 i cili është një modul i ndryshëm (AT-09 *) sesa standardi HM-10, por në foto që mund të shihni unë e kam riemërtuar atë tashmë në BLT (emri është i kufizuar në 12 karaktere.. kështu "Blinky Light Thing" nuk do të funksiononte). Për ta riemëruar, shkruani:

AT+EMRI = BLT

Dhe më duhej ta rivendosja që emri të shfaqet:

AT+RESETO

Për shkak se ne po bëjmë kube të shumta që duhet të flasin me njëri -tjetrin, një prej kubeve duhet të jetë "mjeshtri" (ose "qendror" në specifikimet e BLE) dhe të kontrollojë/bisedojë me kubet e tjerë ("skllevërit" ose "periferikët")) Për ta bërë këtë, për masterin duhet të dërgojmë këto komanda (modulet e parazgjedhur në skllav/periferik).

AT+IMM0

AT+ROLI 1

Kjo i thotë modulit që të lidhet automatikisht (komanda e parë) dhe më pas të jetë një pajisje "qendrore" (komanda e dytë).

* shënim

Moduli (t) e mi ishin modulet AT-09 (tabela më e madhe "Breakout") me një HM-10 (bordi më i vogël) i ngjitur mbi të. Çipi aktual që bën të gjithë punën është një Texas Instruments CC2541. Ka shumë variacione të këtyre moduleve, prandaj kini kujdes se çfarë porositni. Ju dëshironi të gjeni module origjinale nga Jinan Huamao.

I imi gjithashtu përmbante një firmware që nuk mund ta identifikoja, dhe kështu nuk iu përgjigj pothuajse të gjitha komandave interesante AT. Më duhej ta reflektoja në firmware nga Jinan Huamao (https://www.jnhuamao.cn/download_rom_en.asp?id=). Nëse përfundoni me një nga këto, këtu është procesi për ta "rregulluar" atë, (https://forum.arduino.cc/index.php?topic=393655.0)

Hapi 10: Instalimet përfundimtare

Për instalime elektrike përfundimtare kam përdorur një kabllo të ricikluar me fjongo nga një lidhës i vjetër i disketës. Çdo tel i hollë do të funksiononte këtu, por kablloja me shirit e bëri më të lehtë mbajtjen e gjërave të pastra dhe të organizuara. Kablloja e shiritit është mjaft fleksibël për t'u përkulur dhe shtrënguar aty ku është e nevojshme.

Unë kam përdorur pika zam të nxehtë për t'i mbajtur gjërat poshtë ose në disa vende më shumë shirit petë. Sheshi i Lojrave të Qarkut mbahet në vend me një copë tjetër të palosur të aksioneve të kartave.

Hapi 11: Testimi

Para përfundimit të ndonjë gjëje, gjithmonë testoni gjërat për të parë se si funksionon (nëse funksionon!).

Edhe para se të montoja ndonjë gjë fare, doja të testoja sensorët dhe gjithashtu vargun LED. Për shkak se një kunj duhet të ndahet midis vargut LED dhe një sensor, kjo ishte gjëja e parë që testova. Këtu zbulova se nuk funksiononte, por arsyeja ishte vetëm se kunja e përbashkët duhej të kthehej në një kunj dalës pas përdorimit të sensorit.

Sensori i parë që testova ishte vetëm një katror i thjeshtë petë. Kjo funksionoi, por jo vërtet e ndjeshme. Sheshi i Lojrave të Qarkut është i konfiguruar për të lejuar prekjen kapacitore direkt në jastëkët e tij (me anë të një rezistence më të vogël). Fatkeqësisht, për të marrë më shumë ndjeshmëri keni nevojë për një rezistencë më të madhe, por ne nuk mund të ndryshojmë atë që është tashmë në tabelë. Testi im i dytë kam përdorur një sensor rrethor në mes të sheshit të fletës me rreth 2 mm petë të hequr, me pjesën tjetër të fletës së tokëzuar. Kjo krijoi një sensor shumë më të ndjeshëm që funksionoi edhe prapa paneleve akrilike.

Fatkeqësisht, pasi e mblodha të gjithë gjënë, por ende në formë "të sheshtë", i testova sërish sensorët dhe ata nuk funksionuan mirë, duke kërkuar një prekje të drejtpërdrejtë të fletës. Unë besoj se kjo është rezultat i kapacitetit parazitar në kabllon e shiritit, diçka që nuk e kisha marrë parasysh.

Hapi 12: Ridizajnimi i sensorit

Gjëja e parë që u përpoqa ishte të zbuste efektet e kapacitetit parazitar. Kuptova duke përdorur kabllon e shiritit që të gjitha telat e sensorit ishin pranë njëri -tjetrit, duke krijuar më shumë kapacitet. Kjo rezultoi në dy sensorët më të largët që vepronin së bashku, dmth. Unë mund të shtypja njërin dhe të merrja të njëjtën lexim në secilën kunj hyrës. Në retrospektivë, mund të kisha përdorur më shumë tela në kabllon e shiritit, me një tel tokëzimi midis secilit tel sensor. Unë nuk doja të rishkruaja të gjithë gjënë në këtë pikë, kështu që, unë erdha me një zgjidhje të zgjuar.

Në vend të një teli tokësor të dedikuar, unë mund të ndryshoj të gjitha kunjat e sensorit në dalje me një vlerë logjike 0, që do të thotë se ato do të ishin të bazuara. Pastaj sensori që doja të lexoja do të ishte hyrja e vetme. Kjo do të përsëritet për të lexuar secilin sensor. Kjo ndihmoi shumë vetëm me pak programim shtesë!

Për më tepër, i ndava telat nga moduli BLE larg telave të sensorit në mënyrë që ata të mos ndërhyjnë.

Sidoqoftë, sensori nuk do të zbulonte prekjen pas ekranit akrilik. Më në fund, vendosa që Sheshi i Lojrave të Ndërtimit të ndërtuar në kapjen e kapacitetit thjesht nuk do të funksiononte. Ishte projektuar për prekje të drejtpërdrejtë, dhe kështu ka një rezistencë 1 megohm në secilën hyrje. Meqenëse nuk mund ta ndryshoj këtë, dhe nuk kishte më kunja në dispozicion, më duhej të zbuloja kapacitetin me vetëm një kunj dhe një rezistencë të jashtme.

Shtova një rezistencë 10 megohm në secilën hyrje, të lidhur me pin 3.3v dhe kalova në një bibliotekë të sensorit kapacitiv që punon në një kunj të vetëm. Arsyeja pse kjo e bën sensorin më të ndjeshëm është se rezistenca më e lartë e bën atë të ngarkohet më ngadalë, duke lejuar një matje më të saktë.

Hapi 13: Kodi

Kodi është ai që e bën këtë të funksionojë, natyrisht. Kam lojëra të shumta në mendje për këtë kub, si dhe për kube të shumta. Aktualisht unë thjesht kam zbatuar lojën e ngjashme me simonin. Kodin mund ta gjeni këtu:

Hapi 14: Palosja përfundimtare

Tani që ne kemi gjithçka të bashkangjitur dhe testuar, ne mund të bëjmë palosjet përfundimtare që e kthejnë këtë krijim 2D në një kub 3D. Duke filluar me dimensionin e gjatë të montimit, palosni tre palosjet e brendshme dhe më pas vendoseni skedën në çarë, duke formuar trupin kryesor të kubit. Ngjiteni këtë me Ngjitës ngjitës. Tjetra, paloseni panelin e sipërm (atë me Sheshin e Lojërave) në kub, duke i vendosur skedat në lojëra elektronike. Ju duhet ta ngjisni këtë në vend sepse ndoshta do t'ju duhet ta hapni atë për qëllime riprogramimi.

Ana e fundit, e cila vepron si mbulesa për bateritë, nuk duhet të ngjitet, por ka nevojë për ndonjë kasetë ose diçka për ta mbajtur atë në vend. Në një dizajn të mëvonshëm mund të ketë një skedë mbyllëse që do të futet në skedën kryesore për ta mbajtur atë në vend, si shumë pako produktesh që përdorin.

Tani duhet të kesh një Blinky Light Thing plotësisht funksionale!

Hapi 15: E ardhmja

Ky ishte prototipi i Blinky Light Thing. Qëllimi është të bëjmë disa kube të tjera. Kubat do të jenë në gjendje të komunikojnë me njëri -tjetrin dhe të mundësojnë lojëra të luajtura me kube të shumta, dhe / ose lojtarë të shumtë. Dizajni përfundimtar duhet të jetë një kub i bukur akrilik i prerë me lazer, ose ndoshta një trup i printuar 3D me panele akrilike. Unë do të doja ta bëja këtë si një çantë dhe të ishte mjaft e thjeshtë për t'u ndërtuar për një fëmijë. Qarqet e sensorëve LED, mund të ndërtohen në një PCB fleksibël për ta bërë atë shumë më të thjeshtë për t'u ndërtuar.

Ose kush e di, mbase mund të prodhohet si një lodër? Duhet të luaj për ta testuar me njerëzit për të parë se çfarë mendojnë. Tashmë si një prototip kam disa fëmijë dhe të rritur që duan të luajnë me të dhe pyesin se çfarë është..