Raspberry PI Vision Processor (SpartaCam): 8 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:12

Një sistem përpunues i vizionit Raspberry PI për robotin tuaj FIRST Robotics Competition

Rreth FIRST

Nga Wikipedia, enciklopedia falas

Konkursi i PARST i Robotikës (FRC) është një konkurs ndërkombëtar i robotikës i shkollave të mesme. Çdo vit, ekipe të nxënësve të shkollave të mesme, trajnerë dhe mentorë punojnë gjatë një periudhe gjashtë javore për të ndërtuar robotë që luajnë lojë që peshojnë deri në 54 kilogramë. Robotët kryejnë detyra të tilla si shënimi i topave në gola, fluturimi i disqeve në gola, tubat e brendshëm në rafte, varja në shufra dhe balancimi i robotëve në trarët e ekuilibrit. Loja, së bashku me detyrat e kërkuara, ndryshon çdo vit. Ndërsa ekipeve u jepet një grup standard i pjesëve, atyre u lejohet gjithashtu një buxhet dhe inkurajohen të blejnë ose të bëjnë pjesë të specializuara.

Loja e këtyre viteve (2020) Rimbushje e Pafund. Loja e Rimbushjes së Pafund përfshin dy aleanca me nga tre skuadra secila, me secilën skuadër që kontrollon një robot dhe kryen detyra specifike në një fushë për të fituar pikë. Loja përqendrohet në një temë të qytetit futuristik që përfshin dy aleanca të përbëra nga tre ekipe secila që konkurrojnë për të kryer detyra të ndryshme, duke përfshirë gjuajtjen e topave të shkumëzuar të njohur si Power Cells në qëllime të larta dhe të ulëta për të aktivizuar një Generator Shield, duke manipuluar një Panel Kontrolli për të aktivizuar këtë mburojë, dhe kthimi në Shield Generator për të parkuar ose ngjitur në fund të ndeshjes. Objektivi është të aktivizoni dhe aktivizoni mburojën para përfundimit të ndeshjes dhe asteroidët të godasin FIRST City, një qytet futuristik i modeluar sipas Star Wars.

Çfarë bën sistemi i procesorit të Raspberry PI vision?

Kamera do të jetë në gjendje të skanojë fushën e lojës dhe të synojë vendet ku furnizohen pjesët e lojës ose duhet të vendosen për shënim. Asambleja ka 2 lidhje, fuqi dhe Ethernet.

Objektivat e shikimit në fushën e lojës janë të përshkruara me shirit retro-reflektues dhe drita do të reflektohet përsëri në lentet e kamerës. Pi që funksionon me kod të hapur nga Chameleon Vision (https://chameleon-vision.readthedocs.io/en/latest/…) do të përpunojë pamjen, do ta nxjerrë në pah atë, do të shtojë mbivendosje të imazhit dhe lartësinë e daljes, yaw, konturin dhe pozicionin si vlerat e grupit të renditura sipas x dhe y në metra dhe kënd në gradë së bashku me të dhënat e tjera përmes një tabele rrjeti. Ky informacion do të përdoret në softuer për të kontrolluar robotin tonë në mënyrë autonome, si dhe duke synuar dhe gjuajtur gjuajtësin tonë të turbulluar. Platformat e tjera softuerike mund të ekzekutohen në Pi. Vizioni FRC mund të instalohet nëse ekipi juaj tashmë ka investuar kohën e softuerit në atë platformë.

Buxheti ynë ishte i ngushtë këtë vit dhe blerja e një aparati fotografik Limelight $ 399.00 (https://www.wcproducts.com/wcp-015) nuk ishte në kartat. Me ndihmën e të gjitha furnizimeve nga Amazon dhe duke përdorur ekipin e ekipit 3512 Spartatroniks 3D, unë isha në gjendje të paketoja një sistem vizioni të personalizuar për 150,00 dollarë. Disa artikuj dolën me shumicë, ndërtimi i një bashkë-procesori të dytë do të kërkonte vetëm një Raspberry Pi, Kamera PI dhe ventilator. Me ndihmën e CAD nga një prej ekipeve Mentorë (faleminderit Matt) rrethimi i PI u krijua duke përdorur Fusion 360.

Pse të mos përdorni vetëm një Pi me një shtresë të lirë, të lidhni një aparat USB, të shtoni një dritë unazore, të instaloni vizionin Chameleon dhe të keni përfunduar, apo jo? Epo, doja më shumë energji dhe më pak kabllo dhe faktorin e freskisë së një sistemi të personalizuar.

Një Pi 4 përdor 3 amps nëse punon me bore të plotë, kjo nëse përdor shumicën e porteve të tij, dhe wifi dhe funksionon një ekran. Ne nuk po e bëjmë këtë në robotët tanë, por portat USB në roboRIO https://www.ni.com/en-us/support/model.roborio.ht… janë vlerësuar në 900 ma, moduli i rregullatorit të tensionit (VRM) Furnizimet 5 volt deri në pikën 2 amper, kufiri 1.5 amps, por është një lidhës i përbashkët, kështu që nëse një pajisje tjetër është në autobusin 5 volt, ekziston mundësia e një nxirjeje. VRM gjithashtu furnizon 12 volt në 2 amper, por ne i përdorim të dy lidhjet për të fuqizuar radion tonë duke përdorur një kabllo POE dhe një lidhje fuçi për tepricë. Disa inspektorë të FRC nuk do të lejojnë që asgjë tjetër përveç asaj që është shtypur në VRM të lidhet atje. Pra, 12 volt nga PDP në një Breaker 5 amp është vendi ku Pi duhet të fuqizohet.

12 volt furnizohet përmes një ndërprerësi 5 amp në panelin e shpërndarjes së energjisë (PDP), konvertohet në 5.15 volt duke përdorur një LM2596 DC në DC Buck Converter. Konvertuesi Buck furnizon 5 volt në 3 amper dhe qëndron në rregullim deri në hyrjen 6.5 volt. Ky autobus 5 volt siguron energji për 3 nënsisteme, grup unazash LED, Fan, Raspberry Pi.

Furnizimet

• 6 Paketë LM2596 DC në DC Buck Converter 3.0-40V në 1.5-35V Furnizimi me energji Moduli Hap poshtë (6 Pako) 11.25 $
• Noctua NF-A4x10 5V, Tifoz Premium i Qetë, Version 3-Pin, 5V (40x10mm, Brown) 13,95 $
• Kartë SanDisk Ultra 32GB microSDHC UHS-I me Përshtatës-98MB/s U1 A1-SDSQUAR-032G-GN6MA 7.99 dollarë
• Raspberry Pi Camera Module V2-8 Megapixel, 1080p 428.20
• GeeekPi Raspberry Pi 4 Heatsink, 20PCS Raspberry Pi Alumin Heatsinks with Thermal Conductive Adhesive Tape for Raspberry Pi 4 Model B (Raspberry Pi Board is Not Included) $ 7.99
• Raspberry Pi 4 Model B 2019 Quad Core 64 Bit WiFi Bluetooth (4 GB) 61.96 dollarë
• (Pako prej 200 copë) 2N2222 Transistor, 2N2222 në-92 Transistor NPN 40V 600mA 300MHz 625mW Përmes Vrimës 2N2222A 6.79 $
• EDGELEC 100pcs 100 ohm Rezistencë 1/4w (0.25 Watt) ± 1% Tolerancë Filmi Metal Rezistencë Fikse 5.69 dollarë https://smile.amazon.com/gp/product/B07QKDSCSM/re… Llamba me ndriçim super të ndritshëm me intensitet të lartë Elektronikë Komponentët Diodë llambë 6.30 dollarë
• Lidhës plastik J-B Weld 5.77 dollarë

Hapi 1: Prototipi 1

Testi i parë në paketim:

Ekipi kishte një Pi 3 nga një vit më parë që ishte në dispozicion për testim. Një aparat fotografik pi, një qark DC-DC buck/boost dhe një dritë unazë Andymark u shtuan.

Në atë kohë unë nuk e kisha marrë parasysh Pi 4 kështu që nuk u shqetësova për nevojat e energjisë. Energjia furnizohej përmes USB nga roboRIO. Kamera përshtatet në kuti pa modifikim. Drita e unazës ishte ngjitur nxehtësisht në kapakun e kasës dhe ishte lidhur me dërrasë në bordin e rritjes. Bordi i rritjes u fut në portat GPIO 2 dhe 6 për 5 volt dhe dalja u rregullua deri në 12 volt për të drejtuar unazën. Nuk kishte vend brenda kasës për bordin e nxitjes, kështu që ishte gjithashtu ngjitur nxehtësisht nga jashtë. Softueri u instalua dhe u testua duke përdorur objektiva nga viti i lojës 2019. Ekipi i softuerit dha një gisht të madh, kështu që ne porositëm një Pi 4, lavamanë dhe një tifoz. Dhe ndërsa ata ne atje, rrethimi ishte projektuar dhe printuar në 3D.

Hapi 2: Prototipi 2

Dimensionet e brendshme të mbylljes ishin në rregull, por vendndodhjet e portit u kompensuan, jo një ndalues shfaqjeje.

Kjo u përfundua menjëherë pas zbulimit të lojës së re në mënyrë që softueri të mund të testojë kundër vendeve të reja të synuara.

Lajm i mirë dhe lajm i keq. Prodhimi i dritës së unazës nuk ishte i përshtatshëm kur ishim më shumë se 15 metra nga objektivi, kështu që koha për të rimenduar ndriçimin. Meqenëse ndryshimet ishin të nevojshme, unë e konsideroj këtë njësi si prototip 2.

Hapi 3: Prototipi 3

Prototipi 2 u la së bashku kështu që softueri mund të vazhdojë të përsosë sistemin e tyre. Ndërkohë një Pi 3 tjetër u gjet dhe unë shtrova me kalldrëm një shtrat tjetër prove. Kjo kishte një Pi3, një kamera USB 3000 të ngjitur drejtpërdrejt në tabelë, një konvertues nxitës dhe një grup diodash të bashkuar me dorë.

Përsëri lajm i mirë, lajm i keq. Grupi mund të ndriçojë një objektiv nga 50+këmbë larg, por do të humbiste objektivin nëse ishte jashtë këndit më të madh se 22 gradë. Me këtë pjesë të informacionit mund të bëhet sistemi përfundimtar.

Hapi 4: Produkti Përfundimtar

Prototipi 3 kishte 6 dioda afërsisht 60 gradë larg njëra -tjetrës dhe përballë drejtpërdrejt përpara.

Ndryshimet përfundimtare ishin shtimi i 8 diodave të vendosura 45 gradë larg rreth lenteve me 4 dioda të drejtuara përpara dhe 4 diodat me një kënd prej 10 gradë duke dhënë një fushëpamje 44 gradë. Kjo gjithashtu lejon që rrethimi të montohet vertikalisht ose horizontalisht në robot. Një rrethim i ri u shtyp me ndryshime për të akomoduar një Pi 3 ose Pi 4. Faqja e rrethimit u modifikua për diodat individuale.

Testimi nuk tregoi ndonjë çështje të performancës midis Pi 3 ose 4 kështu që hapjet e rrethimit u bënë për të lejuar që Pi të instalohej. Pikat e pasme të montimit u hoqën, si dhe hapjet e shkarkimit në krye të kupolës. Përdorimi i Pi 3 do të zvogëlojë më tej koston. Pi 3 funksionon më ftohtë dhe përdor më pak energji. Në fund vendosëm të përdorim PI 3 për kursimet e kostos dhe ekipi i softuerit donte të përdorte ndonjë kod që do të funksiononte në Pi 3 që nuk ishte përditësuar për Pi 4.

Importoni STL në prerësin e printerëve tuaj 3D dhe largohuni. Ky skedar është në inç, kështu që nëse keni një prerës si Cura, me siguri do të duhet të shkallëzoni pjesën në %2540 për ta kthyer atë në metrikë. Nëse keni Fusion 360, skedari.f3d mund të modifikohet sipas nevojave tuaja. Doja të përfshija një skedar.step por udhëzimet nuk lejojnë që skedarët të ngarkohen.

Mjetet themelore të nevojshme:

• Zhveshëset e telave
• Pincë
• Makine per ngjitjen e metalit
• Tub i tkurrjes së nxehtësisë
• Preres telash
• Saldim pa plumb
• Fluksi
• Duart ndihmuese ose pincet
• Armë e nxehtë

Hapi 5: Grupimi i diodave të telave

Njoftim sigurie:

Asnjëherë mos prekni elementin e hekurit të salduar….400 ° C! (750 ° F)

Mbani telat që do të nxehen me piskatore ose kapëse.

Mbajeni sfungjerin e pastrimit të lagur gjatë përdorimit.

Gjithmonë kthejeni hekurin bashkues në bazën e tij kur nuk është në përdorim.

Asnjëherë mos e vendosni në tavolinën e punës.

Fikeni njësinë dhe shkëputeni kur nuk është në përdorim.

Lidhës, fluks dhe pastrues

Vishni mbrojtje për sytë.

Salduesi mund të "pështyjë".

Përdorni saldime pa kolofon dhe pa plumb kudo që të jetë e mundur.

Mbani tretës pastrues në shpërndarjen e shisheve.

Gjithmonë lani duart me sapun dhe ujë pas saldimit.

Punoni në zona të ajrosura mirë.

OK le të fillojmë punën:

Faqja e rrethimit është shtypur me vrima diodash në 0, 90, 180, 270 pikë janë canted në 10 gradë jashtë. Vrimat në 45, 135, 225, 315 pika janë drejt.

Vendosni të gjitha diodat në faqen e mbylljes për të verifikuar madhësinë e vrimës 5 mm. Një përshtatje e ngushtë do t'i mbajë diodat e drejtuara në këndin e duhur. Plumbi i gjatë në një diodë është Anoda, lidhni një rezistencë 100 Ohm në secilën diodë. Përçuesit e saldimit të diodës dhe rezistencës mbyllen dhe lënë një plumb të gjatë në anën tjetër të rezistencës (shiko fotot). Testoni secilën kombinim para se të vazhdoni. Bateria AA dhe 2 priza testimi do të ndriçojnë zbehtë diodën dhe do të verifikojnë që keni polaritetin e duhur.

Vendosni shpinën e kombinos së diodës/rezistencës në mbyllje dhe poziciononi drejtuesit në një model zig-zag, kështu që çdo prizë e rezistencës prek rezistencën tjetër për të krijuar një unazë. Lidhni të gjitha drejtimet. Unë do të përzieja disa saldime plastike të saldimit J-B (https://www.amazon.com/J-B-Weld-50133-Tan-1-Pack) dhe epoxy kombinimin e diodës/rezistencës në vend. Unë e konsiderova super ngjitësin, por nuk isha i sigurt nëse Cyanoacrylate do të mjegullonte lentet diodike. E bëra këtë në fund të të gjitha bashkimeve të mia, por do të doja ta kisha bërë këtu për të zvogëluar zhgënjimin kur diodat nuk do të mbaheshin në vend gjatë bashkimit. Epoksi ngrihet në rreth 15 minuta, kështu që është një vend i mirë për të bërë një pushim.

Tani të gjitha lidhjet e katodës mund të bashkohen së bashku për të krijuar unazën - ose tokëzuese. Shtoni tela të kuq e zi me 18 matës në unazën tuaj të diodës. Provoni grupin e përfunduar duke përdorur një furnizim me energji 5 volt, ngarkuesi USB funksionon mirë për këtë.

Hapi 6: Instalimi i monedhës/rritjes

Para instalimeve elektrike në konvertorin Buck, do të na duhet të vendosim tensionin e daljes. Meqenëse ne po përdorim PDP për të furnizuar 12 voltët e lidhur me mua direkt në një port PDP, të shkrirë në 5 amper. Mbërtheni një voltmetër në daljen e bordit dhe filloni të rrotulloni potenciometrin. Do të duhen mjaft kthesa para se të shihni një ndryshim pasi bordi është testuar nga fabrika në dalje të plotë dhe më pas lihet në atë cilësim. Vendoseni në 5.15 volt. Ne po vendosim disa milivolta të larta për të përputhur atë që Pi pret të shohë nga një karikues USB dhe çdo linjë që ngarkohet nga grupi i ventilatorit dhe diodës. (Gjatë testimit fillestar ne po shihnim mesazhe shqetësuese nga Pi që ankoheshin për tension të ulët të autobusit. Një kërkim në internet na dha informacionin se Pi priste më shumë se 5.0 volt pasi shumica e karikuesve lëshuan pak më shumë dhe furnizimi me energji tipike për një Pi është një karikues USB.)

Tjetra ne duhet të përgatisim rastin:

Konvertuesi i dollarit dhe Pi mbahen duke përdorur 4-40 vida makine. #43 Stërvitja është ideale për krijimin e vrimave të sakta për ngjitjen e 4-40 fijeve. Mbajeni konvertuesin Pi dhe buck në ngërç, shënoni pastaj stërvitni duke përdorur stërvitjen #43. Lartësia e ngërçeve lejon thellimin e mjaftueshëm të koprës pa kaluar plotësisht në pjesën e pasme. Prekni vrimat me një trokitje të verbër 4-40. Vidhat e vetë-ngjitjes të përdorura në plastikë do të funksiononin mirë këtu, por unë kisha në dispozicion 4-40 vida, kështu që kjo ishte ajo që unë përdorja. Vida janë të nevojshme për të lejuar hyrjen në kartën SD (asnjë qasje e jashtme në kartë nuk sigurohet me këtë mbyllje).

Vrima tjetër për të shpuar është për kabllon tuaj të energjisë. Zgjodha një pikë në këndin e poshtëm në mënyrë që të kalonte përgjatë anës së kabllit Ethernet nga jashtë dhe në anën dhe më pas nën Pi brenda. Kam përdorur një kabllo me tela të mbrojtur me 2 tela pasi ajo ishte ajo që kisha në dorë, çdo palë tela me 14 matës do të funksionojë. Nëse përdorni një palë teli pa xhaketë vendosni 1 deri në 2 shtresa të tkurrjes së nxehtësisë në tel ku hyn në rrethimin tuaj për mbrojtje dhe lehtësim të sforcimit. Madhësia e vrimës përcaktohet nga zgjedhja juaj e telit.

Tani mund t'i lidhni telat në linjat e hyrjes në konvertorin DC-DC. Lidhjet janë etiketuar në tabelë. Teli i kuq në in+ Teli i zi në in-. Duke dalë nga dërrasa, bashkova 2 tela të shkurtër të zhveshur për të vepruar si tela për të lidhur tifozin, Pi dhe transistorin.

Hapi 7: Instalimet përfundimtare dhe epoksi

Vetëm 4 lidhje bëhen me Pi. Kabllo fjongo e tokëzimit, energjisë, kontrollit Led dhe ndërfaqes së kamerës.

3 kunjat e përdorura në Pi janë 2, 6 dhe 12.

Pritini një tel të kuq, të zi dhe të bardhë në 4 inç. Rripi izolimin 3/8 inç në të dy skajet e telave, skajet e kallajit të telave dhe kunjat e kallajit në Pi.

• Lidhni tela të kuq në kunjin GPIO 2 rrëshqitni 1/2 inç të tubave të tkurrjes së nxehtësisë aplikoni nxehtësi.
• Lidhni tela të zinj në kunjin GPIO 6 rrëshqisni 1/2 inç të tubave të tkurrjes së nxehtësisë aplikoni nxehtësi.
• Lidhni tela të bardhë në kunjin GPIO 12 rrëshqisni 1/2 inç të tubave të tkurrjes së nxehtësisë aplikoni nxehtësi.
• Saldoni tela të kuq për të hequr+
• Teli i zi i salduar për tu nxjerrë jashtë-
• Shtoni një tkurrje të nxehtësisë 1 inç në tela të bardhë dhe ngjiteni në rezistencën 100 ohm dhe nga rezistenca në bazën e tranzistorit. Izoloni me tkurrje të nxehtësisë.
• Transistor Emitter to Buck -
• Koleksionist tranzistor në anën katodike të grupit të diodave
• Grupi i diodës Anode/Rezistori ndaj Buck +
• Teli i kuq i ventilatorit për të nxjerrë+
• Teli i zi i ventilatorit për të nxjerrë jashtë-

Lidhja e fundit:

Shtyjeni kabllon e ndërfaqes së kamerës. Lidhja me kabllo përdor një lidhës zif (forca e futjes zero). Shiriti i zi në pjesën e sipërme të lidhësit duhet të ngrihet lart, kablli i vendosur në prizë pastaj lidhësi shtyhet përsëri poshtë për ta kyçur në vend. Përdorni kujdes për të mos shtrënguar kabllon pasi gjurma në izolim mund të prishet. Gjithashtu lidhësi duhet të futet drejt që kablloja e shiritit të fiksohet.

Kontrolloni punën tuaj për fijet e telit endacak dhe blloqet e saldimit, kapni çdo gjatësi të tepërt në shtyllat e saldimit.

Nëse jeni të kënaqur me punën tuaj, ventilatori dhe kamera mund të epoksidohen në vend. Disa pika në qoshe janë gjithçka që ju nevojitet.

Hapi 8: Softueri

Ndërsa epoksi po shërohet ju lejon të futni softuer në kartën SD. do t'ju duhet një përshtatës i kartës SD për t'u lidhur me kompjuterin tuaj (https://www.amazon.com/Reader-Laptop-Windows-Chrom….

Shko tek:

www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ dhe shkarkoni Raspbian Buster Lite. Për të ndezur kartën SD me raspbian do t'ju duhet një mjet tjetër softuerik BalenaEtcher dhe mund ta gjeni këtu, Epoksi duhet të ishte shëruar mjaftueshëm tani që të mund të instaloni kartën SD dhe të vidhosni bordin e fitimit/rritjes. Para se të kapni kapakun, kontrolloni që telat të mos ndërhyjnë në kapak dhe kablloja e kamerës të mos prekë tehet e ventilatorit. Pasi mbulesa është në vend, i fryj ventilatorit dhe shikoj që të lëvizë për të siguruar që nuk ka ndërhyrje nga telat ose kablloja e shiritit.

Koha për tu ndezur:

Për herë të parë të ndezjes do t'ju duhet një kabllo HDMI, nëse një Pi 4 një mini kabllo HDMI, tastierë USB dhe monitor HDMI së bashku me një lidhje interneti. Teli në një furnizim me energji 12 volt, PDP me një ndërprerës 5 amp.

Pas regjistrimit, gjëja e parë që duhet të bëni është të ekzekutoni mjetin e konfigurimit. Kjo është ajo ku SSH mund të vendoset së bashku me aktivizimin e kamerës PI. https://www.raspberrypi.org/documentation/configur… ka udhëzime për të ndihmuar.

Riniseni para instalimit të Chameleon Vision

Ju lutemi vizitoni faqen e tyre para se të përdorni softuerin e tyre, ata kanë një mori informacioni. Një shënim, në faqen e tyre të mbështetur të pajisjeve, kamera Pi shfaqet si e pa mbështetur, por është me lëshimin e tyre më të ri. Uebfaqja ka nevojë për azhurnim.

Nga faqja e internetit e Chameleon vision:

Chameleon Vision mund të funksionojë në shumicën e sistemeve operative të disponueshme për Raspberry Pi. Sidoqoftë, rekomandohet që të instaloni Rasbian Buster Lite, në dispozicion këtu https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/. Ndiqni udhëzimet për të instaluar Raspbian në një kartë SD.

Sigurohuni që Raspberry Pi të jetë e lidhur përmes Ethernet në internet. Hyni në Raspberry Pi (emri i përdoruesit pi dhe fjalëkalimi mjedër) dhe ekzekutoni komandat e mëposhtme në terminal:

$ wget https://git.io/JeDUk -O install.sh

$ chmod +x install.sh

$ sudo./install.sh

$ sudo rindizet tani

Urime! Raspberry Pi juaj tani është krijuar për të drejtuar Chameleon Vision! Pasi Raspberry Pi të rindizet, Chameleon Vision mund të fillohet me komandën e mëposhtme:

$ sudo java -jar kameleon -vizion.jar

Kur lëshohet një version i ri i Chameleon Vision, përditësojeni atë duke ekzekutuar komandat e mëposhtme:

$ wget https://git.io/JeDUL -O update.sh

$ chmod +x përditësim.sh

$ sudo./update.sh

Kontrolli i grupit LED:

Grupi juaj LED nuk do të ndizet pa kontrollin e softuerit

Robotika e parë këtë vit ka një rregull kundër dritave të ndezura, por do t'i lejojë ato nëse mund të fiken dhe ndizen sipas nevojës. Colin Gideon "SpookyWoogin", FRC 3223, shkroi një shkrim Python për të kontrolluar LED'S dhe që mund të gjendet këtu:

github.com/frc3223/RPi-GPIO-Flash

Ky sistem gjithashtu do të drejtojë vizionin FRC nëse ekipi juaj tashmë ka investuar kohën e softuerit në atë platformë. Me vizionin FRC karta SD e plotë është imazhuar kështu që nuk ka nevojë të shkarkoni raspbian. Merrni këtu

Kjo do t'ju japë një sistem vizioni në një faktor të ftohtë. Fat i mirë në garat!

Vrapues në Konkursin Raspberry Pi 2020