Thyerja e gotave të verës me zë !: 10 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:23

Përshëndetje dhe mirëseardhje!

Këtu është një demonstrim i plotë i projektit!

Altoparlanti del rreth 130 dB në buzë të tubit të tij, kështu që mbrojtja e dëgjimit KQRKOHET PEFRFUNDIMisht!

Ideja për këtë projekt është si më poshtë:

Dua të jem në gjendje të regjistroj një frekuencë tingëlluese të një gote vere duke përdorur një mikrofon të vogël. Atëherë dua të riprodhoj të njëjtën frekuencë në një vëllim shumë më të lartë për të shkaktuar thyerjen e xhamit. Unë gjithashtu dua të jem në gjendje të rregulloj frekuencën në rast se mikrofoni ishte pak i fikur. Dhe së fundi, dua që gjithçka të jetë sa madhësia e një elektrik dore të madhe.

Kontrolli dhe funksionimi i butonit:

- Çelësi i sipërm i majtë është një kodues rrotullues. Mund të rrotullohet pafundësisht dhe do të marrë drejtimin në të cilin po kthehet. Kjo lejon që frekuenca e daljes të rregullohet në secilin drejtim. Kodifikuesi rrotullues gjithashtu ka një buton shtypi brenda duke ju lejuar ta 'klikoni' atë. Unë e kam këtë për të rivendosur frekuencën e daljes në atë që fillimisht e 'kapët' frekuencën si. Në thelb ajo thjesht heq sintonizimin tuaj.

- Në krye të djathtë është një çelës ON/OFF. E ndez ose e fik energjinë në të gjithë qarkun.

- Në të majtë poshtë është butoni i kapjes së mikrofonit. Ai alternon midis regjistrimit të frekuencave që duhen injoruar dhe regjistrimit të frekuencave për t'u riprodhuar. Në këtë mënyrë ju mund të hiqni "Frekuencat e ambientit" të dhomës ku jeni.

- Në të djathtë poshtë është butoni i daljes së altoparlantit. Ndërsa shtypet, altoparlanti fillon të nxjerrë frekuencën që kapi më parë.

Nëse jeni të interesuar edhe për të thyer xhamin, ndiqni këtë udhëzues dhe ndoshta do të mësoni diçka të pastër gjatë rrugës. Vetëm një paralajmërim, ky projekt përfshin shumë saldime dhe printime 3D, kështu që mund të jetë pak e vështirë. Në të njëjtën kohë, ju jeni tashmë mjaft të mahnitshëm në bërjen e gjërave (Ju jeni në Instrucables, apo jo?).

Pra, përgatituni dhe…

Le të Bëjmë Robotë!

Hapi 1: Materialet, Mjetet dhe Pajisjet

Meqenëse ky projekt nuk ka nevojë të bëhet saktësisht siç e bëra unë, unë do të përfshijë një listë 'të kërkuar' dhe një listë 'opsionale' të materialeve, varësisht nga sa doni të ndërtoni! Pjesa opsionale do të përfshijë printimin 3D të një strehimi për altoparlantin dhe pajisjet elektronike.

E KRKUAR:

Materiale:

• Syzet e Verës - të gjitha janë mirë, shkova në Goodwill dhe gjeta një të lirë, sa më të hollë aq më mirë
• Tela (ngjyra të ndryshme do të jenë të dobishme, kam përdorur matës 12)

• Bateri Lipo 6S 22.2v (Ju me të vërtetë nuk keni nevojë për një mAh të lartë, kam përdorur 1300):

  hobbyking.com/en_us/turnigy-1300mah-6s-35c…

• Një lloj lidhës i baterisë. Nëse keni përdorur atë më sipër, është një XT60:

• Altoparlanti i shoferit të kompresimit - Ju duhet diçka me një vlerësim të lartë ndjeshmërie (~ 100 dB):

  www.amazon.com/dp/B075K3P2CL/ref=psdc_1098…

• Mikrofoni i pajtueshëm me Arduino:

  www.amazon.com/Electret-Microphone-Amplifi…

• Arduino (Uno për jo-souldering ose Nano për souldering):

  www.amazon.com/ELEGOO-Arduino-ATmega328P-W…

• Kodifikues rrotullues:

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Një lloj ndërprerës ON/OFF është gjithashtu i dobishëm (kam përdorur këto):

  www.amazon.com/Encoder-15%C3%9716-5-Arduin…

• Butonat e shtytjes:

  www.adafruit.com/product/1009

• Të paktën një përforcues 60W:

  www.amazon.com/KKmoon-TPA3118-Digital-Ampl…

• 5v BEC për të fuqizuar Arduino:

  www.amazon.com/Servo-Helicopter-Airplane-R…

Mjetet / Pajisjet:

• MBROJTJA E DARGJIMIT - Jo duke bërë shaka, ky djalë arrin rreth 130 dB, gjë që mund të shkaktojë dëme të menjëhershme
• Makine per ngjitjen e metalit
• Saldator
• Zhveshëset me tela
• Letër rëre
• Armë me ngjitës të nxehtë

NUK KËRKOHET:

Më poshtë kërkohet vetëm nëse edhe ju dëshironi të bëni strehimin e plotë të printuar 3D për projektin tuaj

Materiale:

• Lidhës plumbash:
• Tkurrja e nxehtësisë së telit:
• Shumë fije ABS - nuk kam matur sa kam përdorur, por ka dy printime hr 24 orë dhe një print hr 8 orë
• Asortimenti i vidhave dhe bulonave M3 - Teknikisht ju ndoshta mund të përdorni çdo madhësi nëse doni të shponi vrimat për të. Por unë e bëra modelin duke pasur parasysh vidhat M3.

Mjetet / Pajisjet:

• Printer 3D - Kam përdorur Ultimaker 2
• Një Dremel është i dobishëm edhe nëse printeri lë disa mbetje nga ana juaj.

Hapi 2: Ndërtoni një qark testues

Tjetra ne do të dëshirojmë të ndërtojmë qarkun duke përdorur tela kërcyes dhe dërrasë me shumë mundësi!

Teknikisht ky hap nuk kërkohet nëse doni të shkoni drejtpërdrejt në saldim në një Arduino Nano, por unë do të rekomandoja që ta bëni këtë gjithsesi. Shtë një mënyrë e mirë për të testuar të gjitha pjesët tuaja dhe për t'u siguruar që e dini se ku shkon gjithçka para se t'i vendosni të gjitha në një hapësirë të vogël të mbyllur.

Në foton e parë të postuar, unë nuk kam lidhur bordin e amplifikatorit ose çelësin e energjisë, thjesht i kam lidhur kunjat 9 dhe 10 me një mini spiker që kisha, por ju inkurajoj që t'i vendosni të gjitha së bashku para se të vazhdoni.

Në qark:

Për të fuqizuar arduinon, lidheni atë në kompjuterin tuaj duke përdorur kabllon USB. Nëse diçka nuk është e qartë, unë do të hyj në detaje për secilën pjesë individualisht më poshtë.

Le të fillojmë me furnizimin me energji elektrike:

Fundi pozitiv i baterisë kalon në ndërprerës. Kjo na lejon të ndezim dhe fikim qarkun tonë pa pasur nevojë të shkëputim plotësisht asgjë ose të bëjmë diçka shumë të çmendur për të rinisur qarkun nëse është e nevojshme. Çelësi aktual që kam përdorur kishte vetëm dy terminale, dhe çelësi ose i lidhi ato ose i la të hapura.

Fundi pozitiv pastaj kalon nga kaloni në bordin e amplifikatorit.

Fundi negativ i baterisë NUK ka nevojë të kalojë nëpër ndërprerës. Mund të shkojë drejtpërdrejt në fuqinë e amperit.

Tjetra, Bordi i Amplifikatorit:

Bordi i amplifikatorit ka katër grupe kunjash, secili grup ka dy vrima. Unë nuk jam duke përdorur funksionin 'Mute' të këtij bordi, kështu që mos ngurroni të mos shqetësoheni për këtë. Unë e përshkrova më lart se Power + dhe Power - duhet të marrin direkt 22.2v nga bateria. Për daljen, duhet ta lidhni drejtpërdrejt me drejtimet në drejtuesin e kompresimit. Nuk ka rëndësi drejtpërdrejt se cili plumb shkon në cilën kunj, por ndonjëherë ndërrimi i tyre ju jep cilësi më të mirë të tingullit. Së fundmi, Input + dhe Input - shkoni te kunjat 10 dhe 9 në Arduino, përsëri, rendi nuk ka domosdoshmërisht rëndësi.

Mikrofoni:

Mikrofoni është shumë i thjeshtë. Vcc merr 5v nga arduino, GND shkon në GND në Arduino, dhe OUT shkon në kunjin A0 në Arduino.

Butonat:

Nëse keni përdorur ndonjëherë butona në një Arduino më parë, mund të jeni pak të hutuar kur shihni butonat e lidhur pa një rezistencë. Kjo ndodh sepse unë i kam të konfiguruar për të përdorur rezistorët e tërheqjes së brendshme që janë brenda Arduino. Kjo në thelb i bën ata të lexojnë gjithmonë si LART derisa të shtypni butonin, pastaj ata lexojnë si LOW. Thjesht i bën instalimet elektrike më të thjeshta dhe më të lehta. Nëse doni më shumë informacion, shikoni këtë udhëzues:

www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…

Butoni që po lexon nga mikrofoni do të lidhet me pin 6 dhe butoni që në të vërtetë i thotë folësit të fillojë të prodhojë zë është në pin 5. Kunjat e tjera në të dy butonat janë të lidhur me GND.

Kodifikues rrotullues:

Kodifikuesi rrotullues që kam përdorur përfshinte gjithashtu një buton të ngulitur brenda tij. Pra, në të vërtetë mund të klikoni në numrin, dhe mund të lexohet si një shtypje butoni.

Lidhja për këtë shkon si më poshtë: GND në Arduino GND, + në Arduino + 5v, SW në pin 4, DT në pin 3, CLK në pin 2

Nëse doni më shumë informacion se si funksionojnë kodifikuesit rrotullues, shikoni këtë lidhje:

howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ro…

Dhe kjo është gjithçka për qarkun!

Hapi 3: Kodi i Testit

Tani është koha për të ngarkuar një kod në Arduino tuaj

Ju mund të shkarkoni repon time në GitHub që ka të gjithë skedarët që ju nevojiten:

Ose, unë kam ngarkuar vetëm skedarin GlassGun.ino në fund të këtij hapi

Tani, le të flasim pak për atë që po ndodh. Së pari, unë jam duke përdorur disa biblioteka të ndryshme në këtë projekt që ju DUHET T D SHKARKONI. Bibliotekat janë një mënyrë për të ndarë kodin modular me dikë, duke i lejuar atij një mënyrë të lehtë për të integruar diçka në projektin e tyre.

Unë jam duke përdorur të gjitha këto:

• LinkedList -
• ToneAC -
• Rotary -

Secila prej tyre ka udhëzime se si të instalohet në Drejtorinë tuaj Arduino. Nëse keni nevojë për më shumë informacion mbi Bibliotekat Arduino, shikoni këtë lidhje:

www.arduino.cc/en/Guide/Libraries

Ky flamur i lejon përdoruesit të fiket ose të printojë me lehtësi printimet e ekranit në linjën Seriale:

// Korrigjimi i Flamurit

boolean printDebug = e vërtetë;

Kjo inicializon variablat që përdoren për të kapur frekuencën dhe për të kthyer atë që është shfaqur më shumë:

// Frekuenca e kapjesLinkedList freqData; Lista e Lidhur NOT_DATA; int modeHold; int modeCount = 1; int modeSubCount = 1; boolean gotData = false; boolean badData = e vërtetë;

Kjo vendos vlerat për daljen e altoparlantit. freqModifier është ajo që shtojmë ose zbresim në dalje bazuar në akordimin rrotullues të koduesit. modeValue është ajo që mban regjistrimin nga mikrofoni. Dalja përfundimtare është vetëm modalitetiVlera + freqModifikuesi.

// Emetimi i frekuencës

int freqModifier = 0; int modeVlera;

Vendos koduesin rrotullues duke përdorur bibliotekën:

// Akordimi me anë të kodifikuesit rrotullues

int val; #cakto kodifikuesButtonPin 4 #cakto kodifikuesPinA 2 #cakto kodifikuesPinB 3 Rotary r = Rotary (encoderPinA, encoderPinB);

Përcakton kunjat të cilëve u janë bashkangjitur butonat:

// Butonat për të aktivizuar mikrofonin dhe altoparlantin

#përcaktoni altoparlantin Butoni 5 #përcaktoni mikrofonin Butoni 6

Kjo vlerë tregon nëse frekuenca e regjistruar është jashtëzakonisht e lartë ose e ulët:

// prerja e variablave tregues

prerje boolean = 0;

Përdoret në regjistrimin e frekuencës:

// variablat e ruajtjes së të dhënave

byte newData = 0; byte prevData = 0;

Përdoret në llogaritjen aktuale të numrit të frekuencës bazuar në lëkundjet:

// ndryshoret e shpeshta

kohëmatësi int pa shenjë = 0; // numëron periudhën e valës int periudhë të nënshkruar int; frekuenca int;

Tani, në trupin aktual të kodit:

Këtu, ne vendosim butonat e Mikrofonit dhe Altoparlantit që të mos përdorin një rezistencë kur shtypni butonin siç përshkruhet më parë në hapin e Qarkut Testues (Më shumë informacion: https://www.instructables.com/id/Arduino-Button-wi…) I Thirrni gjithashtu resetMicInterupt, e cila bën disa cilësime të nivelit shumë të ulët të kunjave për të dëgjuar pinin A0 në periudha kohore shumë të dallueshme. Kam përdorur këtë udhëzues për të më udhëzuar se si të marr frekuencën nga këto vlera:

www.instructables.com/id/Arduino-Frequency…

void setup () {pinMode (13, OUTPUT); // treguesi pin pinMode (mikrofonButton, INPUT_PULLUP); // PinMode e mikrofonit pin (Butoni i altoparlantit, INPUT_PULLUP); if (printDebug) {Serial.fillo (9600); } resetMicInterupt (); } void resetMicInterupt () {cli (); // çaktivizoni ndërprerjet // vendosni marrjen e mostrave të vazhdueshme të kunjit analog 0 // pastroni regjistrat ADCSRA dhe ADCSRB ADCSRA = 0; ADCSRB = 0; ADMUX | = (1 << REFS0); // vendos tensionin referues ADMUX | = (1 << ADLAR); // rreshtoni majtas vlerën ADC- kështu që ne mund të lexojmë 8 bitët më të lartë nga regjistri ADCH vetëm ADCSRA | = (1 << ADPS2) | (1 << ADPS0]; // vendosni orën ADC me 32 prescaler- 16mHz/32 = 500kHz ADCSRA | = (1 << ADATE); // mundëso aktivizimin automatik ADCSRA | = (1 << ADIE); // aktivizoni ndërprerjet kur matja të përfundojë ADCSRA | = (1 << ADEN); // aktivizo ADC ADCSRA | = (1 << ADSC); // filloni matjet ADC sei (); // aktivizoni ndërprerjet} ISR (ADC_vect) {// kur vlera e re ADC gati prevData = newData; // ruani vlerën e mëparshme newData = ADCH; // merrni vlerë nga A0 nëse (prevData = 127) {// nëse rritet dhe kryqëzohet periudha e mesit = kohëmatësi; // merrni kohëmatësin e periudhës = 0; // rivendosni kohëmatësin} nëse (newData == 0 || newData == 1023) {// nëse kapni PORTB | = B00100000;/ /vendosni pinin 13 të lartë të aktivizimit të indikatorit të prerjes led clipping = 1; // aktualisht prerja} kohëmatësi ++; // kohëmatësi i rritjes në shkallën prej 38.5kHz}

Unë mendoj se shumica e kodit këtu është mjaft e thjeshtë dhe duhet të jetë mjaft e lexueshme, por unë do të nxjerr në pah disa nga fushat më konfuze:

Kjo pjesë vjen kryesisht nga biblioteka Rotary. E tëra çfarë po thotë është se nëse keni lëvizur në drejtim të akrepave të orës, rriteni freqModifer -in me një, nëse nuk keni shkuar lart, atëherë duhet të keni zbritur, kështu që zbritni freqModifier poshtë nga një.

rezultati i shenjës i pa firmosur = r.proces (); // Shihni nëse kodifikuesi rrotullues ka lëvizur

nëse (rezultati) {firstHold = true; nëse (rezultati == DIR_CW) freqModifikuesi ++; // Nëse lëvizim në drejtim të akrepave të orës, rriteni, përndryshe, zvogëloni freqModifier tjetër--; nëse (freqModifier 50) freqModifier = 50; if (printDebug) {Serial.print ("FreqMod:"); Serial.println (freqModifier); }}

Ky seksion tjetër është vendi ku unë drejtoj algoritmin tim mbi të dhënat e kapura të frekuencës për të provuar dhe për të marrë leximin më të qëndrueshëm të frekuencës nga gota e verës. Së pari, unë bëj një shtyp të shkurtër në butonin e mikrofonit. Ky shtyp i shkurtër i butonit kap "Të dhënat e këqija" nga mikrofoni. Kjo barazohet me vlerat që duam të injorojmë. Ne i mbajmë këto, në mënyrë që kur të marrim "Të dhëna të mira" të mund t'i kalojmë ato dhe të nxjerrim të gjitha ato të këqija.

void getMode () {boolean doAdd = true // Shtypja e parë e butonit duhet të jetë e shkurtër për të marrë "vlera të këqija" ose vlera që ne i dimë se janë të këqija // Kjo alternon midis regjistrimit të "të dhënave të këqija" dhe "të dhënave të mira" nëse (badData) {if (printDebug) Serial.println ("Të dhëna të këqija:"); për (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {për (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {doAdd = false; pushim; }} if (doAddd) {NOT_DATA.add (freqData.get (j)); } doAdd = e vërtetë; } if (printDebug) {Serial.println ("-----"); për (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {Serial.println (NOT_DATA.get (i)); } Serial.println ("-------"); }}

Këtu po shikojmë "Të dhënat e mira" dhe nxjerrim të gjitha ato që përputhen me "Të dhënat e këqija nga më parë"

Sa herë që heqim një element nga lista, duhet të kthehemi një hap prapa në lakun tonë të jashtëm (j--) sepse përndryshe do të anashkalojmë vlerat.

tjeter {

if (printDebug) Serial.println ("Të dhëna jo të këqija:"); për (int j = 0; j <freqData.size (); j ++) {për (int i = 0; i <NOT_DATA.size (); i ++) {if (freqData.get (j) == NOT_DATA.get (i)) {if (printDebug) {Serial.print ("U hoq:"); Serial.println (freqData.get (j)); } freqData. heq (j); j--; pushim; }}} freqData.sort (minToMax); modeHold = freqData.get (0); modeVlera = modeHold; për (int i = 0; i modeSubCount) {modeSubCount = modeCount; modeVlera = modeHold; } modeCount = 1; modeHold = freqData.get (i); }} modeCount = 1; modeSubCount = 1; if (printDebug) {Serial.println ("--------"); Serial.println (modeVlera); Serial.println ("---------"); } NOT_DATA.qartë (); } nëse (badData) badData = false; tjetër badData = e vërtetë; freqData.qartë (); }

Hapi 4: Rregulloni mikrofonin tuaj

Ky ishte ndoshta një nga hapat më të vështirë për mua, sepse e bëja atë së bashku me redaktimin e kodit për të prodhuar frekuencën e saktë të daljes.

Për shkak se Arduino nuk mund të lexojë tensione negative (si valët e zërit), qarku i ndërtuar në mikrofon konverton gjithçka në një tension pozitiv. Në vend të disa milivoltave pozitivë dhe disa milivoleveve negativë, qarku përpiqet ta ndryshojë atë në një pozitive 5v dhe 0v. Sidoqoftë, nuk mund të dijë me të vërtetë se sa i lartë është zëri juaj burimor. Për ta rregulluar këtë, ata shtojnë një potenciometër të vogël (vidë) në qark.

Kjo ju lejon të 'akordoni' mikrofonin tuaj në nivelin audio të gotave të verës.

Pra, si e arrini këtë në të vërtetë?

Epo, mund ta lidhni Arduino -n tuaj me kompjuterin tuaj përmes kabllit USB, hapni monitorin serik duke klikuar në ikonën në krye të djathtë të Editorit Arduino.

Vendosni normën e baudit në 9600.

Pastaj kur ngarkoni kodin tuaj në Arduino, duhet të shihni që të gjitha mesazhet "printDebug" të dalin në atë dritare të re.

Në fakt që mikrofoni juaj të akordohet në mënyrë korrekte, unë do të rekomandoja marrjen e një aplikacioni në telefonin tuaj që lexon në frekuenca (si kjo) dhe në të vërtetë të zbuloni se cila është frekuenca e saktë e gotës tuaj. Ngrini gotën me aplikacionin e hapur, gjeni frekuencën e duhur, pastaj filloni të akordoni mikrofonin tuaj derisa të merrni rezultate mjaft të qëndrueshme.

Pra, procesi është:

1. Ngrini gotën me aplikacionin spektrometër të hapur dhe shihni se cila është frekuenca e vërtetë rezonante
2. Regjistroni "Të dhënat e këqija" duke shtypur shpejt butonin e mikrofonit të lidhur në qarkun tuaj
3. Mbajeni butonin e mikrofonit poshtë në qarkun tuaj me mikrofonin aktual afër xhamit dhe lidhni gotën me një kaçavidë ose diçka
4. Shikoni daljen në monitorin serik dhe shihni nëse është afër vlerës së vërtetë të frekuencës
5. Rregulloni vidën e potenciometrit në mikrofon pak dhe përsëriteni

Ju gjithashtu mund të ekzekutoni skriptin 'mic_test', i cili do të drejtojë vazhdimisht mikrofonin, duke e nxjerrë atë në ekran. Nëse e bëni këtë në këtë mënyrë, do t'ju duhet të ktheni potenciometrin me vidë ndërsa kodi po funksionon për të parë se ku është vendi më i mirë për të.

Hapi 5: Thyejeni Gotë

Timeshtë koha për të thyer gotën e vjetër!

Së pari, sigurohuni që po vishni mbrojtje nga veshët!

Ekziston një art për të marrë gjithçka që të bjerë në vend ashtu që të thyejë gotën.

1. Ju duhet të lëmoni buzën e gotës së verës
2. Ju duhet të merrni frekuencën e duhur
3. Ju duhet të merrni këndin e duhur
4. ju duhet të siguroheni që gota juaj e verës të mos humbasë energjinë e çmuar vibruese në dridhje

Pra, mënyra më e mirë që kam gjetur për ta bërë këtë është:

Së pari, siç thashë, lëmoni buzën e gotës së verës. Nëse nuk e bëni këtë, xhami nuk ka pikënisje të fillimit dhe nuk do të jetë kurrë në gjendje të bëjë një çarje. Një lëmues i lehtë është gjithçka që kërkohet, mjafton vetëm për disa mikro-gërvishtje.

Sigurohuni që frekuenca juaj të jetë e drejtë duke vënë diçka si një kashtë ose një zinxhir në gotë pasi të keni regjistruar frekuencën. Kjo ju lejon të shihni kur frekuenca bën që artikulli të kërcejë dhe të dridhet më shumë.

Së dyti, përpiquni ta drejtoni altoparlantin në pjesën më të gjerë të gotës, para se xhami të fillojë të përkulet në qafë. Kjo është ajo ku tenton të bëjë që kashta ose zinxhiri të kërcejë shumë, kështu që ju duhet të jeni në gjendje të shihni se cila pjesë funksionon më mirë.

Së fundi, e ngjita gotën time në tryezë. Nëse xhami ka opsionin për të dridhur të gjithë gotën dhe për të kaluar nëpër tavolinë, po humbet dridhjen që përndryshe do të shkonte në bërjen e buzës së xhamit. Pra, rekomandimi im është që ta lidhni lirshëm gotën në tryezë me shirit ngjitës. Nëse e ngjitni shumë, nuk do të jetë në gjendje të dridhet fare!

Kaloni pak kohë duke luajtur me të për të provuar dhe për të arritur nivelet e duhura, dhe sigurohuni që ta regjistroni në mënyrë që t'u tregoni të gjithë miqve tuaj!

Hapi 6: (Opsionale) Saldator

Pra, keni vendosur të bëni gjithçka? Epo, mirë për ju! Sigurisht që më pëlqeu ta bëja!

Epo, gjërat e para së pari. Qarku është në thelb i njëjtë, ka vetëm disa dallime delikate.

1. Ju do të bashkoheni drejtpërdrejt në prizat e altoparlantit
2. Ju do të shtoni lidhësit Bullet në altoparlant
3. Ju do të shtoni BEC për të fuqizuar Arduino Nano

Një shënim i shpejtë, ju nuk doni të bashkoheni në çelësin kryesor të energjisë derisa të jetë brenda rastit. Kjo ndodh sepse kaloni duhet të futet nga lart, ndryshe nga pjesët e tjera të cilat mund të futen nga poshtë. Nëse e lidhni çelësin para se të jetë në kuti, nuk do të jeni në gjendje ta vendosni.

Fundi pozitiv i baterisë sonë shkon së pari te kaloni, te BEC. Kjo ul tensionin tonë nga 22.2v në 5v për të siguruar energji në Arduino. Fundi pozitiv i baterisë shkon edhe në skajin Power+ të Amplifikatorit tonë. Kjo siguron 22.2v direkt në Amp.

Fundi i tensionit më të ulët BEC shkon nga + në + 5v në Arduino, dhe - në GND në Arduino.

Rekomandohet shumë që të përdorni izolimin e telit në lidhëset e plumbave, në mënyrë që ata të mos prekin njëri -tjetrin dhe të shkurtojnë qarkun.

Gjithashtu, nuk do të bashkoheni me asgjë të veçantë. Sapo u ngjitët në ajër, është një teknikë që unë e quaj "Saldim në ajër" kindshtë disi e vështirë të mësohesh në fillim, por mësohesh me të pas njëfarë kohe.

Pasi të keni mbaruar saldimin, është një ide e mirë të merrni një zam të nxehtë dhe të mbuloni çdo tel ose pjesë të ekspozuar. Ngjitësja e nxehtë bën një izolator të shkëlqyer që mund të aplikohet mbi shumicën e çdo pajisje elektronike. Ajo del me disa përpjekje, gjë që e bën atë të ri-formueshme nëse përziheni. Por patjetër përpiquni të mbuloni çdo këmbë butoni, kokë me majë ose pjesë të tjera të ekspozuara, në mënyrë që asgjë të mos dalë jashtë.

Hapi 7: (Opsionale) Shtypja e Strehimit

Janë tre skedarë për tu printuar me këtë projekt:

1. Pjesa e përparme që mban altoparlantin dhe mikrofonin
2. Pjesa e mesme që ka të gjitha pajisjet elektronike, butonat dhe baterinë
3. Mbulesa e baterisë

Pjesët të gjitha së bashku janë rreth një printimi 48-orësh në Ultimaker 2 të Georgia Tech's Tech. Sigurohuni që të printoni me mbështetje, sepse ka disa dalje të mëdha në këtë printim.

Të gjitha pjesët janë projektuar që të përshtaten mjaft ngushtë, kështu që ato mund të kërkojnë lëmim ose një xhevahir të lehtë për t'u bërë mirë. Unë nuk kisha ndonjë problem me makinat që po përdoreja.

Hapi 8: (Opsionale) Bojë - për freski të shtuar

Mendova se do të ishte mirë të shtoni bojë në shtyp. Ndiheni të lirë të bëni gjithçka që mendoni se duket e lezetshme me ngjyrat që keni. Kisha pak bojë akrilike mbi mua, dhe kjo dukej se funksiononte mirë. Kaseta që kam përdorur nuk duket se e mbante bojën pothuajse aq sa shpresoja, kështu që ka pak gjak, por mendoj se doli mirë.

Hapi 9: (Opsionale) Mblidhni

Tani që të gjitha pjesët janë shtypur, saldimi është i fortë dhe kodi po punon, është koha t'i vendosni të gjitha së bashku në një vend.

Kam gjetur se ishte më e lehtë për ta vendosur Arduino anash në mur, atëherë bordi i amplifikatorit mund të ulej në pjesën e poshtme.

Butonat e shtytjes u krijuan për të qenë të përshtatshëm për ngjeshje. Pra, ata thjesht duhet të jenë në gjendje të detyrohen të futen në vendet e tyre dhe të qëndrojnë atje. Sidoqoftë, nëse printeri juaj nuk ka një tolerancë të tillë, mos ngurroni të merrni një copë kasetë ose një zam të nxehtë për t'i ngjitur ato në lojërat elektronike të tyre.

Kodifikuesi rrotullues ka vidën e tij, kështu që thjesht mund ta shtrëngoni nga lart me arrë që ofron.

Ndërprerësi i energjisë duhet të futet nga lart. Mund të duhet pak detyrim për ta futur atë, por duhet të përshtatet mirë sapo të jetë në çarë.

Pasi të jenë vendosur, duhet së pari të vendosni mikrofonin, pastaj Altoparlantin. Gjithashtu zbulova se mikrofoni nuk kishte nevojë të vidhosej, sepse ngjeshja e vrimës dhe altoparlanti që ishte sipër saj e mbanin atë mirë.

Bateria duhet të vendoset mirë në pjesën e prapme të tabaka, por unë nuk kam pasur ndonjë problem që të përshtatet atje.

Kam gjetur gjithashtu se vetëm vendosja e një vidhe M3 në të dy madhësitë e vrimës së kapakut të baterisë në anët ishte e mjaftueshme për ta mbajtur atë në vend pa një arrë fare. Fillimisht po planifikoja të merrja një vidë vërtet të gjatë që kalonte deri në vrimën tjetër, por nuk doja ta gjeja një në internet, dhe vida pa arra dukej se funksiononte mirë.

Hapi 10: (Opsional) Thyejeni Xhamin Përsëri

U ndje i lirë të kënaqesh me lavdinë e të gjithë xhamit të thyer rreth teje në këtë moment. Merr frymë, ja dolët. Aroma e copëzave ndërsa fluturojnë përreth jush.

Tani keni një top top audio, të punuar me dorë, të dizajnuar në mënyrë të patëmetë, xhami që thyen. Nëse dikush ju vjen me një gotë verë, mos ngurroni ta fshini këtë djalë të keq dhe thjesht copëtojeni atë gjë para tyre. Epo, të them të vërtetën, ndoshta do t'i thyesh daullet e veshit para se xhami të thyhet, por pa marrë parasysh, në çdo rast ata janë të paaftë.

Sidoqoftë, në një shënim serioz, faleminderit që morët kohë për të ndërtuar projektin tim të vogël. Nëse keni ndonjë reagim ose përmirësim që dëshironi të bëj, më tregoni! Unë jam më shumë se poshtë për të dëgjuar!

Dhe një herë të fundit…

Le të Bëjmë Robotë!

Vendi i dytë në Konkursin Audio 2018