Pedale me kitarë Arduino: 23 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:14

Pedale Arduino Guitar është një pedale dixhitale me shumë efekte bazuar në Pedalin e Guitar Arduino Lo-Fi të postuar fillimisht nga Kyle McDonald. Kam bërë disa modifikime në modelin e tij origjinal. Ndryshimet më të dukshme janë preampi i integruar, dhe faza e përzierësit aktiv e cila ju lejon të kombinoni sinjalin e pastër me sinjalin e efekteve. Shtova gjithashtu një kuti më të fortë, çelës këmbësh dhe çelës rrotullues për të pasur 6 hapa diskrete midis efekteve të ndryshme.

Gjëja interesante në lidhje me këtë pedale është se mund të personalizohet pafund. Nëse nuk ju pëlqen një nga efektet, thjesht programoni një tjetër. Në këtë mënyrë, potenciali i këtij pedali varet kryesisht nga aftësitë dhe imagjinata juaj si programues.

Hapi 1: Shkoni të merrni gjëra

Do t'ju duhet:

(x1) Arduino Uno REV 3 (x1) Make MakerShield Prototyping Kit (x3) Potenciometër linear-konik 100K-Ohm (x1) Çelës rrotullues me 2 pole, 6 pozicione (x4) Çelës kontrolli gjashtëkëndor me futje alumini (x1) TL082/ TL082CP Wide Dual JFET Input Op Amp (8-Pin DIP) (x2) 1/4 "Stereo Panel-Mount Audio Jack (x4) 1uF kondensator * (x2) 47uF kondensator * (x1) 0.082µf Kondensator (x1) 100pF Kondensator * *(x1) 5pf Kondensator ** (x6) 10K Ohm 1/4-Watt Rezistencë *** (x2) 1M Ohm 1/4-Watt Resistor *** (x1) 390K Ohm 1/4-Watt Rezistencë *** (x1) Rezistencë 1.5K Ohm 1/4-vat *** (x1) 510K Ohm Rezistencë 1/4-vat *** (x1) 330K Ohm Rezistencë 1/4-vat *** (x1) 4.7K Ohm 1 /Rezistenca 4-vat *** (x1) Rezistenca 12K Ohm 1/4-vat *** (x1) Rezistenca 1.2K Ohm 1/4-vat *** (x1) Rezistenca 1K Ohm 1/4-vat ** *(x2) 100K Ohm 1/4-Watt Rezistencë *** (x1) 22K Ohm 1/4-Watt Rezistencë *** (x1) 33K Ohm 1/4-Watt Rezistencë *** (x1) 47K Ohm 1/ Rezistencë 4-vat *** (x1) 68K Ohm 1/4-vat rezistencë *** (x1) Lidhës të fortë 9V Snap-Duty (X1) 90-Ft. Tela lidhëse e njohur me UL (x1) Bateri 9 Volt (x1) Kuti 'BB' Madhësi Portokalli Pluhur Pluhur (x1) DPDT Ndërprerës Stomp (x1) 1/8 "x 6" x 6 "mat gome (x1) 1/8" x 12 "x 12 "dyshek tape

* Kompleti i kondensatorit elektrolitik. Vetëm një komplet i nevojshëm për të gjitha pjesët e etiketuara. ** Kompensor qeramike kondensatori. Vetëm një çantë e nevojshme për të gjitha pjesët e etiketuara. *** Kompleti i rezistencës së filmit të karbonit. Vetëm kompleti i nevojshëm për të gjitha pjesët e etiketuara.

Ju lutemi vini re se disa nga lidhjet në këtë faqe përmbajnë lidhje të lidhura me Amazon. Kjo nuk ndryshon çmimin e asnjërit prej artikujve për shitje. Sidoqoftë, unë fitoj një komision të vogël nëse klikoni në ndonjë nga ato lidhje dhe blini ndonjë gjë. Unë i riinvestoj këto para në materiale dhe mjete për projektet e ardhshme. Nëse dëshironi një sugjerim alternativ për një furnizues të ndonjë prej pjesëve, ju lutem më tregoni.

Hapi 2: Ndarja e kokës

Thyejeni shiritin e kokës mashkullore për t'u përshtatur siç duhet në kompletin Maker Shield.

Një mënyrë e thjeshtë për ta bërë këtë është futja e skajit të shiritit në secilën nga prizat Arduino dhe më pas kapni kunjat e tepërt. Do të përfundoni me 4 shirita të madhësisë së duhur.

Hapi 3: Saldator

Futni kunjat e kokës mashkullore në Mburojën e krijuesit dhe i lidhni në vend.

Hapi 4: Modeli

Shtypni shabllonin e bashkangjitur në letër ngjitëse me fletë të plotë.

Pritini secilën nga dy sheshet.

(Skedari ka modelin e përsëritur dy herë në rast për të optimizuar përdorimin e letrës, dhe në rast se keni nevojë për një shtesë.)

Hapi 5: Stërviteni

Qëroni pjesën e pasme të modelit ngjitës dhe ngjiteni atë në pjesën e përparme të zorrës.

Stërvitni të gjithë kryqet me një stërvitje 1/8.

Duke filluar nga ana e majtë, zgjeroni tre vrimat e para me një stërvitje 9/32.

Zgjeroni vrimën e fundit të rreshtit të sipërm me një copë kopër 5/16.

Dhe pastaj zgjeroni vrimën e veçantë në pjesën e poshtme të djathtë me një lopatë 1/2 për të përfunduar pjesën e përparme të kutisë.

Hiqeni shabllonin ngjitës nga pjesa e përparme e kutisë.

Tjetra, ngjiteni modelin ngjitës tjetër në skajin e pasmë. Me fjalë të tjera, ngjiteni atë në skajin e skajit që qëndron më afër vrimave të potenciometrit.

Shponi kryqet së pari me vrima 1/8 "dhe pastaj zgjerojini ato me vrima më të mëdha 3/8".

Hiqeni edhe këtë shabllon dhe kutia duhet të jetë gati.

Hapi 6: Lidhni tenxhere

Bashkangjitni tre tela 6 në secilin prej potenciometrave.

Për hir të thjeshtësisë, duhet të lidhni një tel të zi tokëzues në kunjin në të majtë, një tel sinjal të gjelbër në kunjin në mes dhe një tel të kuq të energjisë në kunjin në të djathtë.

Hapi 7: Lidhni çelësin rrotullues

Lidhni një tel të zi 6 në një nga kunjat e brendshme.

Tjetra, ngjitni tela të kuq 6 në 3 kunjat e jashtme si në të majtë dhe në të djathtë të kunjës së brendshme të zezë.

Për t'u siguruar që e keni bërë këtë të drejtë, mund të konsideroni testimin e lidhjeve me një multimetër.

Hapi 8: Ndërtoni qarkun

Filloni të ndërtoni qarkun siç është paraqitur në skemë. Për të parë skemën më të madhe, klikoni "i" të vogël në këndin e sipërm të djathtë të figurës.

Tani për tani, ndërsa ndërtoni qarkun, mos u shqetësoni për potenciometrat, çelësin rrotullues, ndërprerësin dhe prizat hyrëse.

Për të kuptuar më mirë atë që po bëni, ky qark përbëhet nga disa pjesë të ndryshme:

Para -përforcues Para -përforcuesi përdor njërin nga dy amperet op të paketuara në TL082. Preampuesi po e rrit sinjalin e kitarës në nivelin e linjës dhe po e përmbys sinjalin. Kur del nga amplituesi i sinjalit ndahet midis hyrjes Arduino dhe çelësit të volumit "të pastër" për mikserin.

Arduino Input Hyrja për Arduino u kopjua nga qarku hyrës i Kyle. Në thelb po merr sinjalin audio nga kitara dhe e kufizon atë në afërsisht 1.2V, sepse tensioni aref brenda Arduino është konfiguruar për të kërkuar një sinjal audio në këtë gamë. Sinjali më pas po dërgohet në pinin analog 0 në Arduino. Nga këtu, Arduino po e konverton këtë në një sinjal dixhital duke përdorur ADC -në e tij të integruar. Ky është një aktivitet intensiv i procesorit dhe ku po shpërndahen shumica e burimeve të Arduino.

Ju mund të merrni një normë më të shpejtë konvertimi dhe të bëni më shumë përpunim të sinjalit audio duke përdorur ndërprerjet e kohëmatësit. Për të mësuar më shumë rreth kësaj, shikoni këtë faqe në Përpunimin audio të Arduino në kohë reale.

Arduino Arduino është vendi ku po ndodh i gjithë përpunimi i sinjalit dixhital i zbukuruar. Unë do të shpjegoj pak më shumë rreth kodit më vonë. Tani për tani, në lidhje me pajisjen, ajo që duhet të dini është se ekziston një potenciometër 100k i lidhur me pinin analog 3 dhe një ndërprerës rrotullues me 6 pozicione i lidhur me pinin analog 2.

Çelësi rrotullues me 6 pozicione funksionon në mënyrë të ngjashme me një potenciometër, por në vend që të fshijë një gamë të rezistencës, secila kunj ka një rezistencë diskrete të lidhur me të. Ndërsa zgjidhni kunja të ndryshëm, krijohen ndarës të tensionit me vlera të ndryshme.

Meqenëse voltazhi i referencës analoge duhej të ndryshohej për të trajtuar sinjalin audio në hyrje, është e rëndësishme të përdorni aref si burim tensioni, në krahasim me standardin 5V si për ndërprerësin rrotullues ashtu edhe për potenciometrin.

Arduino Output Prodhimi Arduino bazohet vetëm lirshëm në qarkun e Kyle. Pjesa që kam mbajtur ishte qasja e ponderuar e kunjit për ta bërë Arduino të prodhojë audio 10-bit duke përdorur vetëm 2 kunja. Mbërtheva vlerësimet e tij të sugjeruara të rezistencës së ponderuar prej 1.5K si vlerë 8-bit dhe 390K si vlerë e shtuar 2-bit (e cila është në thelb 1.5K x 256). Prej aty hoqa pjesën tjetër. Komponentët e tij të fazës dalëse ishin të panevojshme sepse audio nuk po shkonte në një dalje, por më tepër në fazën e re të mikserit audio.

Dalja e mikserit Efektet që dalin nga Arduino shkojnë në një tenxhere 100K të lidhur me mikserin e operimit të mikserit audio. Ky tenxhere përdoret më pas në lidhje me sinjalin e pastër që vjen nga potenciometri tjetër 100K për të përzier vëllimin e dy sinjaleve së bashku në op amp.

Përforcuesi i dytë op në TL082 është përzierja e sinjaleve audio së bashku, dhe përmbysja e sinjalit edhe një herë për ta kthyer atë në fazë me sinjalin e kitarës origjinale. Nga këtu sinjali kalon përmes një kondensatori bllokues DC 1uF dhe më në fund në folenë dalëse.

Çelësi i anashkalimit Çelësi i anashkalimit kalon midis qarkut të efekteve dhe folesë së daljes. Me fjalë të tjera, ai ose drejton audion hyrëse në TL082 dhe Arduino, ose e kalon të gjithë këtë tërësisht dhe dërgon hyrjen drejtpërsëdrejti në folenë e daljes pa asnjë ndryshim. Në thelb, ai anashkalon efektet (dhe kështu, është një ndërprerës i anashkalimit).

Unë kam përfshirë skedarin Fritzing për këtë qark nëse doni ta shikoni nga afër. Pamja e tabelës së bukës dhe pamja skematike duhet të jenë relativisht të sakta. Sidoqoftë, pamja e PCB nuk është prekur dhe ndoshta nuk do të funksionojë fare. Ky skedar nuk përfshin prizat hyrëse dhe dalëse.

Hapi 9: Pritini kllapat

Pritini dy kllapa duke përdorur skedarin model të bashkangjitur në këtë hap. Ata të dy duhet të priten nga materiali jo përçues.

Preva kllapën bazë më të madhe nga një rrip i hollë tape dhe kllapa më të vogël potenciometri nga gome 1/8.

Hapi 10: Futni dorezat

Vendoseni kllapën e gomës në pjesën e brendshme të kutisë në mënyrë që të përafrohet me vrimat e shpuara.

Futini potenciometrat lart përmes kllapës së gomës dhe vrimave 9/32 në kasë dhe mbyllini fort në vend me arra.

Instaloni çelësin rrotullues në të njëjtën mënyrë në vrimën më të madhe 5/16.

Hapi 11: Prerja

Nëse përdorni potenciometra me bosht të gjatë ose çelsa rrotullues, shkurtojini ato në mënyrë që boshtet të jenë 3/8 të gjata.

Kam përdorur një Dremel me një rrotë metalike, por një sharrë hekuri gjithashtu do ta bëjë punën.

Hapi 12: Kaloni

Futeni çelësin e këmbëve në vrimën më të madhe 1/2 dhe mbylleni në vend me arrë montimi.

Hapi 13: Prizat stereo

Ne do të përdorim priza stereo për atë që është në thelb një qark mono. Arsyeja për këtë është se lidhja stereo në të vërtetë do të shërbejë si ndërprerës i energjisë për pedalin.

Mënyra se si funksionon kjo është se kur prizat mono futen në secilën nga prizat, ajo lidh lidhjen e tokëzimit të baterive (e cila është e lidhur me skedën stereo) me lidhjen e tokëzimit në fuçi. Pra, vetëm kur futen të dy prizat, rrjedhja e tokëzimit nga bateria në Arduino mund të përfundojë qarkun.

Për ta bërë këtë punë, së pari lidhni së bashku skedat e tokëzimit në secilën prizë me një copë teli të shkurtër.

Tjetra, lidhni tela të zezë nga kapësja e baterisë në një nga skedat audio stereo. Kjo është skeda më e vogël që prek prizën rreth gjysmës së prizës.

Lidhni një tel të zi 6 në skedën tjetër stereo në folenë tjetër.

Së fundi, lidhni një tel të kuq 6 në skedat mono në secilën nga prizat. Kjo është skeda e madhe që prek majën e prizës mono mashkullore.

Hapi 14: Futni prizat

Futini dy prizat audio në dy vrimat në anën e kutisë dhe mbyllini ato në vend me arrat e tyre të montimit.

Pasi të jetë instaluar, kontrolloni që asnjë prej skedave metalike në prizë nuk prek trupin e potenciometrave. Bëni rregullime sipas nevojës.

Hapi 15: Lidhni çelësin

Lidhni së bashku një nga çiftet e jashtme të ndërprerësit të stompit DPDT.

Lidhni një nga prizat në një nga kunjat qendrore në çelës. Lidhni prizën tjetër në kunjin tjetër qendror.

Lidhni një tel 6 në secilën prej kunjave të jashtëm të mbetur në ndërprerës.

Teli që është në përputhje me prizën në të djathtë duhet të jetë hyrja. Teli që është në përputhje me çelësin në të majtë duhet të jetë dalja.

Hapi 16: Përfundoni instalimet elektrike

Prisni telat e bashkangjitur në përbërësit e instaluar brenda kasës për të hequr çdo njollë para se t'i lidhni ato në mburojën Arduino.

Lidhini ato në mburojën Arduino siç përcaktohet në skemë.

Hapi 17: KS

Ngjiteni tapetin e tapës në pjesën e brendshme të kapakut të kasës. Kjo do të parandalojë që kunjat në Arduino të mos shkurtohen në metalin e kasës.

Hapi 18: Programi

Kodi që ky pedal është ndërtuar kryesisht mbi ArduinoDSP i cili është shkruar nga Kyle McDonald. Ai bëri disa gjëra të mrekullueshme si rrëmujë me regjistrat për të optimizuar kunjat PWM dhe për të ndryshuar tensionin e referencës analoge. Për të mësuar më shumë se si funksionon kodi i tij, shikoni Instructable -in e tij.

Një nga efektet e mia të preferuara në këtë pedale është një vonesë e vogël audio (shtrembërim). Unë u frymëzova të provoja të krijoja një linjë vonese pasi pashë këtë kod vërtet të thjeshtë të postuar në blogun e Shkallës së Vogël.

Arduino nuk është krijuar për përpunimin e sinjalit audio në kohë reale dhe ky kod është intensiv si në memorje ashtu edhe në procesor. Kodi i bazuar në vonesën e audios është veçanërisht intensiv i kujtesës. Unë dyshoj se shtimi i një çipi të vetëm ADC dhe RAM i jashtëm do të përmirësojë shumë aftësinë që kjo pedale të bëjë gjëra të mrekullueshme.

Ka 6 pika për efekte të ndryshme në kodin tim, por unë kam përfshirë vetëm 5. Kam lënë një vend të zbrazët në kod për ju që të hartoni dhe futni efektin tuaj. Thënë kështu, ju mund të zëvendësoni çdo slot me çdo kod që dëshironi. Sidoqoftë, mbani në mend se përpjekja për të bërë diçka shumë të zbukuruar do të mposhtë çipin dhe do të parandalojë që çdo gjë të ndodhë.

Shkarkoni kodin bashkangjitur këtij hapi.

Hapi 19: Bashkojeni

Lidheni Arduino me mburojën brenda kasës.

Hapi 20: Fuqia

Lidheni baterinë 9V në lidhësin e baterisë 9V.

Vendoseni me kujdes baterinë midis kalimit DPDT dhe Arduino.

Hapi 21: Rasti i Mbyllur

Vendoseni kapakun dhe vidhoseni.

Hapi 22: Dorezat

Vendosni çelësat mbi boshtet e potenciometrit dhe ndërruesit rrotullues.

Mbylleni ato në vend duke shtrënguar vidhat e vendosura.

Hapi 23: Plug and Play

Lidheni kitarën tuaj me hyrjen, lidhni një amplifikues në dalje dhe nxirreni jashtë.

A ju duket e dobishme, argëtuese apo argëtuese kjo? Ndiqni @madeineuphoria për të parë projektet e mia të fundit.