Zoti Kryetar - Altoparlant portativ i printuar DSP në 3D: 9 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:10

Projektet Fusion 360 »

Emri im është Simon Ashton dhe kam ndërtuar shumë folës ndër vite, zakonisht prej druri. Mora një printer 3D vitin e kaluar dhe kështu doja të krijoja diçka që ilustron lirinë unike të dizajnit që lejon printimi 3D. Fillova të luaja me forma dhe kjo është ajo që doli.

FOTO - Kliko

Përshëndetni zotin Kryetar! Ai eshte:

• Shtypur 3D
• Stereo
• Mundësuar nga bateria
• Bluetooth
• Aktiv
• DSP (përgjigje e sheshtë 45Hz - 20, 000Hz dhe faza lineare)

FOTO - Kliko

Tradicionalisht folësit kanë nevojë për elektronikë filtri për të ndarë sinjalin për secilin drejtues dhe për të akorduar tingullin. Ky mund të jetë një proces mjaft i ngathët që përfshin pjesë të mëdha dhe të shtrenjta të cilat megjithatë e detyrojnë projektuesin të zgjedhë shumë kompromise të rëndësishme.

Zoti Kryetar përdor një procesor modern sinjali dixhital (DSP) Pajisjet Analog ADAU1401 për të anashkaluar shumë kompromise tradicionale të projektimit. Vetëm disa vjet më parë një përpunim i tillë ishte përgjegjësi e instalimeve të mëdha profesionale të altoparlantëve me një raft pajisjesh të dedikuara, por tani po bëhet gjithnjë e më e arritshme. Kjo teknologji lejon një projektues kontroll të paparë mbi sjelljen e sistemit audio për një rezultat përfundimtar që është sa më i përsosur sa të jetë e mundur - nga bas i thellë në trefishtë të lartë.

Unë jam duke e ndarë këtë udhëzues në dy lloje hapash; Ndërtimi dhe Projektimi.

• Hapat e etiketuar (Ndërto) janë gjithçka që duhet të ndiqni për të bërë altoparlantin tuaj.
• Hapat (Dizajni) mbulojnë procesin që kam kaluar për të krijuar z. Këta hapa nuk janë të nevojshëm për të ndërtuar z. Kryetar, por shpresoj se do të funksionojnë si një mjet edukativ për të ndihmuar në mësimin e lëndës magjepsëse të dizajnit audio.

Pasi e kanë ngarkuar këtë, disa njerëz kanë pyetur 'Si tingëllon?' Sinqerisht e mahnitshme! Nuk prisja që një rrethim i printuar 3D të ishte në gjendje të tingëllojë aq mirë. Ju ndoshta nuk mund të dalloni nga një video e regjistruar në telefonin tim celular, por këtu është një shembull muzikor!

Z. Kryetar Video - Kliko

Furnizimet

Zoti Kryetar është i printuar 3D, por do t'ju duhet të blini disa pjesë elektronike për ta bërë atë të këndojë. Unë rekomandoj fuqimisht marrjen e qarqeve të njëjta që përdor për të shmangur problemet e papritura.

Unë do të siguroj një lidhje për secilin artikull që kam blerë në të vërtetë. Unë nuk jam duke e sponsorizuar atë shitës specifik, është thjesht për të ilustruar pjesën e nevojshme. Ju mund të preferoni të blini të njëjtën pjesë diku tjetër.

Aliexpress

ADAU1401 DSP Bordi (Përpunimi i Sinjalit)

eBay

• Programues EZ-USB (Programoni kujtesën DSP)
• TPA3118 Mono Amp Board (Woofer Amp)
• TPA3110 Bordi Stereo Amp (Tweeter Amp)
• 14500 bateri dhe ngarkues (bateri me madhësi 'AA' me tension dhe kapacitet të lartë)
• Mbajtës i baterisë 4x 'AA' (Lidhje seri për tension të lartë, jo paralel. Shitet si '6V' për bateri AA)
• Rregullator 5 Volt (Për të ndezur bordet bluetooth dhe DSP)
• Veshje e altoparlantëve
• M3 Vida me butona 4mm
• Moduli Bluetooth M28

Pjesë Express

• Woofer 1pc - Dayton ND91-4
• Tweeters 2pcs - Hi -Vi B1S (Burimi Alternativ Solen.ca)

Komponentët RS

• Burimi dhe ndërprerësi i energjisë (2 copë, shtyllë e dyfishtë, hedhje e dyfishtë, shul)
• Ndërrimi i volumit (shtyllë e vetme, hedhje e dyfishtë, momentale)
• Aux Jack (stereo 3.5 mm)

Kostoja totale duhet të jetë afërsisht 125 GBP

Ju gjithashtu do të keni nevojë për mjete themelore si një hekur bashkues dhe disa copa të ndryshme si zam dhe tela. Dhe, natyrisht, një printer 3D mjaft i madh (200x200x200) për shembull fije Ender3 plus PLA.

Përditësim: Kam testuar kohën e lojës me një pagesë. Zgjati rreth 3 orë.

Hapi 1: Shtypja 3D (Ndërtimi)

Zoti Kryetar është krijuar si 6 copë (skedarët STL më poshtë).

Modeli i përgjithshëm është projektuar në Autodesk Fusion360 dhe ai skedar ofrohet gjithashtu në mënyrë që përdoruesit të modifikojnë modelin nëse dëshirojnë. Më vjen keq të them që nuk e kam përfshirë historinë e projektimit sepse u bë shumë e çrregullt.

Modeli Fusion 360

• Trupi
• Në krye
• Tub Porti
• Kupa Tweeter
• E poshtme
• Mbulesa e baterisë

Kam projektuar të gjithë altoparlantin duke e ditur se do të printohej 3D, kështu që shmangni daljet e drejtpërdrejta aty ku është e mundur duke përdorur skajet e shtrembëruara. 'Priza e fazës' (do ta arrijmë atë më vonë) gjithashtu ndihmon të veprojë si një mbështetje për vrimën e cicërimës. E gjithë kjo do të thotë që mbështetëset nuk kanë nevojë të shtohen gjatë prerjes në feta.

FOTO - Kliko

Dy përjashtimet janë pjesa e poshtme që ka dalje të mëdha në ndarjen e baterisë dhe vetë mbulesën e baterisë. Do të ishte e mençur të gjeneroni mbështetëse për të dyja pjesët. Kjo tha që unë printova pjesën e poshtme pa mbështetje dhe tejkalimi i hendekut ishte i suksesshëm.

FOTO - Kliko

Mbulesa e Baterisë printon në rregull pa mbështetje, por zbulova se adhistioni i shtresës nuk ishte mjaft i fortë në kapësen që duhet të përkulet. Kështu që e printova në këmbë me mbështetëse, për të lidhur shtresat në mënyrën më të fortë për kapësen.

FOTO - Kliko

Unë pres modele në Cura. Për ta mbajtur të qetë Z-damarin, aktivizoni cilësimet 'Z-Seam Alignment' dhe 'Z-Seam Position'. Vendosni shtrirjen në 'Prapa Majtas' dhe pastaj rrotulloni pjesën derisa Z-Seam të mbahet i mirëmbajtur përgjatë një buze. Kjo është veçanërisht e qartë për t'u parë në trupin kryesor. Ju mund ta vizualizoni Z-Seam më mirë në Cura nëse aktivizoni cilësimin "Bregu".

Unë gjithashtu rekomandoj aktivizimin e 'Z-hop' në mënyrë që koka e printimit të mos godasë pjesët delikate të larta siç është priza e fazës së cicërimës ose tubi i portës ndërsa është duke u ndërtuar. Unë mundësoj 'krehje' por me cilësimin 'Jo në lëkurë'.

FOTO - Kliko

Unë rekomandoj fuqimisht printimin e të gjitha pjesëve të tjera para trupit kryesor. Trupi kryesor është një printim i gjatë, kështu që dëshironi të jeni të sigurt se gjithçka është thirrur për printerin dhe filamentin tuaj. Kam përdorur ftohjen maksimale të pjesës për të ndihmuar daljet, por kjo mund të rezultojë në disa vargje veçanërisht në detaje të vogla si cicërima.

FOTO - Kliko

Pasi trupi kryesor u shtyp, unë përdorja letër rëre 220grit për të hequr skajet e përafërta nga pjesa e pasme e zonës së pllakës fazore, në mënyrë që të mos kontaktonte me konin e cicërimës. Pllaka e fazës duhet të jetë përafërsisht. 0.5 mm nga koni i cicërimës, kështu që duhet të jetë i qetë dhe i pastër.

FOTO - Kliko

Hapi 2: Zgjedhja e Shoferit (Dizajni)

Hapi i parë në hartimin e një altoparlanti është zakonisht zgjedhja e drejtuesve.

Unë e dija se do të nevojitej një woofer më i vogël për të mbajtur madhësinë e z. Unë gjithashtu e dija se dy woofers (për stereo) do të kishin nevojë për dy herë më shumë vëllim rrethimi (litra) sesa një woofer i vetëm. Duke renditur përmes shumë opsioneve në internet, erdha te Dayton ND91-4.

FOTO - Kliko

Ky drejtues duket se ofron basin më të thellë nga të gjithë woofers 3 ", si dhe një" X-max "shumë mbresëlënës që është aftësia e ekskursionit, ose thënë ndryshe, sa larg mund të lëvizë woofer mbrapa dhe përpara për të gjeneruar zë. Nëse ju doni bas të thellë ju duhet të lëvizni shumë ajër kështu që kjo është e rëndësishme, veçanërisht në një shofer të vogël.

FOTO - Kliko

Aspektet themelore të performancës së woofer mund të specifikohen me një grup numrash të quajtur parametra 'thiele small'. Këto ofrojnë të dhëna që mund të përdoren në llogaritjet për të parashikuar se si woofer do të përgjigjet në vëllime të caktuara të mbylljes ose me lloje të ndryshme të portave të basit. Ne nuk kemi nevojë t'i bëjmë llogaritjet me dorë, megjithatë, ne mund të përdorim softuer si WinISD.

Këtu shohim shpejt se një vëllim rrethimi prej 2.2L dhe një portë e tubuar në 58Hz do të prodhojë një dalje basi mjaft të respektuar.

FOTO - Kliko

Ekzistojnë disa drejtues 3 "" nën-woofer "që shkojnë më thellë, por ato nuk mund të çiftohen drejtpërdrejt me një cicërimë pasi ato janë tërësisht të fokusuara në bas.

E shkëlqyeshme, ne kemi një woofer! Po në lidhje me një cicërimë?

Pavarësisht se ND91-4 tregtohet si një drejtues 'i gamës së plotë', thjesht nuk është. Edhe pse mund të duket se arrin në rreth 15, 000Hz duke parë grafikun e mësipërm, ai e bën këtë vetëm kur jeni pikërisht para tij (në bosht). Tingujt me frekuencë të lartë do të zhduken ndërsa lëvizni edhe pak në anë (jashtë boshtit). Me pak fjalë, nëse duam të dëgjojmë gamën e plotë muzikore pa u kapur në një vend të saktë, nevojitet një cicërimë.

FOTO - Kliko

Nëse ky woofer i vogël 3 po punon shumë për të prodhuar bas të thellë, rrezja më e lartë e tingujve do të vuajë si pasojë. Ky është i njohur si një shtrembërim ndër-modulues; një tingull që ndikon një tjetër. Mund të jetë e ngjashme me pyetjen e një artisti për të vizatuar një fotografi e detajuar gjatë bërjes së stërvitjes. Linjat që ishin menduar të ishin të pastra dhe të lëmuara lehtë mund të dilnin të lëkundshme.

Shumica e cicërimëtarëve të përballueshëm nuk janë shumë të mirë në riprodhimin e gamës më të ulët të trefishtë, kështu që nuk doja të përdorja kupolën standarde të mëndafshit që duhet të ndërrohet me woofer nën 3, 000Hz. Në vend të kësaj unë zgjodha Hi-Vi B1S sepse mund të arrijë deri në 800Hz, që do të thotë se më shumë nga diapazoni i rëndësishëm muzikor do të mbetet i detajuar dhe i qartë kur woofer është duke bërë një stërvitje. Gjithashtu, kisha disa në një kuti tashmë!

FOTO - Kliko

Me siguri po pyesni se cili është kompromisi këtu sepse asgjë nuk është falas. Efikasiteti i tregtisë është kryesisht i reduktuar; B1S nuk jep shumë nivel prodhimi për fuqinë që futni. Ai gjithashtu ka disa përplasje në përgjigje. Këto mund të jenë problematike për një dizajn tradicional të altoparlantëve 'pasiv', por kjo nuk është shumë çështje me modelin tonë aktiv të bazuar në DSP.

FOTO - Kliko

Hapi 3: Prototipizimi akustik (Dizajni)

Në këtë pikë të dizajnit kam mbledhur prototipin e parë të plotë të ndërtimit dhe ishte koha për të parë se çfarë bëjnë këta drejtues në një mbyllje të vërtetë të fjalëve.

Një mikrofon i saktë vendoset para zotit Kryetar dhe woofer dhe tweeter lidhen drejtpërdrejt me amplifikatorin për të testuar daljen e papërpunuar. Këto matje u kryen duke përdorur një paketë softuerike të quajtur ARTA.

FOTO - Kliko

Dalja e woofer (më poshtë) duket bukur! Basi nuk duket aq i fortë sa i simuluar, por shkon më thellë. Prandaj duket se porti mund të bëhet pak më i shkurtër për ta akorduar më lart pasi shtyrja e këtij woofer 3 në 40Hz kërkon shumë. Për më tepër, mikrofoni është pak më afër woofer sesa tubi i portit i cili do të bëjë të ulët dalja e basit duket më e dobët se sa është. Ne mund të punojmë patjetër me këtë!

FOTO - Kliko

Dalja e cicërimave (më poshtë) duket gjithashtu e mirë. Shtrembërimi mbetet mjaft i ulët nga rreth 700Hz deri në majë të diapazonit. Nën 700Hz shtrembërimi rritet. Kjo na jep një pikë filtri të ndjeshme për të kaluar në woofer për frekuencat nën 800Hz.

FOTO - Kliko

Këtu ka një çështje të papritur; një nivel i mprehtë rreth 17, 000Hz. Kjo lehtë mund të korrigjohet në filtrimin DSP, por nëse matim jashtë boshtit (grafiku më poshtë, gjurmët e kuqe dhe vjollce) shohim që niveli lëviz më ulët në frekuencë. Nëse përpiqemi ta korrigjojmë këtë me filtra, kur dëgjuesi lëviz në një pozicion tjetër në dhomë, korrigjimi nuk do të jetë më i duhuri. Nëse është e mundur, ne duhet ta rregullojmë këtë në mënyrë akustike.

FOTO - Kliko

Unë e di nga përvoja se kjo lloj çështje zakonisht shkaktohet nga një reflektim nga diçka pranë cicërimës. Kur vala e shëndoshë e reflektuar kthehet për të përmbushur tingullin origjinal, mund të ndërhyjë duke shkaktuar përplasje ose rënie në dalje siç shohim më lart. Në fakt, ky efekt mund të shkaktohet edhe nga tingulli nga buza e jashtme e konit të shoferit që ndërhyn me zërin nga qendra e konit.

Ekziston një armë në dispozicionin tonë të quajtur "prizë fazore" që mund të ndikojë në frekuencat më të larta të një tweeter ose woofer. Një prizë fazore është në thelb një objekt me një formë të veçantë para drejtuesit që detyron zërin të udhëtojë në një rrugë të caktuar. Nëse zgjedhim formën në mënyrë korrekte, mund të sigurojmë që tingulli që përndryshe shkakton një anulim ose të bllokohet ose të marrë një rrugë tjetër në mënyrë që të mos ndërhyjë. Disa shembuj të imazheve më poshtë:

FOTO - Kliko

FOTO - Kliko

FOTO - Kliko

Këtu fillova një udhëtim të provës dhe gabimit të armatosur me blu-tak dhe një printer 3D!

FOTO - Kliko

Fillova duke përdorur blu-tack për të krijuar forma të ndryshme që i ngjita në një tel të hollë para cicërimës. Në këtë mënyrë unë konfirmova se fusha e interesit mund të ndikohet dhe përmirësohet. Pastaj iu drejtova printerit 3D për të krijuar me shpejtësi modele të shumta të prizave fazore dhe për t'i testuar ato. Printerat 3D janë të shkëlqyeshëm për dizajn të përsëritur të shpejtë. Grafiku i mësipërm tregon se sa të rëndësishme mund të jenë ndryshimet e vogla në formën e dizajnit të prizës fazore.

FOTO - Kliko

Pasi u vendosa në një dizajn optimal, e punova atë në pjesën kryesore si pjesë integrale, e printova përsëri dhe ruajta disa matje akustike përfundimtare për eksport në softuerin e krijimit të filtrit.

Hapi 4: Krijimi i filtrit (Dizajni)

Për të prodhuar filtrin DSP ne eksportojmë përgjigjen e papërpunuar të secilit drejtues, përfshirë të dhënat e fazës, në një program të quajtur RePhase.

Ky softuer falas na lejon të manipulojmë përgjigjen e frekuencës dhe fazën në mënyrë të pavarur për të gjeneruar një filtër të personalizuar që korrigjon drejtuesin tonë në daljen e dëshiruar.

Çfarë është 'faza'? Shpjeguar thjesht, është koha e zërit që arrin te dëgjuesi. Për arsye të ndryshme, jo të gjitha frekuencat riprodhohen në të njëjtën kohë nga një altoparlant. Për shembull, kur woofer dhe cicërimësi janë në pozicione fizike paksa të ndryshme, tingulli nga njëri drejtues mund të arrijë te dëgjuesi më herët se tjetri. Duke shkuar pak më thellë, aspekte të tilla si filtrat elektronikë mund të ruajnë energji në disa frekuenca më gjatë se të tjerat, që do të thotë se frekuencat e larta mund të arrijnë tek dëgjuesi më shpejt se mesi. Dallimi në kohën është shumë i vogël për t'u dëgjuar si vonesë, por mund të ndikojë në qartësinë e perceptuar, kështu që është mirë që ne mund ta korrigjojmë atë me DSP.

Ne mund të rregullojmë të gjitha aspektet e filtrit derisa të kemi një përgjigje të shpeshtë të frekuencës në brezin e dëshiruar, filtrimin e kryqëzimit në 800hz dhe më pas të ndryshojmë fazën dhe kohën e drejtuesit për të marrë një rezultat të saktë. Ne e bëjmë këtë për secilin shofer për të krijuar një ndeshje simetrike midis tweeter dhe woofer.

FOTO - Kliko

Ne pastaj mund të gjenerojmë 'koeficientë filtri' të cilët janë në thelb ndryshore në një ekuacion matematikor të përsëritur të përdorur për të manipuluar sinjalin e zërit. Duke futur koeficientët tanë të krijuar me kujdes në DSP, ne mund të manipulojmë sinjalin për të marrë saktësisht tingullin që duam nga altoparlanti. Zoti Kryetar përdor 250 grupe koeficientësh ose "trokitje" për shofer për të akorduar tingullin ashtu siç dëshironi.

FOTO - Kliko

Vetë procesori DSP është programuar duke përdorur një softuer të quajtur Sigma Studio. Kjo lejon që një rrjedhë sinjali të ndërtohet me funksionet që dëshirojmë, të tilla si ndarja e sinjaleve të woofer dhe tweeter me filtrat e personalizuar që kemi krijuar, duke rreshtuar kohën e drejtuesve dhe rregullimin e nivelit të volumit. DSP është i aftë për detyra shumë më komplekse, kështu që nëse jeni aventurier ju inkurajoj të luani në Sigma Studio për të personalizuar z. Kryetarin sipas mënyrës tuaj! Ndoshta shtoni ndonjë përpunim dinamik ose EQ për mjedisin tuaj të veçantë të dëgjimit?

Prodhimi akustik atëherë duhet të konfirmohet me matje reale, dhe nëse është e nevojshme të ndryshohet.

FOTO - Kliko

FOTO - Kliko

FOTO - Kliko

Unë jam shumë i lumtur me këtë rezultat! Përgjigja fazore e woofer fillon të "zvarritet" nën rreth 200Hz sepse kujtesa e kufizuar e DSP të vogël kufizon gjatësinë e matematikës së filtrit që mund të përdoret. Sidoqoftë, ky është një rezultat mbresëlënës !! Sinqerisht, kjo është një frekuencë dhe dalje fazore më e saktë sesa shumica e monitorëve profesionistë të studios:)

Hapi 5: Instaloni programuesin DSP (Ndërtoni)

Kjo pjesë është kryesisht vetëm një çështje e instalimit të softuerit falas Analog Devices Sigma Studio dhe pastaj instalimit të drejtuesve të veçantë 'FreeDSP' për bordin e programimit që e bëjnë atë të shfaqet brenda Sigma Studio (Pajisjet Analog krijojnë një bord programues, por është mjaft i shtrenjtë, prandaj drejtuesi special për të përdorur këtë të përballueshëm).

Shkarkoni Sigma Studio dhe instalojeni. Thjesht klikoni tjetër, tjetër..

Shkarkoni drejtuesin FreeDSP dhe hiqeni atë në një dosje që mund ta gjeni përsëri.

Shoferi duhet të instalohet me 'nënshkrimin e shoferit' të Microsoft të çaktivizuar sepse, natyrisht, askush nuk e pagoi Microsoft për ta nënshkruar atë.

Për ta bërë këtë, klikoni butonin Rinis nga menyja e fillimit, por mbani butonin e majtë 'shift' ndërsa e klikoni atë. Kur kompjuteri të rindizet do të shihni një ekran me disa opsione. Zgjidhni Zgjidhja e problemeve> Opsionet e përparuara> Cilësimet e fillimit> Rinisni.

Kur kompjuteri rindizet, duhet të shtypni në krye numrin 7 në tastierë për të nisur pa nënshkruar shoferin.

FOTO - Kliko

Hiqni çdo kërcyes pin nga PCB e programuesit. Kam parë dy versione, një me një kërcyes të vetëm, një me dy kërcyes. Të gjitha duhet të hiqen.

FOTO - Kliko

Së pari ne duhet të kopjojmë një skedar të quajtur 'ADI_USBi.spt' nga dosja e instalimit të Sigma Studio në dosjen e shoferit. Supozoj se Windows 10 64bit.

Skedari Sigma Studio gjendet këtu: Disku juaj> Skedarët e programit> Pajisjet analoge> Sigma Studio 4.5> Drejtuesit USB> x64> ADI_USBi.spt

Dosja e shoferit gjendet këtu: YourDrive> freeUSBi-master> BURIMET> SHOFERT> Win10> x64

FOTO - Kliko

Lidhni programuesin me kabllon e tij USB dhe hapni Device Manager. Për ta bërë këtë, klikoni në menunë Start dhe thjesht filloni të shkruani "Menaxheri i Pajisjes". Duhet të tregojë ikonën për ju.

FOTO - Kliko

Gjeni "Pajisjen e Panjohur" e cila do të jetë bordi i programuesit. * Klikoni me të djathtën* dhe zgjidhni 'Update Driver'.

FOTO - Kliko

Zgjidhni "Shfletoni kompjuterin tim për programin e shoferit".

FOTO - Kliko

Tani klikoni butonin 'Shfleto' dhe drejtojeni atë në dosjen ku keni hequr zinxhirin e shoferit dhe keni kopjuar skedarin nga Sigma Studio. Kliko në rregull.

FOTO - Kliko

Windows duhet të gjejë drejtuesin dhe të pyesë nëse vërtet dëshironi ta instaloni, edhe pse nuk është 'nënshkruar'. Zgjidhni "Instaloni këtë softuer të shoferit gjithsesi".

FOTO - Kliko

Ne pothuajse kemi mbaruar. Shpresojmë që Windows të raportojë një instalim të suksesshëm. Tani shkëputni bordin e programuesit dhe pastaj lidheni përsëri për ta bërë instalimin e shoferit të plotë.

Rinisni kompjuterin tuaj.

Hapi 6: Programoni DSP (Ndërtoni)

Tani që Sigma Studio dhe bordi i programuesit janë instaluar, ne mund të ngarkojmë programin DSP.

Shkarkoni programin (lidhja më poshtë) që kam krijuar për bordin DSP dhe hiqeni atë në një zip kudo që do të mbani mend.

Ne duhet të lidhim bordin e programimit dhe bordin DSP së bashku për fuqinë dhe transferimin e të dhënave. Kur çdo bord ndizet ata të dy veprojnë si 'master' në linjat e të dhënave. Kjo shkakton një problem nëse programuesi ndizet para bordit DSP.

Unë mendoj se mënyra më e lehtë për të siguruar që bordi DSP të marrë energji së pari është ta lidhni atë drejtpërdrejt me linjën e energjisë USB, ndërsa bordi i programuesit ndizet nga çelësi blu dhe i bardhë që ka.

Ne gjithashtu kemi nevojë për aftësinë për të lidhur kunjat 'WP' dhe 'GND' së bashku përkohësisht ndërsa ruajmë programin. 'WP' është Write Protect. Nuk është ide e mirë të lini ata të lidhur përgjithmonë sepse kujtesa mund të prishet nga luhatjet e fuqisë së rastësishme ose çfarëdo.

Pra, ne duhet të bëjmë pak saldim dhe të lidhim telat siç tregohet:

FOTO - Kliko

Lidhni kabllon USB me kompjuterin tuaj. Nëse programuesi u ndez menjëherë, duhet ta fikni nga kyçi, pastaj shkëputeni dhe rilidhni kabllon. Në këtë mënyrë bordi DSP do të marrë energji para programuesit. Pasi të lidheni dhe të prisni 5 sekonda për të lejuar që bordi DSP të fillojë, ne mund të shtypim çelësin e energjisë në programues.

Hapni Studio Sigma.

Hapni programin që keni shkarkuar.

Duhet të paraqesë një ekran të tillë. Shpresojmë që USBi do të ketë një ngjyrë të gjelbër për të treguar që bordi i programuesit është zbuluar. Ju mund të keni nevojë të klikoni në skedën "Konfigurimi i Pajisjeve" për të parë këtë ekran.

FOTO - Kliko

Nëse jo … po mirë. Instalimi i shoferit mund të jetë pak shqetësues, mund të provoni përsëri të lidheni me një port tjetër USB. Kontrolloni Menaxherin e Pajisjes për t'u siguruar që nuk shfaq gabime. Provoni të rifilloni programuesin. Shkoni në forume diyaudio.com dhe kërkoni ndihmë;)

Duke supozuar se gjithçka është mirë, thjesht klikoni në butonin 'Link Compile Download'. Kjo do të ngarkojë programin në kujtesën aktive DSP dhe do ta ekzekutojë atë. Nëse funksionon, ne duhet të shohim 'Active: Downloaded' në pjesën e poshtme të djathtë të ekranit.

FOTO - Kliko

Sidoqoftë, nuk është ruajtur ende në ruajtjen e bordit DSP, kështu që kur të rinisni DSP do të kthehet në programin e paracaktuar.

Pasi programi të jetë në kujtesën aktive, mund ta ruajmë në bord. Për ta bërë këtë, klikoni me të djathtën në kutinë që thotë 'ADAU1401' dhe më pas zgjidhni 'Shkruani përmbledhjen më të fundit në E2PROM'.

Mos kliko 'në rregull' akoma!

FOTO - Kliko

Për të lejuar që kujtesa të shkruhet në ruajtje të përhershme, kunja e bordit DSP 'WP' duhet të lidhet me 'GND' përkohësisht, vetëm gjatë ruajtjes së programit. Kjo çaktivizon mbrojtjen e shkrimit të ruajtjes. Pra, ktheni ato tela së bashku tani. Pastaj klikoni në rregull.

FOTO - Kliko

Sapo të përfundojë shkrimi, duhet të zhbllokoni telat për 'WP' dhe 'GND' për të mbrojtur kujtesën.

Kjo eshte! Kur bordi DSP është i fikur dhe i ndezur, ai duhet të ngarkojë automatikisht dhe të ekzekutojë programin për Mr. Speaker nga ruajtja në bord. Ju mund t'i hiqni telat tani dhe të bëheni gati ta instaloni në z.

Unë e di që vetëm sepse ju pëlqen printimi 3D ose elektronika nuk do të thotë domosdoshmërisht se jeni të kënaqur duke u ngatërruar me kompjuterët. Unë nuk dua që kjo t'i largojë njerëzit nga ndërtimi i z. Kryetar. Kështu që unë do t'ju bëj një marrëveshje - Nëse përpiqeni të programoni bordin tuaj DSP dhe dështoni, ju mund ta postoni tabelën tek unë në MB dhe unë do ta programoj atë falas. Por së paku duhet të provoni veten së pari!

Hapi 7: Montoni Elektronikën (Ndërtoni)

Pjesa e poshtme e zotit Kryetar është projektuar për të vendosur baterinë, bordet e qarkut dhe të sigurojë një drejtim me tela. Ju mund të ushqeni telat përmes vrimave për t'i mbajtur ato të rregullta.

FOTO - Kliko

Për të bashkangjitur dërrasat e qarkut kam përdorur jastëkë shkumë ngjitës të dyanshëm. Këto i mbajnë dërrasat e ngritura disa milimetra nga baza në mënyrë që të mos bëjnë zhurmë vibruese dhe telat e ngjitur kanë pak hapësirë për të kaluar nëpër tamponët. Kam përdorur të njëjtën gjë për të fiksuar mbajtësen e baterisë.

FOTO - Kliko

FOTO - Kliko

FOTO - Kliko

Gjëja e parë që duhet bërë para se të bashkojmë të gjitha telat është të vendosim tensionin dalës të bordit rregullator. Në anën e pasme ka disa jastëkë lidhës. Ne duhet të përdorim një copë lidhëse ose një fije teli të vogël për të kapur atë 'SV' siç tregohet (apo nënkupton të lexosh 6V?).

FOTO - Kliko

Tani lidhni telat pozitivë dhe negativë të baterisë direkt me jastëkët e rregullatorit IN+ dhe GND. Përdorni një multi-metër për të matur Volt DC midis GND dhe VO. Përdorni një kaçavidë të vogël për të rregulluar rrotulluesin në pjesën e sipërme të djathtë të tabelës dhe vendoseni sa më saktë në 5V. Bettershtë më mirë të kalosh pak më poshtë sesa të përfundosh. Unë mendoj se kam vrarë PCB bluetooth duke i dhënë 5.3V. Ishte i kënaqur me 4.8V. Nuk janë të shtrenjta edhe pse kështu bleva një tjetër. Pasi të jetë vendosur tensioni, ne mund të shkëputim telat e baterisë dhe të vazhdojmë.

FOTO - Kliko

Montimi i pajisjeve elektronike është mjaft i thjeshtë, por kërkon kohë. Thjesht duhet të lidhni një numër telash midis tabelave të qarkut siç tregohet në dy imazhet "Instalimi i energjisë" dhe "Instalimi i sinjalit". Unë sugjeroj tela 26AWG.

Ngjyra e telave në imazhe është vetëm për ta bërë të qartë dhe nuk tregon llojin e sinjalit etj.

FOTO - Kliko

FOTO - Kliko

K TSHILLA:

Diagrami i instalimeve elektrike tregon telat e zeza GND (tokëzuese / negative) që lidhin çdo qark dhe baterinë me jastëkun 'GND' në bordin bluetooth. Isshtë e rëndësishme të lidhni çdo qark përsëri në atë pikë siç tregon diagrami. Kjo quhet "tokë e yjeve". Mos supozoni se për shkak se telat janë të lidhur së bashku ato mund të bashkohen në çdo pikë, gjë që do të shkaktonte zhurmë shtesë.

Lidhni çelsat dhe prizën aux me një gjatësi tela në mënyrë që ata të arrijnë në pikat e montimit më vonë dhe montimi nuk do të jetë shumë i ndërlikuar.

Ndërprerës i energjisë në amps 15cm Kaloni burim në bluetooth 25cm Kaloni burim në DSP 25cm Kaloni burim në prizë Aux 20cm Çelës volumi në DSP 25cm

Mbyllni vrimën ku telat e baterisë kalojnë me kapëse. Kabineti i altoparlantëve duhet të jetë i mbyllur në ajër në mënyrë që porta e basit të funksionojë në mënyrë efikase. Gjithashtu rrjedhjet e vogla të ajrit mund të bëjnë tinguj 'pordhës'.

Ju mund të dëshironi ta lidhni woofer -in me secilën dalje të amplifikatorit me radhë (jo në të njëjtën kohë!) Dhe të kontrolloni që dëgjoni një dalje nga moduli bluetooth ose priza aux. Sidoqoftë, tani nuk është koha për të lidhur drejtuesit me bordet e amplifikatorit, ne do ta bëjmë atë në hapin e fundit të montimit.

FOTO - Kliko

FOTO - Kliko

Hapi 8: Instaloni drejtuesit (Ndërtoni)

Zoti Kryetar ka vrima vidash për të montuar drejtuesit, por ato nuk kanë një formë fije. Për të krijuar formën e fillit ne duhet të ngrohim një vidë me një flakë dhe ata ta shtypin atë butësisht në vrimë. Kjo do të lejojë që plastika të shkrihet rreth vidës dhe të formojë një formë fije. Pasi vidha të ftohet ne mund t'i heqim ato të gatshme për të instaluar drejtuesit.

Ngrohni vidën ndërsa është tashmë në fund të çelësit gjashtëkëndësh. Kam gjetur 10 sekonda në flakë punon mirë. Nëse e lëshoni vidën përdorni pincë për ta marrë atë. Mos u bëni budallenj dhe digjeni veten!

FOTO - Kliko

Unë rekomandoj përdorimin e vidhave M3 4mm, të paktën për cicëruesit. Këto nuk janë aq të zakonshme sa vidhat 5 mm, por duhet të jenë të disponueshme nga eBay ose Amazon. Mos harroni se trashësia e trupit të cicëruesit do të shtohet më vonë kështu që nuk ka nevojë të futni vidhat 100%.

FOTO - Kliko

Kur instaloni tweeters dhe woofer, sigurohuni që përdorni copë litari të përfshirë të shkumës për të ndihmuar në mbylljen e boshllëqeve të ajrit. Mund të futni çelësin gjashtëkëndësh nëpër vrimat e vidhave për t'u siguruar që është rreshtuar para se të futni vidhat.

FOTO - Kliko

Ngjitini telat në cicërimuesit para se t'i vidhosni ato. Kini parasysh etiketën e saldimit me një shenjë të kuqe është terminali pozitiv. Nëse lidhjet përmbysen tingulli do të jetë i gabuar.

FOTO - Kliko

FOTO - Kliko

Bëni të njëjtën gjë për woofer dhe përsëri shënoni terminalin pozitiv. Mos harroni copë litari.

FOTO - Kliko

FOTO - Kliko

Tani duhet të shtojmë gotat e cicërimave, në mënyrë që cicërimat delikate të mos pulsohen nga presioni i ajrit nga woofer. Kaloni telat e cicërimës përmes vrimës në pjesën e pasme. Pritini një copë material lagështues rreth 3cm x 12cm dhe vendoseni në filxhan. Kjo do të ndihmojë në thithjen e valëve të zërit nga pjesa e pasme e cicëruesit.

FOTO - Kliko

Tani shtoni një rruazë ngjitëse kontakti në trupin kryesor ku është instaluar cicëruesi dhe gjithashtu në kupën e cicërimës. Lëreni ngjitësin të thahet për rreth 10 minuta. Pasi të jetë tharë pak, mund t'i shtypni të dy së bashku fort.

Mos e shtypni fytyrën e zotit Kryetar kundër tryezës si unë, pllaka e fazës së cicërimës u plas!

FOTO - Kliko

Kur kupa e cicërimës është instaluar, vrima në anën e pasme duhet të vuloset. Kam përdorur tack. Sigurohuni që është mbyllur mirë, madje edhe një hendek i vogël ajri mund të shkaktojë shtrembërim.

FOTO - Kliko

Hapi 9: Lidhu dhe Mbyll (Ndërto)

Keni arritur deri në hapin e fundit, e mrekullueshme!

Ne vetëm duhet të lidhim telat e woofer dhe tweeter në bordet e amplifikatorit siç tregohet në diagram. Merrni parasysh shënimet pozitive dhe negative në dërrasa.

FOTO - Kliko

FOTO - Kliko

FOTO - Kliko

Tani është një kohë e mirë për të vendosur prizën aux dhe çelësin e energjisë në trupin kryesor. Unë sugjeroj të shtoni disa zam epoksid ose ngjitës për t'i mbajtur ato në vend dhe të mbyllura me ajër.

FOTO - Kliko

Ndryshimi i çelsave funksionon prapa. Kur leva drejtohet lart, ato lidhen me telat në terminalet e poshtme. Pra, vini re orientimin e kalimit të ndërrimit kur e instaloni.

Pjesa e sipërme dhe e poshtme janë të dizajnuara me nyje të forta në vend. Kështu që ata nuk kanë nevojë për ngjitës për t'i rregulluar ato, por pak ngjitës silikoni është ende një ide e mirë për t'i mbyllur ato, pasi të dini se gjithçka është e saktë. Mund ta provoni të thatë.

FOTO - Kliko

FOTO - Kliko

Pasi të jetë instaluar pjesa e poshtme, çelsat e burimit dhe vëllimit mund të fiksohen, përsëri me pak zam.

FOTO - Kliko

Ideashtë një ide e mirë të shtoni pak shtresa të altoparlantëve brenda trupit kryesor për të zvogëluar reflektimet nga pjesa e pasme e woofer. Kam përdorur një copë rreth 15cm x 40cm.

FOTO - Kliko

Pjesa kryesore dhe foleja e tubit Port së bashku dhe është një ide e mirë të përdorni përsëri një ngjitës të vogël përsëri këtu.

FOTO - Kliko

Tubi i portit duhet të jetë i orientuar drejt këndit të vogël të prerë të pjesës së sipërme, kjo është pjesa e pasme e z. Këndi më i madh i prerë është pjesa e përparme.

FOTO - Kliko

Më në fund, pjesa e sipërme mund të kapet në vend. Përsëri, pak sealant duhet të kalojë në nyje pasi të dini që gjithçka po funksionon si duhet.

FOTO - Kliko

Tani ai ka mbaruar!

FOTO - Kliko

FOTO - Kliko

Çmimi i dytë në Sfidën Audio 2020