Kontrolluesi PacificCV për Synths Modular: 6 Hapa

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:20

Disa javë më parë, unë botova një kontrollues të Instructable për Oceania MIDI që kam ndërtuar për tu çiftuar me Make-Noise 0-Coast. Në të përmenda se po ndërtoja edhe një version CV, dhe ja ku është. Meqenëse versioni midi u ndërtua për t'u përputhur me Bregun 0, i cili (nga Uebfaqja Make Noise) "… përdor teknika nga të dyja paradigmat Moog dhe Buchla (aka" Bregu Lindor "dhe" Bregu Perëndimor ", për shkak të vendndodhjeve të tyre), por nuk i qëndron besnik asnjërit dhe kështu nuk zbaton "asnjë sintezë bregdetare". Meqenëse ky raft u frymëzua në mënyrë eksplicite nga Këmbështata e Muzikës Buchla (ndoshta për shumicën e përfaqësimit vizual parësor të Sintezës së Bregut Perëndimor) e kam quajtur këtë sipas një oqeani të veçantë.

Nëse jeni të përfshirë në sintetat modulare Eurorack, kjo është në thelb një tastierë me prekje me kapacitet DIY si Buchla LEM218 ose EDP Wasp. Unë e kam ndërtuar atë për të përfituar nga "ndjeshmëria e presionit" e natyrshme në ndjeshmërinë e prekjes ATMega, por nuk ka asnjë arsye që ju duhet ta përfshini atë-është thjesht një "shtesë" e bukur që mund ta përdorni për shembull për të ushqyer CV e një filtri në arnim. Për shumicën e kontrollit muzikor perëndimor, mund të shpëtoni duke përdorur një DAC të vetme për CV dhe ta keni plotësisht të përdorshëm.

Kjo njësi do të prodhojë vetëm 4 oktava pa asnjë ndihmë (0-5v në hekurudhë +) e cila zakonisht do të jetë më se e mjaftueshme, por nëse vërtet dëshironi ta shtyni atë në territorin negativ është mjaft e lehtë me pajisjet e jashtme. Alsoshtë gjithashtu një ndjenjë shumë e kënaqshme e "rripit të prekjes" pavarësisht kreshtave të prera.

Hapi 1: Çfarë ju nevojitet

Materialet ndryshojnë pak nga Oqeania:

Materiale

1 Arduino Mega-Unë rekomandoj stilin mini (si ky në Amazon) për ta bërë më të lehtë montimin nën jastëkët e sensorit, por nuk është absolutisht e nevojshme. Ju madje mund të jeni në gjendje të përdorni një Uno/Genuino ose Mini ose Feather, por kjo ndoshta do t'ju kërkojë t'i trajtoni kunjat ADC si dixhitale dhe nuk e di nëse rutina standarde e kapacitetit funksionon në ato. Dhe ju do të duhet të kuptoni programimin tuaj.

1-2 Adafruit MCP 4725 I2C DAC shpërthen bordet

2-3 fole fono mono 3.5 mm

1 fletë e njëanshme e veshur me bakër (përdoret për të gdhendur PCB -të tuaja) për të barazuar një rrip rreth 18 "x1 ⅛"

Bordi i shiritit PCB

16-32 kunja të ngjitshme duPont (Arduino Style)

Një shirit shiritash i pajtueshëm me autobusin e energjisë Eurorack (pako prej 10 nga Amazon, ose nëse keni një shtrim shtesë përreth.)

Teli lidhës i bllokuar (sa më i hollë aq më mirë-e kam përdorur këtë 30AWG, përsëri nga Amazon)

Saldator

Diçka që ju pëlqen dhe jeni të kënaqur të punoni për ta montuar

Mjetet

Një sharrë tavoline (përndryshe, një prerës CNC ose lazer ndoshta do t'ju japë rezultate më të mira nëse e dini se çfarë po bëni.)

Një hekur për saldim dhe vegla për saldim, duke përfshirë pincë, shpues të shpëlarjes dhe shirita teli

Një printer (letër, jo 3-d) (por ndoshta edhe 3-d)

Një skaj i drejtë

Një shënues/shënues i përhershëm

Një stërvitje (një stërvitje ose një mjet rrotullues do të ishte më e mira.)

Një mjet ose skedar rrotullues

Lesh çeliku (opsional)

Hapi 2: "Jo çelësat"

Pak a shumë duke kopjuar veten nga udhëzimet e tjera, printoni pdf -në e bashkangjitur dhe prerë versionin e kundërt (të lartë) të modelit (ai që nuk ka shkronja shënimi ose numra pin Arduino në të). Nëse pjesa juaj e veshur me bakër nuk është mjaft e gjatë, atëherë vendosni se ku do të thyeni dhe vendosni jastëkët e sensorit dhe prerë modelin në atë/ato pika (et). Tjetra, prerë bakrin e veshur në shirita të së njëjtës madhësi me shiritat e letrës (secila duhet të jetë 1⅛ me sa e gjerë të jenë shiritat e modelit.) Ngjitini shiritat e letrës në pjesën e pasme të copave të veshura me bakër dhe, duke përdorur një shënues të përhershëm, shënoni qoshet e trekëndëshave, paralelogramëve dhe drejtkëndëshave në skajet e veshjes së bakrit, pastaj përdorni një skaj të drejtë për t'i lidhur ato në mënyrë që të keni diçka që duket si fotografia me këtë hap.

Tjetra, me shumë kujdes vendoseni tehun e sharrës në tryezë në mënyrë që tehu mezi të pritet mbi nivelin e tryezës. Çështja është të hiqni gjerësinë e tehut të anës së bakrit të veshur, por të mos e prisni nënshtresën e tekstil me fije qelqi (të paktën jo në mënyrë thelbësore.) Ju mund të dëshironi ta provoni atë me një pjesë të "rënies" së mbetur nga prerja e shiritave të bakri i veshur për të parë që tehu nuk është as shumë i lartë as shumë i ulët. Pritini veshjen duke përdorur linjat e vizatuara në anën e pasme si udhëzues me të cilët rreshtoni tehun. Ju do të dëshironi të përdorni një udhëzues këndi me një shtrirje. Për këtë version, unë ndërtova një kompresë që kishte 2 udhëzues 62.5˚, por sidoqoftë linjat diagonale duhet të jenë të gjitha në 62.5˚. Shkoni ngadalë. Përsëri, shkurtimet e mia nuk dolën aq perfekte sa do të shpresoja (por ato ishin pak më të mira se versioni MIDI të paktën.)

Pasi kanalet të priten në veshje, do të dëshironi të skedoni çdo skaj të përafërt të bakrit. Kjo me të vërtetë ju lejon të merrni atë ndjenjën e shiritit të prekjes, veçanërisht nëse e mbani bluarjen e saldimit në minimum. Mora ca lesh çeliku tek unë për t’i dhënë një ndjenjë të krehur.

Eshtë e panevojshme të thuhet, merrni të gjitha masat paraprake të zakonshme kur punoni me një sharrë tavoline. Vishni syze sigurie dhe përdorni një shkop shtytës, dhe P SR HIRODN E ZOTIT NFSE NUK E DI ÇFAR Y BOUN NUK E NDONJ ND TRRMJET! Përsëri, unë e kam formatuar modelin këtu si një PDF me shpresën se nëse dikush ka një makinë CNC ose një prestar lazer, ata do të donin ta provonin këtë me atë që ata mund të përdorin versionin e vektorizuar të paraqitjes dhe të shkurtojnë një profesionist. (Ju lutemi ndani rezultatet nëse e bëni këtë.) Po mendoj gjithashtu të përpiqem ta paraqes atë si një skedar EagleCAD ose diçka tjetër dhe të kem një shtëpi PCB të bëjë disa prej tyre me gjurmë që të përputhen me Arduino për të shkurtuar instalimet elektrike dhe pikat e dështimit, por unë e ritheksoj që do të ishte shumë e shtrenjtë dhe do ta bënte kontrolluesin më të thellë se sa doja për projektin tim.

Pasi çelësat të mos jenë prerë në veshur, shponi vrima me aq sa mund të mbajë shtypi juaj, që akoma do t'ju lejojë të kaloni fijet e telave tuaj lidhës në majat ose qoshet e rreshtave të sipërm të secilës prej -shirita me çelësa. Si më parë, forma këtu nuk është e rëndësishme-nëse dëshironi, mund të shkurtoni një tastierë me formë tradicionale ose një diagram Penrose ose çfarëdo që ju pëlqen (duke supozuar se keni pasur atë prerës CNC ose lazer.)

Hapi 3: Elektronikë

Për hapat e ardhshëm, merrni disa minuta para kohe për të menduar se si doni të montoni gjithçka në mënyrë që të bëni një supozim të arsimuar se sa kohë do të bëni telat e ndryshëm të lidhjes.

Ngjitni një copë tel lidhës në secilën nga çelësat jo duke e kaluar tela përmes vrimave të stërvitjes nga ana e pasme, dhe më pas shpëlajeni-prishni telin nga ana e bakrit. Pa qenë shumë teknik, mendoni se si do ta montoni dhe planifikoni ta bëni tela aq gjatë sa të kalojë nga çdo çelës jo në çdo shirit në Arduino pa pasur më shumë se disa mm tela shtesë. Pastaj, me shumë kujdes, një tel në të njëjtën kohë, lidhni tela nga secili jo-çelës në kunjin Arduino Mega që korrespondon me numrin e shënuar në secilin çelës jo në diagramin e poshtëm në pdf bashkangjitur hapit 2. Ky është bëj ose thyej një pjesë të operacionit. Ju mund të dëshironi të kaloni përpara në pjesën e programimit dhe të testoni funksionin e çelësave pas çdo disa lidhjeve të lidhjes. (Nëse nuk jeni duke përdorur miniaturën 2560 atëherë mund të dëshironi të shikoni një opsion të mburojës së ngjitur ose të përdorni më shumë pllaka shiritash dhe kunja duponti.) Unë rekomandoj përdorimin e një mjeti rrotullues për të zbutur çdo zgjatim të dhëmbëzuar nga blloqet e saldimit në fytyrat e jo-çelësat.

Tjetra, lidhni DAC -të si në diagramin Fritzing. Vini re se vetëm në atë të përdorur nga shprehja CV jashtë është A0 i lidhur me 5v (kjo është për ta vendosur atë në një adresë të veçantë I2C nga volt për dalje oktavë.) Nëse zgjidhni të mos përfshini shprehjen CV, atëherë kjo është ADC për të lënë jashtë. Lidhni 5v me secilën Vdd, Gnd me Gnd, SDA me SDA, etj.

Kur DAC-të lidhen, ju mund të dëshironi të kërkoni një skicë të skanimit I2C në internet në mënyrë që të provoni se ato funksionojnë dhe njihen, por kjo nuk është rreptësisht e nevojshme-Adafruit ka standarde mjaft të larta të QC.

Tjetra, lidhni terminalet Vout të ADC -ve dhe Arduino Pin 7 secila në lidhësin e majës të njërës prej prizave të prizës 3.5 mm dhe drejtojeni lidhësin e mëngës në një nga linjat e Tokës. Vini re se nëse planifikoni të montoni bazat e prizës në një pllakë metalike përçuese që zakonisht ju duhet vetëm të kryeni një lidhje nga njëra nga prizat ose vetë pllaka në hekurudhën Ground, pasi shumica e lidhjeve të mëngës së prizës janë të dizajnuara për të kryer në tokë në atë mënyrë Me

Së fundi, lidhni dy rreshta me 8 kunja duPont krah për krah në një copë dërrasë dhe fikni Arduino duke lidhur Eurorack 5v me Arduino Vin dhe një nga tre linjat Ground me tokën Arduino. (Shihni diagramin e Fritzed dhe ilustrimin e fundit për paraqitjen e kunjave nëpër shirita.) Nëse dëshironi, mund të krijoni rreshta shtesë të autobusëve Eurorack duke vendosur më shumë rreshta 2x8 të kunjave nëpër të njëjtat shirita dhe duke i tronditur ato disa rreshta larg jepni prizave pak vend. Unë zakonisht drejtoj një mprehtë të kuq përgjatë rreshtit -12v meqë kjo metodë nuk përfshin qefinat -thjesht jini SUPER KUJDES dhe KUJDES QAT GJITHMON MUND T PL KUFIZONI VESHIN TUAJ EURORACK! As Instructables dhe as unë nuk mund të mbahemi përgjegjës për mbylljen pa vëmendje dhe ju nuk doni të lini tymin magjik nga modulet tuaja të shtrenjta.

Nëse dëshironi, mund të lidhni kunjat e lidhjes Eurorack dhe ADC -të në të njëjtën copë dërrasë si unë më lart, por kjo nuk është super kritike. Sidoqoftë, nëse e mbani të pastër, ka më shumë të ngjarë të funksionojë në mënyrë të besueshme.

Hapi 4: Montojeni atë

Përsëri, kjo është një pjesë ku mënyra se si zgjodha ta bëj nuk është kritike. Ju mund të kuptoni nga fotografia kryesore në krye që përdorte një konstruksion prej fletësh PVC dhe alumini dhe i kalonte telat nga dy shirita të çelësave poshtë groove të prera në to. Kam përdorur shirit të fryrë të dyanshëm për të bashkuar çelësat jo.

Ka përparësi në përdorimin e aluminit për prizat CV. Easyshtë e lehtë të punosh dhe të përçosh, kështu që mund të përfitosh nga efekti i argumentimit që përmenda.

I imi u bë për të mbushur pjesën e sipërme të një kasaforte Apache (versioni i Harbor Freight i një Pelikan Case) që e pajisa për ta përdorur si një kuti të dyfishtë 84 kf Eurorack. (E gjithë gjëja ishte e frymëzuar nga Buchla Music Easel-dua modulet në krye dhe një sipërfaqe kontrolli në pjesën e përparme.)

Kjo ndoshta do të dukej e mrekullueshme edhe në dru, por ju mund të përdorni çdo gjë që dëshironi si një bërthamë me shkumë mali, PLA të printuar në 3D, karton, një copë qelqi me fije të sheshtë, etj.-çdo izolues ose sipërfaqe elektrike që mund të izolohet elektrikisht nga sipërfaqja e kontrollit të mjaftueshme për të parandaluar ndërhyrjen kapacitare, duke pasur parasysh aftësitë dhe stokun tuaj dhe preferencën për jetëgjatësinë.

Hapi 5: Programi

Ashtu si në programuesin Oceania Midi, nuk do të hyj në atë se si të ngarkoj skica në një Arduino. Përdorni udhëzuesit e fillimit vetëm në vend të skicës "Blink" përdorni dy që kam bashkangjitur (përfundoi në hyrje-ky redaktues duket se e njeh atë si një lloj tjetër media.

Në skedarin zip të bashkangjitur janë dy skica. Shkarkoni dhe zbërtheni ato dhe shtojini në bibliotekën tuaj të skicimit Arduino. Skica e parë (megaCapacitiveKeyboardTest) është një përshtatje e funksionit Arduino readCapacitivePin i cili është këtu si një provë që ju tregon se cili çelës është duke u shtypur dhe vlerën e kapacitetit për të ndërsa shtypet në monitorin serik. Kjo do t'ju lejojë të shihni disa vlera dhe të provoni lidhjet nga Arduino me çelësat jo, dhe ishte ajo që doja të përdorni për ju kur përshkruani testimin e procesit të bashkimit. Ngarkoni këtë në Arduino, hapni monitorin serik (sigurohuni që ta vendosni monitorin serik në baudin e duhur) dhe prekni disa çelësa jo, duke vënë në dukje vlerat për prekjen më të rëndë dhe më të lehtë që do të përdorni për të luajtur. Këto do të përdoren për vlerat minCap (prekja më e lehtë) dhe maxCap (më e rënda) në skicën e dytë (PacificCV), e cila është ajo që në të vërtetë do të ngarkoni në kontrollues kur të keni mbaruar dhe gati për të luajtur. Nëse keni nevojë të rregulloni vlerat, bëjeni këtë, pastaj ruani skicën përsëri dhe ngarkojeni në PacificCV.

Hapi 6: Luaj

Nëse keni një sistem Eurorack ose ndonjë sintezë gjysmë-modulare të përputhshme me Eurorack, duhet të kuptoni pak a shumë se çfarë të bëni me këtë.

Lidheni kontrolluesin në busboard duke përdorur shiritin dhe përsëri kini shumë kujdes të orientoni kabllon djathtas-nëse e bëni me kokë poshtë, mund të përfundoni duke e vendosur atë si një qark të kundërt +12v përmes Arduino-s tuaj, dhe ka një probabilitet shumë real që kjo gabimi do ta skuqte atë dhe/ose do të shkaktonte dëme në furnizimin me energji të raftit tuaj, prandaj sigurohuni që shiriti i Kuq të jetë në fund të çifteve të rreshtave të kokës siç përfaqësohet në diagramin e qarkut.

Patching është pjesa argëtuese e sintezës modulare. Daljet duhet të duken mjaft të njohura (kështu që ju mund të dëshironi t'i etiketoni disi pasi t'i montoni ato)-një dalje volt-për-oktavë zakonisht ushqen një oshilator dhe porta normalisht do të shkojë në një portë me kalim të ulët (ose një gjenerator zarfi për Qëllimet e Bregut Lindor.) CV e ndjeshme ndaj presionit mund të shkojë në çdo gjë me një CV në filtra, porta, oshilatorë, miksera, etj.

Mbulesat e oktavës +/- duket të jenë mjaft të besueshme në timen. Përsëri shkon vetëm nga 0v-5v kështu që ju jeni të kufizuar në një gamë prej 4 oktavash, por duke përdorur pajisje jashtë bordit si Make Noise Maths ose Erica Synths Pico Scaler ju duhet të jeni në gjendje ta anoni këtë lart ose poshtë. Nga Ziv në Loopop (të cilin e inkurajoj shumë Eurorack dhe entuziastët e sintezës për të parë dhe mbështetur në Patreon):

"Matematika duhet ta bëjë trukun mirë - lidhni Arduino -n tuaj [volt për oktavë ADC jashtë] në hyrjen 3, kthejeni attenuverter 3 plotësisht CW - dhe pastaj përdorni attenuverter 2 për t'i shtuar ose zbritur atë (normalizohet në 10v nëse asgjë nuk lidhet it), dhe aktivizoni zbutësin në hyrjen 2 plotësisht CCW për të shkuar në kufijtë negativë. Përdorni daljen SUM si rezultat (dhe sigurisht sigurohuni që zarfët nuk po bëjnë asgjë). Nuk jam i sigurtë që matematika shkon mbi +10 ose nën -10, por çdo gamë tjetër duhet të jetë e mirë. Nëse keni qasje në një VCA që shton fitim, ju gjithashtu mund të amplifikoni gamën e Arduino CV përtej 5v dhe të përdorni Arduino tuaj për 0-10v, -5 në +5, ose ndonjë tjetër Gama 10v, e kompensuar nga matematika."

Unë në fakt nuk e kam testuar atë ose Erica, por më tregoni se çfarë keni dalë-veçanërisht nëse e keni dhe e përdorni këtë me një Nënë 32.

Edit: Unë jam lidhur me një video që kam bërë për ta demonstruar këtë dhe disa projekte të tjera në të cilat kam punuar. Nuk është Kaitlyn Aurelia Smith, por jam krenare për njësitë që po përdor këtu.

Së fundi, unë mendoj se ka ende një garë Arduino të hapur për të cilën mund të futem dhe të kualifikohem, kështu që nëse kjo është aspak e dobishme, ju lutemi konsideroni të votoni për mua në të!

Urime!