Shiritat e dritës LED të zbehur me fuqi Arduino, të kontrolluara me sensorë: 6 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:20

Kohët e fundit kisha përditësuar kuzhinën time dhe e dija se ndriçimi do të ‘ngrinte’ pamjen e dollapëve. Unë shkova për ‘True Handless’ kështu që kam një hendek nën sipërfaqen e punës, si dhe një dërrasë, nën dollap dhe në pjesën e sipërme të dollapëve në dispozicion dhe doja t’i ndriçoja ato. Pasi shikova përreth, nuk mund të gjeja saktësisht atë që doja, dhe vendosa t'i jepja një lëvizje duke e bërë timen.

Për ndriçimin zgjodha shirita LED me ngjyrë të vetme, të bardhë të ngrohtë (lloji i papërshkueshëm nga uji me një shtresë plastike fleksibël për mbrojtje).

Për dollapët e murit, pasi ato ishin të sheshta në pjesën e poshtme, unë zgjodha disa drita me profil shumë të ulët dhe shpartallova kabllon brenda dollapit dhe në pjesën e pasme (brenda dollapëve kam prerë një zakon duke përdorur një Dremel për kabllon, pastaj e kam mbushur përsëri dikur kablli ishte brenda, kështu që nuk ka asnjë shenjë të tij).

POR… Unë nuk doja një ndërprerës të madh, dhe doja një vështrim premium se si u shfaqën dritat, kështu që pasi shikova përreth dhe gjeta disa çelësa të zbehur lart/poshtë, dhe një të aktivizuar nga Alexa, unë ende nuk mund të gjeja një e cila mund të funksionojë me të gjithë ndriçimin dhe akoma ta bëjë atë të duket mirë, kështu që vendosa ta bëj timen.

Prandaj, projekti im ishte të prodhoja një pajisje që mund të ndizte të katër dritat, me një zbehje të shpejtë, të zbehur nga një sensor pasiv - vazhdoni derisa të largohem nga kuzhina dhe ose kaloni për ta "detyruar" atë të qëndrojë ndezur, ose nëse e lë kuzhinën të zbehet pas një kohe të paracaktuar nëse nuk sheh askënd.

(Dhe nuk kushtoi më shumë se një njësi e vetme e para-ndërtuar jashtë amazon-me rezervë!).

Këtu është një video e tij në veprim

Hapi 1: Pjesët

Unë kam një listë të pjesëve që kam përdorur nga Amazon më poshtë. Ndjehuni të lirë të klikoni lidhjen për t'i blerë ato, por nëse keni sende të ngjashme që varen përreth, përdorni ato !!! Vini re se disa nga këto janë artikuj "të shumtë" kështu që ju duhet të keni rezervë të mjaftueshme për t'i bërë ato për miqtë dhe familjen, ose thjesht për projekte të tjera - por ato janë aq të lira saqë blerja e një shpërblimi shpesh kompensohet nga tarifat e transportit gjithsesi …..

Pjesë për këtë projekt:

Set i plotë Arduino (Shënim: nuk kërkohet, por përmban shumë gjëra për të luajtur në të ardhmen!):

Arduino NANO (Përdoret brenda kutisë):

Sensori PIR:

Shiritat e dritës LED:

Drejtuesi LED (Furnizimi me energji elektrike):

Pllakat MOSFET:

Shtyjeni për të bërë ndërprerës:

Kuti e zezë për përmbajtjen e Arduino dhe MOSFET:

Kuti e bardhë për sensorin dhe ndërprerësin:

Lidhja e telit nga përbërësit në shiritat LED:

Priza dhe priza 2.1mm:

Tela për lidhjen e Arduino me përbërës të tjerë:

Ngrohje termike (për MOSFET):

Shirit termik i dyanshëm:

Tkurrja e nxehtësisë në mëngë

Hapi 2: Teknologjia dhe Si Përshtatet Së bashku

Për ta bërë këtë, së pari, duhet të bëjmë qarkun…

Kështu për të filluar, kam përdorur një dërrasë buke dhe një Ardiuno Uno me madhësi të plotë. Duke mos përdorur kurrë një Arduino më parë, bleva një paketë që përfshin një Uno të palëve të treta dhe një komplet të tërë pjesësh (të cilat pas kësaj, unë do t'i përdor për projekte të tjera). Ju padyshim nuk keni nevojë ta bëni këtë nëse jeni vetëm duke ndjekur këtë projekt, por është një ide e mirë nëse kjo mund t'ju bëjë të ndërtoni edhe gjëra të tjera.

Bordi i Bukës ju lejon të shtyni telat dhe përbërësit në një dërrasë plastike për t'ju lejuar të provoni modelin tuaj të pjesës elektronike.

E vendosa së bashku me disa LED të kuq, dhe kjo më lejoi të kontrolloj se si funksiononte pjesa e zbehur e programit (e vendosa përkohësisht në kohë pas 10 sekondash, në mënyrë që të shikoja efektin e zbehjes së stivosur brenda dhe jashtë) Mënyra se si funksionon kjo është që LED -të janë të ndezur/fikur menjëherë (ndryshe nga llambat tradicionale), kështu që nuk keni nevojë të vendosni një tension të ndryshueshëm - në të vërtetë mund t'i ndizni dhe fikni aq shpejt sa të duken se nuk janë aq të ndritshëm Me Kjo quhet modulim i valës së pulsit (shkurt PWM). Në thelb, sa më gjatë t’i mbani ‘ndezur’, aq më të ndritshëm bëhen.

SH NOTNIM: sapo të lidhja shiritat e dritës aktuale, tërheqja aktuale nga secila prej shiritave të plotë i bën ata të jenë pak më pak të ndritshëm DHE ato zbehen pak më ndryshe - kështu, e bëra programin me disa cilësime të konfigurueshme)

Edhe pse mund të blini priza të vogla të energjisë për të drejtuar drejtpërdrejt shiritat LED, pasi kam katër prej tyre, vendosa të blija një drejtues LED (në thelb një furnizim me energji elektrike me një dalje më të lartë aktuale). Unë e mbivlerësova këtë pasi nuk e kam kontrolluar në fakt tërheqjen aktuale aktuale derisa të ishte ndërtuar (pasi po e bëja këtë para instalimit të kuzhinës). Nëse e vendosni këtë në një kuzhinë ekzistuese (ose për çfarëdo që po përdorni), mund të matni barazimin aktual për shirit, të shtoni vlerat së bashku dhe më pas të zgjidhni një drejtues të përshtatshëm LED (vlerësimi i rradhës i rrymës).

Pasi e hodha në tryezë, kuptova se tërheqja aktuale nga dritat do të ishte shumë e lartë për të lëvizur direkt nga Arduino, kështu që për njësinë e vërtetë kam përdorur disa MOSFET - këto në thelb veprojnë si stafetë - nëse marrin energji (nga ana e fuqisë së ulët), ata pastaj ndizin lidhjen në anën e rrymës së lartë.

Unë mashtrova këtu - sapo mund të kisha blerë MOSFET -et aktualë, por tashmë ka disa të montuar në dërrasat e vogla të qarkut, së bashku me lidhëset e vidave dhe dritat e lezetshme të vogla SMD LED në tabelë, në mënyrë që të shihni statusin e tyre. Kurseni kohë në saldim? Ferr po!

Edhe me MOSFET, vlerësimi maksimal i gjatësisë së shiritave LED ishte ende duke tërhequr disa AMP, dhe MOSFET rekomandoi të shtoni një lavaman për t'i ndihmuar ata të jenë më të ftohtë. Kështu që mora disa lavamanë të vegjël dhe përdor kasetë termike të dyanshme për t'i ngjitur ato në pjesën metalike të ngrohësit. Në fuqinë e plotë, ato akoma nxehen, por pasi rregullova shkëlqimin maksimal në programin tim (LED -të ishin shumë të ndritshëm), zbulova se MOSFET -et nuk funksionojnë gjithsesi të nxehtë, por prapë ia vlen t'i shtoni ato për të zgjatur jetën e përbërësve ose nëse vërtet zgjidhni një nivel më të ndritshëm se unë.

Sensori gjithashtu ishte i disponueshëm tashmë i paketuar në një qark të vogël, dhe kjo përfshin të gjithë qarkun mbështetës, si dhe disa kërcyes (kunja të vegjël me një lidhje, të cilat mund të kaloni midis pozicioneve për të zgjedhur opsione të ndryshme) dhe një ndryshore timeout Ndërsa ne po e përdorim këtë për të aktivizuar kohëmatësin tonë, ne mund t'i lëmë ata në pozicionin e paracaktuar.

Shtova një ndërprerës të vogël Push to Make pranë sensorit për të më lejuar të ‘ndez’ dritat vazhdimisht dhe t’i fik ato me një shtypje të dytë. Ky ishte komponenti me të cilin kisha më së shumti problem, pasi një kombinim i gjërave do të thoshte që Arduino shpesh mendonte se çelësi ishte duke u shtypur, kështu që do të ndizte dhe fikte dritat rastësisht. Kjo dukej të ishte një kombinim i zhurmës brenda Arduino, gjatësia e kabllit, zhurma në linjën Ground/0V dhe se lidhjet brenda ndërprerësve janë të zhurmshme, kështu që ato duhet të 'de-bounced'. Kam luajtur me disa gjëra, por në fund jam vendosur të bëj kontrollimin e programit, duke shtypur butonin për disa milisekonda-në thelb heqja dorë, por edhe injorimi i çdo zhurme.

Për njësinë e vërtetë, gjeta një kuti të vogël, të padukshme për të vendosur sensorin dhe çelësin e shtytjes, dhe një tjetër që i kishte të gjitha bordet dhe kabllot MOSFET. Për t'i bërë gjërat më të lehta, bleva një kabllo me dy bërthama që mund të mbante rrymën (dhe shënoi një kabllo për identifikim të lehtë) dhe e kalova atë nëpër kuzhinë në pikat e fillimit të secilës prej shiritave të dritës. Bleva gjithashtu disa priza dhe priza, të cilat më lejuan të përfundoja kabllot në një prizë, dhe instalova katër prizat në kutinë më të madhe. Në këtë mënyrë unë mund të ri-porositja shiritat e dritës në mënyrë që ata të fillojnë nga goditja, përmes dorezave, nën dollap dhe mbi dritat e dollapit thjesht duke i shkëputur nga priza në vend që të ndryshojnë kodin.

Kjo kuti gjithashtu vendosi me dorë një Arduino NANO (përsëri një bord të palëve të treta për më pak se 3 £) në krye. Për të nxjerrë lidhjet e vogla nga NANO dhe me MOSFETS etj, kam përdorur një shumëllojshmëri të kabllove me ngjyra me një bërthamë (kam përdorur një me izolim rezistent ndaj nxehtësisë, por nuk keni nevojë). Unë ende përdor kabllon me dy bërthama të vlerësuar me rrymë më të lartë nga MOSFET në prizat.

Për të shpuar kutitë, për fat të mirë kisha një stërvitje me shtylla, por edhe pa të, ju mund të shponi një vrimë pilot me një stërvitje më të vogël dhe pastaj të zgjeroni vrimën në madhësinë që ju nevojitet duke përdorur një stërvitje të shkallëzuar (https:// amzn.to/2DctXYh). Në këtë mënyrë ju merrni vrima më të pastra, më të kontrolluara, veçanërisht në kutitë ABS.

Shponi vrimat sipas diagramit.

Kutia e bardhë, shënova pozicionin e sensorit dhe vendin ku ishte thjerrëza e bardhë e freskët. Pastaj sapo gjeta se ku ishte qendra e kësaj, unë shpova një vrimë pilot dhe më pas përdor stërvitjen me shkallë më të madhe për ta zgjeruar atë (thjesht mund të përdorni një stërvitje 'druri' të asaj madhësie më të madhe). Atëherë më duhej të lëmoja vrimën pak më të madhe POR Unë nuk e shtyva të gjithë lenten e freskës nëpër vrimë - duke e mbajtur vrimën më të vogël, nuk e bën sensorin aq 'të dukshëm.

Ju gjithashtu do të gjeni në kutinë e bardhë se ka disa grykë që dalin anash për t'ju lejuar ta vidhosni kutinë në një mur, etj, por unë i ndërpres ato. Pastaj zgjerova prerjen e vogël në kutinë e krijuar për një kabllo në njërën anë për të përshtatur kabllon më të madh me 4 bërthama që kam përdorur, dhe në anën tjetër të kutisë e zgjerova atë për t'iu përshtatur ndërprerësit (shiko foton).

Hapi 3: Instaloni atë

Shikoni diagramin e bashkangjitur të instalimeve elektrike.

Në thelb, ju mund të përdorni lidhës shtytës dhe më pas të bashkoni në kunjat që vijnë me Arduino, ose siç bëra unë, thjesht të ngjiteni drejtpërdrejt në kunjat në tabelën e Arduino. Ashtu si me çdo punë të saldimit, nëse nuk keni përvojë, hidhini një sy videove në Youtube dhe praktikoni së pari - por në thelb: 1) Përdorni një nxehtësi të mirë (jo shumë të nxehtë dhe jo shumë të ftohtë) në hekur dhe sigurohuni që maja të mos jetë e hapur Me 2) Mos e ‘ngarkoni’ lidhësin në majë të hekurit (megjithëse është praktikë e mirë të ‘kallajoni’ fundin kur filloni së pari, pastaj fshini ose hiqni tepricën - praktikoni të prekni majën e hekurit mbi përbërësin dhe pak më vonë prekni lidhësin në majë dhe përbërës në të njëjtën kohë dhe duhet të "rrjedhë" në tabelë. 3) Mos i ngrohni shumë komponentët (E RORTNDANTSISHME !!!) - nëse nuk duket se rrjedh, lëreni të ftohet dhe provojeni përsëri pas një kohe, dhe gjithashtu mos punoni në të njëjtën zonë shumë gjatë. 4) nëse nuk keni tre duar ose keni përvojë të mbani shkopinj shkopi, blini njërën prej atyre gjërave të Duarve Ndihmëse për të mbajtur përbërësit së bashku (p.sh.

Për ta bërë jetën më të lehtë, unë gjithashtu i bashkova lidhësit me 3 kunja në dërrasat MOSFET. Për ta bërë këtë, shkrini disa saldime në lidhjen ekzistuese të saldimit për ta ndihmuar atë të rrjedhë përsëri, pastaj përdorni një palë pincë për të tërhequr kunjat, ndërsa saldimi është ende i shkrirë. Ndihmon nëse keni një pompë të fikjes ose fitil për të tërhequr lidhësin e shkrirë para se të tërhiqni përbërësin (p.sh. https://amzn.to/2Z8P9aT), por ju mund të bëni pa të. Në mënyrë të ngjashme, thjesht mund të bashkoni direkt në kunjat nëse dëshironi (është më mirë nëse lidhni direkt me tabelë).

Tani, hidhini një sy diagramit të instalimeve elektrike.

Merrni një copë tela të hollë me një bërthamë dhe hiqni pak nga izolimi nga fundi (i gjej shiritat dhe prerësin e rolsonit https://amzn.to/2DcSkom të mirë) pastaj ktheni telat dhe shkrini pak lidhës mbi to mbajini ato së bashku. Shtyjeni tela përmes vrimës në tabelë dhe më pas lidhni tela në vend.

Vazhdoni këtë për të gjitha telat në Arduino që kam renditur (përdorni numrin e kunjave dixhitalë që ju nevojiten - kam 4 grupe dritash, por ju mund të përdorni pak a shumë). Përdorni në mënyrë ideale kabllo me ngjyrë që përputhet me përdorimin (p.sh. 12V e kuqe, GND e zezë, etj).

Për t'i bërë gjërat të rregullta dhe për të parandaluar qarqet e shkurtra, unë rekomandoj të rrëshqisni një pjesë të vogël të mëngës së zvogëlimit të nxehtësisë (https://amzn.to/2Dc6lD3) për secilën lidhje mbi tela para bashkimit. Mbajeni atë gjatë kohës që lidhni, pastaj pasi lidhja të jetë ftohur dhe pasi të keni testuar gjithçka, rrëshqiteni atë mbi lidhës dhe ngroheni me një armë ngrohjeje për disa sekonda. Ai zvogëlohet për të bërë një nyje të pastër.

SH NOTNIM: Kam lexuar diku se ka një kryqëzim midis disa kunjave në Arduino D12 ose D8. Për të qenë i sigurt, kam përdorur D3 për daljen e katërt - por nëse doni të provoni të tjerët, mos ngurroni, thjesht mos harroni ta përditësoni në kod.

Pritini kabllot në një gjatësi të arsyeshme që të përshtaten brenda kutisë, pastaj prerë dhe kallajoni skajet përsëri. Këtë herë, bashkojini kabllot në pllakat MOSFET në kunjat siç tregohet. Çdo dalje dixhitale (D9, D10, D11 dhe D3) duhet të ngjitet në një nga katër bordet. Për daljet e GND, i mblodha të gjitha së bashku dhe i bashkova me një copë saldimi - jo mënyra më e mirë, por gjithsesi fshihet në një kuti….

Arduino te MOSFET

Tensioni i hyrjes unë lidhja +12V dhe GND në të njëjtën mënyrë, dhe i vendosa ato dhe disa gjatësi të shkurtra të kabllit me 2 bërthama në një Chocblock. Kjo më lejoi të përdor Choblock si një lehtësim të sforcimit për fuqinë në hyrje nga drejtuesi LED/PSU dhe gjithashtu lejoi që kabllot më të trashë me 2 bërthama të bashkoheshin më mirë. Fillimisht i kallamarova skajet e kabllove, por zbulova se ato nuk përshtateshin mirë brenda lidhjeve në dërrasat MOSFET, kështu që përfundova duke prerë skajet e kallajit dhe ata u përshtatën më mirë.

Mora ca më shumë, 4 cm gjatësi të kabllit me 2 bërthama dhe i bashkova ato në prizat 2.1. Vini re se këto kanë tre kunja dhe një përdoret për të siguruar një burim kur hiqet një lidhje. Përdorni lidhjen për kunjin e brendshëm (12V) dhe atë të jashtëm (GND) dhe lini pinin e tretë të shkëputur. Pastaj vendoseni çdo kabllo nëpër vrimat në anën e kutisë, shtoni një arrë, pastaj futini ato në terminalet e daljes së lidhësit MOSFET dhe shtrëngojini ato.

Lidhja e sensorit

Duke përdorur një kabllo me katër bërthama, prerë një gjatësi mjaft të gjatë për të udhëtuar nga vendi ku jeni duke fshehur PSU dhe kutinë në vendin ku po kërkoni të vendosni sensorin (sigurohuni që ky është një vend që do t'ju kapë ndërsa ecni në zonë, por jo duke u penguar kur dikush kalon në dhomën tjetër!).

Ngjitni telat në kunjat në tabelën e sensorit (mund t'i hiqni kunjat nëse preferoni), dhe duke përdorur një gjatësi të shkurtër të kabllit (e zezë!), Lidhni një kabllo lidhëse për të vazhduar kabllon GND në njërën anë të ndërprerësit. Pastaj lidhni një tjetër tela nga kabllo me 4 bërthama në anën tjetër të ndërprerësit.

Vendoseni sensorin dhe kaloni në kutinë e bardhë, pastaj kaloni kabllon rreth dhomës tuaj dhe më pas shtyjeni skajin tjetër të kabllit përmes vrimës në kutinë e zezë dhe ngjitni telat në kunjat e duhur në Arduino.

Vendosni një kravatë të vogël kabllo rreth kabllit vetëm brenda kutisë për të parandaluar tërheqjen e këtij kablli dhe dëmtimin e lidhjes tuaj në Arduino.

Fuqia

Shoferi LED (Furnizimi me energji elektrike) që bleva kishte dy bishta dalës - të dy kishin 12V dhe GND jashtë, kështu që i përdori të dyja këto dhe e ndava përdorimin në mënyrë që 2 x LED të kalonin nëpër dy MOSFET dhe të mundësoheshin nga njëri prej tyre daljet e furnizimit me energji, dhe 2 LED të tjera nga dalja tjetër. Në varësi të ngarkesës nga LED që po përdorni, mund të keni zgjedhur një furnizim me energji të ndryshme dhe të keni vetëm një dalje.

Kështu, kutia ime ka 2 x vrima ku hyjnë kabllot nga Furnizimi me energji elektrike, dhe më pas vendos një Chocblock brenda për të bërë lidhjen dhe gjithashtu për të siguruar lehtësim të sforcimit.

Hapi 4: Programi Arduino

Programi (i bashkangjitur) duhet të jetë relativisht vetë-shpjegues dhe jam përpjekur të jap komente gjatë gjithë kohës. Ju lutemi mos ngurroni ta ndryshoni atë për kërkesat tuaja të projektit.

E RORTNDSISHME: Unë e vendosa atë fillimisht në një çantë pjesësh dhe një Arduino UNO. Nëse përdorni atëherë bordet Arduino NANO, ngarkuesi i ngarkuesve në to ka të ngjarë të jetë më i vjetër. Nuk keni nevojë ta përditësoni këtë (ekziston një mënyrë për ta bërë këtë, por nuk është e nevojshme për këtë projekt). E tëra çfarë ju duhet të bëni është të siguroheni që të zgjidhni Arduino NANO tek Tools> Board, pastaj zgjidhni atë të duhurin në Tools> Processor. Pasi të zgjidhni portën COM, gjithashtu mund të zgjidhni të shihni se çfarë po ndodh nëse lidheni me tastierën serike (Mjetet> Monitoruesi Serial).

Ky është projekti im i parë Arduino, dhe isha i kënaqur që ishte vërtet e lehtë për të shkarkuar dhe instaluar dhe përdorur mjetet e programimit Arduino (gjëja që ju lejon të shkruani programe dhe t'i ngarkoni ato në tabelë). (shkarkoni IDE nga

Thjesht duke e lidhur bordin në një port USB, duket se si një pajisje mund të ngarkoni një program në tabelë dhe kodi të funksionojë!

Si funksionon kodi

Në thelb ka pak konfigurim në krye ku përcaktoj gjithçka. Këtu mund të ndryshoni kunjat që përdorni për dritat, shkëlqimin maksimal të dritave (255 është maksimumi), sa shpejt duhet të zbehet dhe sa shpejt zbehet.

Ekziston gjithashtu një vlerë e kompensuar e cila është hendeku midis një dritë që venitet në tjetrën - kështu që nuk keni nevojë të prisni që secila të venitet - mund të filloni zbehjen tjetër para se të përfundojë zbehja e mëparshme.

Zgjodha vlerat që funksionojnë për mua, por ju lutem mos ngurroni të eksperimentoni. Megjithatë: 1) Unë nuk do të këshilloja ta ktheni shkëlqimin maksimal shumë të lartë - megjithëse funksionon, unë ndiej se dritat janë shumë të ndritshme dhe jo delikate (dhe, me një varg të gjatë LEDs, rryma shtesë i bën MOSFET -et të nxehen - në të cilat rast ndryshoni kutinë për një më të ajrosur). 2) kompensimi funksionon për vlerat aktuale, por për shkak të mënyrës se LED nuk e rrisin shkëlqimin e tyre në një mënyrë lineare bazuar në fuqinë e aplikuar, mund të gjeni që ju gjithashtu duhet të rregulloni parametrat e tjerë derisa të merrni një efekt të mirë. 3) Në rutinën e zbehur unë kam vendosur shkëlqimin maksimal të dritave të mia nën sportel në maksimum 255 (ato tërheqin më pak rrymë kështu që mos i ngrohni MOSFET-et dhe gjithashtu dua të shoh atë që po gatuaj!).

Pas pjesës së konfigurimit, ka një lak të madh.

Kjo fillon me një blic ose dy në LED në bord (kështu që ju mund ta shihni se po funksionon, dhe gjithashtu si një vonesë për t'ju dhënë mundësinë për të dalë jashtë rrezes së sensorit). Kodi pastaj ulet në një lak, duke pritur për një ndryshim të shkaktuar nga sensori.

Pasi ta marrë këtë, thërret drejtimin TurnOn, ku numëron deri në 0 në vlerën totale të të 4 pajisjeve në vlerën maksimale të zgjedhur, duke u rritur me shumën që keni specifikuar në vlerën FadeSpeed1. Ai përdor komandën constrain për të parandaluar që çdo dalje të jetë më e madhe se shkëlqimi maksimal.

Pastaj ulet në një lak tjetër, duke rivendosur një vlerë nëse sensori ndizet përsëri. Nëse kjo nuk rivendoset, atëherë kur kohëmatësi i Arduino godet këtë pikë, del nga lak dhe thërret rutinën TurnOff.

Në çdo moment gjatë lakut "në gjendje", nëse çelësi shtypet për më shumë se disa milisekonda, ne ndezim dritat për të konfirmuar dhe pastaj vendosim një flamur i cili bën që vlera e kohëmatësit të rivendoset gjithmonë - kështu dritat nuk shuhen kurrë përsëri. Një shtypje e dytë e çelësit bën që dritat të ndizen përsëri dhe që laku të dalë, duke lejuar që dritat të zbehen dhe të rivendoset.

Hapi 5: Vendosja e të gjithave në kuti

Pasi të keni lidhur gjithçka, është koha ta provoni.

Kam gjetur se vendndodhja ime origjinale për sensorin nuk do të funksiononte, kështu që e shkurtova kabllon dhe e vendosa në një vend të ri - e mbërtheva përkohësisht me një copë zam të shkrirë, por funksionon aq mirë, sa kam e la të mbërthyer atje në vend që të përdorte pads velcro.

Në sensor, ka disa potenciometra të ndryshueshëm që ju lejojnë të rregulloni ndjeshmërinë e PIR dhe gjithashtu për sa kohë ndizet sensori. Ndërsa po kontrollojmë elementin "për sa kohë" në kod, ju mund ta lini këtë në vlerën më të ulët, por mos ngurroni të rregulloni opsionin e ndjeshmërisë. Ekziston edhe një kërcyes - e lashë atë në pozicionin e tij të paracaktuar, si dhe lejon që sensori të "rifreskohet" - nëse ju zbulon vetëm një herë, atëherë gjithmonë mbaron, atëherë është koha për të lëvizur këtë çelës!

Për të ndihmuar me testimin, shkurtova përkohësisht kohën që dritat qëndrojnë ndezur për rreth 12 sekonda në vend që të prisja 2 minuta ose më shumë. Vini re se nëse e bëni atë më pak se koha e marrë për t'u zbehur plotësisht, kodi gjithmonë do të tejkalojë kohën maksimale dhe do të zbehet menjëherë.

Për shiritat LED, ju duhet të shkurtoni shiritat në pikat e shënuara në shirit. Pastaj, duke përdorur një thikë të mprehtë (por duke pasur kujdes që të mos prishni deri në fund!), Pritini shtresën e papërshkueshme nga uji në shiritin metalik dhe më pas hiqeni atë, duke ekspozuar dy jastëkët e saldimit. Vendosni pak saldim mbi to (përsëri, kini kujdes që të mos i ngrohni shumë) dhe lidhni një copë teli me dy bërthama. Pastaj në skajin tjetër të telit, ngjiteni në një prizë në mënyrë që ta lidhni atë në prizë që qarku të lëvizë.

Shënim: megjithëse bleva disa lidhje 90 gradë për shiritat LED në të cilët thjesht mund të rrëshqisni, POR i gjeta ata të krijonin një lidhje kaq të keqe saqë do të dridheshin ose dështonin. Prandaj i preva shiritat në madhësinë që doja dhe bashkova një kabllo bashkimi midis pjesëve të shiritit LED në vend. Kjo gjithashtu më ndihmoi kur duhej të drejtoja shiritin nën dollap, pasi më duhej të bëja bashkime më të gjata ku ishin pjatalarësja dhe frigoriferi.

Lidheni gjithçka së bashku dhe pastaj lidhni Furnizimin me energji elektrike në rrjet. Pastaj nëse lëvizni pranë sensorit PIR, ai duhet të shkaktojë dhe ju duhet të shihni që dritat të veniten në një mënyrë të këndshme.

Nëse, si unë, dritat zbehen në rendin e gabuar, thjesht përcaktoni se cili kabllo është cili dhe hiqeni/ndërroni kabllot në një prizë tjetër derisa ta keni atë të venitet mirë.

Ju gjithashtu mund të dëshironi të rregulloni cilësimet e programit (vura re sa më të gjata të jenë shiritat LED, aq më të errët ato shfaqen në "shkëlqimin e plotë") dhe thjesht mund ta lidhni arduino-n në kompjuterin tuaj dhe të ri-ngarkoni një program të ri.

Edhe pse kam lexuar diku se nuk është ide e mirë të kesh dy furnizime me energji në Arduino (USB gjithashtu siguron energji), përfundova duke e lidhur arduinon në Furnizimin me energji elektrike dhe më pas gjithashtu lidhja lidhjen USB me kompjuterin në mënyrë që Unë mund të monitoroja atë që po ndodhte duke përdorur monitorin e Portit Serial. Kjo funksionoi mirë për mua, kështu që nëse doni ta bëni edhe këtë, unë kam lënë mesazhet serike në kod.

Pasi të keni konfirmuar se gjithçka funksionon, është koha për të futur gjithçka në kuti. Për këtë unë thjesht përdor zam të nxehtë.

Nëse i hidhni një sy pozicionit të gjithçkaje në kuti, do të shihni që dërrasat MOSFET mund të ulen në të dyja anët e kutisë, dhe kablloja nga dalja e këtyre sytheve përreth dhe priza 2.1mm mund të vendoset më pas te vetë MOSFET përmes vrimës dhe arrës së bashkangjitur për ta mbajtur atë në vend. Një copë zam i vogël i mban ato në vend, por ato mund të hiqen përsëri nëse kërkohet.

Arduino duhet të vendoset anash-në pjesën e sipërme të kutisë, dhe bllokuesi i bllokimit të energjisë duhet të ulet në pjesën e poshtme.

Nëse keni kohë për të matur dhe ribashkuar të gjithë kabllot, mos ngurroni ta bëni këtë, por pasi është brenda një kutie dhe e fshehur nën tavolinat e mia të punës, unë kam lënë 'folenë e minjve' të telave në hapësirën e mesme të kutia (larg nga ngrohësit në MOSFET, në rast se nxehen).

Pastaj thjesht vendosni kapakun në kuti, futeni në prizë dhe kënaquni!

Hapi 6: Përmbledhje dhe e ardhme

Shpresoj ta keni gjetur këtë të dobishme dhe megjithëse e kam projektuar për kuzhinën time të re (me katër elementë LED), është lehtësisht i përshtatshëm për qëllime të tjera.

Unë konstatoj se ne nuk priremi të përdorim dritat kryesore të kuzhinës pasi këto LED japin dritë të mjaftueshme për shumicën e qëllimeve, si dhe e bëjnë kuzhinën një vend më interesant për të qenë.

Ky është projekti im i parë Arduino, dhe sigurisht nuk do të jetë i fundit pasi pjesa e kodimit më lejon të përdor aftësitë e mia (të ndryshkura) të kodimit në vend të proceseve të projektimit elektronik, dhe lidhshmëria dhe mbështetja Arduino jep shumë funksione vërtet interesante pa pasur nevojë për të bërë shumë qarqe elektrike.

Unë thjesht mund të kisha blerë vetë MOSFET -ët (ose të kisha përdorur një metodë tjetër) për të drejtuar rrymën e lartë të shiritave LED, por kjo do të nënkuptonte blerjen e përbërësve mbështetës (diodë, rezistencë, etj), dhe LED SMD në tabelë ishte i dobishëm, kështu që ndjeva se paguaja një shtesë të vogël për dërrasat ishte e justifikueshme.

Mund të jetë që dëshironi ta ndryshoni këtë për të drejtuar lloje të tjera të qarkut të ndriçimit, apo edhe tifozë ose qarqe të tjera motorike në projektin tuaj specifik. Duhet të funksionojë njësoj dhe metoda e Modulimit të Gjerësisë së Pulsit duhet të funksionojë mirë me ato pajisje.

Në kuzhinën tonë, dritat supozohet të jenë për theksim, kështu që ne i përdorim ato gjatë gjithë kohës. Sidoqoftë, fillimisht po mendoja të shtoja një sensor drite për të mundësuar që gjendja 'ON' të ndodhte nëse ishte mjaft e errët. Për shkak të sytheve të vendosura në kod, do të ishte e lehtë të shtoni një Rezistencë të Ndërvarur nga Drita në një nga kunjat analoge në Arduino dhe pastaj të ndryshoni gjendjen e shpërthimit në lakin 'OFF' për të pritur thjesht që sensori DHE LDR të të jetë nën një vlerë të caktuar për shembull ndërsa ((digitalRead (SENSOR) == LOW) dhe (LDR <= 128)); Me

Më tregoni se çfarë mendoni ose çfarë bëni me këtë dhe sugjerime të tjera!