Si të digjitalizoni rrëshqitjet dhe negativët e filmit me një DSLR: 12 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:10

Një konfigurim i gjithanshëm dhe i qëndrueshëm për dixhitalizimin e rrëshqitjeve dhe negativeve me një DSLR ose ndonjë aparat fotografik me një opsion makro

Ky udhëzues është një azhurnim i Si të digjitalizoni negativët 35 mm (ngarkuar në korrik 2011) me disa përmirësime për të zgjeruar funksionalitetin e tij. Interesi im për të përdorur këtë metodë për të kopjuar negativët dhe rrëshqitjet është rritur që kur rifillova xhirimet e filmit disa vjet më parë. Unë nxora nga dollapi më të mirat e kamerave të mia të vjetra të filmit, bleva një çift më shumë (të dorës së dytë me çmime shumë të ulëta) dhe i përdor ato po aq sa DSLR -ja ime. Unë gjithashtu zhvilloj negative B/W, diçka që bëja kur filmi ishte i vetmi medium i disponueshëm. Meqenëse kopjoj negative shpesh, më duhej të ridizajnoja konfigurimin dhe të rrisja shkathtësinë dhe efektivitetin e tij. Arsyet pse jam ende i interesuar për filmin diskutohen në dy hapat e fundit të këtij udhëzimi

Hapi 1: Mësimet e nxjerra nga konfigurimi i mëparshëm

Konfigurimi i udhëzimeve 2011 është treguar në foto. Këto janë aspektet që duhej të ndryshoja: 1. Platforma lëvizëse përfshiva një fazë mekano në mënyrë që të shtoj saktësi në fokusim. Kjo nuk ishte me të vërtetë e nevojshme pasi përqendrimi i lenteve dhe përdorimi i veçorisë së zmadhimit të pamjes së drejtpërdrejtë të kamerës është më se e mjaftueshme. Për më tepër, në rastin e negativëve 6x6 më duhej një distancë më e madhe midis kornizës dhe kamerës, kështu që zëvendësova pjesën meccano me një platformë rrëshqitëse, duke rritur kështu distancën deri në 25cm.2. Mbajtës për negativët 35 mm Në konfigurimin e vjetër, negativët ishin të lirshëm dhe qëndruan të sheshtë vetëm para ekranit. Kjo e bëri ngarkimin e negativëve pak më të vështirë dhe kohë, plus ato mund të dëmtohen më lehtë. Vendosa t'i pres të gjitha negativet e mia në 5 pjesë kornizë, si ato që kam tashmë në arkiv dhe t'i vendos vija në një mbajtëse filmi të bërë në shtëpi. Ky doli të ishte një azhurnim i madh. Unë i sugjeroj fuqimisht kujtdo që bën të njëjtën gjë për të bërë ose blerë një nga këto të përdorura në skanerë.

3. Ekranet

Kam bërë 2 ekrane: Një për negativët 35mm dhe rrëshqitjet (duke përdorur të dyja anët) dhe një për negativët e formatit të mesëm 6x6. Këto janë montuar në platformën rrëshqitëse me dy vida dhe mund të instalohen/hiqen lehtësisht.4. Burimi i dritës kam përdorur një projektor i cili natyrisht është në rregull me kusht që të mbani lentet e projektorit të pastra. Unë e zëvendësova këtë me një reflektor të thjeshtë kartoni i cili ka disa përparësi (a) dritë homogjene për shkak të referimit dhe difuzionit (b) më të shpejtë për tu vendosur pasi përdor llambën e desktopit (c) nuk ka nevojë të përdorni një ekran të errët si një plastikë akrilike e cila thith dritën. Kam fituar 1-2 ndalesa të kohës së qepenit në këtë mënyrë.

Hapi 2: Disa këshilla të rëndësishme

Suksesi i kësaj metode varet nga shumë faktorë:

• Negativi duhet të ndriçohet në mënyrë uniforme me një burim fije. Një burim filamenti (halogjen ose tjetër) ka një spektër më të gjerë dhe më të njëtrajtshëm dhe është më afër perceptimit të syrit të njeriut sesa LED për shembull (shih figurën).
• Ndriçimi duhet të jetë mjaft intensiv, në mënyrë që të kopjoni ngjyrat më të zbehta që mund të jenë negative. Kjo gjithashtu do të minimizojë zhurmën në figurën përfundimtare.
• Përqendrohuni me kujdes. Unë përqendrohem në ekranin e drejtpërdrejtë duke përdorur shënuesin e zmadhimit x20
• Rivendosja e ekuilibrit të ngjyrave është një punë delikate. Negativët e ngjyrave duken të kuqërremtë dhe kur përmbysen kaltërosh. Kur është e mundur, ruani një pjesë të kufirit të negativit kur bëni fotografi me DSLR. Përdorni ngjyrën e kësaj shiriti si një "të bardhë" për të rivendosur ekuilibrin e ngjyrave me programin tuaj.
• Nëse kamera juaj ka një opsion RAW, vazhdoni dhe përdorni atë, ruani si në RAW ashtu edhe në JPEG. Ky format do t'ju ndihmojë të rikuperoni zonat e ekspozuara dhe të paekspozuara dhe të përmirësoni imazhin tuaj përfundimtar. Shih udhëzimet e ChronicCrafter për disa informacione bazë. Nëse kjo vlen fare, sapo fillova të përdor RAW u bë e përhershme.

dhe këtu është një këshillë bonus që e konsideroj jetike dhe vjen nga përvoja ime personale:

Para fillimit, inspektoni negativin/rrëshqitjen tuaj duke përdorur dritën e reflektuar që vjen nga një sipërfaqe p.sh. një llambë tavoline që shkëlqen në një letër të bardhë në tryezën tuaj. Shikoni me kujdes ngjyrat dhe kontrastin. Mundohuni të keni parasysh fotografinë që shihni. Në një mënyrë ose në tjetrën ju duhet të jeni në gjendje t'i afroheni kësaj fotografie për sa i përket ngjyrave, intensitetit dhe kontrastit. Nëse nuk e bëni këtë, atëherë (a) nuk e keni ekspozuar mirë kur kopjoni me DSLR ose (b) keni bërë lëvizje të gabuara në përpunimin e figurës pas postimit

Rreth softuerit:

• Operacionet themelore të përpunimit të postit që ju nevojiten (prerja, përmbysja e ngjyrave, nuanca/ngopja, balanca e ngjyrave, temperatura e ngjyrave, kurba e gama, kontrasti, mprehja/mjegullimi) mund të kryhen me shumë softuerë, falas ose jo. Unë përdor Lightroom i cili është akorduar në të vërtetë për t'u marrë me grupe fotografish.
• Një program që e përdor shpesh për procedura të thjeshta është Photofiltre, një redaktues imazhi falas dhe një alternativë e lehtë portative për Photoshop.

Hapi 3: Ndërtimi i konfigurimit

• "Stola optike" përbëhet nga një platformë e lëvizshme në një bazë. Korniza të ndryshme për rrëshqitje dhe filma janë montuar në këtë platformë.
• Drita sigurohet nga një llambë halogjene e desktopit pas reflektimit në një kuti dritash kartoni. Kutia e dritës mbahet në vend nga një magnet në kontakt me një rondele.
• Të gjithë përbërësit janë treguar në foto. Gjithçka ishte bërë nga copa kompensatë të mbeturinave. Unë shmanga ngjitjen e pjesëve së bashku dhe përdor vida në vend, në mënyrë që të lehtësoj modifikimet.

Hapi 4: Marrja e kutisë së dritës

Kam bërë një kub 7cm x 7cm. Smallshtë e vogël por funksionon mirë, drita e reflektuar është homogjene dhe nuk ka shenja të vinetizimit në foto.

Kam përdorur karton (pak më i trashë se ai më i zakonshmi). Modeli u krijua në anën gri. Shtë një procedurë e thjeshtë palosëse dhe ngjitëse e treguar në foto. Pas palosjes, të gjitha anët e jashtme duhet të jenë të bardha. Reflektuesi kryesor (shiriti i mesëm) është i lakuar dhe është pjesa e fundit që paloset dhe ngjitet. Duhet pasur kujdes që sipërfaqja të jetë e pastër.

Hapi 5: Paneli për Rrëshqitje dhe 35mm

Distanca e filmit-kamera e nevojshme për rrëshqitje dhe negative janë të barabarta, kështu që vendosa t'i bëj ato në të njëjtën kornizë kompensatë.

Mbajtësi i rrëshqitjes është shumë i thjeshtë. Rrëshqitja futet në një xhep druri dhe mbahet në vend nga një gome. Goma e mban rrëshqitjen tangjente në kornizë dhe kjo është zgjidhja më e thjeshtë që mund të mendoja.

Siç e diskutova më parë, bëra një mbajtëse filmi nga kartoni dhe letra kanson. Kjo ndihmon në mbrojtjen e negativit dhe e bën të gjithë konfigurimin më "miqësor ndaj përdoruesit".

Korniza është e mbuluar me letër kanson. Mbartësit e mbajtësit janë prej druri dhe ato janë ngjitur në kornizë.

Hapi 6: Paneli i Filmit me Format të Mesëm 6x6

Në rastin e një negativi të formatit të mesëm është më kritike se rasti 35 mm ta mbani fort në të katër anët. Kështu bëra një lloj "zarfi" nga letra kanson dhe e mbajta në vend me dy goma.

Në të ardhmen kam ndërmend të bëj një mbajtëse kartoni si në rastin e filmit 35 mm.

Hapi 7: Kamera dhe Lente

Një këshillë e shkurtër: përdorni kamerën më të mirë që keni për këtë punë

Unë e përmirësova lenten që po përdorja në Olympus tim nga një Helios 44 në një lente kryesore 50 mm/1.8 Pentacon të dhënë mua nga një mik. Kjo përdoret si një lente makro me ndihmën e unazave shtesë M42 (të dy artikujt mund të gjenden në e-bay me çmime të arsyeshme)

Zgjidhja më e mirë do të ishte përdorimi i një lente makro të përshtatshme për DSLR -në tuaj specifike (ndoshta e shtrenjtë) dhe e dyta më e mirë është të përdorni një tub makro shtesë për kamerën tuaj specifike e cila do t'ju lejojë të fokusoni automatikisht (më pak e shtrenjtë)

Hapi 8: Puna me Slides

Kjo foto specifike është shkrepur në Tynisia shumë vite më parë me një aparat fotografik FED3 dhe film rrëshqitës Kodak 200 ISO.

Kam kopjuar rrëshqitjen me 100 ISO, hapje f11.0 dhe kohë ekspozimi 1/30 sek. Rezultati duket i paekspozuar, por informacioni është aty.

• Duke punuar me Lightroom, së pari shkurtova foton dhe rifitova pikat kryesore duke përdorur të dhënat RAW. Kjo errëson foton edhe më shumë kështu që ju duhet të rrisni dritën në këtë pikë.
• Faza përfundimtare është korrigjimi i ekuilibrit të tonit duke përdorur komplotin gama. Lightroom ofron 4 zona të ndryshme tonale për rregullim. Më në fund unë modifikova paksa ngjyrat duke ulur pak temperaturën e ngjyrave, një zhvendosje e lehtë blu në të gjithë skemën e ngjyrave.

Hapi 9: Puna me Bardhë e Zi

Kjo fotografi është shkrepur me një aparat fotografik Canon EOS 1000F me lenten që ka ardhur (një zmadhim 35-80, f3.5). Filmi është një B/W Kodak TMAX 400. Kam kopjuar negativin me lenten Pentacon në f = 8.0 dhe t = 1/40 sek, ISO = 100. B/W është rasti më i thjeshtë dhe unë i bëra të gjitha hapat e përpunimit me programin falas Photofiltre. Këtu ata janë:

1. Kornizoni imazhin. Mbajtja e kufijve për referencë nuk është e nevojshme në këtë rast.
2. Kthejeni atë në një imazh negativ B/W. Kjo mund të bëhet në dy mënyra: Ose hidhni informacionin e ngjyrave ose vendosni ngopjen e ngjyrave në minimum duke përdorur mjetin Hue/Saturation. Rezultati është i njëjtë.
3. Përmbys ngjyrat (duke marrë imazhin negativ)
4. Punoni shkëlqimin, kontrastin dhe komplotin gama për të vendosur cilësitë e tonit në ekuilibër. Shpesh kjo është shumë subjektive

Hapi 10: Puna me Negativët e Ngjyrave

Negativët e ngjyrave janë relativisht më të vështirë për tu përpunuar në mënyrë korrekte. Arsyeja është se ju nuk mund të njihni ngjyrat nga imazhi i kuqërremtë i përmbysur. Për shembull në foton specifike dominon jeshilja dhe bluja dhe kur shikoni negativin nuk e keni idenë se cila është cila. Këtu keni nevojë për këshillat e dhëna në hapin 2.

• Inspektoni negativin nën dritë për të njohur atë që prisni të shihni në foton përfundimtare.
• Xhironi negativin pak mbi ekspozimin.
• Nëse mbani një shirit në buzë të fotografisë, përdorni këtë për të rivendosur ekuilibrin e ngjyrave. Kjo mund të bëhet ose para përmbysjes së ngjyrave ose pas. Negativi do të shfaqet gri pas balancimit.
• Përdorni formatin RAW nëse jeni të njohur me të.

Hapi 11: Film DHE Digjital

Pse të xhirosh film?

• Më pëlqen mënyra se si drita shpërndahet në film. Kjo është e ndryshme nga ajo që merrni me kamerat dixhitale - ndryshe, jo më mirë ose më keq. Sidoqoftë, diapazoni dinamik i filmit, domethënë aftësia për të ruajtur detajet në pikat kryesore dhe hijet është më e lartë se ajo që merrni me kamerat digjitale të lira. Një diskutim për këtë mund të gjendet këtu.
• Shpejt dhe ngadalë: ne kemi nevojë për të dy. Më pëlqen fakti që kamerat dixhitale ofrojnë mundësinë e shumë shkrepjeve me kosto zero në pak minuta që mund të shikohen paraprakisht në vend. Sigurisht që kjo ju jep më shumë shanse për të marrë një imazh të bukur. Megjithatë mua më pëlqen po aq fakti që një film me format të mesëm ju jep vetëm 12 shanse, kështu që ju duhet të jeni të përgatitur dhe jeni të detyruar të përdorni trurin tuaj pak më shumë para se të shtyni qepenin. Unë mendoj se duke bërë këtë ju mësoni të vlerësoni më shumë aparatin tuaj dixhital gjithashtu dhe ta përdorni atë në një mënyrë më të mirë.
• Më pëlqen procedura e zhvillimit. Unë rifillova zhvillimin e B/W pas shumë vitesh.
• Unë jam nostalgjik për kamerat e mia të vjetra. Më pëlqen tingulli i qepenit mekanik dhe jam i interesuar të shoh se si performojnë ata sot dhe si krahasohen me ato dixhitale.

Për sa kohë?

Për aq kohë sa filmi është i disponueshëm (edhe pse i vështirë për tu gjetur)

Kamerat që përdor

1. Canon EOS 1000F. Trupi i bukur i kamerës, lente mesatare. Ka shumë veçori programimi që më pëlqejnë. Unë shpesh montoj lente të tjera mbi të.
2. Yashica Electro 35. Kamera e distancës me përparësi të hapjes me një lente të shkëlqyer 45/1.8.
3. Rollei 35 SE. Kjo aparat fotografik është shumë e veçantë. Çdo gjë është në vendin e gabuar, por ju mësoheni me të. Ndoshta është më i vogli i këtij lloji dhe nuk varet nga bateria si dy të parat (ka nevojë për një bateri për fotometrin, por kujt i intereson).
4. Lubitel 166U dhe Meopta Flexaret V. Më pëlqejnë të dy TLR -të e mi. Lubitel është i thjeshtë, i lehtë dhe lente është shumë e qartë. Vignetting është nënshkrimi i kësaj kamere. Flexaret është një TLR metalik i vërtetë. Lentet, sistemet e shikimit dhe të fokusimit janë të shkëlqyera.

Hapi 12: Një mendim përfundimtar

Fotografia nuk ka të bëjë me rezolucion të lartë ose ISO të lartë, ka të bëjë me subjektin (përmbajtjen) dhe mënyrën se si e perceptoni dhe shfaqni atë (përbërjen)

Nëse dëshironi që të keni një aparat fotografik me më shumë megapiksel, shikoni se çfarë arrijnë njerëzit në sitin e lomografisë me Dianas të lirë plastikë, duke përdorur herë pas here filma të skaduar të përpunuar qëllimisht me kimikate të gabuara

Nëse ankoheni se keni nevojë për 6400 ISO ose më shumë për një xhirim të mirë natën, shikoni fotot e natës të George Brassai, të gjitha të marra me 50-100 filma ISO

Duke u thënë kështu, nuk dëmton të kesh një D4s Nikon me një sensor me kornizë të plotë dhe 256000 ISO (të zgjerueshme në 409600)

Dixhitale ose analoge, le të të udhëheqë citati i mëposhtëm i Henri Cartier-Bresson:

"Të marrësh fotografi do të thotë të njohësh - njëkohësisht dhe brenda një fraksioni të sekondës - si vetë faktin ashtu edhe organizimin rigoroz të formave të perceptuara vizualisht që i japin kuptim. Po vendos kokën, syrin dhe zemrën e dikujt në të njëjtin bosht."