Lëvizja dhe Flasja Gjigandi Lego Hulk MiniFig (Shkallë 10: 1): 14 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:17

Projektet Fusion 360 »

Unë kam luajtur gjithmonë me legos si fëmijë, por nuk kisha asnjë nga legot 'e zbukuruar', vetëm tulla klasike lego. Unë jam gjithashtu një tifoz i madh i Marvel Cinematic Universe (MCU) dhe personazhi im i preferuar është Hulk. Pra, pse të mos i kombinoni të dyja dhe të bëni një minifigura gjigante të kofkës, sepse më e madhe është gjithmonë më mirë, apo jo? Kështu që vendosa të bëj një model të shkallës 10: 1 të minifigurave lego origjinale.

Një Minifig Giant Lego Hulk (mendoj se do të quhej megafig) nuk mjafton vendosa të argëtohem më shumë dhe ta sjell atë në jetë. Unë i kam shtuar gjithashtu disa veçori të reja romane që e lejojnë atë të lëvizë dhe të flasë duke shtuar 3 Servo motor, një modul MP3 Player dhe një altoparlant me një përforcues të integruar.

Meqenëse ka një modul MP3 Player dhe një altoparlant, në të vërtetë mund të ngarkoni të gjitha meloditë tuaja të preferuara në një kartë SD dhe t'i përdorni gjithashtu si altoparlantë!

Elektronika dhe pajisjet e këtij projekti janë gjithashtu me burim të lehtë dhe relativisht të lira. Në atë mënyrë, ky projekt është i lehtë për t’u riprodhuar nga masat (dhe bashkësia Instructables). Vlerësimi im për koston e projektit është rreth 50-80 dollarë-kjo do të varet nga vendi ku i buroni artikujt. Nëse jeni të gatshëm të prisni për eBay ose Aliexpress do të jetë më e lirë, nëse jo DFRobot dërgoi timen përmes DHL dhe e mora në 2 ditë. I njëjti argument mund të thuhet për cilësinë e filamentit që keni përdorur. Duke marrë parasysh që mund të marrësh një të vogël për 5 dollarë nga Amazon, unë do të thoja se çmimi shkallëzohet mjaft linearisht, ose më pak duke pasur parasysh që kjo ka shumë më tepër veçori sesa çdo shifër lego e blerë nga dyqani.

Hapi 1: Fatura e Materialeve

Hardware

Arra dhe bulona të ndryshme M3

1 kg Green PLA (mora një ton filamente për një marrëveshje të mirë në Kijiji, por ju mund ta merrni tuajin nga Amazon ose filaments.ca nëse jeni në Amerikën e Veriut)

200g Purple PLA (Kam përdorur markën CCtree nga Amazon dhe i tejkaloi pritjet e mia për pikën e çmimit)

200 g Black PLA (kam përdorur markën time të preferuar të besuar, edhe pse pak të shtrenjtë, Innofil)

Rrëshirë epoksi dhe agjent ngurtësimi (kjo është për zbutjen dhe shkëlqimin e printimit, gjithashtu mund të përdorni XTC3D, por i gjeta shumë të shtrenjta)

Ngjitës CA dhe Accelerant ose Superglue (e para është e preferueshme sepse mund të përshpejtoni kohën e tharjes në sekonda të thjeshtë)

Furça me shkumë (e mora nga një dyqan arti lokal, Curry's, i cili më dha një zbritje studentore!)

Këshillë / Fakt argëtues: Ngjitësja CA është në të vërtetë vetëm një super ngjitës, ku CA qëndron për Cyanoacrylate (si p.sh. kur blini Tylenol vs Acetaminophen në një farmaci, kjo e fundit është një markë gjenerike me emrin aktual kimik). Përfitimi i përdorimit të Ngjitësit CA është se mund ta blini me nxitues i cili zvogëlon kohën e tharjes në disa sekonda, kështu që nuk keni nevojë ta kapni ose ta mbani derisa të thahet.

Kujdes: Kujdes që të mos merrni ndonjë përzierës CA ngjitës + përshpejtues në duart tuaja, sepse do të digjet.

Elektronikë

Arduino Pro Nano

Moduli i luajtësit MP3

Moduli i altoparlantit dhe amplifikatorit

Servos 180 dhe 270 gradë (zgjodha të përdor 2 180 gradë për krahun dhe 1 270 gradë për kokën)

Konvertuesi i Shkallëzimit të Tensionit (Ju gjithashtu mund të përdorni një 7805, por ata nuk mund të japin aq rrymë sa ky, plus kjo funksionon edhe për një LiPo me 3 qeliza!)

Rezistencë 1K Ohm (jam i sigurt që ndoshta keni disa të shtrirë përreth ose mund të blini një paketë që do të zgjasë një jetë)

Protoboard PCB

Telat e kërcyesit

Telat e bukës

Bateri litium polimer 2 qelizore (LiPo) ose mbajtëse baterie 6V AA (preferoj LiPo pasi është e rimbushshme dhe mund të japë 7.2V motorëve Servo)

Kokat e kokës (M / F)

Lidhës XT60 (nëse zgjidhni të përdorni një bateri polimer litium me një xt60)

JST Crimp Kunjat (Ose thjesht mund t'i lidhni ato skajet femërore të telit të kërcyesit - unë tashmë kisha një krimb dhe kisha kunja JST Crimp, kështu që e përdor këtë për ta bërë atë të duket më profesionale)

Tkurrja e nxehtësisë (Shumë më e bukur dhe më profesionale sesa kaseta elektrike!)

Mjetet

Printer 3D

Hekuri i saldimit, saldimi, pompa e saldimit

Multimetër (për qarqet e zgjidhjes së problemeve)

Crimper (Nëse zgjidhni të përdorni një bateri polimer litiumi me një lidhës XT60)

Thikë X -acto - Unë e mora në një dyqan lokal të artit për rreth 2 dollarë me një zbritje studentore

Letër zmerile - 400 zhavorr, 600 zhavorr, 1000 zhavorr, 200 zhavorr

"Por, unë nuk kam një printer 3D"

Nuk ka problem! Ju mund t'i dërgoni STL -të në shërbimet e printimit 3D si Shapeways dhe 3DHubs

E di që lista duket e frikshme dhe e gjatë. Unë u përpoqa ta bëja atë sa më gjithëpërfshirëse që të ishte e mundur, duke dhënë arsyetime dhe detaje se si shkova në zgjedhjet e mia të projektimit. Në atë mënyrë, ju mund të zgjidhni, zgjidhni dhe modifikoni projektin për ta kthyer atë në tuajin. Qëllimi im është që gjithmonë të mundësoj përdoruesit të jenë krijues dhe të bëjnë projektet e tyre ndërsa përdorin timin si udhëzues sesa thjesht prerjen e ngarkesave, por mos ngurroni ta kopjoni edhe atë!

Shtypja 3D po bëhet gjithashtu më e zakonshme, kështu që ndoshta keni një mik që ka një printer 3D që mund të përdorni. Fijet janë duke u bërë më të lira dhe ju mund të merrni një spirale prej 1 kg për më pak se $ 20CAD ose AUD (ose <$ 15 USD)!

Hapi 2: Ndani dhe Pushtoni

Kjo ndërtesë mund të mos duket komplekse, por përfshin blloqet themelore të robotikës - elektromekanike, qarkore dhe programim të ngulitur. Si i tillë, disa paraplanifikime do të ndihmonin shumë në ndërtim.

Unë e ndaj këtë ndërtesë në 5 segmente:

1. Dizajni dhe Faza e printimit 3D
2. Post-Përpunimi
3. Elektronikë
4. Kodi
5. Kuvendi

Përça dhe sundo! Ndërsa jeni duke pritur që printimet tuaja të përfundojnë, mund të filloni me elektronikën dhe kodimin.

Hapi 3: [Opsionale] Dizajni dhe Printimi 3D: Dizajn

Meqenëse aftësitë e mia në Fusion360 janë të kufizuara, mora një mik që të më ndihmonte në CAD këto skedarë. Ju nuk keni pse të krijoni tuajin nëse ndiqni saktësisht këtë udhëzues. Thjesht shkoni në hapin tjetër dhe printoni 3D ato. Të gjitha dimensionet janë metrikë!

Sidoqoftë, nëse zgjidhni një PCB ose altoparlant të ndryshëm, atëherë mund t'ju duhet të ndryshoni madhësinë e vrimave dhe të shkurtoni nxjerrjet aty ku supozohet të jenë përbërësit.

Sidoqoftë, nëse doni minigigo të tjerë lego që nuk janë kaba, atëherë mos ngurroni të bëni CAD tuajin. Dikush, ju lutem bëni një version gjigant lego batman të këtij!

Këshilla Pro: Dizajni me printim 3D në mendje

(1) Qarqet në formë loti mund të printohen pa mbështetës, prandaj përfshini forma të rëna loti për prerje rrethore në vend të rrathëve

(2) Këndet 45 shkallë ose më të pjerrëta mund të printohen pa mbështetëse, prandaj bëni që daljet tuaja të kenë kënde 45 gradë për t'i mbështetur ato.

Hapi 4: Dizajni dhe Printimi 3D: Printimi 3D

Ky hap është shumë i drejtë përpara, kapni kartën tuaj SD, ruani kodin nga prerësja juaj për cilindo skedar STL që dëshironi ta printoni dhe printoni ose thjesht porositeni nga Shapeways ose 3DHubs.

Koha totale e printimit për të gjitha printimet ishte rreth 80 orë. Konsumoi pak më shumë se 1 kg material në total duke përdorur fije të zeza, vjollce dhe jeshile - kryesisht të gjelbërta sepse kofshi është i gjelbër. Ju gjithmonë mund ta printoni atë me një ngjyrë, pastaj lyejini me copë copat e veçanta, e cila është një metodë tjetër e zbutjes (shiko hapin tjetër).

Këshillë Pro 1: Lufta kundër filamentit të tejdukshëm

Nëse keni një fije me pamje transparente siç kam marrë për ngjyrën e gjelbër, mund të largoheni nga ajo duke qenë ende e errët duke (1) duke rritur trashësinë e guaskës ose (2) duke përdorur një mbushje dinamike të vendosur për të mbushur deri në 50% në 5% rritje Me Fatkeqësisht, meqenëse rrëshira është transparente, ajo nuk mbulon transparencën e fijes.

Këshillë Pro 2: Ballafaqimi me Deformimet Jo-Plastike

Për pjesët që duhet të përkulen pak, shtypeni atë në një mbushje më të lartë se cilësimi i paracaktuar, rreth 50%, kështu që nuk është shumë e brishtë kur duhet të shtrydhni kunjat së bashku. Mund të lini trashësinë e paracaktuar të murit. M’u deshën rreth 5 përpjekje para se të merrja kombinimin e duhur të mbushjes dhe trashësisë së murit. Gjithashtu përdorni fije me cilësi të lartë. Filamenti CCTree nga Amazon është i shkëlqyeshëm pasi lejon një deformim jo-plastik në kunjat.

Këshillë Pro 3: Reduktimi i kohës së printimit

Nuk ka drekë falas nëse doni të kurseni kohë në printimin 3D. Ka pothuajse gjithmonë një kompromis që duhet të bëni. Këtu janë disa që kam përdorur që nuk ndikuan shumë në cilësinë e printimit:

(1) Përdorni një lartësi më të lartë të shtresës - rreth 0.2mm është e pranueshme për kokën dhe pjesën e përparme të trupit dhe 0.3mm për gjithçka tjetër.

(2) Ulni densitetin e mbushjes në rreth 5-10% ose përdorni mbushje dinamike siç thuhet në ProTip 1.

(3) Aktivizoni Modalitetin e Krehjes për të zvogëluar kohën e udhëtimit.

(4) Përdorni brims ose trapë-Mund të jetë kundër-intuitive të përdorni brims dhe trap, por do t'ju kursejë kohë nga printimet e dështuara që dolën nga shtrati i printimit nga hunda duke goditur disa printime pak jashtë boshtit z në mënyrë të përsëritur.

(5) Përdorni më pak mbështetëse. Për printimet që kërkojnë një numër të madh mbështetësish si flokët, përdorni mbështetëse me densitet më të ulët rreth 5-10% do të japin akoma një printim të suksesshëm.

Hapi 5: [Opsionale] Zbutja e Shtypjeve 3D

Ky është një proces i gjatë dhe i mundimshëm, por shumë shpërblyes. Ju nuk keni pse ta bëni atë, por kjo e bën rezultatin përfundimtar të duket shumë më mirë. Duke ndjekur udhëzuesin e BrittLiv, unë zgjodha të zbusja printimin tim me shtresë epoksi, përveçse vendosa ta rrëzoja atë në 1000 zhavorr (preferohet 2000, por nuk kisha asnjë).

Përzieni epoksin me një kohë pune 30 minuta deri në 1 orë për t’ju lejuar që t’i bëni të gjitha pjesët para se të ngurtësohet. Pastaj do të duhen 24 - 48 orë të tjera për tu kuruar, në varësi të trashësisë së një shtrese që keni përdorur.

Kujdes: Vishni doreza kur epoksizoni. Ju mund të bëheni alergjikë ndaj epoksisë e cila do të rezultojë në dermatitin e kontaktit, kështu që ju nuk dëshironi asnjë në duart tuaja. Plus, nuk keni nevojë t'i fshini me kujdes gjurmët e gishtërinjve në punën tuaj të printimit, e cila u desh vetëm 12 orë për t'u printuar.

Ky hap është mjaft i gjatë dhe i përpiktë, megjithëse veprimet e ndërmarra për të zbutur printimin janë mjaft të thjeshta. Kishte shumë teknika që u përdorën dhe u provuan gjatë gjithë procesit, dhe unë doja të ndaja të gjitha mësimet që kam mësuar.

Këshillë Pro: Nivelimi i Palltos Përdorni një pjatë letre ose ndonjë sipërfaqe të sheshtë si një 'paletë' para lyerjes, në krahasim me zhytjen e furçës së shkumës në një filxhan plot epoksi. Kjo do t'ju lejojë të kontrolloni dhe aplikoni një shtresë të barabartë në punën e printimit.

Këshillë Pro: Përdorni një furçë me shkumë Unë nuk kam njohuri paraprake në art ose ndonjë gjë që lidhet me të, kështu që kur erdhi puna për të zgjedhur një furçë nga një dyqan arti lokal, nuk kisha idenë se çfarë të zgjedh, kështu që kërkova ndihmë. Një pikë shumë e mirë më është sjellë, nëse përdorni një furçë tipike, goditjet nga shpohet do të jenë të dukshme, kështu që përdorni një furçë shkumë pasi nuk ka shpohet.

Këshillë Pro 3: Parandaloni ngjitjen duke përzier raportin e duhur dhe duke matur me saktësi

Përdorni një shkallë për të matur raportin e duhur të rrëshirës dhe forcuesit. Përkundër këshillës në internet për përzierjen e më shumë ngurtësuesit që të thahet më shpejt, përdorni gjithmonë raportin e duhur. Scienceshtë shkencë e thjeshtë, ose më mirë kimi. Përzierja e rrëshirës dhe ngurtësuesit është një reaksion kimik - në fakt, ju mund të thoni se është një reaksion ekzotermik sepse epoksi nxehet ndërsa i përzieni ato. Raportet e sugjeruara janë raportet stekiometrike që lejojnë që të gjithë rrëshira dhe ngurtësuesi të reagojnë së bashku për të formuar epoksinë, kështu që çdo gjë e tepërt nuk do të reagojë dhe ju do të liheni me një shtresë ngjitëse.

Mesimet e mesuara

1) Mos u zhytni në ujë pasi të keni mbaruar

Unë nuk kisha një sipërfaqe të mirë për të vendosur pjesët e printuara në 3D, kështu që thjesht e vendosa në majë të letrës së mbeturinave. Siç pritej, epoksi u tha dhe u lidh me letrën. Në fakt nuk është e vështirë të hiqet sepse thjesht mund të njomni letrën në ujë dhe ta fshini atë - kjo do të thotë nëse nuk e vendosni epoksin në zonën që vjen në kontakt me letrën (nuk duhet ta bëni). Fatkeqësisht, njomja e printimit të epoksuar në ujë e bëri atë të duket njollosur - si një makinë që ju u përpoqët të lanit, por nuk e thau siç duhet.

Nuk mund të bëja asgjë për të hequr qafe njollën edhe nëse e thaja siç duhet. Zgjidhja e vetme ishte të lëmosh përsëri të gjithë - dhe lëmimi i epoksisë nuk është aspak argëtues - derisa të jetë i qetë (rërë deri në 2000 zhavorr), pastaj lyejeni përsëri në epoksi që do të thotë më shumë pritje.

Ekziston një rresht i argjendtë, megjithatë, pasi përsërita procesin e lodhshëm të zbutjes dhe epoksimit, rezultati përfundimtar dukej dukshëm më mirë! Unë mund të imagjinoj se ka një pikë të zvogëlimit të kthimeve në këtë dhe në një moment nuk ka asnjë pikë për ta përsëritur këtë, ku shtresa e parë ka ndikimin më të lartë.

2) Mos e ngrohni armën

MOS përdorni një armë ngrohëse për ta bërë shërimin epoksi më të shpejtë. Plastika do të zbutet dhe deformohet edhe nëse e ngrohni nga distanca. Unë kisha një copë mostër të PLA dhe mësova se është më mirë të kesh durim dhe të presësh.

3) Vazhdoni lëmimin

Në fillim ngurrova ta lëmoja sepse e bëri të duket e bardhë dhe e gërvishtur dhe u shqetësova se kur ta mbuloj me një shtresë epoksi do të ruajë ngjyrën e gërvishtur të shurdhër. Isha gabim. Në fakt, lëmimi i tij derisa të jetë i qetë dhe shumë i gërvishtur dha rezultatet më të mira.

Si punon?

Kur e lyeni atë, po hiqni qafe çdo papërsosmëri dhe gunga, kështu që ju merrni një printim të qetë, por nuk mbush asnjë nga boshllëqet dhe çarjet. Kur aplikoni epoksi në një print, ju në mënyrë efektive plotësoni të gjitha boshllëqet e lëna nga shtresat dhe çdo pabarazi në printim. Vini re, nëse e zhytni pjesën e printuar 3D në ujë, është shumë më e qetë në pamje ndërsa është e lagur - kjo ndodh sepse uji mbushi boshllëqet, por avullon. Rrëshira e mbush atë përgjithmonë dhe nuk lë asnjë njollë pasi është pa ngjyrë.

Hapi 6: Asambleja [e pjesshme]: Montimi i Kreut

Ekzistojnë disa përbërës elektronikë që nuk keni nevojë të bashkoheni falë modelit modular të PCB që kam dhënë. Këta janë motorët servo dhe moduli i altoparlantëve. Meqenëse servo motori dhe moduli i altoparlantëve janë të pavarur nga trupi, ne mund t'i vendosim ato në kokë dhe të përfundojmë montimin e kokës.

Vendoseni altoparlantin në pjesën e përparme të kokës. Ka kunja që altoparlanti të vidhet, por meqenëse këto dy pjesë do të ngjiten së bashku nga servo dhe flokët, nuk ka nevojë ta vidhosni - dhe nuk do të ndahet nëse nuk e detyroni.

Hapi 7: Elektronika: Saldimi i PCB dhe pjesa më e madhe e pajisjeve elektronike

Ngjitni PCB -në bazuar në skemën e dhënë. Unë gjithashtu kam shtuar dokumentin Fritzing kështu që ju mund ta hapni atë në Fritzing dhe të drejtoni auto-routing për PCB dhe ta printoni nëse nuk doni t'i lidhni vetë rrugët e autobusit.

Për ta bërë qarkun më të pastër dhe modular, unë përdor disa teknika të shënuara më poshtë:

1. Përdorni titujt e femrave me pin si priza IC të personalizuara për Arduino Nano dhe DFPlayer Mini.
2. Përdorni titujt e kunjave meshkuj për të lidhur motorët dhe altoparlantët servo. Në këtë mënyrë ato nuk ngjiten direkt në PCB dhe mund të hiqen në çdo kohë.
3. Shtoni tituj meshkuj pin për hyrjen e baterisë dhe hyrjen dhe daljen e konvertuesit të uljes së tensionit. Në këtë mënyrë ju lehtë mund të drejtoni dhe shtoni më shumë shtigje autobusi në tensionin e duhur. Kjo nuk është e nevojshme, por e bën lidhjen më të thjeshtë dhe lejon më pak tela të varur në konvertuesin e uljes së tensionit. Siç mund ta shihni, kam përdorur vetëm 2 palë.

Kjo kërkon një sasi të moderuar të përvojës dhe aftësive të saldimit për shkak të numrit të lidhjeve të lidhura që duhet të bëni dhe sa afër janë kunjat me njëri -tjetrin.

Pra, si të merrni një rezultat të mirë në bashkimin e PCB?

Merrni një hekur të mirë për saldim me kontroll të temperaturës dhe një PCB me shtresa katrore. Përdorni një majë daltë (të sheshtë) për të rritur kontaktin midis përbërësit dhe jastëkut. Më pëlqen gjithashtu të përdor 2/3 kallaj dhe 1/3 plumb pasi plumbi ka një temperaturë më të ulët të shkrirjes, gjë që e bën bashkimin pak më të lehtë.

Hapi 8: Elektronika: Përshtatës i lidhësit të baterisë

Dalja e baterisë LiPo me 2 qeliza është megjithëse lidhës XT60, i cili është një standard në RC Airplanes. Unë nuk doja ta ndërpresë atë sepse XT60 është standardi për shumë priza për motorët pa furça që unë përdor dhe gjithashtu mund të përballojë deri në 60A rrymë - të cilat më duhen për aplikacione të tjera.

1. Ngjitës XT60

Kështu që në vend të kësaj, unë zgjodha një zgjidhje më modulare. Bashkoni një Përshtatës XT60 me një Mashkull XT60 në Femër JST (të etiketuar më lart) - negativ në negativ (tela e zezë) dhe pozitiv në pozitiv (tela të kuq).

2. Shtrëngimi/bashkimi i kunjave të femrave JST në XT60

Vendosni kunjat e palidhur mbi shtrënguesin dhe shtrëngojeni atë në mënyrë që të mbajë kunjat fort, ndërkohë që ende lejoni që telat të rrëshqasin - do të formojë një kub të hapur. Vendosni telin e zhveshur në kubin e hapur dhe më pas shtypeni atë. Përsëriteni këtë për të dy telat e kuq dhe të zi, pastaj rrëshqitni të dy kunjat e shtrënguar në strehimin JST.

Përndryshe, ju thjesht mund të hiqni skajin mashkullor të kabllit të kërcyesit M/F dhe të lidhni tela në XT60 siç bëra unë.

3. Ngrohja e tkurrjes së lidhësve

Sigurohuni që t'i zvogëloni lidhësit në mënyrë që të mos shkurtohen aksidentalisht. Këto bateri me bazë litiumi do të bëjnë disa fishekzjarre të bukur, edhe pse jo aq të bukur, nëse janë të shkurtër

Këshillë Pro 1: Saldimi i XT60s

Kur bashkoni telat e hollë në XT60, kallajoni fillimisht telat, pastaj mbushni zgavrat e XT60 me saldim në gjysmë të rrugës. Duke e mbajtur hekurin në lidhëset, zhytni telat e kallajuar brenda dhe hiqeni hekurin, ndërsa mbani ende tela. Mbajeni të qetë për disa sekonda dhe zvogëloni nxehtësinë pasi të jetë ftohur.

Këshillë Pro 2: Parandalimi i deformimit të lidhësit

Për të parandaluar që lidhësi XT60 të deformohet nga nxehtësia e lartë, vendosni njëra -tjetrën tek femrat dhe meshkujt (lidhëset e patrajtuara JO bateritë!) Para se të bashkoheni. Në atë mënyrë ata do të mbajnë formën e lidhësit dhe do të parandalojnë lëvizjen e përcjellësve pasi është një përshtatje e ngushtë.

Hapi 9: Kodi: Përpiloni dhe Ngarkoni Kodin

Shkarkoni kodin e bashkangjitur dhe ngarkojeni atë në Arduino Nano. Kjo është përgjegjëse për drejtimin e 4 mënyrave të ndryshme të lëvizjes nga servo, si dhe krijimin e efekteve të zërit përmes modulit MP3. Moduli MP3 luan tingujt në bazë të rendit të skedarëve MP3 që ngarkohen në kartën SD.

Nëse dëshironi ta përdorni si altoparlant, thjesht përdorni funksionin e mëposhtëm për të luajtur skedarë muzikorë të rastit në një lak.

myDFPlayer.randomAll ();

Për më shumë informacion mbi të gjitha komandat që mund t'i jepen MP3 player, mund t'i gjeni nga specifikimet e prodhuesit.

Në rastin tim, gjithçka që nevojitet është të luani një skedar MP3 specifik. Mënyra se si e sigurova modulin MP3 për të luajtur skedarin e duhur në vend që të mbështetem në rendin është përdorimi i metodës së integruar, e cila supozohet se është në dosjen e quajtur MP3 (jo e ndjeshme ndaj shkronjave të vogla):

myDFPlayer.playMP3Folder (1);

ku argumenti 1 është emri i skedarit, 0001.mp3.

Duke përdorur metodën që mbështetet në rendin e ngarkimit të skedarit:

myDFPlayer.play (1);

supozon se është në dosjen rrënjë dhe nuk kërkon një emër specifik të skedarit.

Hapi 10: Montimi: Komponentët e Fit Elektronikës

Ne do të fillojmë me PCB dhe përbërësit elektronikë, pastaj do të kalojmë në lidhjen e motorëve servo.

Së pari, për ta bërë montimin më të lehtë, G dhe shkëputni përbërësit.

Vini re se si ekzistojnë disa shtrydhje gjashtëkëndore të prera për të rregulluar një arrë në trupin dhe kokën e pjesës Lego. Kjo është ajo ku arra duhet të ngjitet duke përdorur ngjitës CA - kini kujdes kur e ngjitni që të mos shtoni aksidentalisht zam në fijet.

Pastaj vendoseni PCB -në dhe rreshtoni vrimat me arrat dhe vidhoseni me bulona M3. Kjo duhet të jetë një detyrë mjaft e shpejtë dhe e parëndësishme.

Hapi 11: Montimi: Montimi i Servo Motors

Ekzistojnë dy gjëra që duhet të lidhen me motorët servo fizikisht (1) Briri metalik servo servo (i etiketuar më sipër) dhe (2) Trupi servo në trupin e pjesës Lego. Vidhat e përdorura për të gjithë këtë projekt janë të standardizuara; ato janë të gjitha arra dhe bulona M3.

Aty janë 3 bri servo që duhet të ngjiten në trup. Një për kokën dhe dy për kunjat e krahut të cilat do të drejtohen nga servo motori. Ekziston një urdhër i veçantë që ato duhet të vendosen së bashku, në mënyrë që të mos keni nevojë të vendosni me siklet duart.

1. Vidhoseni bririn servo për kokën në pjesën e sipërme të trupit duke përdorur vida 4 m3 drejt bririt.
2. Vidhosni kunjat e krahut mbi bririn e servo pastaj në servo motorin 180 gradë duke përdorur vidhat e dhëna me servo. Vidhoseni atë drejt bririt pasi vrimat në bri janë të filetuara.
3. Vendosni pengesa në anët e trupit ku duhet të montohet servo. Ndalesat duhet të adresojnë hendekun midis servo dhe platformës së montimit për shkak të gabimit të projektimit. Kjo do të rregullohet dhe nuk keni nevojë ta bëni këtë hap.
4. Pastaj, thjesht vidhosni shasinë e servo motorëve dhe bririn e servo në trup siç tregohet në imazhe. Nëse nuk përdorni ndalesa, do t'ju duhet vida vetë-përgjimi të cilat do të pajisen me motorin servo. Servot në trup janë mjaft të përshtatshëm, kështu që ju duhet të ziheni me të derisa të mund t'i futni të dy.

Hapi 12: Asambleja: Kapni Këmbët

Gjëja e fundit që duhet të bëjmë është të mbledhim të gjitha pjesët së bashku ashtu si Lego klasike.

• Ngjitni dy gjysmat e këmbëve, poshtë (PLA jeshile) dhe mbi gju (PLA vjollce) së bashku duke përdorur ngjitës CA
• Mbërtheni këmbët së bashku në ijet. Nëse jeni pak kokëfortë, thjesht shtrydhni pak dy kunjat së bashku dhe shtyni këmbët mbi ijë.

Kjo është arsyeja pse duke përdorur fije të cilësisë (kam përdorur CCTree nga Amazon për pjesët e purpurta dhe çuditërisht nuk është e brishtë dhe me ngjyra të ndezura për pikën e çmimit).

Hapi 13: Montimi: Torso

• Shtyjini duart kundër krahëve - krahët mund të kenë nevojë për lëmim në varësi të tolerancave të printimit 3d.
• Snap përshtatini krahët së bashku me kunjat e krahëve ashtu si këmbët në
• Shtyjini telat e altoparlantit dhe servo përmes vrimës në trup dhe lidheni atë me titujt e duhur të pinit që keni lidhur.
• Vidhoseni servon e kokës në bririn e servo të trupit për të përfunduar montimin. Pastaj, vendoseni pllakën e gjoksit në majë të trupit.

Mbarove! Ndizeni atë dhe shijoni Figurën tuaj Lego Hulk Mega!

Hapi 14: Voto për Mua

Unë e futa këtë në konkursin e Madh dhe të Vogël, kështu që votat tuaja do të vlerësoheshin shumë nëse ju pëlqen kjo.

Çmimi i dytë në Konkursin e Madh dhe të Vogël