Skateboard Diy Electric: 14 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:27

Pas 2 vitesh kërkimi, unë kam ndërtuar skateboard -in tim të parë elektrik.

Meqenëse kam parë një udhëzues se si të ndërtoni skateboard -in tuaj elektrik, unë kam qenë i dashuruar me skateboards elektrike. Bërja e skateboard -it tuaj elektrik është një formë e artit multidisiplinar për mua. Ai përfshin mekanikë, elektronikë, dizajn dhe kështu me radhë. Ka shumë disiplina inxhinierike të përfshira në ndërtimin e skateboard -it tuaj elektrik dhe kjo është arsyeja pse jam aq i hipnotizuar për të.

Në këtë udhëzues do të shpjegoj se si e kam ndërtuar skateboard -in tim buxhetor elektrik.

Një thirrje e veçantë për forumin e ndërtuesve të skateboard elektrik për të gjithë ndihmën. Nëse doni të bëni skateboardin tuaj elektrik sigurohuni që të shikoni forumin! Ndoshta çdo pyetje që keni është përgjigjur atje, gjithashtu mos ngurroni të më pyesni

www.electric-skateboard.builders/

Imazhet që nuk janë fotografitë e mia janë imazhe të gjetura në google, unë nuk i posedoj ato, por listimi i çdo lidhjeje është pak i çrregullt.

Nëse ju pëlqen kjo e udhëzueshme, sigurohuni që të votoni për mua!:)

Hapi 1: Plani

Ky është skateboard im i parë elektrik DIY dhe doja të bëja një të lirë. Gjëja e parë që do të përjetoni është se skateboardet elektrike janë mjaft të shtrenjta. Shumë dërrasa të lira DIY janë rreth 500 € ose më shumë dhe e kuptova se është ende mjaft e shtrenjtë. Kjo është gjithashtu arsyeja që kam shpenzuar kaq shumë kohë duke lexuar dhe hulumtuar në lidhje me skateboards elektrike.

Nëse ndërtoni skateboardin tuaj elektrik, duhet të vendosni disa kërkesa minimale. Të miat ishin:

- Gama minimale prej 7 kilometrash (rreth 4 milje)

- shpejtësia maksimale maksimale prej 24 km/orë (15 m/orë)

- i lirë

- e lehtë për t'u përdorur

Nuk kam nevojë për shumë çift rrotullues sepse në Holandë nuk kemi kodra të thepisura, por do të ishte mirë të kishim.

Me këto kërkesa në mendjen tuaj ju mund të zgjidhni pjesët për ndërtimin tuaj!

Hapi 2: Lista e Pjesëve

Sepse doja të bëja një dërrasë të lirë kam porositur shumë nga banggood. Avantazhi i banggood (ose faqe të tjera si aliexpress) është çmimi i ulët, disavantazhi është transporti i gjatë 20 ditor. Pra, mbani në mend kur porosisni të gjitha pjesët!

Çmimet mund të luhaten pak në varësi të shitjeve, çmimeve vendore dhe transportit.

Mekanike:

-Motor (56 €):

-Komplet treni me makinë (15, 6 €):

-Montim më i mirë me motor (13, 5 €):

-Rrip shtesë (1, 7 €):

Elektrike:

-120A ESC (43 €, 95):

-2x 3S 5000mAh 20C zippy Lipo's (21 €, 4):

-6S BMS (14 €, 9):

-Marrës + telekomandë (18,8 €):

-Përshtatës laptopi 25.2V (9,75 €):

-Programues ESC (5, 75 €):

-Treguesi i nivelit të baterisë (5, 75 €):

-Prizë antispark XT90 (3 €, 1):

-2 metra tela e zezë 12AWG (4 €):

-2 metra tela të kuq 12AWG (4 €):

-Porta e ngarkuesit (1, 3 €):

-Buton i madh për fiksim (2, 9 €):

-Buton i vogël momental (1, 65 €):

-Bilanci 3s JST-XH (4 €):

Rrethimi i ndryshëm:

- kuti veglash nga dyqani i pajisjeve (2, 50 €)

- dërrasë e gjatë e dorës së dytë (30 €)

Gjithsej: 281 €, 95

Hapi 3: Anatomia e një Skateboard Elektrik

Skateboard elektrik përbëhet nga tre pjesë kryesore: motori, esc dhe bateria. Këto tri pjesë kryesore janë gjithashtu pjesët që do të kenë më shumë nevojë për hulumtime. Unë do të flas se si mund të zgjidhni midis të gjitha opsioneve. Ndoshta nuk do të hyj thellë në çdo specifikim, por po bëj disa video të thella për mënyrën e zgjedhjes së pjesëve.

Motori:

Për skateboarding elektrik rekomandohet një motor DC pa furça, për shkak të fuqisë që mund të japë në një motor kaq të vogël. Pothuajse specifikimi më i rëndësishëm i një motori DC pa furça është raporti KV. KV qëndron për: rpm/Volt të aplikuar në motor. Pra, nëse aplikoni 10 volt në një motor 190KV, do të merrni 1900 fishekë në minutë. Sa më i lartë KV aq më i ulët është çift rrotullues (forca) që mund të prodhojë motori. Nuk është e lehtë të gjesh raportin e duhur KV për bordin tuaj. Raporti i përdorshëm KV për skateboardet elektrike është midis 100 dhe 300 KV. Nëse keni një bateri të tensionit të lartë (si 10s) dëshironi të shkoni për një KV më të ulët, kjo sepse një motor 300 KV • 37v e një baterie = një rpm prej 11100. Kjo është pak më shumë për rpm për skateboardet elektrike. Unë kam përdorur një motor 280KV, sepse kam një bateri 6s, pra një tension të ulët, dhe akoma doja një shpejtësi të mirë, kështu që unë zgjedh një raport KV më të lartë. Ky fije mund t'ju ndihmojë për të gjetur raportin e mirë KV.

www.electric-skateboard.builders/t/choosin…

Ka ende shumë specifikime për të kaluar, por unë do të bëj video në lidhje me të së shpejti!

ESC:

Për ESC është shumë e thjeshtë: thjesht doni të shkoni për VESC, por nëse jeni si unë dhe keni një buxhet të kufizuar, shkoni për makinën rc ESC. ESC ka disa specifikime që duhet të merrni parasysh. Amperazhi maksimal, ESC më i zakonshëm në skateboarding elektrik është 120A esc. Ky ESC mund të trajtojë 120Amps dhe kjo do të jetë mirë me siguri. Tensioni maksimal duhet të merret parasysh gjithashtu, kjo do të varet nga sa qeliza baterie mund të lidhni në seri. Nëse dëshironi të keni një motor të sensoruar, do t'ju duhet një ESC i sensuar, përndryshe motori i sensuar është vetëm një motor normal. Specifikimi i fundit që dëshironi të kërkoni është nëse ka UBEC. UBEC do të thotë që ju mund ta lidhni marrësin direkt me ESC pa ndonjë burim të jashtëm fuqie. Pothuajse çdo ESC ka UBEC, por është e zgjuar ta kërkosh atë gjithashtu.

Bateria:

Ju keni dy kategori baterish: LiPo dhe Li-ion. Përgjegjësia: Unë nuk jam ekspert në këtë temë. Bateritë LiPo dhe Li-ion kanë pothuajse të njëjtat karakteristika elektronike. Ata kanë të njëjtin tension maksimal prej 4, 2v dhe tension nominal prej 3, 7v. Bateritë LiPo janë pak më të lira, por janë më të brishta, Li-jonet janë më të shtrenjta, por janë më pak të brishtë. Ka mijëra konsiderata të tjera për të menduar, por kjo është për një video që do të bëj në të ardhmen. Por ajo që kam dëgjuar në forum është, më korrigjoni nëse gaboj, se Li-ion është rruga për të shkuar nëse keni para për të. Nëse keni një buxhet të ngushtë si unë: shkoni për LiPo.

Ju gjithashtu mund të gjeni të gjitha informacionet themelore në forumin e ndërtuesve të skateboard elektrik gjithashtu.

Hapi 4: Bashkimi i Pulley's

Bashkimi i rrotullës është një pjesë e rëndësishme për skateboard elektrik. Me çantën e trenit që kam blerë erdhën dy rrotullat e nevojshme.

Mbërthimi i rrotullës ishte mjaft i drejtë përpara, sepse vidhat dhe bulonat u dorëzuan me ta, por unë hasa në dy probleme: Diametri i brendshëm i rrotullës së rrotullës më të vogël ishte shumë i vogël dhe rrotat e mia janë uretani të ngurta pa asnjë vrimë për të vënë një rrufe në qiell. Me

Problemi i parë:

Rrotulla e vogël, e cila shkon në boshtin e motorit, kishte një diametër shumë të vogël të vrimës së brendshme. Diametri i brendshëm i vrimës ishte 8mm ndërsa boshti i motorit ka një diametër prej 10mm. Shumica e motorëve elektrikë të skateboard kanë një diametër të boshtit motorik 8 mm, por për fat të keq ky nuk është.

Unë e zgjidha këtë problem duke shpuar një vrimë më të madhe në rrotull. Kam përdorur një stërvitje 10 mm dhe një stërvitje për të shpuar vrimën drejt. Ishte një zgjidhje e lehtë, por rrotulla mund të thyhej. Sepse rrotulla ishte goxha e hollë rreth vrimës tashmë. Nëse rrotullja prishej do të kisha porositur një rrotull të ri me dhëmbë të njëjtë dhe me një diametër të brendshëm të vrimës 10 mm.

Problemi i dytë:

Montimi i rrotullës së madhe në timon. Unë kam rrota të forta në dërrasën time të gjatë, kështu që më duhej të stërvitja nëpër të gjithë rrotën për të montuar rrotullën.

Kam shpuar vrima për vidhat me stërvitjen e nevojshme në pjesën "e brendshme" të timonit (shiko figurën). Me pjesën e brendshme të timonit dua të them anën që është përballë kamionit, në foto shpjegohet gjithashtu. Unë kisha fatin të kisha një rrotull që përshtatet në mënyrë perfekte në timonin tim, rrotulla rrëshqiti pa probleme në brendësi të timonit. Sepse nuk kisha pse të shqetësohesha që rrotulla të ishte drejt në timon. Unë kam shpuar gjithçka përsëri me një stërvitje sepse doja vrimat më të drejta të mundshme. Unë shënova vendin ku duhej të stërvitja duke alokuar rrotullën dhe thjesht shpova nëpër vrimat e vidhave me një grimcë të vogël në timon për disa milimetra. Pastaj i shpova ato vrima nëpër të gjithë rrotën me gropën e nevojshme.

Për shkak se vidhat që u përfshinë në komplet ishin pak të shkurtër, më duhej të bëja diçka për këtë. Problemi kryesor ishte se koka e vidës kufizon distancën që vida mund të kalojë në vrimën e shpuar. Ajo u zgjidh lehtë: Unë shpova me një grimcë më të madhe në "pjesën e jashtme" të timonit mbrapa në vrima. Për shkak se e bëra atë, unë kam qenë në gjendje t'i vendos vidhat më tej në timon sesa më parë. Shpjegohet edhe në fotografi.

Pas kësaj ishte vetëm një çështje e fiksimit të vidhave dhe unë mbarova.

Hapi 5: Montimi i motorit

Montimi i motorit në kamion krijoi sherrin më të madh nga të gjitha pjesët. Doli se mali që bleva ishte një mut. Ka më shumë njerëz që kanë përdorur malin dhe mali u këput në një periudhë të shkurtër kohore që ata thanë. Çështjet që kisha ishin: mali vazhdoi të lëvizte dhe motori nuk u përshtat në mal. Kjo është arsyeja pse unë rekomandoj këtë mal:

Unë do ta porosis këtë së shpejti dhe shpresoj që ndërkohë montimi im aktual i motorit nuk do të këputet.

Montimi i motorit në mal:

Kompleti nuk ka bulona të dorëzuar me të për të montuar motorin në bazën e motorit. Kështu që ju duhet të blini të reja nga një dyqan lokal. Montimi vjen me një hyrje të përcaktuar që motori të rrëshqasë. Fatkeqësisht motori që bleva është shumë i gjerë për atë hyrje. kjo është arsyeja pse baza e motorit është e kthyer me anën 'e gabuar' përballë jashtë.

Montimi i montuesit në kamion:

Ka mënyra të ndryshme për të montuar një montim në kamion. Mënyrat më të zakonshme për ta montuar atë janë saldimi, kapja ose vidhosja e tij në kamion. Kompleti thjesht mund të rrëshqasë mbi kamion dhe të jetë i dehur fort në kamion. Nëse kamioni ka një hangar me diametër më të madh se i gjithë në montim, ju mund ta vendosni hangarin në diametrin e dëshiruar.

Vidhat që vijnë me kompletin kanë një fund të mprehtë. Ky fund i mprehtë shkakton akoma ngritjen, pavarësisht se sa të fortë i lidhni vidhat, lëvizni. Ju duhet të blini bulona të veçantë me skaj të sheshtë, që funksionojnë shumë më mirë.

Vidhat në montim, ato që shtrëngojnë më shumë kamionin, do të lirohen me kalimin e kohës nga dridhjet. Ka shumë dridhje në një skateboard, kështu që është një punë e madhe. Zgjidhja për këtë është loctite. Loctite është një 'zam' i shtrenjtë për shpëtimin e jetës për një skateboard elektrik. Siguron që bulonat të mos lirohen nga dridhjet. Loktiti ndahet në forca të ndryshme: të butë, të mesëm, të fortë. Forca mesatare rekomandohet për skateboardet elektrike sepse do të paraprijë dobësimin, por ju jeni akoma në gjendje të hiqni gjithçka. Unë kam përdorur forcë të butë dhe është e keqe.

Hapi 6: Elektronikë

Elektronika është mjaft e drejtë përpara. Elektronika përbëhet nga saldimi dhe/ose lidhja e pjesëve së bashku. E vetmja gjë që duhet të bëni është të ndiqni diagramin e instalimeve elektrike që kam bërë. Së shpejti do të postoj një video në lidhje me elektronikën për të shpjeguar gjithçka më mirë. Nëse keni ndonjë pyetje, mund të më pyesni ose çfarë rekomandohet: shkoni në forumin e ndërtuesve të skateboard elektrik. Për një skateboard elektrik kjo nuk është instalime elektrike më e komplikuar.

Disa gjëra të dobishme për të ditur:

Keni nevojë për kabllo të mirë për lidhjen e baterisë me ESC etj. Trashësia e rekomanduar është 12 awg, por ju mund të jeni super të sigurt dhe të blini 10 kabllo awg.

Të gjithë përdorin lidhës antispark XT90, por pse? Para së gjithash, siguria, nëse vendosni një midis baterisë dhe gjithçkaje, mund t'i shkëputni bateritë nëse diçka nuk shkon. Por ka shumë njerëz që e përdorin atë si një çelës on/off. Kjo është për shkak se ju nuk mund të përdorni një buton normal të vogël midis baterisë dhe gjithçkaje. Kjo ndodh sepse ESC mund të kërkojë një fuqi prej 60 amper për shembull dhe një buton i thjeshtë nuk mund të trajtojë një amperazh kaq të lartë.

Dhe e fundit është lidhja e motorit. Ju me të vërtetë nuk keni një urdhër të caktuar për të lidhur telat e motorit me ESC. Thjesht duhet të lidhni motorin dhe të shtypni këmbëzën në telekomandë, nëse motori nuk kthehet në rrugën e duhur, ju vetëm duhet të ndërroni dy tela me njëri -tjetrin dhe do të jeni mirë të shkoni.

Hapi 7: Shtimi i një butoni On/Off

Për të marrë një buton ndezje/fikje në rrethimin tuaj do t'ju duhet të zgjasni butonin në ESC. Mund të bëhet vetëm nëse keni një ndërprerës antispark PCB ose një ESC me një buton të integruar/fikur të integruar.

Saldimi i telave në buton:

Për të bashkuar telat në buton ju duhet të zbuloni butonin. Shtresa plastike mbahet së bashku nga katër vida që mbajnë ngrohësin. Kështu që së pari duhet të hiqni katër vidhat dhe pastaj është e lehtë të zbuloni butonin. Kur butoni është zbuluar, mund të lidhni dy tela në të dy pikat e bashkimit të butonit dhe pastaj kapaku mund të vidhet përsëri. Meqenëse telat padyshim kanë një gjerësi, zorra nuk mund të mbyllet përsëri plotësisht. Për ta parandaluar atë, ju mund të bluani pak larg nga zorra ku telat dalin prej saj me një xhevahir. E gjithë kjo është një detyrë e lehtë, nëse nuk e lini të bjerë si unë (shiko videon), dhe është shumë praktike prandaj rekomandoj ta bëni këtë mod.

Këtu është udhëzimi që më frymëzoi për ta bërë këtë:

www.instructables.com/id/External-Power-Bu…

Hapi 8: Instalimi i BMS

Për të ngarkuar bateritë kam zgjedhur të përdor një BMS. Ekzistojnë dy mundësi për karikim: një karikues BMS ose një ngarkues LiPo. Ata kanë të dy avantazhet e tyre, por arsyeja që zgjodha BMS është sepse aftësia për të ngarkuar baterinë me një përshtatës të thjeshtë laptopi.

Një BMS është një PCB që monitoron bateritë dhe i mban ato në ekuilibër.

BMS që kam blerë është vetëm për karikimin e baterisë sepse nuk mund të përballojë konsumin e lartë të energjisë të motorit.

Lidhja e çdo qelize me të është shumë e drejtë përpara. Diagrami që mund të gjeni në internet e shpjegon mjaft mirë. Për të lidhur dy bateritë 3s me bms 6s bashkova dy bilanc 3s jst-xh në BMS. BMS vjen me një tel bilanci 6s tashmë kështu që është vetëm një çështje e lidhjes, por kini kujdes: mund të shkojë keq nëse bëni një gabim. Kjo është arsyeja pse unë ju rekomandoj që të provoni gjithçka nëse keni mbaruar pa i lidhur bateritë. Edhe unë e bëra këtë me një multimetër dhe kontrollova tensionin e çdo kunji të bilancit.

Ju mund të shihni se si gjithçka duhet të ngjitet në fotografi.

Kishte dy gjëra që nuk ishin të qarta kur e bën këtë dhe ndoshta janë të dobishme për tu ditur. E para ishte aty ku tela e tokëzimit (GND) e baterisë së dytë duhej të ngjitej, doli që tela e tokëzimit mund të ngjitet në telin e bilancit të qelizës së tretë (shiko foton për ta kuptuar). Gjëja e dytë ishte se ku ta lidhni ngarkuesin pozitiv dhe negativ. Teli i ngarkimit negativ ka një vend të veçantë të treguar në vetë BMS, kështu që nuk ishte aq e lehtë për t'u gjetur. Teli i ngarkimit pozitiv duhet të lidhet me telin kryesor pozitiv nga bateria. Nëse lidhni telin e ngarkesës pozitive me prizën e bilancit të qelizës së gjashtë, atë që bëra herën e parë, do të dëmtojë baterinë. Pra, në foton e dytë e bëra gabim, tela e kuqe e quajtur 'plumbi i ngarkimit pozitiv' duhet të jetë në pozitivin e baterisë.

Hapi 9: Zgjedhja e Shtojcës

Sigurisht që do të keni nevojë për një rrethim për ndërtimin tuaj. Qëllimi i mbylljes është të mbrojë pajisjet elektronike kundër ujit dhe grimcimit. Pjesët kryesore të vështira të bërjes së një rrethimi janë: lakimi dhe konkave kuverta ka. Këto ndryshore mund ta bëjnë të vështirë krijimin e një rrethimi.

Ka shumë mënyra për të bërë rrethimin tuaj. Mund ta bëni prej druri ose metali, mund ta printoni 3D ose të krijoni vakum në kutinë tuaj plastike. Unë shkova me rrugën e lirë dhe të lehtë. Kjo sigurisht që nuk duket e mirë, por ka një stil sipas mendimit tim. Bleva një kuti të klasifikimit të vidhave në vend dhe e përdor atë si mbyllje.

Kjo është zgjidhja më e lehtë sepse vërtet nuk duhet të hasni në lakimin dhe konkavën në tabelë. Për shkak se kutia është prej plastike ajo mund të përkulet pak me kuvertën kurbat e tij. Kjo zgjidhje është gjithashtu opsioni më i lirë, kutia e klasifikimit të vidave ishte vetëm 2, 50 €.

Unë dua të bëj formimin e vakumit në të ardhmen me fletë ABS sepse duket mjaft mirë. Por nëse doni ta bëni atë tani, mund të përdorni këtë fletë:

www.banggood.com/ABS-Plastic-Plate-30x20x0…

Për frymëzim mund të shkoni në një fije si kjo nga forumi i ndërtuesve të skateboarder elektrik:

www.electric-skateboard.builders/t/enclosu…

Hapi 10: Mbrojtja e baterive

Përveç BMS, do t'ju duhet mbrojtje tjetër për LiPo. Një nga disavantazhet e LiPo është se LiPo mund të dëmtohet në mënyrë strukturore, gjë që mund të rezultojë në shpërthim, zjarr dhe ju pakënaqur. Për të parandaluar që unë kam zgjedhur të bëj një kafaz nga shkuma për në rrethim.

Kisha pak shkumë të shtrirë përreth dhe nxora skicat e baterisë dhe i preva hapësirat e baterisë.

Hapi 11: Dizajnimi i Shtojcës Brenda

Bleva dy kuti të renditjes me vida në mënyrë që të bëj një si një prototip për të zgjidhur gjithçka.

Së pari i preva të gjitha muret e brendshme të kutisë kështu që pjesa e brendshme ishte bosh. Dremel është një mjet i dobishëm për t'u përdorur kur e bëni këtë.

Pjesa e vetme në rrethim që kishte nevojë për modifikim ishin bateritë. Për shkak se bateritë nuk mund të përballojnë dridhjet aq të mira doja të bëja një kafaz shkumë për to. Unë mata gjerësinë e rrethimit ku do të instaloheshin bateritë dhe e zbrita atë me gjerësinë e dy baterive të kombinuara. Fotografia thotë mjaft, por unë bëra një kafaz shkumë që ishte mjaft i trashë për t'u përshtatur në gjerësinë e kafazit dhe përdorja të njëjtat trashësi për çdo mur shkumë.

Kur pjesa e brendshme ishte bosh fillova gjithashtu të mendoj për vendosjen e çdo pjese. Kjo bazohet tërësisht në pëlqimet tuaja. Një këshillë e mirë po përpiqet të përdorë muret ekzistuese në kuti për strukturën dhe vendet e mundshme për të montuar diçka. Megjithëse i kisha prerë muret, i shënova muret që nuk doja t’i prisja në kutinë përfundimtare, sepse mund ta montoja ESC në të për shembull. Dizajnimi i brendësisë së rrethimit ishte në fakt një nga gjërat më të vështira për mua, sepse kërkon shumë aftësi.

Dizajnimi i rrethimit është shumë vendosja e pjesëve në rrethim dhe përzierja e tyre përreth. Një gjë për të cilën keni kujdes janë telat: për skateboardet elektrike është e nevojshme të përdorni tela të trasha që mund të përballojnë rrymën e lartë. Ato tela të trasha nuk janë shumë fleksibël dhe do të marrin shumë hapësirë, kujdes për këtë!

Hapi 12: Përfundimi i rrethimit

Bleva një kuti të re për të prerë gjithçka në të njëjtën mënyrë, por me një përfundim më të bukur. I lëmova çdo cep ose vend të prerjes me letër zmerile të lëmuar në mënyrë që të kishte një pamje më të mirë.

Pjesët në rrethim janë montuar me zam. Kafazi i shkumës për bateritë, ESC dhe butonat për shembull. Zamja rreth butonave, priza e karikimit dhe priza antispark xt90 funksionojnë gjithashtu duke e bërë rrethimin pak më të papërshkueshëm nga uji.

Bateritë mbahen në vendin e tyre nga kafazi i shkumëzuar dhe nga disa velcro.

Hapi 13: Montimi i rrethimit

Unë shkova me bashkimin e rrethimit me vida.

Për të pasur vida të mira në kuvertë ju duhet të shponi për çdo vidë një vrimë në kuvertë. Kjo nuk është shumë e vështirë, e vetmja gjë është që ju duhet të stërviteni në anën e griptape. Në atë mënyrë griptape nuk dëmtohet aq shumë.

Hapi 14: Përmirësimet e së ardhmes

Unë me të vërtetë nuk kam pasur kohë për të hipur sa duhet në skateboard tim për të përfunduar se çfarë ka nevojë për përmirësim, por kam gjetur disa përmirësime tashmë duke ndërtuar tabelën, kështu që unë do t'i rendis ato.

Para së gjithash unë dua të përpiqem të bëj një rrethim për një ndërtim tjetër nga ABS. Unë jam vërtet i interesuar se si funksionon formimi i vakumit etj. Dhe shpresoj se duket mahnitëse. Përmirësimi tjetër që dua të bëj është në bateritë, shpresoj se mund të bëj një bateri Li-ion dhe të marr një paketë më të madhe në mënyrë që të kem më shumë rreze. Madhësia kryesore ishte gjithashtu një problem i madh, herën tjetër unë me siguri dua ta bëj një vetë.

marrësi nieuw

Unë gjithashtu dua të luaj me ndriçimin në skateboardin tim elektrik. Unë jam duke punuar për momentin në diçka për skateboard tim dhe do të postoj diçka në lidhje me të në të ardhmen! Prandaj kujdes për këtë;)