4x4x4 Kub LED DotStar në PCB qelqi: 10 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:27

Frymëzimi për këtë projekt erdhi nga kube të tjerë të vegjël LED si ai i HariFun dhe ai i nqtronix. Të dy këta projekte përdorin LED SMD për të ndërtuar një kub me dimensione vërtet të vogla, megjithatë, LED -të individuale janë të lidhura me tela. Ideja ime ishte që në vend të kësaj të montoni LED -të në një PCB, siç është menduar për pjesët e montimit në sipërfaqe. Kjo gjithashtu do të zgjidhë problemin e rregullimit të LED -ve në mënyrë të rregullt në një matricë me distanca të njëjta, të cilat shpesh mund të jenë të ndërlikuara kur i lidhni me tela. Problemi i dukshëm me PCB -të është se ato janë të errëta dhe për këtë arsye shtresat individuale do të fshiheshin pas njëra -tjetrës. Duke shfletuar në internet me këtë në mendje, unë hasa në udhëzimet e CNLohr se si të bëj PCB të qelqit të qartë. Kështu më lindi ideja për të bërë një kub të vogël nga LED SMD të montuar në PCB qelqi. Edhe pse nuk është kubi më i vogël LED në botë (ky titull ndoshta ende i përket nqtronix), unë mendoj se PCB -të prej qelqi i japin një prekje të re të bukur larmisë së madhe të kubeve tashmë ekzistues LED.

Hapi 1: Fatura e Materialeve

Kubi LED përbëhet nga vetëm disa materiale siç janë renditur më poshtë

• rrëshqitjet e mikroskopit (25.4 x 76.2 x 1 mm), p.sh. amazon.de
• shirit bakri (0.035 x 30 mm), p.sh. ebay.de
• Mikro LED të DotStar (APA102-2020), p.sh. adafruit ose aliexpress
• prototip bordi PCB (50 x 70 mm), p.sh. amazon.de
• arduino nano, p.sh. amazon.de
• Ndarësit e PCB -ve, p.sh. amazon.de ose aliexpress

Rrëshqitjet e mikroskopit do të shërbejnë si substrat për PCB -të. Vendosa t'i pres në copa katrore me madhësi 25.4 x 25.4 mm. Fleta e bakrit duhet të jetë mjaft e hollë për gdhendje, ndërsa 1 mil (0.025 mm) është zakonisht standardi për PCB -të, një trashësi prej 0.035 mm funksionon mirë. Sigurisht që gjerësia e shiritit të bakrit duhet të jetë më e madhe se 25.4 mm për të mbuluar substratin e qelqit. Vendosa të përdor LEDs DotStar në paketën më të vogël të disponueshme 2020. Këto LED kanë një kontrollues të integruar i cili ju lejon të adresoni të gjitha LED-të me një linjë të vetme të të dhënave, domethënë nuk ka nevojë për regjistra të ndërrimit ose karliepleksim. Me sa duket ka dy lloje të ndryshme të paraqitjeve të jastëkëve për LED -të DotStar (shih më lart). Paraqitja e PCB që kam projektuar është për atë të treguar në të majtë. Ju do të keni nevojë për 64 LED për kubin, porosita 100 copë që të kenë disa pjesë rezervë të cilat gjithashtu mund të përdoren për projektet e ardhshme. Gjithçka do të montohet në një prototip të bordit PCB i cili duhet të jetë mjaft i madh në mënyrë që arduino nano të përshtatet mbi të. Kam prerë një copë më të vogël nga një dërrasë e dyanshme 50 x 70 mm (e njëanshme gjithashtu do të funksionojë). Ndarësit e PCB do të shërbejnë si piedestale për bazën. Ju gjithashtu do të keni nevojë për disa tela të hollë për të bërë lidhjet në prototipin e PCB dhe ndoshta disa "kabllo Dupont" për testim.

Për të bërë kubin do t'ju duhen edhe kimikatet e mëposhtme

• tretësirë klorur hekuri
• aceton
• zam epoksi, p.sh. Norland NO81 ose NO61
• paste saldimi
• fluksi
• ngjitës për qëllime të përgjithshme, p.sh. UHU Hart

Për të gdhendur bakrin nga substratet e qelqit mora një zgjidhje 40% të klorurit të hekurit nga një dyqan elektronik lokal. Kam përdorur klorur hekuri pasi është i lirë dhe lehtësisht i disponueshëm, megjithatë, ka disa anë negative dhe ju gjithashtu duhet të merrni parasysh etchants të tjerë të tillë si persulfat natriumi. Një përmbledhje e etchants të ndryshme dhe anët e tyre pozitive dhe negative mund të gjenden këtu. Kam bërë PCB -të duke përdorur metodën e transferimit të tonerit dhe kam përdorur aceton për të hequr tonerin pas gdhendjes. Për të ngjitur fletën e bakrit në substratin e qelqit duhet të merrni një ngjitës epoksi transparent i cili është rezistent ndaj temperaturës (për shkak të bashkimit) dhe në mënyrë ideale gjithashtu rezistent ndaj acetonit. Kam gjetur se veçanërisht kjo e fundit është e vështirë për tu gjetur, megjithatë, shumica e epoksive janë butë rezistente ndaj acetonit, i cili është i mjaftueshëm për qëllimin tonë, pasi ne vetëm duhet të fshijmë sipërfaqen me të. Vendosa të përdor epoksin shërues UV Norland NO81, kryesisht sepse punoj në një kompani që shet sende. Në fund nuk isha shumë i lumtur pasi epoksi nuk ngjitej shumë mirë në substratin e qelqit edhe pse është projektuar veçanërisht për lidhjen e metaleve me xhamin. Në tutorialin e tij CNLohr përdor këtë epoksi të cilën ju mund të dëshironi ta konsideroni në mënyrë alternative. Për bashkimin e LED -ve në PCB do t'ju duhet pastë saldimi, unë rekomandoj një me pikë të ulët shkrirjeje për të zvogëluar stresin për LED dhe epoksi. Ju gjithashtu duhet të merrni një fluks për rregullimin e urave të saldimit. Më në fund do të na duhet pak ngjitës për ngjitjen e PCB -ve të qelqit në bazë. Kam përdorur ngjitësin për qëllime të përgjithshme UHU Hart, por mund të ketë mundësi më të mira.

Për më tepër, do t'ju nevojiten mjetet e mëposhtme për këtë ndërtim.

• printer lazer
• petëzues
• prestar xhami
• stacioni i saldimit me ajër të nxehtë
• hekur bashkues me majë të vogël

Printeri lazer është i nevojshëm për metodën e transferimit të tonerit, një printer inkjet nuk do të funksionojë këtu. Kam përdorur një petëzues për transferimin e tonerit në bakër. Ndërsa është gjithashtu e mundur ta bëni këtë me një hekur, zbulova se petëzuesi jep rezultate më të mira. Stacioni i saldimit me ajër të nxehtë është për bashkimin e LED -ve SMD, është gjithashtu e mundur (dhe ndoshta më e përshtatshme) ta bëni këtë me një pjatë të nxehtë ose furrë me zbaticë, por ju mund të keni ende nevojë për një stacion saldimi me ajër të nxehtë për ripunim. Përveç kësaj, një hekur bashkues me një majë të vogël rekomandohet për fiksimin e urave të saldimit dhe për të bërë lidhjet në PCB bazë. Ju gjithashtu do të keni nevojë për një prestar xhami për prerjen e rrëshqitjeve të mikroskopit në copa katrore.

Hapi 2: Shtypja e Planifikimit të PCB

LED -et DotStar do të montohen në 4 PCB identike, secila prej të cilave përmban një grup LED 4x4. Bëra paraqitjen për PCB -të me Eagle dhe e eksportova në një skedar pdf. Pastaj pasqyroj paraqitjen, rregullova disa në një faqe të vetme dhe gjithashtu shtova disa shenja për t'i prerë ato më pas. Ky skedar pdf mund të shkarkohet më poshtë. Unë gjithashtu i kam bashkangjitur skedarët Eagle në rast se dëshironi të bëni ndonjë ndryshim në paraqitjen e tabelës. Për më tepër, bëra një paraqitje për një klishe lidhëse e cila mund të gdhendet nga e njëjta fletë bakri. Klishe është opsionale, por e bën më të lehtë përhapjen e pastës së saldimit në PCB. Siç është përmendur tashmë, faqosja duhet të printohet me një printer lazer. Ju nuk mund të përdorni letër normale, por duhet të përdorni një lloj letre me shkëlqim. Ekziston një lloj i veçantë letre për transferimin e tonerit (shih p.sh. këtu), por shumë njerëz thjesht përdorin letrën nga revistat (p.sh. katalogu IKEA). Avantazhi i letrës së transferimit të tonerit është se është më e lehtë të heqësh letrën nga bakri pas transferimit. Provova këtë letër për transferimin e tonerit dhe gjithashtu disa faqe revistash dhe zbulova se faqet e revistave funksionuan edhe më mirë. Problemi me letrën time të transferimit të tonerit ishte se toneri nganjëherë fshihej më parë, p.sh. kur shkurtoni paraqitjet individuale, kështu që unë rekomandoj të përdorni ndonjë markë tjetër. Në tutorialin e përmendur tashmë nga CNLohr ai përdor këtë markë e cila mund të funksionojë më mirë. Pas printimit të paraqitjeve për PCB -të dhe stencilit të saldimit, prerë ato me një thikë të saktë. Në parim ju duhen vetëm katër paraqitje PCB dhe një klishe, por është padyshim e dobishme të keni të paktën dy herë më shumë sesa nuk ka gjasa që të gjitha transferimet të funksionojnë.

Hapi 3: Bërja e një bakri të veshur me xham

Në fillim ju duhet të prerë rrëshqitjet e mikroskopit në copa katrore duke përdorur një prestar qelqi. Me lehtësi mund të gjeni një mësim për pothuajse çdo gjë në youtube. Duke kërkuar për "prerjen e rrëshqitjeve të mikroskopit" gjeta këtë tutorial i cili ju tregon se si bëhet. Ashtë pak e ndërlikuar për ta bërë këtë të funksionojë bukur dhe unë humba shumë rrëshqitje të mikroskopit, por nëse porositni 100 copë siç bëra unë, duhet të keni më shumë se sa duhet. Përsëri, unë rekomandoj që të bëni të paktën dy herë më shumë substrate sa të jetë e nevojshme (rreth 8-10), pasi ndoshta do të bëni disa gabime gjatë rrugës. Pas kësaj prejeni shiritin e bakrit në copa të cilat janë pak më të mëdha se nënshtresat e qelqit katror. Pastroni si substratin ashtu edhe fletën e bakrit me alkool ose aceton dhe më pas ngjitini së bashku. Sigurohuni që nuk ka flluska ajri të bllokuara brenda zamit. Siç është përmendur tashmë, kam përdorur Norland NO81 i cili është një ngjitës i shpejtë për shërimin UV që rekomandohet për lidhjen e metaleve me xhamin. Unë gjithashtu ndoqa udhëzimet nga CNLohr dhe ashpërsova njërën anë të fletës së bakrit për ta bërë atë të ngjitet më mirë në gotë. Në retrospektivë, unë ndoshta do ta bëja atë pa u ashpërsuar pasi kjo e bëri transmetimin e dritës përmes PCB -ve pak të përhapur dhe do të kisha preferuar që ato të dukeshin më qartë. Për më tepër, nuk isha shumë i kënaqur me atë se sa mirë ngjitësi ngjitej në gotë dhe zbulova se skajet ndonjëherë zhvishen. Nuk jam i sigurt nëse kjo ishte për shkak të shërimit të pahijshëm ose për shkak të vetë zamit. Në të ardhmen do të provoja patjetër disa marka të tjera. Për shërimin kam përdorur një llambë UV për kontrollimin e kartëmonedhave të cilat rastësisht kishin kulmin e emetimit në gjatësinë e valës së duhur (365 nm). Pasi u shërova, unë preva bakrin që mbivendoset me një thikë të saktë. Për klishen e saldimit unë gjithashtu prerë disa pjesë të fletës së bakrit pa i ngjitur ato në një substrat.

Hapi 4: Transferimi i Planifikimit të PCB

Tani toneri nga printimi me lazer duhet të transferohet në bakër i cili bëhet nga nxehtësia dhe presioni. Në fillim e provova këtë me një hekur, por më vonë përdor një petëzues. Fotografia e mësipërme tregon një krahasim të të dy teknikave me një version të mëparshëm të paraqitjes së PCB. Siç mund të shihet laminatori dha rezultate shumë më të mira. Shumica e njerëzve përdorin një petëzues të modifikuar i cili mund të nxehet në temperatura më të larta. Në tutorialin e tij CNLohr së pari përdor një petëzues dhe më pas gjithashtu e ngroh atë me një hekur. Unë thjesht kam përdorur një petëzues standard dhe pa hekur i cili ka funksionuar mirë. Për transferimin e vendosa gjurmën lazer me fytyrë poshtë në bakër dhe e fiksova me një copë të vogël shirit ngjitës. Pastaj e palosa në një copë letër të vogël dhe e kalova rreth 8-10 herë përmes laminatorit, ndërsa e ktheva përmbys pas çdo vrapimi. Pas kësaj, e vendosa nënshtresën me lazer në një tas me ujë dhe e lash të njomë për disa minuta, pastaj e zhvisha me kujdes letrën. Nëse përdorni letër për transferimin e tonerit, letra zakonisht del lehtë pa lënë asnjë mbetje. Për letrën e revistës më duhej të fshija butësisht disa nga letrat e mbetura me gishtin e madh. Nëse transferimi nuk funksionoi, thjesht mund të hiqni tonerin nga bakri me aceton dhe të provoni përsëri. Paraqitja e klisheve të saldimit u transferua në fletën e zhveshur të bakrit në të njëjtën mënyrë.

Hapi 5: Gdhendja e bakrit

Tani është koha për gdhendjen e bakrit. Gjatë këtij procesi bakri do të hiqet nga nënshtresa përveç rajoneve ku mbrohet nga toneri. Për të mbrojtur pjesën e pasme të fletës së bakrit me paraqitjen e klisheve të saldimit, thjesht mund ta lyeni me shënues të përhershëm. Duhet të përmend se sigurisht që duhet të merrni disa masa mbrojtëse kur punoni me një etchant siç është klorur ferri. Edhe pse kloruri i hekurit nuk digjet në lëkurën tuaj, ai të paktën do të prodhojë njolla të pakëndshme të verdhë-kafe, kështu që dorezat rekomandohen patjetër. Gjithashtu ju ndoshta nuk do të habiteni nga fakti se acidi është i dëmshëm për sytë tuaj prandaj duhet të mbani syze mbrojtëse. Me sa kam kuptuar, nuk prodhohet asnjë gaz gjatë gdhendjes, por ju prapë mund ta bëni këtë në një zonë të ajrosur mirë, pasi ajri i pastër është gjithmonë i mirë për ju;-) Mbushni tretësirën e klorurit të hekurit në një enë të vogël (mund ta mbroni hapësira juaj e punës nga derdhja aksidentale duke e vendosur këtë pastaj në një enë më të madhe). Kur vendosja PCB -të, unë përsëri ndoqa udhëzimet e CNLohr dhe i vendosa nënshtresat me fytyrë poshtë në lëng në mënyrë që ato të qëndrojnë lundruese në majë. Kjo është shumë e përshtatshme pasi do ta dini saktësisht kur të përfundojë gdhendja të cilën përndryshe nuk jeni në gjendje ta shihni në tretësirën ngjyrë kafe që do të errësohet edhe më shumë gjatë gdhendjes. Përveç kësaj, ajo gjithashtu mban njëfarë konvekcioni që shkon poshtë nënshtresave. Për mua procesi i gdhendjes zgjati rreth 20 minuta. Pasi të jetë gdhendur i gjithë bakri i padëshiruar, shpëlajini PCB -të me ujë dhe thajini ato. Ju duhet të mbeteni me disa PCB të qelqit të bukur transparent. Gjëja e fundit që duhet bërë është heqja e tonikut nga gjurmët e bakrit me aceton. Thjesht fshijeni sipërfaqen me të pasi acetoni gjithashtu do të sulmojë ngjitësin. Ju lutemi MOS e shpëlani klorurin e hekurit të përdorur poshtë kullimit pasi është i dëmshëm për mjedisin (dhe ndoshta do të gërryejë edhe tubat tuaj). Mblidhni gjithçka në një enë dhe hidhni atë siç duhet.

Hapi 6: Saldimi i LED -ve

Në varësi të pajisjeve tuaja dhe aftësive të bashkimit SMD, pjesa tjetër mund të marrë shumë kohë. Së pari ju duhet të merrni pastën e saldimit në pads në PCB ku do të lidhen LED -et. Nëse keni gdhendur një klishe ngjitëse, mund ta ngjisni në PCB me shirit ngjitës dhe pastaj thjesht shpërndajeni pastën në mënyrë bujare. Përndryshe, mund të përdorni një kruese dhëmbësh për të vendosur sasi të vogla të pastës së saldimit në secilën jastëk. Pas kësaj gjëja e zakonshme për të bërë do të ishte vendosja e LED -ve dhe pastaj vendosja e gjithçkaje në një furrë reflow (= furrë thotë dolli për shumë hobiistë elektronikë) ose në një pjatë të nxehtë. Sidoqoftë, kam gjetur se kjo në përgjithësi do të prodhojë disa ura lidhëse të cilat janë shumë të vështira për t'u hequr më vonë pasi nuk mund të hyni në pads poshtë LED -ve. Për këtë arsye, unë së pari shkriva saldimin me stacionin tim të ajrit të nxehtë dhe më pas i fiksova të gjitha urat e saldimit me një hekur bashkues duke përdorur fluksin dhe një gërshet të shkrirjes për të hequr saldimin e tepërt. Pastaj i bashkova LED -et një nga një me ajër të nxehtë. Sigurisht që metoda më e shpejtë do të ishte përdorimi i një pjate të nxehtë ose furre, por përparësia e metodës sime është se ju mund të testoni PCB pas çdo hapi. Gjithashtu për mua bashkimi pothuajse ka një frymë medituese;-). Kini kujdes që të lidhni LED -të në orientimin e duhur siç tregohet në skemën e mësipërme. Për testimin kam përdorur shembullin "strandtest" nga biblioteka adafruit DotStar dhe lidha telat SDI, CKI dhe GND siç tregohet më sipër. Rezulton se lidhja VCC nuk është e nevojshme për të ndezur LED -të, por vura re se ngjyra e kuqe dhe blu e LED -it të parë ndizet gjithmonë në të njëjtën kohë. Ky nuk ishte rasti kur VCC është gjithashtu i lidhur, megjithatë, është e vështirë të lidhni të katër telat nëse keni në dispozicion vetëm sasinë normale të duarve;-).

Hapi 7: Përgatitni PCB -në bazë

Pasi të keni mbaruar të gjitha PCB -të prej qelqi me LED të bashkangjitur, është koha për të përgatitur PCB -në e poshtme ku do të montohen. Kam prerë një copë me 18x19 përmes vrimave nga një prototip PCB i cili siguron hapësirë të mjaftueshme për montimin e të gjithë përbërësve dhe bërjen e të gjitha lidhjeve të nevojshme dhe gjithashtu që kam katër vrima të shpuara në skajet ku mund të ngjiten ndarësit e PCB. Dikush mund ta bëjë PCB edhe më të vogël duke përdorur një mikro arduino në vend të një arduino nano dhe duke zgjedhur ndarës me një diametër më të vogël. Skema e PCB është treguar më lart. Në fillim ju duhet të lidhni kunjat për arduino në PCB pa i bashkuar ato me arduino sepse disa prej telave duhet të shkojnë poshtë arduino (natyrisht që e kam bërë këtë gabim herën e parë). Gjithashtu sigurohuni që ana më e gjatë e kunjave të jetë e kundërt për PCB (dmth. Arduino do të ngjitet në anën më të gjatë). Pastaj përdorni një tel të hollë për të bërë lidhjet siç tregohet në skemë. Të gjitha telat punojnë në pjesën e poshtme të PCB, por janë ngjitur në pjesën e sipërme. Vini re se ju gjithashtu duhet të krijoni katër ura lidhëse për të bërë lidhjet për VCC, GND, SDI dhe CKI me kunjat arduino. VCC do të lidhet me pinin arduino 5 V, GND me GND, SDI me D10 dhe CKI me D9. Instalimet elektrike dolën pak më të çrregullta nga sa mendoja, megjithëse u përpoqa të rregulloja gjithçka në mënyrë që të duhet të bëni sa më pak lidhje të mundshme.

Hapi 8: Bashkoni PCB -të e qelqit

Më në fund mund të bëni hapin e fundit të montimit, domethënë lidhjen e substrateve të qelqit në bazë. Unë fillova me shtresën e përparme e cila ndodhet në anën e bazës që është më afër arduino. Në këtë mënyrë ju mund të provoni çdo shtresë pasi të jetë montuar pasi sinjali shkon nga përpara në prapa. Sidoqoftë, ndërsa jastëkët e saldimit përballen me pjesën e përparme, kjo e bën ngjitjen e shtresave të tjera pak të komplikuar pasi duhet të arrini mes tyre me hekurin tuaj të saldimit. Për të bashkangjitur PCB -në, unë aplikova një sasi të vogël ngjitëse (UHU Hart) në skajin e poshtëm të PCB -ve të qelqit (ku janë vendosur pads) dhe pastaj e shtyva fort mbi bazën dhe prita derisa të ngjitej mirë. Më pas, shtova edhe pak zam në pjesën e poshtme në anën e pasme të PCB (përballë jastëkëve të saldimit). Për të qenë i sinqertë, nuk jam 100% i kënaqur me rezultatin pasi nuk isha në gjendje t'i montoja PCB -të saktësisht vertikale. Mund të jetë më mirë të bëni një lloj bashkimi për të siguruar që shtresat të qëndrojnë vertikale derisa zamja të jetë tharë plotësisht. Pas montimit të secilës shtresë unë bëra lidhjet e saldimit duke aplikuar një sasi bujare të pastës së saldimit në gjashtë jastëkët në pjesën e poshtme në mënyrë që ato të lidhen me pikat përkatëse të saldimit në PCB -në e poshtme. Për saldim nuk kam përdorur ajër të nxehtë, por hekurin tim normal të saldimit. Vini re se për shtresën e fundit ju duhet vetëm të lidhni katër jastëkë. Pas montimit të secilës shtresë, testova kubin me kodin shembullor "strandtest". Doli se, megjithëse testova çdo shtresë më parë, kishte disa lidhje të këqija dhe më duhej të rishitja dy LED. Kjo ishte veçanërisht e bezdisshme pasi njëra prej tyre ishte e vendosur në shtresën e dytë dhe unë duhej të arrija në mes me armën time të nxehtësisë. Pasi të keni marrë gjithçka duke punuar, ndërtimi ka përfunduar. Urime!

Hapi 9: Ngarkimi i Kodit

Unë sapo bëra një skicë shembull të thjeshtë me disa animacione e cila është treguar në videon e mësipërme. Kodi përdor bibliotekën FastLED dhe bazohet në shembullin DemoReel100. Më pëlqen shumë kjo bibliotekë pasi ajo tashmë ofron funksione për zbehjen e ngjyrës dhe shkëlqimit, gjë që e bën të lehtë krijimin e animacioneve të mrekullueshme. Ideja është që ju të vazhdoni të bëni disa animacione të tjera dhe ndoshta ndani kodin tuaj në pjesën e komenteve. Në skicën shembull vendosa shkëlqimin e përgjithshëm në një vlerë më të ulët për dy arsye. Së pari, në shkëlqimin e plotë LED -të janë bezdisshëm të ndritshme. Së dyti, të gjitha 64 LED me shkëlqim të plotë mund të tërheqin potencialisht shumë më tepër rrymë sesa arduino 5 V pin është në gjendje të burojë në mënyrë të sigurt (200 mA).

Hapi 10: Outlook

Ka disa gjëra që mund të përmirësohen në këtë bulid, shumicën prej të cilave i kam përmendur tashmë. Gjëja kryesore që do të doja të ndryshoja është bërja e një PCB profesionale për bazën. Kjo do të lejojë që baza të bëhet më e vogël dhe të duket më bukur dhe gjithashtu të shmangë procesin e bezdisshëm të lidhjes së gjithçkaje me dorë. Unë gjithashtu besoj se dizajni i qelqit PCB do të lejonte miniaturizimin e mëtejshëm të të gjithë kubit. Në udhëzuesin e tij (ndoshta) të kubit më të vogël LED, nqtronix shkruan se ai fillimisht kishte planifikuar të përdorte LED -të më të vegjël RGB në botë me madhësinë 0404, por se ai nuk arriti t'i bashkonte telat me to. Duke përdorur PCB qelqi, me të vërtetë mund të shkoni drejt kubit më të vogël LED në botë. Në këtë rast unë ndoshta do të hedh gjithçka në rrëshirë epoksi të ngjashme me kubin nga nqtronix.