Spërkat! Fotografi me pika të ujit: 10 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:10

Unë kam qenë duke gjuajtur pika uji për një kohë tani…. që nga viti 2017. Unë ende mbaj mend se sa i emocionuar isha kur mora pika uji që kërcenin nga sipërfaqja me konfigurimin tim të parë që bëra me Littlebits… Me këto konfigurime (Marku I dhe Marku II) u frymëzova për ta lënë të shkojë dhe më në fund ia arrita duke bërë që disa pika të përplasen në mes të ajrit…. Cilësimet e kohëmatësit u kontrolluan me tenxhere analoge dhe një sasi e madhe fati ishte e nevojshme për të lejuar që pikat të përplaseshin me të vërtetë.. Valvula e ujit ishte një ndërtim servo jo shumë i saktë i vetë-bërë (Littlebits), duke shuar një tub të vogël nën një shishe uji për të bllokojnë dhe lëshojnë ujin. Nëse doni të shihni këto konfigurime të pikave të ujit dhe rezultatet, mund të hidhni një sy në klasën Littlebits: Shihni këtu për Markun I dhe këtu për Markun II. Ka shumë fotografë shumë të talentuar të pikave të ujit atje, shumë nga veprat e tyre i vënë të miat për të turpëruar…

Pas kësaj aventure të parë u ndala për një kohë dhe kohët e fundit fillova të kërkoj në internet për të gjetur një sistem më të mirë të pikave të ujit. Së pari vendosa të përdor përbërës të cilësisë së lartë për valvulën dhe sifonin dhe bleva të dy pjesët si pjesë rezervë nga Cognisys. Atëherë duhej bërë kontrolluesi. Kam bërë disa projekte të tjera me kompjuterin e vogël Arduino kështu që ishte një vendim i lehtë për të ndërtuar kontrolluesin tim me Arduino. Tani mund të kërkoja më hollësisht dhe gjeta një kontrollues të shkëlqyeshëm për të filluar projektin tim në faqen e internetit të photobuilds në MB, një faqe e dedikuar për të bërë dhe modifikuar sende që mund të përdoren për fotografi:

photobuilds.co.uk/arduino-drop-controller/

Unë me të vërtetë dua të falënderoj autorin (et) shumë për këtë informacion, nuk do të kisha arritur kurrë aq larg për të bërë kontrolluesin tim! Ajo funksionoi pas montimit të parë, por për ta bërë atë edhe më të mirë bëra disa ndryshime në modelin origjinal, shihni hapin 1 për detaje….

Ju do të keni nevojë për aftësitë e mëposhtme: Përpunimi i drurit, duke përdorur një hekur bashkues dhe një multimetër. Lidhja dhe programimi i një mikrokontrolluesi Arduino. Përdorimi i një aparati DSLR (Digital Single Lens Reflex) në modalitetin e llambës. Keni shumë durim dhe shumë fat.

Disa fjalë për blicin: Përdorni një blic të pavarur me telekomandë, në mënyrë që të vendoset pranë pikave për të marrë rezultatet më të mira. (Përpara, sipër apo edhe prapa). Gjithashtu kohëzgjatja e ndezjes është shumë e rëndësishme sepse përplasjet e rënies ndodhin në një kohë shumë të shkurtër. Blicet që unë përdor janë një Nikon SB-700 (i kontrolluar nëpërmjet një grupi blici të largët Cactus V5) dhe një blic skllav Sunpak pz40x-ne. Kur vendosni një blic në fuqinë minimale të dritës, softueri brenda blicit do ta ndezë llambën me një kohë ekstreme të shkurtër, dhe kjo është pikërisht ajo që ne duam. SB-700 ka një kohëzgjatje të ndezjes prej 1/40, 000 sekonda me një cilësim të energjisë prej 1/128. Sunpak pz40x-ne ka një kohëzgjatje të ndezjes prej 1/13, 000 sekonda me një cilësim të fuqisë prej 1/16. Mjaft mirë për foto të bukura..

Nuk mund ta bësh këtë vetë? Pastaj shikoni FabLab's, www.instructables.com ose klubet teknike të hobi në zonën tuaj. Komuniteti Arduino gjithashtu ka një uebfaqe të gjerë ku mund të gjeni gjithçka në lidhje me funksionimin, lidhjen dhe programimin. Shih www.arduino.cc. Softueri është falas sipas licencave Creative Commons.

Furnizimet:

Shkarkoni PDF -në e bashkangjitur për një listë të plotë të mjeteve dhe përbërësve. Shënim: versioni i harduerit është V2, versioni i softuerit është përmirësuar në V3, duke përdorur të njëjtin harduer.

Hapi 1: Kontrolluesi Arduino

Thelbi i kontrolluesit është kompjuteri Arduino UNO R3. Të gjithë përbërësit e nevojshëm janë ndërtuar në një PCB, përfshirë Mosfet për aktivizimin e valvulës. Tre dalje përdoren për të ndërruar qepenin e kamerës (D11), blicin (D3) dhe valvulën (D2). Optoizolatorët përdoren midis këtyre përbërësve dhe Arduino. Optoizolatori për valvulën ndërron një Mosfet për të operuar valvulën në nivelin 12 VDC. Kam gjetur shumë diskutime në internet duke thënë që IRF520 Mosfet nuk mund të përdoret me një kompjuter Arduino sepse tensioni i portës duhet të jetë së paku 10 VDC për funksionim të plotë dhe tensioni i daljes Arduino është vetëm 5VDC…. Kështu që unë përdor optoizolatorin për të ndryshuar portën Mosfet me një nivel> 5VDC. Punon ne rregull. Kam përdorur një ekran me kontroll I2C, kjo kursen shumë instalime elektrike, nevojiten vetëm katër tela, SDA, SCL, VCC dhe GND.

Për kontrollin e butonave një zinxhir rezistencash 2k2 është i lidhur me hyrjen A1, softueri zbulon vlerën analoge në varësi të cilës buton shtypet. Çdo dalje Arduino gjithashtu kontrollon një led (e kuqe për kamerën, blu për valvulën dhe e bardhë për blicin. Kam përdorur një rregullator të tensionit linear 7812 për lidhjen 12 VDC. Ekrani dhe zinxhiri i rezistencës veprojnë në lidhjen 5 VDC të Arduino. Për të bërë PCB -në bëra një vizatim në letër me madhësi A4 me të gjithë përbërësit dhe lidhjet e telave, duke lëvizur çdo komponent përreth derisa të gjithë të përshtaten së bashku.

Ndryshimet që kam bërë duke përdorur modelin origjinal të photobuilds.co.uk:

* filloni mesazhin "splash controller V3".

* 4 pika uji në vend të tre.

* Lloji LCD LCM1602 I2C në vend të mburojës së tastierës LCD 1602. (nevojiten vetëm 4 tela për t'u lidhur).

* Tastiera e veçantë me zinxhir rezistence në A1 dhe dizajn të ndryshëm Mosfet të integruar në PCB.

* Udhëzimet EEPROM GET/PUT në vend që të lexoni/shkruani për të ruajtur numrat INT> 255 (këta numra kanë nevojë për 2 bajtë për numër)

* U shtua rutina "Clear valve" (shtypni butonin DOWN gjatë fillimit, shtypni butonin SELECT për të ndaluar). Kjo hap valvulën vazhdimisht.

* Rutina "test droplet" u shtua (shtypni butonin UP gjatë fillimit, shtypni butonin SELECT për të ndaluar). Kjo hap dhe mbyll valvulën çdo dy sekonda pa kontroll të kamerës dhe pa blic për të testuar fokusin e kamerës.

Hapi 2: Qëndrimi për rënien e ujit

Stenda është bërë prej druri siç tregohet në foto. Të gjitha pjesët jashtë pjesëve trekëndore në këmbë janë ngjitur.

Këmbët mund të hiqen për ruajtje të lehtë të stendës kur nuk janë në përdorim.

Letra me sfond të bardhë ose me ngjyrë mund të ngjitet për të eksperimentuar me efektet e fotografisë.

Hapi 3: Mbajtësi i valvulave

Mbajtësi i valvulave është prej druri siç tregohet në fotografi. Ai përshtatet në stendë me dy bulona M6 me çelësa në anën e pasme.

Hapi 4: Boksi në Kontrollues

Kam përdorur një kuti plastike të zezë, dimensione 120x120x60 mm. për të kutuar në kontrollues. Së pari bëra një pjatë montimi apr. 110x110 mm. nga 6 mm Druri MDF për montimin e PCB dhe Arduino. Lidhja Arduino USB me PC mund të arrihet përmes një vrimë të vogël anash. I montova çelësin, butonat, ekranin dhe lidhësit RCA dhe prizën e energjisë. Pastaj bashkova telat (së pari jashtë kutisë për qasje të lehtë). Kam përdorur tre pjesë prej druri me një gjatësi prej 10 mm. vrimë, ngjitur në pllakën e montimit dhe kapakun për të udhëhequr instalimet elektrike. Më në fund (pas testimit!) Unë shtova kapëse në instalime elektrike.

Shkarkoni modelin e vrimës dhe shponi vrimat në kuti. Shkarkoni menutë e bardha të udhëzimeve dhe printojini ato në letër fotografike me shkëlqim, pritini dhe rregullojini me ngjitës të dyanshëm në kuti.

Hapi 5: Instalimi i Softuerit për Kontrolluesin

Së pari kopjoni dhe ngarkoni programin e testimit nga skedari i bashkangjitur, duke përdorur programin Arduino IDE. Me këtë program ju mund të testoni vlerat analoge në hyrjen A1 kur përdoren butonat PUP, POSHT,, LEFT, Djathtas dhe SELECT. Vlerat varen nga vlerat e rezistencave 2k2 Ohm në zinxhirin e lidhur me A1. Vini re vlerat në një copë letër për secilën buton të përdorur. Asnjë buton i shtypur nuk duhet të rezultojë në një vlerë prej 1023. Kontrolloni këto vlera me vlerat në programin kontrollues dhe ndryshoni këto vlera nëse është e nevojshme.

Ky program testi gjithashtu shkruan vlerat fillestare të numrit të pikave, madhësive të pikave, gjatësisë së hendekut dhe kohës së vonesës së ndezjes në kujtesën EEPROM. Numri i pikave është vendosur në 4, të gjitha vlerat e tjera janë vendosur në 55. Këto vlera mund të ndryshohen më vonë me butonat e cilësimit. Tre prizat në pjesën e përparme janë ndezur dhe ekrani është i mbushur me yje 2x16 për të kontrolluar nëse instalimet elektrike janë në rregull. Në fund kopjoni programin kontrollues nga skedari i bashkangjitur në Arduino me programin IDE.

Hapi 6: Përdorimi i kontrolluesit

Me fillimin, ekrani do të tregojë "Flash control V3" dhe vlerat e ciklit të përdorur të mëparshëm merren nga memoria EEPROM.

Valvula mund të lëshojë një, dy, tre ose katër pika, dhe madhësia e secilës rënie mund të kontrollohet (dmth. Koha kur valvula është e hapur) dhe gjithashtu hapësira midis pikave (koha kur valvula mbyllet pas çdo rënie). Ndërsa dalja e kamerës fillon në fillimin e ciklit të kohës, një dalje e veçantë e shkrepësit të blicit sigurohet për një kohë të përcaktuar nga përdoruesi pasi lëshohet pika e fundit. Veprimi mund të kapet nga një bust i shkurtër blic kur përplasjet po ndodhin në të vërtetë.

Madhësia e rënies përcaktohet nga një hapje valvulash nga 1 në 99ms, dhe koha midis rënieve me një mbyllje valvulash prej 1 deri në 999ms: koha që një rënie të bjerë do të ndryshojë me lartësinë e pikatores, kështu që duket si e mirë ideja për të lejuar një periudhë deri në gati një sekondë midis pikave për fleksibilitet. Vonesa e blicit është gjithashtu e programueshme në intervalin 1 deri në 999ms.

Programimi i sistemit është mjaft i thjeshtë: lëvizni nëpër opsionet duke përdorur çelësat lart/poshtë dhe kur parametri që dëshironi të modifikoni është në vijën e sipërme të ekranit, zgjidhni atë duke përdorur çelësin e përzgjedhjes. Pastaj mund të modifikoni vlerën e tij duke përdorur çelësat lart dhe poshtë, dhe mund të ndryshoni madhësinë e zvogëlimit të rritjes me çelësat e majtë dhe të djathtë. Goditja përsëri e tastit të përzgjedhjes ju lejon të ktheheni te lëvizja nëpër parametra. Nëse shtypni butonin e zgjedhjes kur "Fire Flash!" është në vijën kryesore të ekranit, parametrat aktual i shkruhen EEPROM-it në bord, drita e pasme e ekranit fiket dhe fillon cikli i shkrepësit që keni programuar. Gjithashtu dritat me ngjyra në pjesën e përparme do të ndizen duke treguar veprimin e ciklit. Kur cikli i shkaktimit të jetë i plotë drita e prapme ndizet.

Përveç kësaj, është e mundur të pastroni valvulën dhe të zbrazni sifonin (kur përdorni ujë me ngjyrë, mund ta ndryshoni përmbajtjen e ujit në këtë mënyrë). Për ta bërë këtë, thjesht shtypni butonin DOWN gjatë fillimit. Ekrani do të tregojë "valvula e pastër" dhe valvula do të hapet derisa të shtypet butoni SELECT.

Vendosja e fokusit të kamerës: Shtypni butonin UP gjatë fillimit. Ekrani do të tregojë "pikëz provë" dhe një pikë do të bjerë çdo dy sekonda, pa komandën e kamerës dhe pa blic. Ndaloni këtë mënyrë testimi duke shtypur dhe mbajtur butonin SELECT.

Hapi 7: Lidhjet e kabllove

Shikoni foton e bashkangjitur për detajet teknike.

Kablloja e lidhjes flash: Kam përdorur kabllon e sinkronizimit të kompjuterit që erdhi me grupin e shkrepësit të largët të Cactus V5 dhe zëvendësova lidhjen e blicit me një prizë mashkull RCA.

Kablloja e lidhjes së valvulës së ujit: Kam bërë një kabllo me një prizë mashkullore RCA në njërën anë dhe dy lidhje Fastion në anën tjetër.

Kablloja e lidhjes së kamerës: Kam përdorur një kabllo standarde të qepenit të largët Nikon DC-2 dhe kam bërë një kabllo zgjatimi me një prizë mashkulli RCA në njërën anë dhe një 2.5 mm. prizë stereo femër në anën tjetër. Të dy telat e brendshëm (stereo) duhet të lidhen me lidhjen e mesme RCA.

Hapi 8: Udhëzime për të bërë kërcime të fotove me pika

Disa udhëzime që mund të përdorni:

Gjeni një vendndodhje për fotografinë tuaj krijuese. Kuzhina ose banjo juaj janë vende ideale. Ju nuk mund të shmangni një ose dy spërkatje uji që përfundojnë jashtë tasit. Një vend ku mund të pastroheni shpejt do ta bëjë këtë xhirim më argëtues.

Përdorni ujë të thjeshtë të zier ose të demineralizuar dhe pa aditivë në sifon i cili mendoj se është më i sigurt për valvulën.

Mbushni tasin përzierës me ujë pothuajse plotësisht. Shtoni disa pika qumësht për të turbulluar ujin. Ka dy arsye për këtë.

Së pari, uji me qumësht thith dritën më mirë se uji i pastër. Kjo ju lejon të përdorni blicin tuaj në një mjedis me fuqi të ulët dhe të ndizni vetëm pikën tuaj të ujit.

Gjithashtu, një lëng jo transparent do të sigurojë një sfond më uniform, të këndshëm. Sytë e shikuesit do të hidhen pa dashje te pikat dhe nuk do të shpërqendrohen nga një sfond i çrregullt.

Ju gjithashtu mund të shtoni një çamçakëz guar ose çamçakëz xanthan për të përmirësuar qëndrueshmërinë e ujit. Çamçakëzi Guar (E412) është i shkëlqyeshëm për trashjen e ujit, por mund të lërë gunga në lëng. Ju merrni rezultate më të mira me çamçakëz xanthan, por aditivët janë opsionalë.

Pas qumështit, shtoni një bojë ushqimi në tas për të krijuar një sfond unik, shumëngjyrësh. Mos shtoni asgjë në ujin që do të bini.

Vendoseni kontrolluesin në modalitetin e provës (shtypni butonin UP gjatë ndezjes) për të marrë një rënie çdo dy sekonda. (kjo është pa komandën e kamerës dhe pa blic). Vendosni fokusin e kamerës në manual.

Kur hidhni lëngun, synoni pjesën më të afërt të tasit me kamerën. Në këtë mënyrë, ju do të jeni në gjendje të përfshini vetëm ujin dhe të bini vetë në kornizë. Pa shpërqendrime në sfond, siç është tasi.

Merrni një rrufe në qiell M5 me gjatësi të mjaftueshme dhe vendoseni përmbys në enën e ujit ku prisni që pika të bjerë.

Lërini pikat të ulen pikërisht në rrufe duke e lëvizur atë në vendin e duhur.

Më në fund përqendrojeni kamerën në rrufe. Hiqeni bulonin. Mos e ndryshoni pozicionin e kamerës.

Rivendosni kontrolluesin, vendosni kamerën në modalitetin e llambës me një hapje F8 dhe cilësimin ISO në 100.

Vendoseni blicin tuaj në fuqinë minimale.

Errësoni dhomën dhe filloni të bëni fotografi. Përbërësit kryesorë janë eksperimentimi dhe durimi.

Kamera do të fillojë ekspozimin duke hapur lentën dhe një fotografi do të merret kur ndizet blici.

Luani me hapjen dhe cilësimet ISO për të marrë ekspozimin e duhur.

Filloni të ndryshoni cilësimet e kontrolluesit për të marrë dy ose tre pika që kërcejnë.

Pas përfundimit të një seance mendoj se është një ide e mirë të pastroni sifonin dhe valvulën me ujë të thjeshtë të demineralizuar ose të zier.

Hapi 9: Mbajtësit e Flash -it

Blici kryesor është montuar në një platformë të vogël me një shufër të filetuar M8 së bashku me marrësin Cactus V5. Blici i skllavit është montuar me kokë poshtë në pjesën e pasme të pajisjes së valvulave dhe shkëlqen përmes një reflektori drejtkëndor të bërë nga kartoni. Ky reflektor ka fletë difuzor me ngjyrë (të kuqe, të bardhë, jeshile, blu dhe të verdhë).

Hapi 10: Informacion shtesë

Informacioni teknik (skedarët PDF të bashkangjitur) nga sistemi i largët i ndezjes Cactus V5 dhe valvula e ujit Cognisys.