Një ekran POV për t'i sunduar të gjithë !: 10 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:18

Motivimi

Më pëlqejnë shumë ekranet POV (këmbëngulja e shikimit)! Ato nuk janë vetëm interesante për tu parë, por edhe një sfidë e madhe për t’i zhvilluar ato. Reallyshtë një detyrë vërtet ndërdisiplinore. Keni nevojë për shumë aftësi: mekanike, elektronike, programuese dhe kështu me radhë!

Unë gjithmonë kam dashur të ndërtoj timen dhe ta bëj atë sa më të madh dhe sa më të aftë. Një vit më parë e bëra! Ishte shumë punë dhe shumë komplekse për tu bërë. Më pëlqejnë këto lloj sfidash. Kështu që ishte argëtuese;-)

Tani unë gjithashtu dua që ju të ndërtoni një vetë. Ju mund ta merrni këtë si një udhëzues për të zhvilluar tuajin ose thjesht ndiqni udhëzimet për të marrë një kopje të ekranit tim POV. Do të përpiqem të tregoj të gjitha sfidat që duhej të kapërceja për t'i bërë të miat.

Unë përsërita modelin tim për ta bërë sa më të lehtë rindërtimin. Nuk ka përbërës SMT dhe gjithçka duhet të ngjitet nga fillestarët. Mos më keqkuptoni, është ende një sfidë shumë e madhe të vendosësh gjithçka së bashku. Por duhet të jetë e realizueshme!

KUJDES: Ky projekt përmban LED të cilat azhurnohen me shpejtësi të madhe dhe potencialisht shkaktojnë konfiskime për njerëzit me epilepsi fotosensitive

Si punon?

Këtu mund të lexoni se si funksionon një ekran POV në përgjithësi.

Së pari ne kemi nevojë për një burim i cili transmeton një sinjal video. Në modelin origjinal e bëra atë përmes WIFI. Kam shkruar një program për të kapur ekranin e një kompjuteri dhe për t'i dërguar këto të dhëna në një ESP8266 përmes WIFI. Problemi i kësaj qasjeje është se ESP8266 ishte shumë i ngadaltë dhe gjerësia e brezit WIFI ishte e mjaftueshme për 16 FPS. Pra, tani ne përdorim një ESP32. Po mendoja se të gjitha problemet janë rregulluar, por doli që ESP32 gjithashtu nuk ofron më shumë gjerësi brezi mbi WIFI sesa ESP8266. ESP32 ka fuqi të mjaftueshme llogaritëse për të deshifruar një transmetim video. Kështu përfundova duke dërguar imazhe JPEG përmes WIFI në ESP32. Prandaj ESP32 pret një faqe në internet. Në këtë faqe ju mund të zgjidhni imazhe ose video dhe faqja e internetit do të transmetojë JPEG në ESP32. Dekodimi JPEG ka nevojë për shumë memorie kështu që edhe ne kemi një problem atje. Por funksionon për momentin. Ndoshta do të dal me një zgjidhje më të mirë më vonë.

Tjetra ne duhet të kontrollojmë LED vetë. Që kjo të funksionojë duhet të dimë pozicionin e saktë të LED -ve në çdo moment. Prandaj shtova një sensor efekti Hall. Çdo rrotullim kalon një magnet dhe kështu mundëson zbulimin. Pastaj matim kohën e rrotullimit. Supozojmë se rrotullimi tjetër do të marrë të njëjtën kohë. Prandaj ne mund të llogarisim pozicionin tonë. Ky proces përsëritet pa pushim. Për të kontrolluar LED -të ne përdorim një FPGA. Ne gjithashtu mund të përdorim një mikroprocesor, por ndoshta do të jetë shumë i ngadalshëm. LED -të më të jashtëm duhet të rifreskohen rreth 10.000 herë në sekondë. Një FPGA është lehtësisht deri në detyrë dhe do ta bëjë këtë me më pak nervozizëm.

Nëse LED -të duhet të përditësohen aq shpesh, ne gjithashtu kemi nevojë për LED të shpejtë. Në modelin tim origjinal, unë isha duke përdorur LED APA102. Ata kanë një normë rifreskimi prej rreth 20KHz. Unë u përpoqa të merrja shirita LED me këto LED, por shitësi në internet më dërgoi SK9822 dhe më tha se ato janë të njëjta (ndodhi dy herë …) Kështu që ne do të përdorim SK9822. Ata kanë vetëm një normë rifreskimi prej 4.7kHz, por kjo shpresojmë se do të jetë e mjaftueshme. Ata gjithashtu kanë një protokoll paksa të ndryshëm. Vetëm jini të vetëdijshëm. Pra, ESP32 po i shtyn kornizat e imazhit në FPGA. FPGA pastaj kontrollon LED -të.

Tani LED -të vetëm duhet të rrotullohen. Prandaj ne përdorim një motor DC. Ky motor kontrollohet mbi një sinjal PWM nga një ESP8266. ESP8266 është gjithashtu i lidhur përmes WIFI me ESP32. Prandaj na duhet vetëm një sensor për të matur shpejtësinë e rrotullimit. Në modelin origjinal kam përdorur dy.

Më shumë informacion në lidhje me sistemin mund të gjenden në videon time në lidhje me modelin origjinal.

Mjetet

Kam përdorur mjetet e mëposhtme:

• Printer 3D
• Hekuri i salduar
• Zam i nxehtë
• super ngjites
• Kabllo Micro USB
• Gërshërë
• Stërvitje + stërvitje druri 3 4 8 dhe 12mm
• Kaçavidë
• Pincë të sheshta
• Prerës anësor
• Zhveshës me tela
• Furnizime me bojë
• Letër rëre

Porosi

Hapa një dyqan TINDIE. Kështu që ju mund të blini një çantë nëse dëshironi dhe më ndihmoni të bëj më shumë projekte si ky;-)

OSH

Si gjithmonë gjithçka që shihni këtu publikohet si burim i hapur.

Përditësimet

Ka disa gjëra që dua të përmirësoj në të ardhmen:

• Rezolucion më i lartë i ngjyrave nga 12 bit në 24 bit => prandaj ne kemi nevojë për një FPGA me më shumë RAM =>

  Cmod A7, ato janë të pajtueshme me pin:-)

• ESP32 me PSRAM për të shmangur problemet e kujtesës
• Rregulloni problemin e furçës…

Furnizimet

Pjesë të bëra me porosi

Ju duhet t'i porositni ato ose të porosisni një çantë nga unë!

1 * PCB kryesore (skedarët gerber janë nën dosjen gerber main.zip)

1 * Motor Driver PCB (skedarët gerber janë nën dosjen gerber motor.zip)

4 * Qoshe 3D 1 Print (skedari stl është nën dosjen këndi 3D.stl)

1 * Mbajtësi kryesor i PCB 3D 3 Print (skedarët stl gjenden nën dosjen 3D holder1.stl, holder2.stl, holder3.stl)

1 * Mbajtës furçash 3D 2 Print (skedarët stl janë nën dosjen furçë 3D furçë 1.stl dhe furçë2.stl)

Pjesë Standarde

Kini kujdes, disa nga lidhjet përfshijnë paketa 10 ose edhe 100 copë.

Rrip LED 1m * SK9822 me 144 LED/m

1 * Cmod S6 FPGA

1 * Zhvillimi Geekcreit 30 Pin ESP32

1 * Geekcreit D1 mini V2.2.0 ESP8266

4 * 74HCT04

5 * DC-DC 5V 4A

1 * DC Motor 775

44 * 100nf 50V

9 * 220uf 16V

10 * Magnet neodymium 10mmx2mm

1 * Sensori i efektit Hall

2 * Bruches Bruches Dremel 4000

2 * Furça me Karbon Motor

2 * Kushineta 6803ZZ

2 * Montimi i motorit 775

2 * DC Jack 5.5 x 2.1mm

1 * Furnizimi me energji elektrike

Butoni 1 * 8mm

PCB 2 * XT30PB Plug Mashkull dhe Femër

Kabllo 2 * XT30 Mashkull dhe Femër

Rezistencë 2 * 130Ohm 1/4W

2 * MOSFET IRF3708PBF

2 * 1N5400

1 * Koka me kokë me një rresht të vetëm

1 * Kreu i Femrës

1 * Kabllo 30AWG

1 * Kabllo 22AWG

Dyqan harduerësh

1 * MDF 500mm x 500mm x 10mm

1 * MDF 100mm x 500mm x 10mm

4 * MDF 200mm x 510mm x 10mm

1 * xham akrilik 500mm x 500mm x 2mm

12 * Kënd metalik 40mm x 40mm x 40mm

40 * Vidë druri 3mm x 10mm

6 * M3 ndarës 12 mm

Vida M3 dhe M4

3m * Kabllo 2.5mm2 tela të vetme/ të ngurtë

Bojë e zezë për Dru MDF

Koha e ndërtimit: ~ 10 orë

Kostoja e ndërtimit: € 300 €

Hapi 1: Shkarkoni skedarët

Për të filluar, së pari duhet të shkarkoni gjithçka që nevojitet për këtë projekt.

Shko te faqja e lëshimit të depove këtu.

Pastaj shkarkoni Release.zip nga lëshimi i fundit dhe shpaketojeni atë në kompjuterin tuaj.

Sa herë që i referohem një skedari në këtë udhëzues do ta gjeni atje;-)

Hapi 2: Programi i firmuerit

Hapi 2.1: Programi FPGA

Për të programuar FPGA duhet të instalojmë një softuer nga xilinx:

Për Windows 10 ju duhet të instaloni: ISE Design Suite për Windows 10 (GB 7 GB)

Për Windows 7 ose XP mund të instaloni: Lab Tools (~ 1 GB)

Pas instalimit Open ISE iMPACT dhe klikoni "Jo" nëse kërkohet dhe gjithashtu "Anulo" për një formë të re të projektit. Lidhni FPGA Board Cmod S6 dhe prisni që shoferët të instalohen. Klikoni dy herë në skanimin e kufirit. Pastaj klikoni me të djathtën në dritaren e re dhe zgjidhni "Initialize Chain". Klikoni përsëri "Jo" dhe mbyllni formularin e ri. Tani duhet të shihni një simbol "SPI/BPI", klikoni dy herë mbi të. Zgjidhni skedarin "SPIFlash.mcs". Në formën e re zgjidhni "SPI PROM" dhe "S25FL128S" dhe Gjerësia e të Dhënave "4". Klikoni "OK". Pastaj klikoni një herë në simbolin "FLASH" përsëri. Tani duhet të jetë e gjelbër. Pastaj shtypni "Program". Klikoni "OK" në formularin e ri dhe prisni. Kjo mund të zgjasë disa minuta.

Mirë, FPGA është gati;-) Mund ta shkëputni përsëri!

Hapi 2.2: Programi ESP32

Instaloni thelbin esp32 në Arduino ID, mund ta ndiqni këtë udhëzues. V1.0.2 rekomandohet.

Bibliotekat e nevojshme:

• AutoPID nga Ryan Downing V1.0.3 (mund të instalohet mbi menaxherin e bibliotekës)
• ArduinoWebsockets nga Gil Maimon, modifikuar nga unë (shkarkoni skedarin zip dhe instalojeni)

Hapni skedarin povdisplay.ino në dosjen povdisplay.

Zgjidhni tabelën e veglave: "DOIT ESP32 DEVKIT V1". Lini cilësimet e tjera ashtu siç janë.

Lidhni bordin esp32 me USB dhe shkarkoni programin.

Hapi 2.3: Programi ESP8266

Instaloni bërthamën ESP8266 në Arduino ID, mund ta ndiqni këtë udhëzues.

Nuk ka nevojë për biblioteka!

Hapni skedarin motordrive.ino në dosjen motordrive.

Zgjidhni në tabelën e mjeteve: "Moduli gjenerik ESP8266". Lini cilësimet e tjera ashtu siç janë.

Lidhni bordin esp8266 përmes USB dhe shkarkoni programin.

Hapi 3: PCB -të e salduara

HAPI 3.1 Drejtuesi i motorit të saldimit PCB

Komponentët e mëposhtëm janë bashkuar:

• WEMOS1 (Geekcreit D1 mini V2.2.0 ESP8266)

  • Ngjitini titujt e kunjave në tabelën WEMOS
  • Saldoni titujt femra në PCB

• DCDC (DC-DC 5V 4A)

  • Përdorni 4 kunja nga titulli i kunjit dhe lidhni konvertuesin DC-DC direkt në tabelë
  • Kini kujdes nga orientimi, duhet të përputhet me ekranin e mëndafshit
• CN1 (DC Jack 5.5 x 2.1mm)

• 1N5400

  Kini kujdes nga orientimi, vija e bardhë në diodë duhet të jetë në të njëjtën anë me vijën në ekranin e mëndafshit

• 220u (220uf 16V)

  Kini kujdes nga orientimi, vija e bardhë duhet të jetë në anën e kundërt të plusit në ekranin e mëndafshit

• R1 dhe R1 (Rezistenca 130Ohm 1/4W)

• Q1 dhe Q2 (MOSFET IRF3708PBF)

  Kini kujdes nga orientimi, pjesa e pasme metalike duhet të jetë në anën me vijën e trashë në ekranin e mëndafshit

• MOTOR (PCB Femra Plug XT30PB)

  Kini kujdes nga orientimi, fundi i rrumbullakët duhet të jetë në anën e shënuar në ekranin e mëndafshit

• LEDS dhe TASTER (XT30PB Plug Mashkull PCB)

  Kini kujdes nga orientimi, fundi i rrumbullakët duhet të jetë në anën e shënuar në ekranin e mëndafshit

HAPI 3.2 PCB kryesore e saldimit

Komponentët e mëposhtëm janë bashkuar:

• CMODS6 (Cmod S6 FPGA)

  Duhet të përfshihen tituj pin. Ngjitini ato në PCB

• ESP (Zhvillimi Geekcreit 30 Pin ESP32)

  Përdorni titujt Femra dhe ngjitini ato në PCB

• DCDC1 - DCDC4 (DC -DC 5V 4A)

  • Përdorni 4 kunja nga titulli i pinit dhe lidhni konvertuesin DC-DC direkt në tabelë
  • Kini kujdes nga orientimi, duhet të përputhet me ekranin e mëndafshit
• POWER_TEST (DC Jack 5.5 x 2.1mm)

• D1 (1N5400)

  Kini kujdes nga orientimi, vija e bardhë në diodë duhet të jetë në të njëjtën anë me vijën në ekranin e mëndafshit

• POWER (XT30PB Plug Femra PCB)

  Kini kujdes nga orientimi, fundi i rrumbullakët duhet të jetë në anën e shënuar në ekranin e mëndafshit

• C1, C3, C4, C6, C7, C9, C10, C11 (220uf 16V)

  Kini kujdes nga orientimi, vija e bardhë në kondensator duhet të jetë në anën e kundërt të plusit në ekranin e mëndafshit

• C2, C5, C8, C12 (100nf 50V)

• IC1 - IC4 (74HCT04)

  Jini të kujdesshëm për të lidhur prerjen e IC me shënimin në ekranin e mëndafshit

HAPI 3.3 Ngjitës i nxehtë

PCB kryesore do të rrotullohet shumë shpejt. Pra, ne duhet të ngjisim kondensatorët (C1, C3, C4, C6, C7, C9, C10, C11) në PCB për të shmangur problemin. Thjesht përdorni një zam të nxehtë për këtë.

Hapi 4: Përgatitni shirita

HAPI 4.1 Pritini shiritin në copa

Hiqeni mbrojtjen e ujit me gërshërë.

Ne kemi nevojë për katër krahë dhe secila krah përmban katër grupe. Një WING është e veçantë, ka një LED më shumë se të tjerat.

KA 1:

• G1: 5 LED (grupi më i jashtëm)
• G2: 6 LED
• G3: 8 LED
• G4: 14 LED

WING2 - WING4:

• G1: 5 LED (grupi më i jashtëm)
• G2: 6 LED
• G3: 8 LED
• G4: 13 LED

Prandaj ne kemi nevojë për 129 LED dhe shiriti ynë ka 144 kështu që ne kemi një tolerancë për një prerje të gabuar;-) Në rastin më të keq ju mund të lidhni prerjen.

Pritini sa më në qendër të jetë e mundur midis LED -ve.

HAPI 4.2 Lidhni kabllot në shiritin LED

Në secilin nga segmentet e shiritit LED bashkoni dy tela 30AWG në orën dhe kunjin e të dhënave. Këto janë dy kunjat në mes. Kini kujdes t'i lidhni ato në hyrjen e shiritit LED. Normalisht, shigjetat tregojnë drejtimin e rrjedhës së të dhënave. Kabllot duhet të jenë rreth gjysmë metër të gjatë

Shkëputni gjithçka nga ana tjetër e striptos për të shmangur një shkurtim midis të dhënave dhe kunjave të orës të grupeve të ndryshme kur i bashkojmë WINGs.

HAPI 4.3 Kondensatorët e saldimit

Në secilin grup ngjitni dy kondensatorë (100nf 50V) në anën e pasme të segmenteve të shiritit LED në secilin skaj. Për G4 gjithashtu lidhni një në mes. Kabllot duhet të kalojnë nën kondensatorët për të lënë pak hapësirë, por jo shumë.

HAPI 4.4 Vendosni krahët së bashku

Për secilën krah të çoni telat nga G1 në G2 dhe pastaj këto tela përmes G3 dhe të njëjtat me G4.

HAPI 4.4 Bashkoni grupet së bashku

Tani na duhet kabllo bakri (kabllo 2.5mm2 tel i vetëm/i ngurtë). Pritini atë në tetë pjesë me gjatësi rreth 30 cm. Hiqni izolimin e të gjitha telave. Drejtoni kabllot sa më shumë që të jetë e mundur. Ju mund ta rregulloni njërin skaj në një kapës vidhos dhe ta mbani tjetrin me pincë të sheshtë dhe më pas goditni pincën me një çekiç.

Fiksoni kabllon në njërën anë për ta bërë më të lehtë punën me të. Pastaj lidhni grupin e parë në të. Rreshtoni segmentin e shiritit LED me kabllon dhe ngjiteni atë nga njëra anë në dy kondensatorët. Kablloja duhet të qëndrojë e sheshtë në shiritin LED. Vazhdoni me grupin tjetër. Kini kujdes që distanca midis dy grupeve LED është gjithashtu 7mm. Në fund të gjitha LED -të duhet të kenë të njëjtin hendek midis tyre. Vazhdoni me dy grupet e tjera. Në grupin e fundit lidhni të tre kondensatorët në tel.

Pastaj prerë kabllon në fund. Vazhdoni me një kabllo tjetër në anën tjetër të shiritit.

Tani Krahu i parë ka përfunduar! Bëni të njëjtën gjë për tre krahët e tjerë.

HAPI 4.5 Përkulni kondensatorët

Thjesht i përkulni të gjitha për t'i bërë shiritat të hollë.

Hapi 5: Lidhni shiritat në PCB kryesore

HAPI 5.1 Kontrolloni polarizimin

Së pari ne duhet të dimë polarizimin e shiritit LED. Me fjalë të tjera: Ku 5V dhe toka është relative me PCB. Kjo vërtet varet nga shiriti LED që keni dhe mund të jetë në çdo mënyrë.

Mbajeni një krah në PCB -në kryesore. Shigjetat në shiritin LED duhet të tregojnë drejt qendrës së PCB. Tani shikoni nëse 5V është në DATA ose në anën e orës të kunjave.

Nëse 5V është në anën e DATA ju jeni të mirë dhe mund të përdorni bakrin 2.5mm2 për të ngjitur shiritin LED direkt në PCB.

Nëse jo, duhet të përdorni një kabllo 22AWG për të kaluar të dy anët. Prandaj, lidhni kabllon në shiritin LED dhe kaloni anën e majtë dhe të djathtë dhe ngjiteni atë në PCB.

HAPI 5.2 Lidhës 2.5 mm2 kabllo

Përdorni pjesën tjetër të kabllit prej bakri 2.5 mm2 dhe shiriti të gjithë. Ngjitini ato në anën e sipërme të PCB. Pritini telin e bashkuar në të njëjtën lartësi rreth 1cm.

HAPI 5.3 Saldoni krahun e parë

Përdorni WING më të gjatë dhe vendoseni në PCB (LEDs1) siç tregohet në ekranin e mëndafshit. Ngjiteni atë në telat 2.5 mm2. Bëni lidhje vërtet të forta kjo do të shohë shumë forcë gjatë rrotullimit! Pastaj lidhni kabllot për Grupin 1 me G1 Data dhe G1 Clock.

Mos harroni të lidhni lidhjen e energjisë siç përshkruhet më sipër.

Lidhni ESP32 dhe FPGA (48 dhe 1 është në anën e shënuar) dhe fuqizoni bordin me furnizimin me energji.

LED -të më të jashtme duhet të pulsojnë blu tani (mund të duhen deri në 40 sekonda për ta bërë këtë). Nëse jo, kontrolloni nëse i keni lidhur CLOCK dhe DATA në mënyrën e duhur.

HAPI 5.4 Sensori i efektit Hall

Bashkoni një kokë Femër Pin (me tre kunja) në Sallë. Më vonë do ta lidhim sensorin me të.

Ngjiteni sensorin (sensori i efektit Hall) në një kokë me majë mashkullore. Lidhjet me senorin dhe kokën e kunjit duhet të jenë rreth 25 mm.

HAPI 5.5 Vazhdoni me pjesën tjetër të krahëve

Për LEDs2 - LED4 == WING2 - WING4 bëni të njëjtin proces si me WING1.

Herë pas here fuqizoni PCB -në dhe kontrolloni nëse gjithçka po ndizet. Modeli fillon me led më të jashtëm dhe shkon brenda dhe fillon përsëri.

HAPI 5.6 Bilanci

Mundohuni të balanconi PCB -në kryesore në mes me një objekt të mprehtë. Nëse njëra anë peshon më shumë, përpiquni të shtoni saldim në anën tjetër. Nuk ka pse të jetë perfekte, por një çekuilibër i tepërt më vonë do të rezultojë në shumë dridhje gjatë operimit, të cilat mund të çojnë në probleme mekanike.

Hapi 6: Ngjyra e parë

Hapi 6.1: Stërvitja

Ne duhet të shpojmë disa vrima:

Në bordin MDF 500*500 na duhen dy vrima. Shikoni skedarin drill_wood_500_500.pdf dhe shponi vrimat sipas planit.

Në tabelën MDF 500*100 na duhen shumë vrima. Prandaj printoni skedarin drill_wood_500_100_A4.pdf dhe rreshtojeni atë në tabelë. Thjesht shponi aty ku vrimat janë shënuar në letër.

Hapi 6.2: Bojë

Ngjyrosni njërën anë të çdo druri. Për bordin MDF 500 x 500 është ana në të cilën jeni shpuar.

Ngjyrosni të dy anët e drurit 100x500.

Ju gjithashtu mund të lyeni qoshet metalike me ngjyrë të zezë. Kjo do të duket më mirë;-)

Pjesa tjetër do të pikturohemi kur të kemi mbledhur gjithçka (pjesa e jashtme e kutisë).

Hapi 7: Montimi mekanik

Hapi 7.1 Montoni PCB -në e shoferit të motorit

PCB është montuar në bordin MDF 100 x 500. Përdorni ndarësit (ndarës M3 12 mm) dhe disa vida dhe arra m3.

Hapi 7.2 Mbërthimi i kllapave

Montoni të dy kllapat (Motor Mount 775) në bordin MDF 100 x500 me vida M4.

Hapi 7.3 Përgatitni mbajtësin

Dy barrings (kushineta 6803ZZ) duhet të çaktivizohen. Na duhen vetëm dy unazat e jashtme prej tij.

Saldoni telat 22AWG në secilën prej unazës. Një e zezë dhe një e kuqe.

Merrni pjesët Holder të printuara 3D dhe montojini ato.

Vendosini të shtatë arrat M3 në vrimat e tyre përkatëse dhe rrëshqisni unazën me telin e kuq fillimisht në mbajtëse, pastaj ndarësin dhe pastaj unazën me tela të zezë. Shtoni pjesën e tretë në krye dhe futni vidhat.

Pritini të dy telat në një distancë prej 2 cm dhe ngjitni xhekun (XT30 Plug Male Cable) në të. Kablloja e zezë shkon në anën e përdredhur.

Hapi 7.4 Montoni motorin

Vidhoseni motorin (DC Motor 775) në bazën e motorit në mes të bordit MDF 100 x500.

Montoni mbajtësen në motor dhe vidhoseni fort.

Hapi 7.5 Instaloni furçat

Kam planifikuar të përdor një furçë Dremel (Brushes Carbon Dremel 4000). Ne kemi nevojë për përdorimin e një qymyri tjetër (Brushes Motor Carbon) sepse qymyri për furçat Dremel ka një rezistencë shumë të lartë. Unë e anashkalova atë në procesin e zhvillimit. Pra, ne përdorim furçat motorike dhe i lëmojmë ato në madhësinë e furçave të dremelit.

Pritini tela nga furça e motorit në 5 mm larg qymyrit.

Pastaj ne përdorim letër rëre për të shkurtuar qymyrin në dimensionet e mëposhtme: 8.4 x 6.3 x 4.8 mm

Njëra anë e furçës së motorit është 6.1 mm, kështu që ne duhet të lëmojmë vetëm dy anë.

Mund të provoni nëse rrëshqet lehtësisht në mbajtësen e furçës, atëherë është mirë.

Gjithashtu përpiquni të lyeni një kurbë në majë për të përmirësuar lidhjen me unazat metalike.

Lidhni një tel 22AWG në qymyr për të dy qymyret. Përdorni një tel të kuq dhe të zi. Futeni pranverën nga furça dremel.

Futini furçat në mbajtësen e furçave. Furça me tela të kuq shkon në krye. Ana e sipërme e mbajtësit është pak më e trashë. Kini kujdes që të dy burimet të mos prekin njëri -tjetrin.

Montoni mbajtësen në bazë me arra dhe vida m3.

Montoni bazën e mbajtësit të furçës në montimin e motorit të ndarë të stërholluar. Përdorni vida dhe arra M4 të përfshira në kllapa.

Motori duhet të jetë në gjendje të rrotullohet lirshëm.

Drejtoni dy telat midis dy kllapave.

Pritini të dy telat në një gjatësi në mënyrë që ata thjesht të arrijnë në PCB dhe të lidhni xhekun (XT30 Plug Male Cable) në të. Kablloja e zezë shkon në anën e lakuar.

Ngjitni dy tela 22AWG në motorët dhe pritini ato në një distancë për të arritur me lehtësi në PCB dhe ngjitni jeck (kabllo femërore me prizë XT30) në të. Kablloja e zezë shkon në anën e lakuar.

Hapi 8: Përfundoni