DIMP (Desulfator në xhepin tim): 22 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:10

Mikey Sklar krijoi versionet 1 dhe 2 të DA PIMP ("Fuqia në xhepin tim") bazuar në letrën e George Wiseman "Karikuesi i baterisë me kapacitet" dhe e lëshoi bujarisht në komunitetin e hapur të pajisjeve.

Shtë i aftë të karikojë dhe desulfojë/përtërijë pothuajse çdo bateri të rimbushshme të çdo lloji, për sa kohë që bateria nuk është krejtësisht e pakthyeshme.

Mora vetëm pjesën e desulfatorit të baterisë të DA PIMP 2, e cila është në thelb qarku i George Wiseman, dhe krijova një PCB dhe BoM për të që është e përqendruar në përmirësimin e sigurisë. Quhet DIMP ("Desulfator në xhepin tim") për nder të DA PIMP të Mikey.

Ky udhëzues kalon nëpër hapat e montimit për DIMP. E tëra që kërkohet është bashkimi dhe shpimi, depozitimi dhe prerja e një strehimi të projektit plastik. Koha për të përfunduar është rreth 0.5 orë për saldim dhe 0.5 deri në 1.5 orë për montimin e strehimit plastik, në varësi të asaj se sa të kujdesshëm jeni duke futur vrimat.

RREZIK: DIMP ekspozon tensione vdekjeprurëse tek operatori përmes prizave dalëse. Ende nuk është plotësisht i sigurt, edhe me karakteristikat e përmirësuara të sigurisë. Mos blini ose ndërtoni ose përdorni DIMP nëse nuk merrni përgjegjësinë e plotë për sigurinë e vetes dhe të tjerëve aty pranë. Vetëm të rriturit me një kuptim të duhur të rreziqeve mund të përpiqen të përdorin DIMP. Unë rekomandoj që të mos blini ose ndërtoni një DIMP ose DA PIMP 2 nëse keni fëmijë të vegjël në shtëpi, pasi ata mund ta lidhin atë dhe ta ndezin atë pa ditur rreziqet.

Nëse e pranoni rrezikun vdekjeprurës, ja si e ndërtoni DIMP.

Montimi kërkon shpimin dhe depozitimin e strehimit në mënyrë që disa pjesë t'i ekspozohen përdoruesit. Ju mund të keni nevojë për katër (4) #4 x 0.25 inç vida vetë-përgjimi të kokës për të montuar PCB në rrethim para se të filloni të shponi strehimin. Ju mund të zëvendësoni vida prej fletë metalike nëse nuk gjeni vida vetë-përgjimi. Nëse keni durim të mjaftueshëm për të përshtatur rrethimin së bashku me tolerancat e ngushta, mund të hiqni dorë nga vidhat e vetë-përgjimit, pasi mbyllja në thelb mund të mbërthejë PCB-në në vend.

Furnizimet

PJES:

PCB është këtu, shitet në ProtoPacks (1 Protopack = 10 +/- 1 PCB). Kur porosisni, ndryshoni Madhësinë në maksimum 10 x 10 dhe Trashësia në 1.6mm. Ju gjithashtu mund të ndryshoni ngjyrën e PCB. Unë rekomandoj PCB me ngjyrë të errët në mënyrë që llambat neoni të jenë më të lehta për tu parë. Mbani cilësimet e tjera të pandryshuara (proto FR4, 2 shtresa, veshje HASL, 1oz bakër, pa klishe).

dirtypcbs.com/store/designer/details/dchan…

(Nëse keni pyetje ose probleme me porosinë tuaj PCB, ju lutemi kontaktoni shitësin DirtyPCB për ndihmë.)

Jeni të mirëpritur të shisni PCB rezervë në ebay nëse dëshironi.

BM është këtu:

www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetai…

(Nëse keni pyetje ose probleme me porosinë tuaj të pjesëve, ju lutemi kontaktoni Mouser Electronics për ndihmë.)

Ju lutemi vini re se BoM nuk përfshin daljet dalëse sepse ju do të dëshironi të zgjidhni ato të duhurat për bateritë tuaja. Zgjidhni një palë kuqe dhe të zeza provash që kanë priza banane 4 mm (mundësisht të veshura dhe të grumbulluara) në njërën anë dhe llojin e kapëses që do t'i përshtatet terminaleve të baterisë tuaj. Ata duhet të jenë në gjendje të trajtojnë deri në 250VDC dhe 5A. Sigurohuni që kapëset që zgjidhni janë të sigurta dhe të izoluara plotësisht, duke i ekspozuar operatorit sa më pak metal.

Gjithashtu vini re se përdoruesit e rrjetit 220VAC në 240VAC duhet të zëvendësojnë dy rezistorë 0.5W 430K ohm deri në 500K ohm për të mbrojtur llambat neoni nga rryma më e lartë. Rezistencat origjinale 220K janë menduar për rrjetin 120VAC. Përdorni këtë formulë për tensionin tuaj lokal të rrjetit: (Rryma_Voltazhi - 90) / 0.0003 = Vlera maksimale_resistor_

MJETET E KURKUARA:

hekur bashkues me majë konike të mesme

paste ose fluks i lëngshëm i saldimit

lidhës

njomje sfungjeri të lagur për pastrimin e majës së hekurit të saldimit nga mbetjet e karbonit

telat e prerjeve të telit ose shpëlarësit

Kaçavidë Phillips

Stërvitje 3/16 inç

skedar i sheshtë

skedë gjilpërë katrore

skedar gjysmë i rrumbullakët ose skedar i rrumbullakët ose Dremel me daulle të vogël lëmues

MJETET OPSIONALE:

armë me zam të nxehtë

Hapi 1: Test Fit PCB

Testoni përshtatjen e PCB në rrethimin Hammond 1591XXMTBU. PCB duhet të futet lehtë në "tas" dhe katër vrimat e montimit duhet të rreshtohen me bosët plastikë në pjesën e poshtme të tasit.

Pastaj vendosni me provë çdo pjesë në PCB.

Tani është shansi juaj për të gjetur pin 1 në secilin nga çelsat dhe në urën e diodës. Alsoshtë gjithashtu një kohë e mirë për t'u siguruar që keni çdo pjesë.

Hapi 2: Instaloni SW1

Së pari, instaloni dy çelsin rrëshqitës L202031MS02Q, SW1 dhe SW2. Vini re se këto ndërprerës janë pak më të shkurtër nga sa do të donim. Ne do të duhet t'i ngremë pak në mënyrë që aktivizuesi të qëndrojë mbi kapak aq larg sa të operohet me gishta. Nëse çelsat bashkohen me pllakën, ato mund të përdoren me një kaçavidë.

Le të fillojmë me SW1.

Në pjesën e poshtme të SW1 janë dy këmbë plastike me një prerje jashtë qendrës të prerë në secilën këmbë. Gropat janë më të afërta me kunjat 1 dhe 3. Injoroni numrin që mund të formohet në pjesën e poshtme të ndërprerësit. Nuk duket të jetë një numër pin.

Përputhni nivelet me ekranin e mëndafshit në PCB, pastaj duke mbajtur çelësin në mënyrë që të jetë sa më lart jashtë PCB -së dhe paralel me PCB -në, ngjiteni në kunjat 1 dhe 6. Një vegël ndihmëse dore ose një person i dytë që mban PCB dhe kalimi e bën këtë të lehtë. Përndryshe, mund të futni një shtresë plastike nën këmbët plastike të ndërprerësit dhe ta hiqni atë më vonë.

Nëse çelësi nuk është në nivel, rregulloni kunjat 1 dhe 6, duke i rishitur ato derisa çelësi të jetë paralel me PCB. Lejoni kohë të mjaftueshme midis rilidhjeve që kunja të ftohet për të shmangur shkrirjen e ndonjë gjëje brenda ndërprerësit.

Kur çelësi është në nivel, lidhni kunjin 2. Rrëshqitni butësisht çelësin dhe provoni me një multimetër për t'u siguruar që ai lidh këmbët 1 dhe 2 kur është ndezur dhe thyen atë kur është i fikur.

Lidhni tre kunjat e mbetura.

Hapi 3: Instaloni SW2

Përsëriteni hapin 2 për ndërprerësin SW2, duke e vendosur atë në të njëjtën lartësi si SW1.

Hapi 4: Ngjitni Urën e Diodës

Tjetra, lidhni urën e diodës D1 në vend.

D1 është një paketë D3K. Asshtë asimetrike me kunjat në anën e pasme. Rreshtoni urën me ekranin e mëndafshit dhe vrimat në PCB. Shikoni për nivelin gjysmërrethor në njërën anë për të gjetur pin 1.

E RORTNDSISHME: Nëse e rrokullisni aksidentalisht urën prapa, daljet kuqezi do të përmbysen, dhe kjo është shumë e rrezikshme për bateritë tuaja dhe përdoruesit! Kontrolloni dy herë shenjat + dhe - në trupin e D1 dhe konfirmoni vizualisht që plumbi + është kunja 1 dhe se gjurma shkon në anën e KUQ të tabelës.

Hapi 5: Solder SW3

Ngjiteni çelësin lëvizës A8L-21-12N2 SW3 në vend, sa më ulët të jetë e mundur në PCB. Ky çelës nuk ka nevojë të ngrihet si SW1 dhe SW2.

Ky çelës ka shenja në trup për të treguar numrat e pin, dhe gjithashtu ka një | dhe 0 anët e shënuara. Rreshtoni çelësin me ekranin e mëndafshit dhe lidhni të katër kunjat në vend. Provoni vazhdimësinë me një multimetër ndërsa fikni dhe ndizni çelësin.

Hapi 6: Ngjitësja dhe saldimi i hyrjes së energjisë AC

Për shkak se hyrja e rrymës AC është projektuar të futet në PCB të trasha 1.4 mm dhe kjo është një PCB më e trashë 1.6 mm, kapjet nuk do të përfshihen.

Merrni pak zam të nxehtë, aplikojeni në kapëset në hyrje, pastaj futeni shpejt në vrima dhe shtypeni atë në të njëjtin nivel me PCB. Mos e lidhni akoma. Lëreni ngjitësin të thahet, pastaj ngjiteni atë.

Hapi 7: Saldoni siguresat dhe kapëset e siguresave

Futeni me kujdes siguresën në dy kapëset e siguresave në mënyrë që këmbët të drejtohen poshtë.

Futni këmbët përmes PCB dhe lidhni kapëset e siguresave në PCB.

Hapi 8: Bashkoni pjesët e mbetura

Lidhni të gjitha pjesët e mbetura në vend. Filloni me përbërësit më të shkurtër, më të vegjël. Mund të jetë një ide e mirë të ngjitni nxehtësisht në prizat e vogla të provës 2 mm.

Kushtojini vëmendje vendosjes së prizave të kuqe në anën e KUQ të tabelës dhe prizat e zeza në anën e ZI të tabelës. Ka shenja + dhe - në pjesën e poshtme të tabelës pranë jastëkëve të saldimit dhe E KUQ dhe E ZI shënohen qartë në pjesën e sipërme.

Sigurohuni që të vendosni kondensatorët sa më ulët në bord.

Hapi 9: Shënoni Gjerësinë e Gërvishtjeve në të dyja Skajet

Vendoseni PCB -në në majë të pjesës së enës së rrethimit me përbërësit të kthyer nga lart. Prizat 4 mm dhe hyrja e energjisë AC do të parandalojnë që PCB të bjerë në tas. Mbajeni PCB të përqendruar mbi vrimat e montimit.

Merrni një shënues dhe shënoni skajet e hyrjes së energjisë në rrethim. Kjo është ajo ku ju do të prerë një vrimë drejtkëndëshe në rrethim. Shenjat duhet të jenë 21 mm larg. Vrima drejtkëndëshe do të jetë së paku 15 mm e gjatë për të filluar; ju do të paraqisni më tej për tu përshtatur. Mundohuni të mbani tolerancat e ngushta, pasi një përshtatje e ngushtë do të ndihmojë në mbështetjen e hyrjes së energjisë AC kur futni dhe hiqni kordonin e energjisë.

Në anën tjetër, shënoni skajet e prizave të bananeve 4 mm. Shenjat duhet të jenë 28 mm larg dhe të përqendruara në mes të atij skaji të rrethimit. Vrima drejtkëndëshe do të jetë së paku 14 mm e gjatë për të filluar; ju do të paraqisni më tej për tu përshtatur. Kjo vrimë mund të jetë në formë W ose U, nëse preferoni, për t'iu përshtatur siluetës së foleve të rrumbullakëta të bananeve.

Hapi 10: Pritni një nivel fillestar në fundin e hyrjes AC

Merrni një fashë të trashë të sheshtë ose një skedar dhe prerë një nivel të cekët 1mm deri 2mm të thellë që është qëllimisht më pak i gjerë se shenjat në fundin e hyrjes së energjisë AC. Ideja është që PCB -ja të jetë në qendër të duhur dhe të punohet deri në gjerësinë minimale të nevojshme për të përshtatur hyrjen.

Ndërsa regjistroni, konfirmoni që PCB është e përqendruar saktë mbi vrimat e montimit nën të. Ju mund të përdorni shufra të gjatë dhe të hollë për të kontrolluar shtrirjen.

Gradualisht zgjeroni nivelin, duke paraqitur secilën anë sipas nevojës. Përfundimisht ju do të zgjeroni nivelin dhe do të jeni në gjendje të vendosni hyrjen në nivel të cekët në mënyrë që PCB të jetë e përqendruar siç duhet.

Hapi 11: Pritni një nivel fillestar në fundin e Jack Banane

Në fund me kapakët e bananeve 4 mm, filloni të prisni një nivel të cekët 1 mm deri në 2 mm të thellë, gjithashtu me qëllim të vogël. Për shkak se prizat e bananeve janë të rrumbullakëta, kjo anë duhet të nënvlerësohet me një diferencë më të madhe.

Hapi 12: Shënoni dhe Pritini Gropat më të Thella të Hyrjes AC

Duke përdorur një sharrë të hollë hobi ose rrota prerëse Dremel, prerë gropat në formë V të 13 mm të thella në fundin e hyrjes së rrymës AC për të formuar një formë W. Fundin do ta paraqisni më vonë.

Hapi 13: Shënoni dhe Pritini Notat më të Thella në Banana Jack End

Në fundin e prizës me banane 4 mm, prerë një formë të rrumbullakosur W. Ju do të paraqisni anët dhe pjesën e poshtme më vonë.

Hapi 14: Vazhdoni të hiqni materialin nga të dy nivelet

Vazhdoni të hiqni materialin nga vrimat derisa PCB të jetë në gjendje të përshtatet deri në fund me bosët e montimit. Alternoni midis skajeve në mënyrë që PCB të qëndrojë në nivel ndërsa gradualisht e ulni në tas.

Kur të përfundojë, skaji i sipërm i hyrjes së energjisë AC dhe kondensatorët duhet të jenë përafërsisht të barabartë me skajin e sipërm të tasit

Hapi 15: Shënoni dhe Stërvitni Vrimat e Xhekëve të Provës 2 mm

Shikoni përmes plastikës së tejdukshme dhe shënoni se ku do të duhet të shpohen vrimat për dy prizat e provës 2 mm në anët e tasit.

Hiqeni PCB -në nga rrethimi dhe shponi vrimat. Ato duhet të jenë të paktën 2 mm në diametër, por mund të jenë pak më të mëdha nëse dëshironi.

Hapi 16: Shënoni dhe Stërvitni Vrimën e Ndërrimit të Rocker në Kapak

Tani për kapakun. Vendoseni PCB -në në tas dhe mbajeni kapakun mbi PCB. Ekziston një skedë e vogël e shtrirjes në kapak që duhet të pozicionohet në fundin e hyrjes së rrymës AC. Sigurohuni që vrimat e vidhave të jenë të përqendruara mbi futjet e filetuara. Nëse keni disa vida të gjata 4-40 të makinës, ato mund të përdoren për të mbajtur kapakun të rreshtuar mbi tas.

Me një shënues, shënoni vendet e ndërprerësit të lëkundjes. Përdorni një burim drite të ndritshëm nëse është e nevojshme për të parë kalimin përmes kasës së tejdukshme. Skica duhet të jetë jo më shumë se 21 mm e gjerë dhe 15 mm e lartë.

Stërviteni përmes kapakut duke lënë shumë material shtesë rreth skajeve përfundimtare të vrimës. Ju do të përdorni një skedar të vogël për të punuar deri në skajet përfundimtare për përshtatjen dhe përfundimin më të mirë. Paraqitni vrimën drejtkëndore duke lënë rreth 1mm në secilën skaj. Do të përfundoni pasi të keni prerë vrimat drejtkëndëshe për çelsat rrëshqitëse.

Hapi 17: Shënoni, Stërvitni dhe Regjistroni Vrimat për Aktivizuesit e Kalimit të Slideve

Duke e mbajtur kapakun të rreshtuar mbi tas, shënoni pozicionet e aktivizuesve të çelsave rrëshqitës. Ndihmon për të ndriçuar një dritë vërtet të ndritshme nga ana e tasit, në mënyrë që të shihni se ku janë aktivizuesit përmes kapakut. Ju do të duhet të rrëshqisni çelsat në të dy pozicionet për të përcaktuar shtrirjen e plotë të vrimave drejtkëndore.

Jini të vetëdijshëm se aktivizuesit mund të anojnë disi, kështu që mund t'ju duhet të rregulloni shenjat.

Duke përdorur një stërvitje të vogël, shponi nëpër qendrën e secilës vrimë të shënuar. Ju duhet të përdorni një stërvitje të vogël sepse ajo ndoshta nuk do të përfundojë pranë qendrës përfundimtare.

Duke përdorur skedarin e gjilpërës katrore, filloni të hapni hapjet e kalimit të rrëshqitjes gradualisht në mënyrë që ato të përshtaten mbi aktivizuesit dhe të lejojnë që aktivizuesit të rrëshqasin në të dy pozicionet.

Hapi 18: Pritini gropat e vogla për majat e prizave me banane dhe hyrjen e rrymës AC

Kur të bëhen vrimat e çelësit të rrëshqitjes, kapaku tani duhet të vendoset më poshtë mbi tas, por nuk do të jetë në gjendje të mbyllet plotësisht sepse buza e hollë rreth kapakut të rrethimit do të bllokohet nga majat e prizave të bananeve 4 mm dhe fuqia AC hyrje

Hidhni buzën e kapakut në mënyrë që të ketë hapësirë për prizat e bananeve 4 mm dhe hyrjen e rrymës AC. Kapaku tani duhet të përshtatet deri në fund në aktivizuesit e çelsave të rrëshqitjes dhe të mbështetet në buzën e ndërprerësit.

Hapi 19: Përfundoni Regjistrimin e Vrimave për tu Përshtatur

Përfundoni regjistrimin e vrimës për ndërprerësin që të përputhet me madhësinë e buzës së ndërprerësit. Duhet të jetë më e lehtë të shihet se ku duhet të jenë skajet përfundimtare tani që kapaku të mbështetet në buzën e ndërprerësit.

Përfundoni regjistrimin e vrimave për aktivizuesit e çelësit të rrëshqitjes.

Hapi 20: Paraqitni Notch në Kapak në fund të hyrjes së rrymës AC për tu përshtatur

Së fundi, ekziston çështja e dy buzëve të holla të ndara nga një hendek në kapak në fundin e hyrjes së energjisë AC. Ju do të duhet të shkurtoni nivele të thellësive të ndryshme në secilën buzë. Për shkak se hyrja e rrymës AC është vetë e shkallëzuar, me dy lartësi të ndryshme në majë, buza e brendshme e kapakut do të prekë pjesën e poshtme të hyrjes dhe buza e jashtme e kapakut do të prekë pjesën më të lartë të hyrjes.

Hapi 21: Përshtateni dhe mbyllni mbylljen

Kapaku tani duhet të përshtatet deri në fund në tas, në mënyrë që të mund ta mbyllni fort rrethimin. Nëse jo, plotësoni çdo dosje përfundimtare për ta përshtatur atë dhe më pas përdorni katër vidat e makinës 4-40 që erdhën me rrethimin për të ngjitur kapakun në tas.

Hapi 22: Testimi dhe Përdorimi Përfundimtar

Tani për provën elektrike. Ne nuk e bëmë këtë më herët sepse është e rrezikshme të prekësh qarkun e ekspozuar. Rrethoja ofron më shumë mbrojtje.

Para testimit, ngjitni një etiketë paralajmëruese ose shkruani në kuti:

RREZIK: RREZIK LOKAL SHOK

Këto janë hapat e përgjithshëm për përdorimin e sigurt të DIMP për një cikël ngarkimi-pushimi, filloni të përfundoni:

1. Vendoseni DIMP dhe baterinë në një sipërfaqe të qëndrueshme kundër zjarrit, jo përçuese, të qëndrueshme, ku mund të qëndrojë e sigurt për të gjithë kohëzgjatjen e karikimit/desulfimit.
2. Sigurohuni që kablli i hyrjes AC nuk është i lidhur në asgjë dhe çelësi i rokerit është i fikur.
3. Vendosni dy çelsin rrëshqitës bazuar në rrymën e nevojshme për të ngarkuar baterinë. Për rrymën më të ulët (për bateritë AA), rrëshqisni të dy çelsat poshtë (drejt çelësit të lëkundjes). Për të rritur rrymën në mesatare, rrëshqisni njërën nga dy çelsat lart. Për të rritur rrymën në maksimum (për shumicën e baterive të veglave të energjisë dhe baterive të makinave), rrëshqisni të dy çelsat lart. Në përgjithësi është më mirë të përdorni më pak rrymë (dhe kështu të merrni më shumë kohë për cikël), kështu që nëse keni mundësi ta bëni këtë, përdorni më pak rrymë.
4. Futni daljet dalëse në prizat e bananeve të DIMP 4 mm.
5. Bashkangjitni daljet dalëse në bateri, duke u siguruar që plumbi i zi shkon në terminalin negativ të baterisë dhe plumbi i kuq shkon në terminalin pozitiv të baterisë. Përmbysja e prizave do të rezultojë në dëmtimin e baterisë dhe zjarr/shpërthim të mundshëm/lëndime personale.
6. Opsionale por shumë e këshilluar: futni kapëset e provës nga multimetri juaj në prizat e provës 2 mm në anët, nga e kuqja në të kuqe dhe e zeza në të zezë. Ndizni multimetrin në modalitetin voltmetër dhe vëzhgoni tensionin e baterisë.
7. RREZIKU: MBAJT C TLE PASTRUAR T L UDHHEQJEVE T PRODHIMIT DHE TESTIMI MULTIMETER NGA NGA KJO PIK PRPARA.
8. VESHNI DORA DHE GOJA TUB GOMBERS P FORR SIGURI.
9. Futni kabllon e hyrjes AC në DIMP dhe më pas në mur.
10. Ndizni ndërprerësin dhe shikoni ndryshimin e tensionit. Të paktën një nga dy llambat neoni do të ndizet ndërsa ka tensione vdekjeprurëse në DIMP (shiko shënimin më poshtë për atë që nënkuptojnë llambat).
11. Nëse voltazhi hidhet lart dhe nuk zbret, bateria është pothuajse me siguri krejtësisht e pakthyeshme. Një bateri mesatarisht e sulfatuar/pasivizuar duhet të hidhet shpejt, pastaj të bjerë poshtë po aq shpejt nën tensionin e saj nominal, pastaj gradualisht të ngrihet ndërsa ngarkohet/desulfatohet. Një bateri e sulfatuar keq do të hidhet menjëherë dhe pastaj do të marrë më shumë kohë për të rënë poshtë (orë apo edhe ditë) drejt tensionit nominal të baterisë. Kjo ndodh sepse nëse sulfatimi/pasivizimi është vërtet i trashë, duhet shumë kohë për ta "copëtuar" atë me pulsimin.
12. Monitoroni temperaturën e baterisë dhe tensionin ndërsa vazhdon karikimin/desulfatimin. Nxehtësia është e keqe për baterinë tuaj. Bateritë e litiumit duhet të monitorohen vazhdimisht, pasi ato mund të hyjnë në arratisje termike dhe të marrin flakë. GJITHMON MBAJNI GJITHSIS SH EXNDETSORE T F ZJARRIT KUR NGARKONI/DESULFATONI bateri litiumi. Bateritë me acid plumbi mund të nxjerrin gaz dhe të nxjerrin acidin nga ajri i tyre-ju doni ta shmangni këtë duke ulur rrymën. Disa djem të zgjuar kanë përdorur pako akulli (llojin që mund të blini në një farmaci që vjen me një qese leckë) ose banja me ftohës (lëng jo përçues!) Për ta mbajtur baterinë të ftohur. Ju gjithashtu mund të blini termostate që kanë një sasi të temperaturës që mund t'i lidhni me baterinë dhe që fikin rrjetin e rrymës kur temperatura arrin pragun e vendosur (vendoseni pak mbi temperaturën e dhomës).
13. Fikni ndërprerësin kur tensioni arrin rreth 110% të tensionit nominal. Pakot e baterive NiCd dhe NiMH për mjetet elektrike zakonisht marrin rreth 15 minuta deri në gjysmë ore për të arritur këtë pikë. Bateritë litium ngarkohen shpejt, por ndryshojnë shumë në varësi të kapacitetit. Bateritë me acid plumbi marrin orët më të gjata, shpesh. Tensioni duhet të bjerë dhe pastaj të gjejë një vlerë të qëndrueshme. Nëse kjo vlerë është mbi tensionin nominal, ju keni mbaruar dhe mund të vazhdoni me hapin tjetër. Nëse voltazhi bie nën tensionin nominal, mund të provoni një kalim tjetër të këtij cikli, por është e mundur që qelia e baterisë ose paketa e baterisë të mos jetë plotësisht e rikuperueshme.
14. Bëhuni të sigurt që ÇELITSUESI I ROCKER -it është FIKUR dhe Pritni që të dy llambat neoni të shkojnë në errësirë para se të trajtoni ndonjë udhëheqës.
15. PARST SHPPLRFSHIRJE KABULLIN E HYRJES NGA KRYESIT.
16. E DYT UN SHPPLRFSHIJE Kabllon e hyrjes së AC NGA DIMP.
17. Pastaj, kontrolloni dy herë që çelësi i lëvizjes është akoma i fikur dhe llambat neoni janë ende të errëta.
18. Hiqni prizat e daljes nga bateria.
19. Hiqni prizat e multimetrit nga DIMP.
20. Hiqni daljet dalëse nga prizat e bananeve të DIMP.
21. Lejo që bateria të pushojë para se të provosh një cikël tjetër. Periudhat e pushimit janë vendimtare në mënyrë që të mos i bëni dëme të përhershme baterisë duke e nxehur, dhe pushimi lejon që ngarkesa të përhapet në mënyrë të barabartë në të gjithë baterinë.

Ka udhëzime shumë më të hollësishme atje se si të ngarkoni dhe mirëmbani kimitë e ndryshme të baterive. Unë kam dhënë vetëm një grup udhëzimesh shumë të thjeshtuar për ciklin e ngarkimit dhe pushimit. Unë ju inkurajoj të kërkoni dhe lexoni më shumë mbi temën e desulfacionit/zhdukjes në mënyrë që të merrni rezultatet më të mira.

SHENIM: DIMP përmban dy llamba neoni për të përmirësuar sigurinë. Ato nuk janë një garanci e sigurisë-është ende e mundur të merrni një goditje të keqe nëse llambat janë fikur, dhe nëse njëra prej llambave është prishur, ekziston mundësia për goditje vdekjeprurëse. Mbani gjithmonë larg prizat e daljes sa herë që rrjeti AC është i lidhur.

NE2, llamba pranë fundit të daljes, ndizet kur plotësohen këto kushte potencialisht vdekjeprurëse:

+ DIMP është e lidhur me rrjetin AC. + Çelësi roker është i ndezur. + Lidhjet dalëse nuk janë të lidhura me asgjë OSE bateria po ofron shumë rezistencë.

Në këto kushte, ekziston tensioni vdekjeprurës i lartë në daljet dalëse.

Nëse nuk ka tension në prizat e daljes, por NE2 është ndezur, siguresa ose prishet ose lihet në kapësen e siguresave. Trajtojini daljet e daljes sikur ata janë ende duke ekspozuar tensione vdekjeprurëse te përdoruesi, sepse një siguresë e lirshme mund të fillojë papritur të përçojë. Çaktivizoni çelësin dhe shkëputni rrjetin AC para se të trajtoni prizat ose të hapni DIMP për të kontrolluar siguresën.

NE1, llamba pranë portës së rrjetit AC, ndizet kur plotësohen këto kushte potencialisht vdekjeprurëse:

+ DIMP është e lidhur me rrjetin AC. + Çelësi roker është i ndezur. + Lidhjet dalëse janë të lidhura me diçka që ofron rezistencë të ulët, e cila mund të jetë një bateri jo e prishur duke u ngarkuar ose desulfuar. Rreziku i mundshëm është nëse daljet dalëse janë të lidhura me diçka të gabuar, të tilla si një person ose një shufër metalike ose njëri -tjetrin.

MOS VARENI VETLM P LR Llambat për sigurinë tuaj. MBAJT C TLE PASTRUAR T L DREJTVE T PRODHIMIT Kudo që KRYESOR ACT E KRYESORS JAN CON TN LIDHUR ME DIMP. Zëvendësoni llambat e neonit kur djegin.