Metër duartrokitje: 8 hapa

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:16

Meqenëse diku rreth vitit 2001 fillova të marr mësime daulle. Pas dhjetë vjetësh, në vitin 2011, u bashkova me brezin tim të parë të koncerteve dhe u fiksova. Të bësh muzikë së bashku dhe të luash në një koncert është emocionuese. Tani jam në një grup tjetër koncertesh për më shumë se 5 vjet. Ne kemi dy koncerte në vit dhe disa komisione në krah.

Si temë e koncertit tonë të viteve të reja, ne donim të zhvillonim një ceremoni çmimesh për këngët më të mira që kemi luajtur. Konfigurimi ishte që ne luajtëm dy këngë në secilën kategori. Për shembull "Akulli kundrejt zjarrit" për të cilin luajtëm një përzierje nga "Frozen" dhe një nga "Si ta stërvitësh dragoin tënd". Publiku atëherë duhet të votojë për këngën më të mirë, e cila më pas do t'i jepet një çmim i personalizuar i printuar 3D.

Ndërsa stuhi mendimet gjatë përgatitjeve, ne kishim shumë ide se si ta bëjmë auditorin të votojë, nga votat në letër e deri te aplikacionet. Por të gjithë ata sugjerime kërkojnë që shfaqja të ndërpritet për secilin çmim, duke shpërqendruar seriozisht auditorin. Kur u sugjerua një matës duartrokitjesh, të gjithë e dinim që goditëm arin. Por disa kërkime në internet nuk zbuluan asnjë zgjidhje reale të gatshme për të shkuar. Kështu që unë u ngrita me guxim, e deklarova veten një krijues fillestar dhe pretendova se mund ta ndërtoja me lehtësi një nga e para për një buxhet mjaft të vogël.

Oh djalë isha i papërgatitur për vrimën e lepurit ku do të binja.

Furnizimet

Mjetet

• Stërvitja juaj e preferuar pa tela
• Bit stërvitor rrethor dhe copa të tjera
• kaçavida
• Printer 3D (opsional)

Rast

• Kompensatë. (Unë zgjedh multiplex 8 mm, por në të kaluarën duhet të kisha shkuar për 12 mm ose edhe më të trashë)
• 4 X Kapje e dyerve magnetike (opsionale në të ardhmen)
• Vida

Elektronikë (5V)

• Arduino Nano
• Përforcues mikrofoni Electret - MAX4466 me përfitim të rregullueshëm (ose të ngjashme, çfarëdo që i përshtatet nevojave tuaja)
• 2 X 5V 8 modul stafetë 8
• Transformator 220V në 5V
• tela, shumë të shkurtër dhe një tel me katër fije disa metra për telekomandën
• dy ndërprerës

Elektronikë (220V)

• kabllo standarde elektrike (mbetjet nga ndërtimi i shtëpisë janë ideale, por më së miri fleksibile)
• Fole e rrymës së shkrirë AC (opsionale por shumë e rekomanduar)
• Llamba të zgjedhura sipas dëshirës tuaj
• Bazat e llambës

Hapi 1: Qarku 5V: Arduino

Ekzistojnë tre pjesë kryesore të këtij ndërtimi: (1) elektronika 5V e cila do të bëjë "mendimin e vështirë": të dëgjosh dhe të vendosësh kur dhe cilat drita të ndizen; (2) shtresa për të përshtatur gjithçka mirë, fsheh të gjitha 'krimet' dhe (3) qarkun 220V që kontrollohet nga qarku 5V.

Le të fillojmë me qarkun 5V pasi mund ta ndërtojmë këtë në një shkallë të vogël.

Nuk ishte një detyrë e lehtë për të gjetur burime në internet. Unë parashikova dhjetë drita, të cilat ndizeshin sipas zhurmës së duartrokitjeve, por askush nuk dukej ta kishte bërë këtë më parë. Kështu, fillova e vogël; Në tinkerCAD ndërtoj një simulim në internet se si doja që të dukeshin pjesët elektronike 5V. Mund ta gjeni modelin tim shumë rudimentar me kod këtu: https://www.tinkercad.com/things/8mnCXXKIs9M ose më poshtë në këtë faqe si skedar "Duartrokitje_1.0.ino".

Bërja e një versioni draft në internet dhe testimi i disa kodeve Arduino në këtë simulim më ndihmoi vërtet të kisha një pamje më të mirë të asaj që nevojitej për këtë ndërtim. Në këtë mënyrë unë eksperimentova duke shtuar një mënyrë për të kontrolluar sjelljen e programit: përfundova me dy ndërprerës. Një ndërprerës ndez dhe fik matjen, tjetri rivendos rezultatin në 0/10.

I furnizova me të gjithë përbërësit e nevojshëm: Disa LED, rezistorë, një Arduino dhe më e rëndësishmja një mikrofon i pajtueshëm me Arduino.

Unë ndërtova qarkun dhe testova gjithçka në provën tjetër, vetëm për të kuptuar se mikrofoni që bleva ishte shumë i ndjeshëm për përdorimin tim. Vetëm një duartrokitje në një afërsi të arsyeshme, ose vetëm grupi që luan, do të ngopte mikrofonin duke dhënë një rezultat 10/10. Kjo më shtyu të kërkoja një mikrofon me përfitim të ndryshueshëm. Më në fund u vendosa në përforcuesin e mikrofonit Electret - MAX4466. Ka një vidë shumë të vogël në pjesën e pasme me të cilën mund të vendosni fitimin. (shënim anësor: Unë gjithashtu ndryshova Arduino uno për një Arduino Nano pa asnjë arsye të veçantë).

MAX4466 performoi më mirë, por gjithashtu u maksimizua kur duartrokitni në afërsi, prandaj vendosa të përfshijë edhe kohën e duartrokitjes si një ndryshore në formulë në vend të vetëm zhurmës së duartrokitjeve. Unë gjithashtu shkrova pak më shumë një kod elegant për këtë version 2.0 të softuerit (edhe nëse e them këtë vetë). Nëse një prag i zhurmës tejkalohet, vetëm drita e parë do të ndizet e ndjekur nga një pauzë e shkurtër gjatë së cilës asnjë dritë nuk mund të ndizet. Pas pritjes, Arduino do të dëgjonte nëse tingulli ishte akoma mjaft i fortë për të ndezur drita e dytë, nëse po, atëherë drita ndizet dhe periudha tjetër e pritjes do të shkaktonte. Koha e pritjes do të rritej sa herë që ndizet një dritë e re. Një duartrokitje do të duhej të zgjasë 22.5 sekonda në volumin e plotë që dritat të shfaqen 10/10. Kodin mund ta gjeni në tinkerCAD https://www.tinkercad.com/things/lKgWlueZDE3 ose më poshtë si skedar "Applause_2.0.ino"

Një test i shpejtë me modulet e stafetë të lidhur në vend të LED -ve më mësoi se stafetat ishin ON kur sinjali ishte I UL andT dhe OFF kur sinjali ishte LART. Nuk ka problem, thjesht kaloni disa ON dhe OFF në kod dhe ne ishim gati për të shkuar.

Me gjithë këtë të rregulluar. Mund të filloj të bashkoj gjithçka së bashku. Por më duhej të dija sa të gjata duhet të jenë të gjitha lidhjet brenda kutisë. Pra, së pari të ndërtojmë kutinë e jashtme dhe të rregullojmë të gjithë përbërësit në të.

Hapi 2: Projektimi i Kutisë

Një aspekt i dytë i kësaj ndërtese ishte estetika e saj. Matësi i duartrokitjeve do të ishte në mes të vëmendjes kështu që duhej të paktën të dukej mirë. Zgjodha të ndërtoja një kuti druri pasi kam mjetet bazë për të dhe është relativisht e lehtë.

Pasi kam mësuar në tinkerCAD se eksperimentimi në botën dixhitale është shumë edukativ, unë gjithashtu hartova kutinë e matësve të duartrokitjeve në programin popullor 3D-CAD Fusion360 para se të blija ndonjë nga materialet e nevojshme.

Gjatë disa përsëritjeve më në fund u vendosa në këtë model (shiko fotografitë). Shtë një kuti e thjeshtë drejtkëndëshe me dritat që dalin nga vrimat rrethore në panelin e përparmë.

Vidhat e shëmtuara në panelin e përparmë u shmangën duke shtuar disa shufra mbështetës në pjesën e brendshme të panelit të përparmë, ku më vonë do të vidhoseshin kapëset magnetike të dyerve. Sistemi magnetik i mbylljes është më shumë një tipar sigurie sesa një me të vërtetë i nevojshëm, pasi shufrat mbanin pllakën e përparme vetëm nga fërkimi, mirë.

Unë gjithashtu shtova elektronikën në modelin tim dixhital. Kjo ndryshoi disa gjëra, kështu që tashmë ishte duke u paguar që unë e projektova për herë të parë në Fusion360. Për shembull, kutia duhej të ishte pak më e gjerë se 15 cm fillestare në mënyrë që stafetat të përshtaten anash. Unë gjithashtu përfundova duke modeluar dhe shtypur 3D mbajtëse plastike për prizat e dritave të cilat nga ana e tyre do t'i mbanin dritat në vend. Kjo më dukej të ishte opsioni që do të më jepte mjaftueshëm 'hapësirë luhatjeje' për gabimet e ardhshme. (Unë e di që këta mbajtës gjithashtu mund të blihen si të tillë, por kjo më kushtoi tre herë më shumë dhe isha me një buxhet)

Unë kam shtuar skedarin F360 të modelit tim përfundimtar këtu për ju që të referoheni dhe të luani me të.

Hapi 3: Ndërtimi i Kutisë

Me përfundimin e dizajnit dixhital, ishte koha për të shkuar në dyqanin e pajisjeve, për të blerë një fletë të madhe kompensatë dhe për të filluar prerjen. Meqë nuk kisha vërtet mjete të tilla 'të zbukuruara', shkova te prindërit e mi një fundjavë dhe preva drurin në madhësi atje.

Dizajni im përfundoi megjithatë duke prodhuar një fletë të prerë mjaft ekzotike:

• 2 herë 16.6x150cm për pjesën e përparme dhe të pasme
• 2 herë 16.6x10.2cm për pjesën e sipërme dhe të poshtme
• 2 herë 10.2x148.4cm për anët

Shufrat mbështetëse në pjesën e brendshme të panelit të përparmë ishin të mbetura dhe u përdorën si të tilla, përndryshe gjatësia e preferuar do të kishte qenë 134cm dhe 12cm.

Pasi u ktheva në shtëpi, shtrova të gjitha pjesët në dysheme dhe me ndihmën e disa kapëseve të qosheve (të huazuara), fillova të shpoj vrima paraprake dhe të vidhos bordet së bashku. Mos harroni se vidhat futen vetëm në pjesën e sipërme, të poshtme dhe të pasme të njehsorit për reagime të pastra estetike.

Piloti duke shpuar vrimat dhe duke vidhosur të gjitha dërrasat së bashku ishte bërë për një detyrë të pasigurt për shkak të kompensatës që ishte vetëm 8 mm e hollë, unë shpesh e mallkoja veten duke menduar se 8 mm do të ishte mjaft e trashë.

Paneli i përparmë kishte nevojë për disa vrima të vendosura me kujdes me diametër rreth 5 cm. Unë shënova vijën qendrore të tabelës së përparme dhe fillova nga njëra anë. Qendra e vrimës së parë ishte 8mm (trashësia e materialit) + 75mm (gjysma e 150mm) nga buza e tabelës. Të gjitha vrimat e tjera janë 150 mm larg njëra -tjetrës. Në fund isha vetëm 2 mm kur shënova vrimën e dhjetë … ishte një ditë e mirë!

Stërvitja e vetme rrethore që mund të huazoja ishte 51mm, më shumë se sa aq afër sa të filloja me kënaqësi shpimin.

Udhëzuesit e pllakës së përparme ishin ngjitur në vend në pjesën e brendshme të pllakës së përparme me zam të thjeshtë druri.

Hapi 4: Instalimi i prizave në kuti

Komponentët e parë që montohen në kutinë tonë të sapo ndërtuar, janë mbajtëset e prizave të lehta. Arsyeja për këtë, është se mbajtësit duhet të vendosen në qendër nën secilën vrimë në pllakën e përparme. Sepse mbajtësja i mban prizat e dritave në pozitë, të cilat nga ana e tyre do të kenë llamba të vidhosura në to, dhe llambat janë fjalë për fjalë e vetmja gjë që del jashtë panelit të përparmë dhe kështu janë e vetmja gjë që nuk mund të zhvendoset në një pozicion tjetër brenda kutisë sonë. Meqenëse pozicioni i tyre është fiks, ata duhet të hyjnë së pari, për t'u siguruar që nuk do të bëj një gabim budalla më vonë.

Siç e përmenda më parë, ka baza të lehta komerciale të disponueshme me një kllapa të integruar për t'i montuar ato pingul në një mur, por këto kushtojnë 4 herë më shumë se ato të thjeshta që janë bërë vetëm për t'u varur nga tavani pa bërë as një përpjekje të dobët duken bukur Kështu, unë shkova për një mbajtës të lirë dhe të printuar 3D për prizat. (Skedari STL më poshtë). Kur bëra modelin 3D, u sigurova se do të kishte mjaftueshëm hapësirë për 'tundje' për të vendosur bazat në një thellësi të ndryshme.

Kam shtypur vetëm një mbajtës për të verifikuar modelin. Pas kësaj unë printova 9 mbajtëse menjëherë, duke mbushur plotësisht të gjithë pllakën time të ndërtimit dhe duke përfunduar që zgjati më shumë se 50 orë.

Unë shënova në mënyrë arbitrare pjesën e sipërme dhe të poshtme të pllakës dhe kutisë së përparme (mbani mend që kam marrë një devijim të madh prej 2 mm midis modelit dixhital dhe realitetit). Pastaj fillova procesin e lodhshëm të përqendrimit të një mbajtëseje me kapakun në vend, duke ngritur me kujdes pjesën e përparme, duke shënuar pozicionin e tij me laps dhe duke lëvizur te mbajtësi tjetër. Kur gjithçka u tha dhe u bë, unë rishikova çdo pozicion para se t'i vidhosja më në fund në pjatën e pasme.

Një shënim për vidhat: modeli i mbajtësit tim ka një bazë mjaft të trashë, kjo është bërë me qëllim për t'u siguruar që vidhat e mia të gjata 16 mm të mos dalin nga pjesa e pasme e pllakës sime 8 mm. Një arsye tjetër për të zgjedhur një kompensatë më të trashë. (Harrojeni "jetoni, dashuroni, qeshni" është "jetoni, dashuroni dhe mësoni").

Gjithsesi, prizat e dritës ishin lart. Zgjodha lartësinë e preferuar që doja që llambat të ngjiteshin mbi panelin e përparmë, dhe pastaj mata thellësinë në të cilën duhet të jenë prizat, përsëri duke pozicionuar me kujdes gjithçka ndërsa pjesa e përparme është e mbyllur dhe duke e ngritur lart dhe matur. Një detaj i vogël: Së pari më duhej të hiqja dhe të shkëpusja një pjesë të skajit të kabllit të të gjitha prizave që shërbyen si një lehtësim i tendosjes së kabllove kur vareshin në mënyrë të tmerrshme nga tavani, por meqenëse i montoja ato në mbajtëse të shtypura me porosi, nuk më kanë shërbyer fare. Edhe më keq, lehtësimi i sforcimit bëri që kabllot t'i rezistonin kthesës së ngushtë në të cilën po i detyroja, duke bërë kështu punën e tij në mënyrë të përsosur, … kështu që lehtësimi i sforcimit duhej të eliminohej në mënyrë që prizat të futeshin në mbajtëset ashtu siç doja.

I ngjita të gjitha bazat në mbajtëset dhe e lashë brenda natës me shirita gome që mbajnë presion. Sigurisht, harrova për mrekulli se kam blerë 9 llamba normale dhe një yndyrë për dritën e dhjetë, kjo dritë më e madhe është më sferike në vend të formës së dardhës, duke kërkuar një prizë që vendoset më afër pjesës së përparme të kutisë sesa të gjitha dritat e tjera.(Jeto Dhe meso)

Prandaj u detyrova të thyej ngjitësin, (vetëm pak duke prishur printimin tim 3D) për të liruar prizën dhe për ta ripozicionuar atë. Pas sasive të shumta të më shumë zamit për të rregulluar mbajtësen dhe për ta bashkuar me prizën në lartësinë e duhur, montimi i bazave u krye.

Unë gjithashtu vidhosa lidhësit e prizave të dritës në njërën nga anët e pllakës së pasme.

Hapi 5: Saldimi i pajisjeve elektronike të tensionit të ulët

Rendi tjetër i biznesit është "montimi i thatë" i të gjithë elektronikës së tensionit të ulët në kuti për të marrë një ide se sa gjatë duhet të jenë lidhjet e salduara midis pjesëve.

Fillova duke vendosur Arduino në mes midis dritës 5 dhe 6 dhe duke rregulluar stafetat në vendet ngjitur sipër dhe poshtë.

Kuptova që asnjë vidë druri nuk do të kalonte nëpër vrimat në Arduino nano. Kjo zgjidhet shpejt duke bashkuar disa kokëza femra në një dërrasë bukë të ngjitur. Kokat do të mbajnë Arduino dhe disa vrima të shpuara në tabelën e qarkut do të pranojnë vidhat e drurit pa ankesa. Kjo tabelë e ngjitshme gjithashtu do të vendosë titujt për mikrofonin që do të lidhet, lidhësit (me kabllo) për të shkuar në stafetat dhe kabllon e gjatë për telekomandën.

Rreth kutisë së largët; Më duheshin dy ndërprerës në fund të një kablli shumë të gjatë. Unë jam në pjesën e prapme të skenës si perkusioniste, ndërsa njehsori do të ishte në pjesën e përparme të skenës. Bleva 20 metra tela me 4 fije që zakonisht përdoren për bashkimin e shiritave LED. Për të vendosur të dy ndërprerësit, unë projektova dhe printova 3D një kuti të thjeshtë (skedarët STL dhe F360 më poshtë), por çdo kuti drejtkëndëshe me disa prerje për përbërësit dhe telat do ta bëjë punën.

Pas matjes së distancës midis përbërësve dhe marrjes së një tepricë bujare në atë distancë, e ngroha hekurin e saldimit dhe fillova ta bashkoj.

Lidhja e të gjitha lidhjeve kërkon pak durim, dhe mbi të gjitha një përqendrim për ta bërë atë siç duhet. Unë kam përfshirë skemën e instalimeve elektrike që kam përdorur për të bërë të gjitha lidhjet, por kini parasysh se instalimet tuaja mund të jenë pak më ndryshe nëse përdorni komponentë të ndryshëm. (Ose nëse kam bërë një gabim në diagramin tim)

Në fund, telat e mi dukeshin sikur një zog po përpiqej të folej atje. Sidoqoftë, nuk janë bërë për mrekulli gabime dhe asgjë nuk ka filluar të pi duhan kur ndizni rrymën.

Me gjithçka të lidhur unë mund të vidhosja çdo panel qarku në panelin e pasmë në ngërçet e printuara 3D. Këto pengesa shërbyen dy funksione: (1) është gjithmonë një ide e mirë të lejoni pak hapësirë midis tabelave të qarkut dhe pllakës në të cilën i montoni ato. Dhe (2) A jam ankuar tashmë se kam vida 16mm dhe kompensatë 8mm, dhe se jam pra në një rrezik të vazhdueshëm të vidhos vidat drejtpërdrejt nëpër dru? Po, ngërçet gjithashtu u siguruan që vidhat e mia nuk do të arrinin në skajin tjetër të kutisë së kompensatës.

[SHENIM] Në prapambetje, unë në të vërtetë do të rekomandoja përdorimin e 5 stafetëve për modul stafetë. Ideja ime për të përdorur dy module stafetë me 8 kanale ishte të lejoja një stafetë të prishur, në atë rast unë thjesht do të më duhej të ndryshoja lidhjet dhe njehsori i duartrokitjeve do të fillonte përsëri. Kjo gjithashtu do t'i ndante lidhjet 220V pak më mirë mbi dy modulet, duke e bërë menaxhimin e kabllove pak më … të menaxhueshëm. (Jeto Dhe meso)

Hapi 6: Lidhja e përbërësve 220V

Me të gjithë përbërësit e tensionit të ulët në vend është koha për punë serioze dhe instalimi i qarkut të tensionit kryesor.

Shkon pa thënë se ndërsa punoni me telat NUK, në asnjë rrethanë, i lidhni ato me rrjetin !!!!!

Së bashku me teknikun që do të instalonte dhe kontrollonte dritat e shfaqjes për koncertin tonë të ardhshëm, ne vendosëm të përdorim një prizë të shkrirë të energjisë si hyrje të energjisë për matësin e duartrokitjeve. Kjo siguroi që çdo kabllo e çdo gjatësi të jetë në gjendje të përshtatet dhe të furnizojë energjinë me njehsorin tonë.

Gjithashtu kjo do të shtonte një shtresë sigurie në konfigurimin tonë: Këta lidhje janë të pajisur me një siguresë që fryn mbi një fuqi të caktuar, duke u siguruar që asgjë të mos digjet nëse nuk supozohet.

Për instalimin e këtij priza na duheshin matjet e tij të sakta. Sidoqoftë, ajo ka një formë mjaft komplekse. Pra, gjëja më e thjeshtë që mund të dal, është të shtypni prizën e energjisë në një copë kartoni dhe të gjurmoni konturet e prizës. Linjat e konturit pastaj mund të priten duke prodhuar një shabllon që mund të transferohet në dru.

Gjatë shënimit dhe prerjes së vendndodhjes për prizën, mbani në mend se tashmë janë përbërës të instaluar në brendësi të njehsorit të cilët nuk mund të zhvendosen më, duke kufizuar vendet e mundshme ku priza mund të dalë nga kutia. E njëjta gjë vlen edhe për vrimën dalëse të telit 20m të gjatë për telekomandën.

Normalisht ju do të prisnit vrimën me një bashkim pjesësh figure, por unë nuk kam një pajisje të tillë dhe isha i paduruar, kështu që unë thjesht shpova vrima përgjatë kontureve dhe thjesht e preva vrimën me një teh të mprehtë. Kjo funksionon, por nuk mund ta rekomandoj pasi gati i preva gishtat.

Tani është vetëm një çështje e lidhjes së gjithçkaje së bashku. Unë kam bërë një skemë të instalimeve elektrike të qarkut 220v për referencë të lehtë. Teli i nxehtë është i lidhur me të gjitha dritat paralelisht ndërsa tela neutrale ndërpritet nga stafetat para se të lidheni me dritat. Asshtë aq e thjeshtë sa kaq. Vetëm sigurohuni që të lidhni dritën e saktë në stafetën e duhur, ose do t'ju duhet të lidhni përsëri fundin kontrollues 5V, ose telat 220v për të rregulluar gabimin tuaj.

Ekziston një Udhëzues se si t'i lidhni telat tuaj me prizën e shkrirë të energjisë që shpjegon gjithçka më mirë se sa mund ta bëja, kështu që hidheni atje, por mos harroni të hidheni përsëri këtu (https://www.instructables.com/id/Wire- Up-a-Fused-AC-Male-Power-Fole/)

[SHENIM] Për të lidhur telat neutrale me stafetat e vendosura në qendër, unë lidha një tel me prizën e shkrirë dhe e ndava në dhjetë para se ta lidhja me stafetat. Unë po planifikoja të kaloja përmes kabllove neutrale në stafetë, duke lidhur çdo hyrje të stafetës paralelisht me njëri -tjetrin. Sidoqoftë, terminalet e stafetë nuk pranuan më shumë se një kabllo, duke më detyruar të dal me një zgjidhje tjetër. Për të bërë këtë ndarje, këshillohet të përdorni një lidhje të një lloji. Unë nuk e kisha atë, (dhe isha i paduruar) dhe thjesht i lidha të gjitha kabllot së bashku në një nyjë të madhe para se të izoloja ferrin nga ajo. Unë nuk e rekomandoj këtë 'nyjë' për arsye sigurie elektrike. Posaçërisht për shkak të afërsisë së tij me bordin Arduino. Sidoqoftë, duket se funksionon mirë.

Hapi 7: Snappers magnetike (opsionale)

Ky hap është plotësisht opsional, pasi udhëzuesit e panelit të përparmë mbajnë mjaftueshëm pllakën e përparme vetëm nga fërkimi. Vendosa të përfshij snappers vetëm si një veçori sigurie, në mënyrë që paneli i përparmë të mos lihet pa dëshiruar që unë të lirohet

Unë qëndroja zgjuar shumë netë duke menduar se cila do të ishte metoda më e mirë për të mbajtur panelin e përparmë të kutisë aty ku i përkiste. Në fund, unë erdha me përdorimin e mbyllësve magnetikë të dyerve. Unë dyshoj se është termi zyrtar për këto pajisje të mrekullueshme, por ju do t'i njihni ato menjëherë. Snappers magnetike janë përdorur më së shpeshti për të mbajtur dyert e dollapit të mbyllura pa përdorur një bravë.

Unë e bashkangjita pjesën magnetike në guaskën e jashtme të njehsorit të duartrokitjeve (sipër, poshtë, panelit të majtë ose të djathtë). Kjo u bë me anë të ndarësit dhe vidhave të printuara me porosi 3D (yadda yadda yadda, vida të gjata, dru i hollë, ju e dini historinë deri tani ☺)

Pllakat metalike ishin të dehur në drurin e udhëzuesve. Kjo ishte gjithashtu hera e parë që druri ishte në të vërtetë mjaft i trashë për të mos përdorur hapësira (jo). Kisha disa probleme edhe pse me përcaktimin e pozicionit të pllakave metalike. Unë kam gjetur një zgjidhje:

1. Bashkangjitni pjesën magnetike në kuti
2. vendoseni pllakën metalike në magnet në pozicionin e saj të përsosur
3. në vrimat në pjatë, vendosni një top të vogël të "Pritt-buddy" (një lloj ngjitës i çamçakëzit për ngjitjen e posterave në mure pa kunja shtypi, çamçakëzi i rregullt ndoshta do të funksiononte gjithashtu)
4. me një shënues alkooli bëni një pikë në topin Pritt-buddy në vendin ku janë vrimat
5. mbyllni kapakun, duke transferuar kështu pak nga boja e shënuesit në dru
6. Ngrini kapakun dhe tadaa! Ju keni bërë një shënim të vogël se ku duhet të shkojnë vidhat tuaja
7. hiqni miqtë dhe pjatën dhe vidhoseni në pozicionin e saj të saktë, provoni së pari
8. hapi 8: fitimi

Vendosa katër kapëse magnetike në kuti: një në fund, një në krye, një në mes të majtë, një në mes të djathtë.

Snappers që zgjodha kishin një forcë mbajtëse prej 6 kg. Me katër prej tyre, ata siguruan forcë të mjaftueshme për të ngritur pothuajse të gjithë kutinë vetëm nga paneli i përparmë.

Hapi 8: Çfarë do të bëja ndryshe

Ndërsa bëja këtë matës duartrokitjesh unë shpesh mallkoja të kaluarën time për marrjen e vendimeve pa kuptim, do të rendis këtu mësimet më të rëndësishme që kam mësuar:

• P USRDORIM DYLL T TH THYRE. Seriozisht, të bësh një kuti me kompensatë 8 mm është e mundur, por paraqet shumë sfida dhe zbaton disa kompromise që duhen bërë.

  • Së pari, shpimi pilot i të gjitha vrimave për vidhat është një sfidë sepse nuk ka tolerancë për stërvitjet me kënd të gabuar.
  • Së dyti, vidhat që kisha ishin 16 mm (a e kam përmendur këtë më parë?). Kjo më detyroi të bëja disa qëndrime kur vidhosja në dru për të parandaluar që vidhat të shpërthejnë në anën tjetër, por në të njëjtën kohë kjo do të thoshte se vidhat nuk po depërtonin aq thellë sa të merrnin tërheqje të mjaftueshme për të mbajtur poshtë disa përbërës.
  • ….
  • përdorni vetëm dru më të trashë