Riparimi Heathkit V-7 VTVM: 8 hapa

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:24

V-7 VTVM është prodhuar vetëm në vitin 1956 dhe V-7A është prodhuar nga viti 1957 deri më 1961. Ky VTVM ishte një nga produktet e para të Heathkit që përdorte një tabelë qarku të shtypur. Unë e mora këtë VTVM për pothuajse asgjë, por të gjitha pjesët duket se janë atje, përveç sondës së mbrojtur. Unë kam një V-7a të mëvonshme që mund ta përdor për pjesë nëse kjo rezulton se ka nevojë për to. Vendosa për restaurimin e njësisë më të vjetër sepse ishte në gjendje më të mirë.

Hapi 1: Si funksionon

Ky qark është mjaft tipik për modelet e voltmetrit të tubave vakum të mesit të viteve 1950. Ka një transformator izolimi, sekondari i të cilit siguron 6 VAC për fijet dhe afërsisht 130 VAC për furnizimin me pllaka ose B+. Ka dy tuba, një diodë binjake 6AL5 dhe një triodë binjake 12AU7. Trioda binjake ka një rregullim të telave të filamentit në mënyrë që të mund të funksionojë në 6 volt. 130 VAC ushqehet përmes një ndreqësi të selenit dhe rezultati i tensionit DC të korrigjuar me gjysmë valë aplikohet në një kondensator elektrolitik për të siguruar një B+ prej 70 volt në lidhje me tokën e shasisë, por kondensatori aktual ka rreth 160 volt në të. Terreni i shasisë është afërsisht në gjysmë të rrugës midis shinave pozitive dhe negative duke lejuar që një tension negativ prej -70 volt të aplikohet përmes një rrjeti rezistence balancues në katodat e tubave.

12AU7 është i lidhur në një konfigurim të njohur si një "përforcues diferencial i balancuar". Triodet binjake janë të lidhura në mënyrë që anodat e tyre të lidhen së bashku dhe të ushqehen drejtpërdrejt me 70 volt DC. Një triodë është konfiguruar me rrjetin e saj të lidhur në tokë përmes një rezistence 10 megohm në mënyrë që një rrymë konstante të kalojë nëpër të dhe i njëjti tension të shihet gjithmonë në krye të rezistencës së tij katodike. Triodi i dytë është i lidhur me një rezistencë 3.3 megohm në rrjetin e tij në mënyrë që një tension DC proporcional me atë që matet të aplikohet në këtë rrjet. Lëvizja e njehsorit lidhet midis majave të dy rezistorëve katodë të triodës. Nëse tensioni është i njëjtë i matur në pjesën e sipërme të të dy rezistencave katodë, lëvizja e njehsorit do të masë zero për shkak se nuk ka rrjedhje rryme midis tyre. Nëse ka një diferencial tensioni midis tyre, lëvizja e njehsorit do të tregojë një devijim tregues të madhësisë së tensionit DC në rrjet.

Dy rreshtat e rezistencave në skemë janë shumëzuesit për voltmetrin në pjesën e poshtme të majtë dhe në të djathtë të tij, janë rezistorët për ohmmetër siç mund të shihet me baterinë që ndodhet në pjesën e poshtme. Dy diodat e tubit 6AU5 sigurojnë një sinjal të ndrequr me valë të plotë kur duhet të matet një tension AC. V-7 ishte projektuar të kishte një qelizë të brendshme të thatë 1.5 volt për të fuqizuar pjesën e ohmetrit të njehsorit.

Hapi 2: Zgjidhja e problemeve në qarkun 1

Qarku ishte i plotë kur e ndava, pa përbërës që mungonin. Kordoni i linjës ishte akoma i paprekur. Bëra një kontroll të shpejtë të kondensatorit të filtrit me një matës kapaciteti dhe ai tregoi një vlerë që korrespondonte me atë që ishte vulosur në të. Kam kontrolluar ndreqësin e selenit me një ohmmetër dhe dukej se ishte në rregull. Kontrollova dy herë kordonin e linjës me një ohmmetër për t'u siguruar që nuk kishte lidhje të prishura ose një transformator të shkurtuar. Pasi vendosa se gjithçka ishte e sigurt, e futa njësinë dhe e ndeza. Fijet e tubit u ndezën dhe kontrollova tensionin në kapaktorin elektrolitik, ishte 70 volt DC. Unë gjithashtu kontrollova tensionin në kondensatorin e filtrit për një përbërës të lartë AC dhe ishte shumë më i ulët se sa dyshohej. Një pjesë e voltit.

E vendosa njehsorin V-7 në rangun më të ulët dhe preka terminalin pozitiv të hyrjes DC me një kaçavidë dhe nuk kishte devijim. Duke menduar se 12AU7 mund të jetë i keq, e kontrollova në një testues tubash. Të dy tubat u testuan të fortë pa pantallona të shkurtra. I vendosa përsëri në qark dhe duke kuptuar se mund të mos marrin tension B+ kontrollova terminalet e anodës për 70 volt. Anodat po merrnin B+, pra cili mund të jetë shkaku i problemit? Mendova se do të kontrolloja më mirë për nyjet e saldimit të ftohtë dhe lidhjet e prishura të bordit, por do të më duhej ta hiqja tabelën.

Hapi 3: Zgjidhja e problemeve në qarkun 2

E ndava bordin e qarkut nga shasia dhe mbajtësja e baterisë. Mbajtësi i baterisë është ngjitur në shasinë e përparme të njehsorit me dy arra të vështira për t'u arritur. Pllaka e qarkut është e vendosur midis këtij mbajtësi të baterisë dhe shasisë. Itsshtë bashkangjitur në shasi nga një arrë e vogël dhe një mbajtëse metalike. Ekzistojnë dy arra të mëdha prej bronzi që lidhin tabelën me pjesën e pasme të lëvizjes së njehsorit. Dy lidhësit që lidhin qarkun e njehsorit me njehsorin gjithashtu bashkohen nën këto arra prej bronzi.

Pasi e kisha nxjerrë qarkun për të ekzaminuar gjurmët e bakrit dhe lidhjet e saldimit, kontrollova vazhdimësinë me një ohmmetër. Kishte disa ndërprerje dhe lidhje të ftohta lidhëse në pjesë të ndryshme të tabelës. Si një masë paraprake, unë i bashkova të gjitha lidhjet duke shtuar lidhës të ri në to.

Rilidha bordin e qarkut në shasi dhe montova lidhësit e lopatës për lëvizjen e njehsorit nën arrat prej bronzi. E ktheva mbajtësen e baterisë duke e bashkangjitur gjithashtu në shasi me dy arra. Duke kontrolluar dhe kontrolluar përsëri për të parë se asgjë nuk ishte në vend, e futa VTVM në prizën e murit, pas nja dy minutash isha në gjendje të shihja njehsorin të lëvizte në të djathtë dhe duke përdorur çelësin e zerosjes e vendosa atë në zero në shkallë. Duke vendosur ndërprerësin në shkallën më të vogël, preka terminalin hyrës dhe pashë një lëvizje. I lidha terminalet e aligatorit me dy terminalet e hyrjes dhe e lidha atë në një bateri nëntë volt, mora një lexim të përafërt duke marrë parasysh që një sondë e duhur me një rezistencë të lartë të rezistencës nuk po përdorej. Lidhja një burim AC 32 volt me terminalet AC dhe mora një lexim mjaft të saktë. Seksioni i tensionit duket të jetë në rregull. E vetmja gjë që duhet bërë është ndërtimi i një sonde të rezistencës së lartë për të marrë lexime të sakta. Pasi të përfundojë kjo, unë do të instaloj një bateri në VTVM dhe do të shikoj ohmmetrin.

Hapi 4: Zëvendësimi i Pjesëve

VTVM -ja ime e veçantë kishte një kondensator filtri që dukej se ishte në rregull dhe mund të ishte zëvendësuar në një kohë me kalimin e viteve. Për të qenë në anën e sigurt, kondensatori duhet të zëvendësohet me një të ri pranë të njëjtës vlerë 15 mikrofarada dhe të paktën 200 volt tension pune. Ndreqësi i selenit mund të shihet në foton e mësipërme si një kuti e zezë në skajin e sipërm majtas të figurës pranë kondensatorit të filtrit. Disa restaurues zëvendësojnë automatikisht çdo ndreqës të selenit që ata gjejnë, por politika ime është ta mbaj atë nëse është ende duke punuar. Nëse një ndreqës i selenit zëvendësohet me një pajisje silikoni, duhet të kuptohet se ndreqësi i selenit ka një rënie të tensionit shumë më të lartë sesa një ndreqës silikoni. 70 voltët me të cilët u krijua ky VTVM do të ngriheshin në rreth 90 volt, gjë që mund të shkaktonte që njehsori të jepte lexime të papërshtatshme. Një rezistencë që bie do të duhet të vihet në seri me diodën e silikonit dhe vlera dhe fuqia të llogariten për të dhënë një rënie të tensionit prej afërsisht 20 volt. Në fund të viteve 1950 deri në fillim të viteve 1960, ishte rutinë që riparuesit e TV të zëvendësonin ndreqësit e mëdhenj dhe të mëdhenj të selenit që u gjetën në TV të viteve 1950 për t'i zëvendësuar ato me dioda silikoni shumë më të vogla me një termistor në seri me to.

Hapi 5: Rishitja e lidhjeve të vjetra me çelsin

Ndërsa i kisha bashkuar përsëri lidhjet në pjesën e poshtme të tabelës së qarkut, vendosa të rilidhim gjithashtu lidhjet me çelsat rrotullues dhe potenciometrat e balancimit dhe zerosjes në panelin e përparmë. Dukej se kishte ndonjë problem me lidhjet e ndërprerësve, kështu që spërkova me një sprucim kontakti dhe "ushtrova" çelsat rrotullues duke i lëvizur ato gjatë udhëtimit të tyre rreth 20 ose më shumë herë. Pas kësaj i lash kontaktet të thahen brenda natës dhe i ushtrova përsëri pasi gjithçka ishte tharë.

Hapi 6: Bërja e një përshtatësi prizë Phono Jack to Banana

Pjesët e nevojshme

1) Fole fono 1/4 inç

2) Dy priza bananeje me panel "të montuar" (kuq e zi).

3) Dy gjatësi të shkurtër teli lidhës bardh e zi. (3 inç)

4) Kuti e vogël projekti plastike (Hammond 1551G) ose ekuivalent

5) Një rezistencë 1 megohm 1/2 vat.

Të gjitha këto pjesë mund të merren në Radio Shack.

Unë erdha me idenë për të bërë një përshtatës për këtë matës në mënyrë që prizat e përgjithshme të njehsorit të mund të përdoren për të gjitha funksionet, tensionin AC dhe DC, plus rezistencën. Sonda origjinale e tensionit DC që erdhi me këtë matës përbëhej nga një prizë fono e lidhur me një kabllo të mbrojtur me një sondë në fund që strehonte një rezistencë 1 megohm brenda.

Pasi të merren të gjitha pjesët, kutia duhet të shpohet në një madhësi pak më të vogël se diametri i jashtëm i kapakut të zi plastik të prizës. Hiqeni pjesën metalike të spinës dhe lëreni mënjanë. Sigurohuni që pjesa me fijen e brendshme është ajo që del jashtë. Futeni skajin tjetër në kutinë e zezë plastike siç tregohet në figurë. Nëse nuk rrëshqet lehtë, hapeni vrimën më të madhe me një gërshërë ose një letër zmerile të vogël. Pasi të jetë brenda, sigurojeni atë me një zam të shkrirë të nxehtë. Merrni kutinë dhe shponi dy vrima të vogla në anën tjetër për folenë e kuqe dhe të zezë të bananeve/shtyllat lidhëse. Stërvitni vrima dhe instaloni siç tregohet në figurën e mësipërme. Lidhni telat siç tregohet në figurë, të zinj nga jashtë dhe të bardhë nga brenda. Instaloni pjesën metalike të prizës brenda kutisë së zezë plastike. Lidhni tela të zinj në shtyllën lidhëse të zezë dhe lidhni një rezistencë 1 megohm midis telave të bardhë dhe shtyllave lidhëse të kuqe. Vendosni telat dhe rezistencën me kujdes brenda kutisë dhe instaloni kapakun e sipërm të kutisë. Përshtatësi juaj tani është i plotë.

Hapi 7: Kontrolloni dhe Kalibroni Metrin

Hiqeni pjesën e pasme të njehsorit dhe instaloni përshtatësin në prizën fono të përparme. Merrni një njehsor dixhital që lexon me saktësi dhe përdorni këtë si referencën tuaj. Merrni një bateri të freskët 1.5 volt dhe një bateri 9 volt që do të përdoren në procesin e kalibrimit. Lëreni që matësi të nxehet për rreth 30 minuta dhe futni dy priza të përgjithshme të njehsorit në përshtatës. Vendosni kontrollin e gamës së tensionit në cilësimin 15 volt. Zero matësin me kontrollin DC në panelin e përparmë. Së pari, merrni një lexim të baterisë 9 volt me njehsorin dixhital dhe pastaj krahasojeni atë me leximin që shihni në VTVM. Nëse është brenda 3 përqind, duhet të jetë në rregull. Merrni baterinë 1.5 volt dhe matni tensionin e saktë me njehsorin dixhital dhe vendoseni VTVM në shkallën 1.5 volt. Shikoni leximin, nëse është brenda 3 përqind duhet të jetë në rregull. Seksioni AC mund të kalibrohet në të njëjtën mënyrë me një funksion ose gjenerator sinjali dhe një rezistencë 10K. Vendosni gjeneratorin e sinjalit në një frekuencë të ulët si 100 Hz dhe sigurohuni që po nxjerr një valë sinus të pastër. Lidhni daljen e gjeneratorit të sinjalit në një rezistencë 10 K. Matni tensionin e lartë a sa mund të dilni prej tij dhe krahasoni tensionin midis njehsorit dixhital dhe VTVM në shkallën e duhur. Përdorni një tension më të ulët si 1.5 volt RMS dhe shikoni nëse është i saktë. Në njehsorin tim, tensionet DC ishin shumë afër, por tensionet AC ishin jashtë me një sasi të vogël. Në tabelën e qarkut janë potenciometra kalibrues. Ato janë shënuar qartë për kalibrimin AC ose DC.

Hapi 8: Kontrollimi i Ohmmetrit

Ohmmetri ka nevojë për një bateri 1.5 volt për të punuar. Shtë instaluar me një qelizë standarde "C" me terminalin negativ që prek pranverën dhe majën pozitive që prek vidën brenda mbajtësit. Do të ishte një ide e mirë të pastroni kokën e vidës me një gomë laps dhe sipërfaqen ku pjesa negative e baterisë prek pranverën. Pasi të jetë vendosur bateria, ndizni instrumentin dhe prisni dhjetë minuta që të nxehet. futni prizat e sondës së provës në prizat e zakonshme dhe AC/Ohms. Shkurtoni sondat e provës së bashku dhe rregulloni rregullimin e zeros për 0 Ohm në shkallë dhe ndani ato dhe rregulloni numrin e dorës së djathtë "ohms adjust" për një lexim të pafund. Nëse njehsori do të zero, por nuk do t'ju lejojë ta vendosni atë për pafundësi, ose keni një bateri të dobët ose një lidhje të keqe ose midis baterisë dhe vidës ose sustës ose në instalime elektrike. Ekziston edhe mundësia e rezistencave që kanë ndryshuar vlerën e tyre, por kjo është gjëja e fundit që duhet kontrolluar. Në rastin tim, kontrolli i rregullimit "ohms" nuk e lejoi matësin të ngjitej në pafundësi. Problemi përfundoi duke qenë një lidhje e keqe e baterisë.

Në librin tim të shitur në Amazon, "Merrni maksimumin nga multimetri juaj" nga mr electro, futem në historinë e multimetrit dhe VTVM dhe si t'i përdor ato dhe njehsorin dixhital modern. V-7 është paraqitur dhe shpjegohet se si VTVM ka ende një vend të dobishëm në tryezën moderne të punës.