Edhe një konvertim tjetër ATX në Bench PSU: 7 hapa

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:23

Paralajmërim: Asnjëherë mos përdorni furnizimin me energji ATX me kasën e fikur nëse nuk e dini saktësisht se çfarë po bëni, ato përmbajnë tela të drejtpërdrejtë në tensione vdekjeprurëse

Ka disa projekte për të kthyer një psu ATX në një psu stol, por asnjë prej tyre nuk ishte me të vërtetë ajo që doja, kështu që vendosa të bëj versionin tim me një ndihmë të vogël nga disa konvertues të lirë të dollarit (të cilat mund të modifikohen në dollarë) -mënyra e nxitjes për të prodhuar një dalje negative) për të marrë disa tensione të tjera nga ato standarde ATX. Gjëja e bukur për përdorimin e konvertuesve është se ata humbasin shumë pak energji.

Gjërat që kam gjetur gabim me ato që kam parë janë: * Shumë i madh - kuti e madhe e jashtme * Asnjë rast i jashtëm - doja ta mbaja të paprekur rastin tim të ATX! * Nën-përdorimi i rezultateve * Rezultatet e kufizuara * Mungesa e fleksibilitetit. * Përdorimi i ulët i energjisë në dispozicion nga një PSU ATX.

Thënë kështu, ka disa modele të bukura këtu në Instructables, patjetër që duhet t'i kontrolloni para se të vazhdoni me këtë.

Një ATX psu ka shumë tela për një arsye - mund të japë shumë amperë. Padyshim që shumica e atyre amperëve vijnë në një tension, 5v ose 12v, por ato janë tensione shumë të dobishme që duhet të pranoni. Për shkak se ka më shumë energji në ato tensione nga sa kam gjasa të përdor në eksperimentet e mia, ka kuptim që një pjesë e saj të kthehet në tensione të ndryshme. Kam përdorur konvertues të dorës së dytë KIS3R33 për tensionet jo ATX.

"rc", më poshtë do të thotë "rrymë nominale për PSU ATX që po përdorni" Pra tensionet nga ky psu do të jenë: +2.5v, 0, -2.5v @3A …… të dobishme nëse doni të përdorni 5v op -amps në një furnizim i ndarë +3.3v, 0 @ rc, …… Unë do të shtoja -3.3v, por në të vërtetë nuk ka asnjë pikë +5v, 0, -5v @ rc …… Nëse -5v është në dispozicion, pse të mos e përdorni ajo Ju mund të shtoni një dalje më të fuqishme -5v duke përdorur një nga konvertuesit e modifikuar. +5v, 0 përmes një prizë USB (e hequr nga një kompjuter i vjetër) +9v, 0 @ 3A …… Doja të isha në gjendje ta përdorja atë në vend të një baterie 9v +12v, 0, -12v @ rc

Rezultatet 3A do të kenë një vlerësim maksimal prej 4A.

Pas kësaj tensionet në dispozicion varen nga kompleksiteti me të cilin jeni gati të merreni: * Rezultatet + dhe - të dalura deri në +11, 0, -11 volt @ 3A duke përdorur modulet KIS3R33 * Këto mund të bëhen të gjurmuara, disi keq, me shtimi i një op-amp dhe disa rezistorë* Tensione më të larta se maksimumi ATX, duke shkuar deri në çfarëdo që dëshironi, vërtet. Këto mund të jenë të rregullueshme dhe ato mund të gjurmohen, por ju duhet të ndërtoni një qark nxitës dhe një nxitje duke përdorur disa çelësa komutues MC34063. I mora këto për një arsye - ato janë të lira. Një shirit prej 10 paketash për montim në sipërfaqe kushton vetëm 1 £. Paralajmërimi i kësaj qasjeje është se rryma e hyrjes mund të arrijë majat shumë të larta.

Pas shumë eksperimenteve hodha poshtë idenë e gjurmimit të rezultateve + dhe - të rregullueshme duke përdorur 2 nga konvertuesit KIS3R33, me një të modifikuar për funksionimin e rritjes së parave, sepse gjurmimi nuk është mjaft i saktë dhe as diapazoni aq i madh sa të jetë vërtet i dobishëm. Sidoqoftë, unë kam përfshirë një qark - shpresoj se ju mund të përmirësoni mbi të.

Sigurisht, ju mund të përzieni dhe përputheni për të marrë çfarëdo rezultate që dëshironi.

Prodhimi -12v i ps ATX është mjaft i kufizuar për rrymën, zbulova se imi ishte pak i shkurtër edhe në tension. Nëse dëshironi -12v me më shumë zhurmë, do t'ju duhet të shtoni një konvertues më të fuqishëm të nxitimit të parave. Nëse nuk doni të ndërtoni një qark MC34063, është e mundur të lidhni zinxhir modulet e modifikuara KIS3R33.

3A është specifikuar sepse kjo është rryma maksimale e vlerësuar për modulet e konvertuesit buck. Mund të jetë pak më pak për tensionet negative

0v është pika nga e cila maten të gjitha tensionet e tjera - i referohet telave të zinj nga psu. Por sigurisht që e dinit që…

Tensione të tjera mund të merren duke përdorur një tension jo -zero për njërën anë, p.sh., nëse përdorni -5v si 0, +12v do t'ju japë 17v, megjithatë linja "reale" 0v tani do të jetë në +5v në raport me atë tuaj 0v e re Gjithashtu rryma do të kufizohet në furnizimin me vlerësimin më të ulët që përdoret në këtë aranzhim.

Versioni bazë i këtij furnizimi nuk ka kufi aktual përtej kufijve mjaft të lartë të ATU PSU. Shtimi i kufizimit të palosjeve nuk është brenda fushës së këtij udhëzimi.

Çfarë ju nevojitet:

* Një psu e vjetër ATX, e nxjerrë zakonisht nga një kompjuter i vjetër. * Disa konvertues të kiskut KIS3R33. Ju mund t'i blini ato në eBay dhe vende të tjera shumë lirë. Mos u kapni nga ato "komplete konvertimi". Vetë konvertuesit përmbajnë një çip MP2307, një induktor dhe disa përbërës të tjerë. Ato janë vendosur në 3.3V, por kanë një kunj të rregulluar në mënyrë që të vendosni çdo tension që dëshironi, dhe janë të lehta për t'u kthyer në dalje negative. * Disa postime lidhëse 4 mm në ngjyra të ndryshme, ose përfundime të tjera sipas zgjedhjes suaj. * Disa fletë metalike për kasën * Disa fletë plastike për panelin e përparmë * Disa chipboard për bazën * Një copë e vogël druri për të montuar çelësin dhe LED -të * Disa thumba të verbër (aka thumba pop) * Disa vida druri * Një ndërprerës dhe disa LED, mundësisht një e kuqe dhe një jeshile. (NB që kur kam shkruar këtë udhëzues kam ndryshuar ndërprerësin për një dizajn të ri, shihni këtu:

* Disa terminale të ngushta

Kam përdorur këto materiale sepse ato janë ato që më ndodhin. Ricikloni atë që keni, miqtë e mi, dhe prodhoni diçka unike

Mjetet: * Prerje kallaji * Stërvitje + copa stërvitjeje * Prerës hapash (për të marrë vrima të mëdha të pastra) * Goditje qendrore * busull * katror * sundimtar dhe laps * sharra (në fakt gjeta një bashkim pjesësh figure elektrike të jetë e dobishme kur preni fletë çeliku më të trashë) * Vegël thurëse * Kaçavidë * Çelës për të vendosur arra në shtyllat lidhëse (megjithëse mund të përdorni pincë) * Hekur për saldim * Vegël shtrënguese

Pasthënie: Që atëherë më është dashur të zëvendësoj ATX PSU në këtë konvertim pasi i pari vdiq. Unë mendoj se mund të ketë qenë për shkak të mungesës së një rezistori të lidhur me daljen.

Hapi 1: ATX për të shkuar…

Kështu që ju keni gjetur një furnizim me energji ATX. Në varësi të kohës kur është bërë, mund të ketë lidhje të ndryshme shtesë, por ato standarde janë lidhësi i motherboard dhe lidhësit molex të lidhur me daisy. Nëse nuk është shumë e vjetër, do të ketë një lidhës shtesë 4 pin me tela 2 x 12v dhe 2 x 0v. Mund të ketë gjithashtu një lidhës të bardhë me 6 kunja.

Në varësi të kohës kur është bërë, mund të ketë ose jo një dalje -5v. Nëse po, pjesa më e madhe e energjisë sigurohet gjithashtu në daljen +5v, megjithatë furnizimet më të reja japin pjesën më të madhe të energjisë në daljen +12v. Kontrolloni etiketën për detaje.

Një burim i mirë informacioni është www.formfactors.org - I nxora vizatimet teknike nga dokumentet e tyre.

PSU e veçantë që kam përdorur është njësi 250W, me daljet e mëposhtme: 3.3v, 15A5v, 25A5v gatishmëri, 1A-5v, 0.3A12v, 7A ………. Në një furnizim modern, këtu është pjesa më e madhe e energjisë. 84W në këtë, jo shumë keq.-12v, 0.8A

Gjeni lidhësin 4 pin 2x12v. Nëse furnizimi është me specifikimin 2.0 ose më vonë (lexoni etiketën për këtë), ju duhet të mbani telat 12v në këtë si një palë, sepse është një furnizim i veçantë për pjesën tjetër të daljeve 12v dhe ka mbrojtjen e tij aktuale, kështu që lidhni këtë palë tela të verdhë së bashku. Nëse keni dyshime, mbajini ato gjithsesi si palë.

Mora informacionin e mësipërm nga kjo hyrje në wikipedia:

Shqyrtoni lidhësin e motherboard, referojuni këtij grafiku https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. Në kunjin 13 (në një lidhës me 24 kunja) ka 2 tela që futen në kunj, një portokalli dhe një më e hollë që mund të jetë ngjyrë kafe ose portokalli (ajo më e hollë është një tela sensi) Ju do të duhet t'i lidhni përsëri së bashku, kështu që ngjitini ato së bashku. Identifikoni telin tregues "fuqia e mirë" në kunjin 8, ai do të jetë ose gri ose i bardhë dhe shënojeni atë. Nëse ka një furnizim -5v në pin 18 ai do të jetë ose i bardhë ose blu, kështu që shënojeni edhe atë (por nuk do të keni dy tela të bardhë). Pra, tani ju pres lidhës off. Lini gjatësi të mjaftueshme të telit për të arritur në bazat e panelit të përparmë. Vini re se cili është teli -12v, zakonisht blu, por mund të jetë ngjyrë kafe.

Tjetra prerë lidhësit molex. Unë e konsiderova të lija një të bashkangjitur në rast se dua të drejtoj një hard disk ose diçka tjetër, por më pas vendosa nëse duhet ta bëj këtë, thjesht mund ta lidh atë me prizat e panelit të përparmë, kështu që doli. Përsëri, lini tela të mjaftueshëm për t'u lidhur me lidhësit e panelit tuaj të përparmë.

Gjeni telat e gjelbër dhe të purpurt nga lidhësi i motherboard. E gjelbër që do ta lidhni me një ndërprerës për ta ndezur. Vjollca do të ndezë LED -in e gatishmërisë. LED "on" mund të mundësohet nga tela "power good". I bashkoni këto së bashku për më vonë. Ju gjithashtu do të keni nevojë për një tel shtesë për kthimin 0v për çelësin LED dhe "ndezur" dhe prizën USB

Tani mund të jetë një kohë e mirë për të numëruar telat, shënoni sa keni për secilën ngjyrë.

Hapi 2: Bëni rastin

Bëra një kuti 11 cm të gjerë dhe 15 cm të lartë dhe 15 cm të thellë, e cila është mjaft e madhe për të mbajtur PSU me hapësirë për qarkullimin e ajrit dhe për të bërë lidhjet e panelit të përparmë. Me një pasqyrë, ndoshta duhet të jetë pak më e thellë për të lejuar telat dhe PCB shtesë.

Anët. Këto dimensione janë 19cm x 20.5cm. Kam prerë copa nga një shtresë e vjetër e furrës me mikrovalë të cilën e kam çmontuar për diçka tjetër. Lejo rreth 8 mm fllanxhë në skajet e përparme, të sipërme dhe të pasme, kështu që secila pjesë do të ketë përmasa 16.6cm x 15.8cm

Përkula skajet duke i kapur pjesët midis dy pjesëve të çelikut dhe duke i përplasur skajet me një çekiç. Ju mund t'i përkulni skajet duke i shtrënguar në një ves, apo edhe t'i përkulni me pincë, por me ato metoda merrni një skaj të valëzuar.

Bëra pjesën e sipërme nga një çelik më i trashë i prerë nga një kuti kompjuteri i vjetër, tashmë me një përfundim të bukur të zi. Ai është i përkulur vetëm në pjesën e përparme dhe të pasme. Kthesa në pjesën e përparme është pjesë e formës origjinale.

Pjesa e pasme është një pjesë tjetër prej çeliku të hollë. Matni psu -në tuaj për të gjetur saktësisht se ku të bëni vrimat, por lejoni pak "dhomë luhatjeje". Përdorni vizatimin nga www.formfactors.org si një udhëzues bazë, por modifikojeni atë për t'iu përshtatur furnizimit që keni në të vërtetë.

E gjithë gjë vetëm rrëshqet mbi bazën e chipboard dhe mbahet në vend me vida.

Pritini një copë druri në të cilën vidhosni vidhat e montimit të panelit të përparmë dhe gjithashtu montoni prizat LED, ndërprerësin dhe USB. Ngjiteni këtë në pjesën e sipërme të kutisë.

Vrimat e ventilimit. Gjeni qendrën e secilës pjesë anësore dhe shënojeni atë me një grusht qendror. Vizatoni qarqe koncentrike me një busull. Madhësia e çdo rrethi gjykohet me sy për të marrë një hapësirë më "natyrale". Vrimat janë të ndara me 6 për rreth. Kur vizatoni çdo rreth, shënoni një vend në të kudo dhe përdorni busullën për ta ndarë atë në 6. Në rast se nuk dini si ta bëni këtë, vendoseni pikën e busullës në vendin tuaj fillestar dhe përdorni atë për bëni një shenjë në secilën anë. Vendoseni pikën e busullës në secilën shenjë që keni bërë dhe bëni 2 shenja të tjera. Vendoseni pikën e busullës në secilën prej tyre, dhe shpresojmë që shenjat e fundit të jenë në të njëjtin vend. Kur ta keni bërë këtë në të dy pjesët anësore, vendosni busullën për madhësinë tuaj të ardhshme dhe bëni atë të radhës. Përsëri, zgjidhni çdo vend të rastësishëm rreth rrethit për fillimin tuaj në mënyrë që të merrni një pamje më natyrale.

I shpova vrimat duke përdorur një hapëse sepse bën vrima të bukura të rrumbullakëta (dhe të mëdha), por ju thjesht mund të përdorni madhësi në rritje të stërvitjes, megjithatë prisni që vrimat tuaja të jenë pak trekëndore në këtë rast. Stërvitni vrima të vogla pilot për të siguruar që madhësia më e madhe të mos bredhë.

Paneli perballe. Unë kisha një perspeks të kuq nga një copë tabelë e vjetër e dyqanit që gjeta, kështu që unë preva një pjesë të asaj. Ju mund të përdorni çdo material për sa kohë që mund të montoni shtyllat lidhëse mbi të. Kur shënoni panelin e përparmë, duhet të keni parasysh se arrat e montimit për rreshtin e poshtëm të terminaleve duhet të pastrojnë bazën e dërrasës. Arrat për terminalet në anët duhet të pastrojnë fllanxhat në panelet anësore. Duhet të ketë hapësirë në krye për çelësin dhe LED -të, dhe copën e drurit në të cilën janë montuar.

Nëse jeni duke përdorur dimensione të ndryshme me ato në vizatim, duhet të vendosni se sa terminale do të përshtaten rehat në gjerësinë që keni në dispozicion, ndani gjerësinë me numrin e terminaleve. Ky është distanca juaj midis tyre. Ndani këtë shumë me 2 për të marrë distancën nga secila skaj. Ju mund të keni nevojë ta ndryshoni pak këtë për të rregulluar gjithçka. Për të përshtatur lartësinë, përcaktoni se ku duhet të përshtaten rreshtat e sipërm dhe të poshtëm, pastaj ndani hapësirën midis tyre, përsëri vendosni se sa terminale do të përshtaten dhe ndani hapësirën në përputhje me rrethanat. Një ose më shumë nga terminalet do të zëvendësohen me një çelës kontrolli, kështu që ju duhet të siguroheni që ka hapësirë të mjaftueshme në këtë pozicion.

Nëse do ta bëja përsëri, do të kisha prerë një pjesë të filetos prej druri në krye për të ngritur prizën USB.

Hapi 3: Përshtatni Terminalet

Zgjodha të përdor postime të lira lidhëse të disponueshme në pako me 5 ngjyra në eBay nga shitës të ndryshëm. Nëse përdorni këto, blini, çmimet janë mjaft të ndryshueshme, dhe unë kam parë të paktën 2 stile, megjithatë ngjyrat duket se janë të kufizuara në të kuqe, të zezë, jeshile, blu dhe të verdhë. Bleva gjithashtu postime lidhëse shtesë të kuqe dhe të zeza të të njëjtit lloj.

Në varësi të furnizimit me energji elektrike që keni, ka të ngjarë që ju të zgjidhni një skemë të ndryshme. Një modern duhet të ketë theksin në daljet 12v. Ky është mjaft i vjetër kështu që ka më shumë dalje 5v.

Terminalet e veçanta që kam përdorur kanë 2 arra për të bërë lidhjen, si dhe një terminal lidhës. Njëra nga arrat siguron bërthamën metalike në trupin plastik. E shtrëngova këtë arrë para montimit të shtyllës në panel për ta forcuar atë para se të shtrëngoni arrë kryesore të montimit, në mënyrë që të zvogëloni mundësinë e thyerjes së trupit plastik.

Stërvitni vrima të vogla pilot në panel para se të shponi vrimat me madhësi të plotë për terminalet. Kjo siguron pozicionim më të saktë. Të gjitha stërvitjet "enden" para se të kafshojnë materialin që shpohet, dhe stërvitjet më të mëdha enden më shumë. Një vrimë pilot siguron që ata nuk mund ta bëjnë këtë. Vrimat duhet të jenë 7 mm për këto terminale të veçanta. Në mënyrë ideale, meqenëse shtyllat kanë anët e sheshta në pjesën e filetuar, vrimat do të ishin ovale për të ndaluar që shtyllat të ishin në gjendje të ktheheshin (ndoshta 5.5mm nëpër banesa), megjithatë unë isha i lumtur vetëm për të shpuar ato të thjeshta të rrumbullakëta.

Futni terminalet në vrima, duke filluar me një rresht me ato të zeza në fund, pastaj (për një psu më të vjetër) një rresht me ato të kuqe mbi këto. Këto do të jenë terminalet 0v dhe 5v.

Çiftoni telat nga PSU sipas ngjyrës, por gjithashtu përpiquni t'i përputheni me gjatësinë. Mundohuni t'i rendisni ato pak në mënyrë që të mos shtrembërohen dhe kryqëzohen aq shumë. Përsëri, numri juaj i secilit lloj teli dhe numri i terminaleve mund të jenë të ndryshëm, kështu që disa kombinime të tjera përveç çifteve mund të jenë më të përshtatshme për ju.

Kështu që. hidhni rreth 5 - 7 mm nga fundi i secilit tel dhe vendosini ato me një terminal të vogël të rrumbullakët unazor. Vendosni një tel të zi më të hollë shtesë në 2 nga çiftet e zeza dhe një tel të kuq shtesë më të hollë në njërën nga çiftet e kuqe. Shtoni gjithashtu një tela shtesë me trashësi të plotë një palë 12v dhe një palë 5v. Këto duhet të jenë mjaft të gjata për të arritur te çelësi dhe rregullatorët LED, priza USB dhe KIS3R33. Çiftet më të gjata shkojnë në terminalet më të largëta nga ku telat dalin nga PSU. Vendoseni çdo terminal unazor në një shtyllë terminale, por mos i shtrëngoni akoma plotësisht arrat, sepse telat duhet të jenë në gjendje të lëvizin pak ndërsa punoni në të. Gjithashtu i bën të lehtë të zhbëhen nëse keni nevojë të ndryshoni gjërat ose të hiqni panelin. Nëse i keni ato është gjithashtu një ide e mirë të vendosni një rondele kundër tronditjes midis unazës dhe arrës së sipërme Sigurisht që mund të lidhni telat, por kjo është më e vështirë të çmontohet nëse keni nevojë ta bëni këtë. Edhe pse nuk i keni gati të gjitha tensionet, kjo i heq disa prej telave nga rruga.

Hapi 4: Ndërroni, dritat dhe fuqinë USB

Kam përdorur një copëz të bordit të qarkut nga diçka që e çmontova për këtë, sepse tashmë kishte një çelës mbi të dhe disa vrima për të montuar LED -të. Unë thjesht e vidhosa me copën e drurit në krye të kutisë dhe mata se ku vrimat e nevojshme për të qenë. E zgjata çelësin e ndezjes/shtytjes duke përdorur pak tub plastik nga një shpërndarës sapuni dhe i vendosa një lloj butoni në të. Ju mund të përdorni një çelës për montimin e panelit dhe LED -të e montimit në panel (sigurisht që do të ishte më e lehtë). Gjëja e bukur në lidhje me vendosjen e një shtrirjeje në një ndërprerës të tillë si kjo është se ju mundëson të gjeni kalimin mirë nga paneli.

Lidhni katodat e LED -ve dhe një nga terminalet e ndërprerësit, lidhni një rezistencë 470 ohm në anodën e secilës LED dhe lidhni skajin tjetër të njërës prej tyre me telin vjollcë "gatishmërie" dhe tjetrin me gri (e cila mund të jetë e bardhë në rastin tuaj) tela "fuqi e mirë". Unë kam një LED të gjelbër për gatishmërinë dhe një të kuqe për energji të mirë. Lidhni tela jeshile me çelësin. Ju mund të gjeni se keni nevojë për rezistorë me vlera të ndryshme për dy LED -të tuaj për t'u dhënë atyre të njëjtën shkëlqim.

Lidhni një nga telat më të hollë të zinj që keni shtuar nga paneli i përparmë me lidhjen e zakonshme të çelësit dhe LED -ve. Lidheni tjetrin me terminalin 0v në prizën USB. Lidhni tela më të hollë të kuq që keni shtuar në terminalin 5v në prizën USB.

Lidhni mburojën e prizës USB me tokën dhe dy kunjat e të dhënave së bashku, por mos i lidhni me asgjë tjetër. Disa furnizime me energji USB kanë një rezistencë midis të dhënave dhe V+ ose V-, por specifikimi aktual nuk e përmend atë.

Furnizimet me energji USB duhet të kufizohen në dalje 500mA. Ju mund të shtoni një qark kufizues të palosjes ose një siguresë për ta arritur këtë, por unë sapo e lashë ashtu siç është, pasi është vetëm për mua.

Hapi 5: Tensionet shtesë

Modulet e konvertuesit KIS3R33 janë në dispozicion si një artikull i përdorur, në sasi të lirë nga shitës të ndryshëm në eBay dhe vende të tjera. Bleva një pako prej 10 për të eksperimentuar. Ato përmbajnë një çip konvertues MP2307, një induktor dhe disa kondensatorë dhe rezistorë. Pa asnjë lidhje tjetër përveç V + dhe 0v dalja do të jetë rreth + 3.3v. Nëse lidhni një potenciometër 100k me fshirës në kunjin e rregullimit, një skaj në dalje dhe tjetri në 0v, mund të rregulloni daljen midis rreth 1v dhe afër tensionit të furnizimit.

Prodhimi negativ

Duke përdorur një kaçavidë të vogël, hapeni pjesën e poshtme të kutisë së njërit prej moduleve. Në cepin ku ndodhet kunja e ndezjes/fikjes, ka 2 vias (këto janë vrima të vogla të veshura me bakër që lidhin të dy anët e tabelës së qarkut). Duke përdorur një stërvitje të vogël të mbajtur në gishta, hiqni me kujdes bakrin rreth tyre. Ju jeni vetëm duke hequr bakrin, mos shponi nëpër dërrasë!

Në anën tjetër të tabelës, dy viat që sapo keni prerë janë të lidhura me një kondensator, dhe ju duhet të lidhni një tel me të. Ju ose mund ta shtyni tela në njërën nga vrimat dhe ta lidhni atë nga kjo anë duke përdorur një hekur me majë të hollë, ose mund ta nxirrni dërrasën nga kutia dhe ta lidhni tela në anën tjetër. Kini kujdes që të mos e shkurtoni atë në tokë ose lidhjen on/off. Sigurisht që mund ta lidhni tela brenda kasës, e cila lë hapësirë për të vënë pjesën e poshtme përsëri.

Pritini tela në gjatësi dhe lidhni skajin tjetër me daljen e konvertuesit. Lidhjet tani janë: hyrja: e pandryshuar: dalja origjinale dalja: toka origjinale.

Tensioni është akoma i rregulluar në të njëjtën mënyrë. Dallimi midis 0v dhe shtrirjes më negative të prodhimit tani do të jetë më i madh se diferenca midis 0v dhe shtrirjes më pozitive të prodhimit të një konvertuesi të pa modifikuar, megjithatë ju ndoshta nuk duhet ta përdorni atë në masën më negative. Nuk duhet të ketë më shumë se 23v midis daljes -V dhe hyrjes +V

Ju mund të bëni një tabelë qarkore për të vendosur konvertorët, ose t'i montoni në një copë tabelë matricë, ose për shkak se qarku është mjaft i thjeshtë, mund të lidhni gjithçka në stilin e "folesë së minjve". Nuk ka shumë rëndësi për sa kohë që ka hapësirë të mjaftueshme për qarkullimin e ajrit. Nëse merrni opsionin "foleja e minjve", ngjitni kutitë e konvertuesit direkt në kutinë metalike. Unë vizatova një dizajn direkt në një copë SRBP të copëzuar me bakër duke përdorur një stilolaps OHP. I montova në sipërfaqe gjithçka dhe përdor kasetë shkumë super të fortë me dy anë për të ngjitur anën tjetër të tabelës në kasë

Rezultatet e ndryshueshme

Simpleshtë e thjeshtë të bësh një rregullator të rregullueshëm 3A duke përdorur një nga modulet KIS3R33, si për daljet + dhe -. Kam eksperimentuar me qarqet për të rregulluar një rregullator negativ në rrugën me një pozitive për të prodhuar rezultate të pasqyruara.

Ndjekja mund të arrihet duke përdorur qarkun op-amp të treguar, me një nga modulet e modifikuar për dalje negative, megjithatë rezultati është më pak se i kënaqshëm. Qarku funksionon sepse op-amp dëshiron të mbajë të dy hyrjet e tij në të njëjtin tension. Meqenëse një hyrje është e lidhur me 0v, dhe hyrja tjetër është e lidhur në një konfigurim përmbledhës, duhet të bëjë që të dy daljet të jenë të barabarta në madhësi dhe të kundërta në polaritet.

megjithatë hasa në disa probleme:* Rezultatet nuk gjurmohen me saktësi, mund të ketë 0.5v ose më shumë ndeshje të gabuara* Shtrirjet janë të kufizuara në rreth +/- 11.5v dhe +/- 1V* Ekziston një pyetje e madhe se si e dobishme kjo në të vërtetë është kur shtrirja është vetëm +/- 11.5V

Unë vërtet provova të heq rezistencat e vendosjes së tensionit nga një palë module, megjithatë zbulova se rezultati ishte shumë jo-linear dhe gjurmimi edhe më i keq se më parë.

Hapi 6: Tensione të tjera

Një kufizim i madh i ATX PSU është tensioni i sipërm prej 12v. Supozoni se dua 13.8v, ose 18v, ose 24v? Apo ndonjë tension tjetër?

Këtu hyn një konvertues nxitës. Ky është një qark i vogël i cili punon duke ndezur dhe fikur një rrymë përmes një induktori, i cili prodhon një tension më të lartë në dalje sesa në hyrje. Shumë e dobishme në këtë situatë.

Mësova shpejt se për të marrë një sasi të konsiderueshme të rrymës nga dalja e një konvertuesi nxitës kërkon një rrymë të madhe kulmi në hyrje, prandaj për çdo rrymë të rëndësishme dalëse, sasia e rritjes së tensionit duhet të jetë e kufizuar. Përdorimi i një çipi konvertues MC34063 me një tranzistor të jashtëm kalimi, për të marrë një dalje 25v në 1A nga një furnizim 12v shkakton një rrymë maksimale prej rreth 4.5A - një kërkesë mjaft e madhe.

Një tjetër gjë që kam mësuar në lidhje me konvertuesit e rritjes është se ata nuk bëjnë furnizime të mira me varg të gjerë të ndryshueshëm. Farshtë shumë më mirë të përdorni një rregullator linear për këtë. Sidoqoftë, disa volt rregullim është mirë.

Pra, pyetja e madhe është: a ia vlen?

Epo, varet për çfarë doni. Supozoni se doja të bëja një karikues për makinën. Do të duhej të ishte në gjendje të jepte 4 amper në 13.8 volt - vetëm një rritje prej 1.8 volt nga hyrja. E megjithatë rryma e dobët dhe induktori i vjetër i vjetër dhe tranzistori dhe dioda do të duhej të kalonte është 10.35 amps. Pra, në këtë rast definitivisht nuk ia vlen.

Nëse nga ana tjetër jam i interesuar vetëm për përdorimin e rrymave të ulëta, me një MC34063 të thjeshtë, asnjë transistor i jashtëm, një dalje prej 24V në 320mA është e mundur, dhe në 15V 520mA është e mundur. Pra, në këtë rast, po, ia vlen të bëhet.

Gama prej 13 deri në 24 volt është ajo që mund të rregullohet pa asnjë problem, megjithatë kufiri aktual sigurohet nga një rezistencë fikse dhe kufiri që ky përcakton do të ndryshojë kur ndryshon dalja. Rezistenca gjithashtu do të nxehet shumë nëse kërkohet ndonjë tërheqje e rëndësishme aktuale. Për gamën e përshkruar më sipër, rezistenca duhet të jetë 0.43 ohms.

Në ekuilibër, unë do të thoja se është më mirë të ndërtoni një furnizim të dedikuar nëse keni nevojë për tensione më të larta.

Hapi 7: Më në fund… Jeton

Ok, momenti i së vërtetës. Ju keni prerë, shtypur, bashkuar dhe mbyllur, shpuar, sharruar, prerë, thurur dhe vidhosur. Koha për të provuar krijimin tuaj. Lidheni dhe ndizeni në pjesën e pasme nëse psu ATX ka një çelës. Mund të ketë kërcitje ose një zhurmë të fortë, por kjo është normale veçanërisht në njësitë e vjetra për shkak të ngarkimit të kondensatorëve parësorë. LED -i juaj "në pritje" duhet të jetë i ndezur. Shtypni butonin, LED "on" duhet të ndizet. Kontrolloni tensionet. Kontrolloni tensionet shtesë - rregulloni nëse është e nevojshme. Kontrolloni daljet e rregullueshme, sigurohuni që ata të gjurmojnë saktë. Shijoni psu -në tuaj të re!