Stacioni i saldimit DIY Yihua: 6 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:10

Nëse jeni të interesuar për hobi elektronik si unë, duhet të përdorni një hekur bashkues për të bërë prototipet ose produktin tuaj përfundimtar. Nëse ky është rasti juaj, ju me siguri keni përjetuar sesi hekuri juaj i saldimit, gjatë orëve të përdorimit, nxehet shumë, një pikë e tillë që mbajtësi gjithashtu mund të shkrijë kallajin.

Kjo ndodh sepse një saldator normal që e lidhni drejtpërdrejt me tensionin në rrjet, vepron si një ngrohës i thjeshtë dhe do të nxehet dhe nxehet derisa ta shkëputni atë. Kjo mund të dëmtojë disa pjesë të ndjeshme të temperaturës kur saldimi është mbinxehur.

Dhe kjo është arsyeja pse stacioni i saldimit është opsioni më i mirë për elektronikë. (nëse lidhni vetëm kabllo, ndoshta kjo nuk është për ju).

Problemi është se stacionet e saldimit janë mjaft të shtrenjta dhe ndoshta jo të gjithë njerëzit duan të shpenzojnë 60 ose 70 dollarë për një dixhital.

Pra, këtu do t'ju shpjegoj se si mund të krijoni stacionin tuaj më të lirë të saldimit duke përdorur një saldator Yihua, i cili është lloji më i zakonshëm i saldatorëve (dhe ai më i lirë) që mund të gjeni në Aliexpress.

Hapi 1: Merrni të gjithë përbërësit

Për të krijuar stacionin tuaj të saldimit, keni nevojë për një saldim (jo ndonjë saldim, keni nevojë për një të veçantë të destinuar për stacionet) dhe një furnizim me energji për ta ngrohur atë. Gjithashtu ju duhet një mënyrë për të matur dhe kontrolluar temperaturën dhe gjithashtu një ndërfaqe për të kontrolluar stacionin.

Ju duhet të blini pjesët sipas specifikimeve të tij, prandaj kini kujdes që të mos blini pjesë të papajtueshme. Nëse nuk dini çfarë të blini shikoni postimin e plotë së pari për të vendosur ose blerë komponentët e saktë që kam përdorur.

Një listë e përgjithshme e përbërësve është:

1x Stacion bashkues Iron1x Furnizim me energji 1x Rast 1x MCU1x Drejtues termoelementi 1x Stafetë/Ndërfaqe Mosfet1x

Në rastin tim, për atë projekt kam përdorur:

1x Yihua Soldering Iron 907A (50W) - (13.54 €) 1x 12V ATX Furnizimi me energji elektrike - (0 €) 1x 24V DC -DC Booster - (5 €) 1x MAX6675 Drejtuesi i termoelementit për K Type - (2.20 €) 1x Arduino Pro Mini - (3 €) 1x IRLZ44N Power Mosfet - (1 €) 1x TC4420 Mosfet Driver - (0.30 €) 1x OLED IIC Display - (3 €) 1x KY -040 Encoder Rotary - (1 €) 1x GX16 5 Pin Mashkull Lidhës shasie - (2 €) 1x OPTIONAL 2N7000 Mosfet - (0.20 €)

TOTALI: 31 €

Hapi 2: Matjet dhe Planifikimi

Hapi i parë që duhej të bëja ishte planifikimi i projektit. Së pari bleva se saldatori Yihua ishte në ofertë dhe doja të krijoja stacionin rreth tij, kështu që kur të mbërrijë, më duhej të masja gjithçka në lidhje me të për të porositur pjesët e sakta të nevojshme për stacionin. (Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të planifikoni gjithçka).

Pas një kohe duke kërkuar lidhësin Yihua, gjeta se është një GX16 me 5 kunja. Hapi tjetër është gjetja e qëllimit të secilës kunj. Unë bashkangjitur një diagram që kam bërë në Paint të pin-out kam matur.

• Dy kunjat në anën e majtë janë për rezistencën e ngrohjes. Unë mata një rezistencë prej 13.34 Ohms. Sipas fletës së të dhënave që thotë se mund të përballojë një fuqi deri në 50W, duke përdorur ekuacionin V = sqrt (P*R), më jep një tension maksimal @50W prej 25.82 Volt.
• Kunja qendrore është për tokëzimin e mburojës.
• Dy kunjat e fundit në anën e djathtë janë për Thermocouple. I lidha ato me një metër dhe pasi bëra disa matje, arrij në përfundimin se është një termoelement i tipit K (më i zakonshmi).

Me këto të dhëna, ne e dimë se për temperaturën e leximit, ne kemi nevojë për një drejtues Thermocouple për K lloji një (MAX6675 K) dhe për ndezje, një furnizim me energji 24V.

Unë kisha disa PSU ATW 500W në shtëpi (disa prej tyre, po, kështu që do t'i shihni edhe në projektet e ardhshme) kështu që vendosa të përdor një në vend që të blija një PSU të re. Disavantazhet e vetme është se tensioni maksimal tani është 12V, kështu që unë nuk do të përdor të gjithë fuqinë (vetëm 11W) të hekurit bashkues. Por të paktën kam marrë dalje 5V gjithashtu në mënyrë që të mund të fuqizoj të gjithë pajisjet elektronike. Mos qani për shkak të humbjes së pothuajse të gjithë fuqisë së hekurit, kam një zgjidhje. Ndërsa formulat I = V/R na tregojnë se fuqizimi i saldimit me 24V do të tërheqë 1.8Amps të rrymës, vendosa të shtoj një konvertues nxitës. Një konvertues 300W DC-DC Boost, kështu që për daljen e 2 Amperit është mjaftueshëm. Duke e rregulluar atë në 24V dhe ne pothuajse mund të përdorim aftësinë 50W të saldatorit tonë.

Nëse përdorni një PSU 24V, atëherë mund ta kaloni të gjithë këtë pjesë përforcuese

Pastaj për pajisjet elektronike mora një Arduino Pro Mini dhe një mosfet IRLZ44N për kontrollin e ngrohjes (mund të drejtojë> 40A) të drejtuar me një drejtues mosfet TC4420.

Dhe për ndërfaqen, unë thjesht përdor një kodues rrotullues dhe një ekran OLED IIC.

EXTRA: Për shkak se PSU -ja ime ka një tifoz të bezdisshëm që funksionon gjithmonë me shpejtësi maksimale, vendosa të shtoj një mosfet për të drejtuar shpejtësinë e tij duke përdorur PWM nga Arduino. Vetëm për të hequr atë zhurmë të ventilatorit me shpejtësi të lartë.

MOD: Më duhej të çaktivizoja PWM dhe ta vendosja tifozin në shpejtësinë maksimale sepse bëri një zhurmë të tmerrshme elektronike kur aplikova rregulloren PWM.

Hapi 3: Përgatitni rastin

Ndërsa përdorja një PSU ATX e cila ka një kuti të mirë metalike me hapësirë të lirë, vendosa ta përdor atë për të gjithë projektin, kështu që do të duket më e ftohtë. Hapi i parë ishte matja e vrimave për të bërë për lidhësin dhe rrotulluesin, dhe vendosni shabllonin në kuti.

Vendosa të përdor vrimën e vjetër të kabllove të ATX për Ekranin.

Hapi tjetër është t’i bëni ato vrima me një stërvitje dhe t’i pastroni me letër zmerile.

Hapi 4: Softueri

Hapi i fundit para se të montoni gjithçka është të bëni softuerin kryesor i cili do të operojë stacionin dhe do ta bëjë atë funksional.

Kodi që shkruaj është shumë i thjeshtë dhe minimalist. Unë përdor tre biblioteka: njëra për drejtimin e ekranit, tjetra për leximin e të dhënave nga termoelementi dhe e fundit për ruajtjen e vlerave të kalibrimit në kujtesën EEPROM.

Në konfigurimin, unë vetëm inicializoj të gjitha variablat e përdorura dhe të gjitha rastet e bibliotekave. Gjithashtu këtu është vendi ku vendosa sinjalin PWM për drejtimin e ventilatorit me shpejtësi 50%. (mod: për shkak të zhurmës, më në fund e rregullova atë në 100%)

Funksioni në lak është vendi ku po ndodh e gjithë magjia. Çdo lak ne kontrollojmë nëse është koha për të matur temperaturën (çdo 200ms) dhe nëse temperatura është e ndryshme nga ajo e vendosur, ai ndez ose fik ngrohësin që të përputhet me të.

Kam përdorur ndërprerësin e harduerit 1 për të zbuluar çdo rrotullim të koduesit rrotullues. Pastaj, ISR do të masë atë rrotullim dhe do të vendosë temperaturën në përputhje me rrethanat.

Kam përdorur Ndërprerjen e Pajisjeve 2 për të zbuluar kur shtypet butoni i rrotulluesit. Pastaj zbatova një funksionalitet për ndezjen dhe fikjen e hekurit bashkues me ISR -në e tij.

Gjithashtu ekrani rifreskohet çdo 500ms ose nëse temperatura e rregulluar ndryshon.

Kam zbatuar një funksion të kalibrimit duke klikuar dy herë në butonin e çelësit, ku mund të kompensoni ndryshimin e temperaturës mbi sensorin e elementit të ngrohjes dhe majën e jashtme të hekurit. Në këtë mënyrë, ju mund të vendosni temperaturën e saktë të hekurit.

Ju duhet të përdorni çelësin për të rregulluar kompensimin derisa temperatura e leximit të stacionit të jetë e barabartë me temperaturën e majës së hekurit (përdorni një termokupol të jashtëm). Pasi të kalibrohet, shtypni përsëri butonin për ta ruajtur.

Për gjithçka tjetër, mund të shikoni kodin.

Hapi 5: Mblidhni përbërësit

Duke ndjekur diagramin e qarkut, tani është koha për të mbledhur të gjithë përbërësit së bashku.

Isshtë e rëndësishme të programoni Arduino para se ta montoni, kështu që ta keni gati për nisjen e parë.

Ju gjithashtu duhet të kalibroni përforcuesin Step-up më parë, në mënyrë që të shmangni dëmtimin e hekurit ose mosfetit për shkak të mbitensionit.

Pastaj lidhni gjithçka.

Hapi 6: Test dhe Kalibrim

Pasi të mblidhen të gjitha, është koha për ta fuqizuar atë.

Nëse saldimi nuk është i lidhur, do të shfaqet mesazhi "Jo-Connect" në vend të temp. Pastaj lidhni saldimin dhe tani shfaqet temperatura.

KALIBRIMI

Për të filluar kalibrimin, duhet të vendosni temperaturën në atë që do të përdorni më shumë dhe pastaj të filloni të ngrohni saldimin. Prisni një minutë që nxehtësia të transferohet nga thelbi në guaskën e jashtme (maja e hekurit).

Pasi të nxehet, bëni një klik të dyfishtë për të hyrë në modalitetin e kalibrimit. Përdorni një termoelement të jashtëm për të matur temperaturën e majës. Pastaj futni ndryshimin midis leximit të bërthamës dhe leximit të tipit.

Pastaj do të shihni se si ndryshon temperatura dhe saldimi fillon të nxehet përsëri. Bëni atë derisa temperatura e rregulluar të jetë e barabartë me atë të lexuar të stacionit dhe atë të lexuar të majës.