Ndërprerësi fiksues momental për konvertimin e ATX PSU: 4 hapa

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:25

Nje Cfare? Te degjoj te thuash! Një ndërprerës momental i cili po mbërthen? një gjë e tillë nuk është e mundur, me siguri

Por eshte. Gjeta modelin në rrjet dhe e ndryshova pak në mënyrë që nëse lidhet me një ATX psu do të kalojë në cilësimin e duhur nëse PSU -ja mbyllet vetë, e cila është sjellja që merrni me ndërprerësin e energjisë të një kompjuteri.

Ky projekt u shfaq sepse u mërzita që duhej të shtypja butonin e energjisë dy herë pasi shkurtova aksidentalisht furnizimin, gjë që bëri që ai të mbyllej.

Problemi

• Konvertimet e ATX PSU janë të shkëlqyera, por ju duhet të keni një çelës fiksues për ta ndezur atë. Me siguri tashmë e dini se kalimi në një kompjuter është momental, kështu që ky fakt në vetvete është pak i bezdisshëm. Pra, ne u futëm në një ndërprerës të fiksimit dhe jetojmë me të.
• Çelësat e zbukuruar, të tillë si "syri i engjëllit" i treguar këtu kushtojnë shumë më tepër në një version fiksues sesa në një version të çastit, sepse ato janë më të komplikuara. Pra, një mënyrë për të përdorur versionin momental është e dëshirueshme për këtë arsye.
• Një arsye tjetër pse është e dëshirueshme është që çelsat e fiksimit të kenë një profil të ndryshëm në pozicionin e hapur ose të mbyllur. Çelësat momental kthehen në të njëjtën formë kur i shtypni.
• Arsyeja e fundit që një ndërrim momental është i dëshirueshëm është kjo. Kur shkurtoni aksidentalisht terminalet e ATX tuaj PSU ajo mbyllet vetë. Pra, tani me një ndërprerës të fiksimit ju duhet ta fikni, edhe pse është fikur vetë, para se ta ndizni përsëri. Me një ndërprerës momental, duhet të jeni në gjendje të shtypni vetëm çelësin një herë dhe të fikeni përsëri.

Unë e bazova këtë projekt në skemën e gjetur këtu: https://www.smallbulb.net/2014/435-single-button-p… dhe këtu: https://sound.whsites.net/project166.htm Ka shumë variante të dizajnit në të gjithë uebin.

Qarku është i thjeshtë, dhe shumë i lirë për tu ndërtuar. Videoja është vetëm për ta treguar atë duke ndezur dhe fikur PSU -në dhe duke u rivendosur kur PSU -ja të ndërpritet. Ajo që kam harruar të tregoj është ta ndizni përsëri pas një ndërprerjeje!

Hapi 1: Si funksionon

Qarku mbështetet në një kohëmatës 555

Përshkrimi më poshtë i referohet kohëmatësit sikur të jetë një pajisje bipolare, megjithatë një CMOS është në thelb e njëjtë, thjesht duhet të lexoni "kolektorin" si "kullues". Ju lutemi referojuni diagramit të brendshëm 555 kur lexoni këtë përshkrim.

Vini re se kunjat e pragut dhe këmbëzës janë të lidhur së bashku. Ato mbahen në pak më pak se gjysma e tensionit të furnizimit me R1 dhe R2. Tensioni i saktë nuk është i rëndësishëm, por duhet të jetë midis 1/3 dhe 1/2 Vcc. Versioni i zakonshëm i këtij qarku e ka atë në 1/2 Vcc, por kjo mund të mos funksionojë për metodën e përdorur këtu për të filluar qarkun me dalje të lartë.

C1 siguron që qarku të jetë i ndezur me daljen në një gjendje të lartë duke tërhequr pinin e tensionit të kontrollit lartë kur merr energji nga tela e gatishmërisë. Kjo është e nevojshme sepse ATX PSU kërkon që teli i kalimit të tërhiqet ulët për ta ndezur. Funksionon sepse ngre tensionin e brendshëm të referencës në krahasuesin "shkaktues" në 1/2 vcc, pak mbi pikën e vendosur nga R1 dhe R2. Kjo e bën krahasuesin të tërheqë hyrjen "set" të brendshme të flip-flop-it të lartë. Nuk ka asnjë efekt në krahasuesin e "pragut" sepse referenca tashmë është më e lartë se kunja e pragut.

Hyrja e kalimit ATX (jeshile) është e lidhur me kunjin e shkarkimit në kohëmatës dhe jo daljen, pasi kërkon një tërheqje për t'u aktivizuar, në vend se një hyrje të lartë ose të ulët. Rryma është e vogël kështu që nuk do të dëmtojë transistorin e shkarkimit.

Pra, për të filluar, hyrja pwr_ok është në 0v, dhe qarku mundësohet nga tensioni i gatishmërisë, i cili është 5v. Ky tension është i ndezur gjatë gjithë kohës pavarësisht nëse PSU është ndezur ose fikur. Dalja është në 5v dhe tranzistori i shkarkimit është i fikur, kështu që hyrja e kalimit ATX është ulur gjithashtu në 5v. Sinjali pwr ok shkon lartë kur furnizimi është gati për përdorim, dhe bie shumë shpejt nëse dalja bie jashtë specifikimeve.

Kur shtypni butonin, në këtë gjendje, pragu i kohëmatësit dhe kunjat e këmbëzës tërhiqen deri në 5v. Kjo nuk ka efekt në kunjin e këmbëzës, i cili tashmë është mbi tensionin e këmbëzës. Por ndikon në kunjin e pragut, i cili mbahet nën tensionin e pragut. Hyrja e rivendosjes së flip-flop-it të brendshëm aktivizohet dhe kjo është ajo që e bën daljen e 555 të ulet dhe kolektori i transistorit të shkarkimit bëhet një rrugë drejt tokës.

Kondensatori 4.7uF, C2, ngarkohet ngadalë në fuqinë fillestare përmes rezistencës 220k, R3. Thisshtë ky kondensator ai që siguron energjinë për të tërhequr pragun dhe për të shkarkuar kunjat lart, ose siguron një rrugë të shkurtër kohëzgjatjeje në tokë për t'i tërhequr ato poshtë. Ky kondensator ndihmon në eliminimin e nxitjes së rreme të qarkut pasi kërkon rreth një sekondë për të ngarkuar ose shkarkuar, kështu që nuk mund ta ndizni dhe fikni furnizimin shumë shpejt.

Pra, tani prodhimi është i ulët dhe PSU ATX është ndezur.

Tjetra, ju keni përfunduar eksperimentimin dhe shtypni përsëri butonin. Këtë herë C2 është në një gjendje të shkarkuar, kështu që 0v është i lidhur me kunjat e pragut dhe të shkaktimit. Kjo nuk ka efekt në kunjin e pragut, i cili tashmë po mbahet nën tensionin e pragut. Por ndikon në kunjin e këmbëzës, i cili mbahet mbi tensionin e shkyçjes. Hyrja e vendosur e flip-flop-it të brendshëm aktivizohet dhe kështu dalja e 555 shkon lartë dhe kolektori i transistorit të shkarkimit bëhet një qark i hapur, duke fikur PSU.

Supozoni se ndërsa jeni duke eksperimentuar, Diçka Shkon Tmerrësisht E Gabuar dhe ju lidhni qarkun e shkurtër të daljes së PSU -së, e cila pastaj mbyllet vetë për të parandaluar dëmtimin.

Në formën e tij origjinale, ky qark do të ishte akoma në gjendjen "ndezur", shumë si një ndërprerës i fiksimit, pasi furnizimi me energji nga dalja në gatishmëri është konstant. Duhet të ketë një sinjal shtesë për ta bërë atë të fiket.

Për ta arritur këtë, një kondensator shtesë çifton daljen PWR_OK të PSU në pragun dhe shkakton kunjat. Në këtë mënyrë, kur PSU -ja mbyllet vetë, i ul këto dy kunja shkurtimisht poshtë dhe e vendos prodhimin lartë.

Me aq sa mund të shoh, kjo është mënyra e vetme për të bërë që PSU të mbyllet vetë për të ndryshuar gjithashtu këtë çelës. Nëse nuk funksionon për ju, provoni të rrisni vlerën e C3. Nëse ende nuk funksionon, duhet të konsideroni lidhjen e një qarku monostabël midis C3 dhe kunjave të kombinuar të këmbëzës dhe pragut.

Më në fund, një tregues tregon se PSU është ndezur. Për shkak se çelsat e çastit janë shumë më të lirë, është e lehtë të kesh një ndërprerës të bukur të ndriçuar si ky, edhe me një buxhet të ngushtë! Katoda LED shkon në 0v. LED në këtë çelës ka një rezistencë kufizuese të integruar aktuale, kështu që anoda mund të shkojë drejt në 5v. Sidoqoftë, për një LED standard, duhet të përfshini një rezistencë kufizuese aktuale. 390 ohms është një vlerë e mirë fillestare, mund të dëshironi të provoni të shkoni më lart ose më poshtë derisa të merrni një shkëlqim që ju pëlqen.

Hapi 2: Lista e Komponentëve

Ju duhet:

• Një ndërprerës momental i ndriçuar. Ai që mora ka një rezistencë të kufizuar të ndërtuar për LED -in e saj. Ky lloj është renditur si "sy engjëllor" në eBay. Nuk ka pse të jetë një ndërprerës i ndriçuar, thjesht duket bukur.
• Kohëmatësi 555. Kam përdorur një version SMD në mënyrë që të bëj një tabelë që të futet përmes vrimës së montimit të ndërprerës.
• Rezistencë 33k
• Rezistencë 27k
• Rezistencë 220k (mund të ndryshojë për të rregulluar kohën e vonesës)
• Kondensator 1uF
• Kondensatori 100nF (mund të ketë nevojë të ndryshojë për një vlerë më të madhe)
• Kondensator 4.7uF (mund të ndryshojë për të rregulluar kohën e vonesës)
• Materiale për prodhimin e PCB, ose bordi prototip.

Kam marrë kalimin në eBay. Unë tashmë kisha një magazinë të 555 kohëmatësve, dhe përbërësit e tjerë ishin falas.

Hapi 3: Ndërtimi

Unë ndërtova prototipin e qarkut në një copë dërrasë të shpuar. Kohëmatësi 555 është një çip SMD. Sapo e vendosa në majë të një pjese të shiritit "Koptan" (shumë më lirë se shiriti Kapton!) Dhe lidha disa rezistorë drejtpërdrejt me të për ta mbajtur atë në vend. Komponentët e tjerë i lidha me tela magnet të hollë. Nëse përdorni këtë stil ndërtimi, është më e lehtë të përdorni pajisje DIL, jo SMD, megjithatë!

Doja që PCB të ishte në gjendje të lidhej përgjithmonë me ndërprerësin dhe të kalonte nëpër vrimën e montimit të ndërprerësit. Për këtë arsye bëra një dërrasë 11 mm të gjerë me 25 mm të gjatë. Providedshtë i pajisur me terminale për kontaktet e kalimit dhe LED të integruar. I instalova "bishtat" e telit dhe ngjita atyre një kokë pin për lehtësinë e lidhjes me PSU. Unë aplikova tubin e zvogëlimit të nxehtësisë për të mbajtur telat së bashku dhe për të mbuluar lidhjet e tyre me kokën.

Nëse përdorni një çelës të ndryshëm, mund të shihni se nuk do të përshtatet në këtë mënyrë.

Unë në fakt bëra një gabim masiv kur bëra tabelën, krijova një version të imazhit pasqyrë! Për fat të mirë, sepse qarku është kaq i thjeshtë, më duhej vetëm të vendosja kohëmatësin 555 me kokë poshtë për të zgjidhur problemin. Shpresoj se nuk do të bëni gabimin tim dhe do të merrni bordin në rrugën e duhur. PDF -të janë për bakër të lartë.

Ka shumë udhëzues për të bërë PCB, madje kam shkruar një vetë! Kështu që unë nuk do të hyj në mënyrën e krijimit të tabelës, këtu.

Lidhni së pari çipin në vend. duke u siguruar që të keni orientimin e duhur. Pin 1 shkon larg nga linja e rezistorëve poshtë një buzë. Lidhni përbërësit e tjerë të montimit të sipërfaqes më pas.

Kam përdorur një kapak elektrolitik për C2 sepse nuk kisha një qeramike 4.7uF.

Ju keni disa mundësi për C2:

• Kondensator me profil të ulët, jo më shumë se 7 mm i gjatë
• Vendoseni kondensatorin me priza të gjata, në mënyrë që ta vendosni të sheshtë në bord
• Kondensator SMD i një lloji
• Kondensator tantali, i cili gjithsesi është shumë i vogël. Vini re stili i shënimit të polaritetit është i ndryshëm nga llojet e aluminit

Varet vetëm nga ajo që keni.

Sigurohuni që bordi të futet përmes arrës së montimit të çelsave. Nëse përdorni një kapak elektrolitik për C2, kontrolloni se do të përshtatet me këtë të bashkangjitur. I shtrembërova skajet e tabelës për të marrë pak hapësirë shtesë.

Tjetra, lidhni bordin me çelësin duke përdorur 2 jastëkë të mëdhenj në fund. Ju mund të shkurtoni lojëra elektronike në jastëkët dhe të varrosni terminalet e ndërprerës në to, nëse vërtet keni nevojë ta afroni tabelën pranë vijës qendrore të ndërprerësit, por unë nuk do ta rekomandoja. Një opsion tjetër është të shponi vrima në jastëkë dhe të vendosni kunjat në të cilat mund të lidhni kalimin në anën e thjeshtë të tabelës. Përdorni gjatësi të shkurtër të telit të fortë për të lidhur terminalet LED. Vetëm bashkojini ato, mos e mbyllni terminalin pasi mund të gjeni se keni nevojë ta shkëputni atë. Nëse çelësi juaj i ndriçuar nuk ka një rezistencë të integruar, zëvendësoni njërën prej këtyre pjesëve të telit me një.

Së fundi, nëse përdorni tituj pin ose një lloj tjetër lidhës të tillë si JST, bashkojini ato në vend tani. Nëse jo, vendoseni çelësin në vrimën e montimit dhe lidhni telat drejtpërdrejt në tabelë nëse nuk i keni përshtatur telat.

Hapi 4: Së fundi

Mënyra më e mirë për të testuar ndërruesin është duke u lidhur me një ATU PSU. Nëse nuk e keni gati, mund ta provoni, shihni më poshtë.

Lidhni:

• tela e zezë e ATX PSU të gnd
• tela jeshile PS_ON në "ndezje"
• ngjyrë vjollce +tela 5VSB në "5v gatishmëri" (tela mund të mos jetë ngjyrë vjollce)
• tela gri PWR_ON në "pwr_ok" (tela mund të mos jetë gri)

Telat gri dhe vjollcë janë në të vërtetë të kundërt në ATX PSU tim - diçka për të pasur kujdes!

Nëse po konsideroni të përdorni ndonjë tregues tjetër përveç një LED të vogël si treguesin tuaj "on", duhet ta lidhni atë me një nga daljet kryesore të PSU -së, jo me sinjalin PWR_ON.

Nëse gjeni se LED po e ul tensionin PWR_ON shumë, përdorni +5v në vend.

Kur e ndizni fillimisht, duhet të prisni një sekondë para se çelësi të funksionojë. Kjo është e qëllimshme dhe përveç de-kërcimit të çelësit, synohet të ndalojë gishtat e këqij nga lëvizja e shpejtë e energjisë në çfarëdo që ndodh të jetë i lidhur. Pasi çelësi është i ndezur, duhet të prisni një sekondë tjetër para se të jeni në gjendje ta fikni përsëri.

Ju mund ta ndryshoni këtë vonesë duke ndryshuar vlerën e C2 ose R3. Përgjysmimi i vlerës së secilit komponent do të përgjysmojë vonesën, por unë nuk do ta caktoja atë në më pak se rreth 200mS.

Lidhni PSU me rrjetin elektrik. Duhet të qëndrojë jashtë. Nëse ndizet menjëherë, duhet të rrisni vlerën e C1. Shtë interesante, gjeta se qarku funksiononte si duhet në prototip, por më duhej të ndryshoja kondensatorin për versionin "real", kështu që tani është në të vërtetë 1uF.

Ndizni furnizimin, fikeni përsëri. Shpresoj se po funksionon deri tani! Ndizeni përsëri, dhe tani lidhni shkurtimisht daljen +12v të PSU në 0v. Duhet të fiket vetë, dhe çelësi gjithashtu duhet të kalojë në cilësimin e fikjes. Nëse keni nevojë të shtypni butonin dy herë për të ndezur përsëri PSU, ai nuk ka funksionuar dhe do t'ju duhet të gjurmoni problemin.

Mos provoni të bëni qark të shkurtër hekurudhën +5v, mund të gjeni se ajo shkrin telin tuaj në vend që të pritet.

Nëse keni nevojë të provoni ndërprerësin pa një ATU PSU, keni nevojë për një furnizim 5v për ta bërë këtë

Për ta provuar në këtë mënyrë, lidhni:

• 0v të furnizimit me gnd
• +5 e furnizimit në gatishmëri 5v
• një LED me rezistencë kufizuese aktuale midis +5 dhe "ndezjes"
• një rezistencë 10k nga pwr_ok në +5v
• një provë që çon në "pwr_ok"

LED do të ndizet kur dalja e kohëmatësit është e ulët, e cila është e krahasueshme me ndezjen e një ATU PSU.

Shkurtoni provën në 0v. Çelësi duhet të fiket. Ndizeni përsëri duke shtypur butonin një sekondë më vonë.

Dhe kaq, testimi përfundoi!