Ndërtimi i Neuralizatorit "Worlds Simplest" (Burra me Gomë Kujtese të Zezë): 10 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:11

A do të shkoni në një festë me kostume në vetëm pak ditë, por ende nuk keni një kostum? Atëherë kjo ndërtesë është për ju! Me syze dielli dhe një kostum të zi, ky mbështetës kompleton kostumin tuaj Burrat me të zeza. Bazohet në qarkun elektronik më të thjeshtë të mundshëm që do të bëjë një ndezje të lehtë - kështu që ju mund të keni edhe pjesët që ju nevojiten për t’i vendosur në shtëpi.

STL dhe skedarë STEP të modifikueshëm të disponueshëm në Thingiverse

Furnizimet

Elektronikë: 1x 10W (12V), shkëlqim i lartë, LED. Mund të zëvendësohet me LED normale nëse keni atë. Kondensator elektrolitik 1x 330uF. Mund të zëvendësohet me çdo gjë midis kalimit Toggle 100uF dhe 1000uF1x. Ne përdorim një ndërprerës me tre gjendje, por ju mund të përdorni çdo gjë nga një ndërprerës me dy gjendje në një sistem me dy butona. 1x 1N4007 diodë ose të ngjashme. Bateri 9x 9V dhe lidhës për rezistencën e baterisë2x (vlera e ohm do të ndryshojë në zgjedhjet tuaja më lart)

Mekanikë: Stilolaps 2x. Ju do të korrni burime prej tyre1x kapëse letre me yndyrë. Ju do ta përdorni atë si mbështetje për pranverën, kështu që duhet të jetë me trashësi të ngjashme me stilolapsin që korrët.

Mjetet: Printer 3D Armë ngjitëse e nxehtë Letër letre (opsionale. Nevojitet vetëm nëse doni të pikturoni) Stërvitje ose mjet rrotullues (opsional, por do ta bëjë pastrimin e vrimave më të lehtë)

Bojë llak (opsionale): Mbushëse plastike Abetare e zezë Argjendi Pallto e qartë

Hapi 1: Shkarkoni skedarët 3D dhe printoni

Skedarët:

Ideja është që ju mund ta përsërisni këtë projekt duke përdorur çdo gjë nga 1 orë (+ koha e printimit prej rreth 6 orësh për një shtresë 2mm 0.4mm hundë) deri në disa ditë, në varësi të asaj se sa "të lëmuar" dëshironi të jeni. Elektronika mund të bëhet në 30 minuta nëse i keni të gjitha pjesët në dispozicion, montimi do të marrë së paku 30 minuta, por do të zgjasë shumë më tepër nëse doni të pikturoni dhe ta bëni atë të duket sa më bukur.

Ne i shtypëm të gjitha skedarët me kupolën lart. Ne nuk kemi përdorur material mbështetës përveç pjesës së kapakut. Në pjesën e kapakut, ne përdorëm mbështetje me porosi në mënyrë që të mos merrnim mbështetje brenda hapjes ku do të vendosim LED në fund.

Hapi 2: Rërë dhe mbushje (opsionale)

Në mënyrë që të kemi një pamje të qetë, metalike, përfundojmë lëmojmë dhe mbushim printimin 3D në mënyrë që të heqim qafe ato linja bezdisëse të shtresave. Nëse doni të thjeshtoni procesin tuaj më tej: të gjithë hapat që përfshijnë lëmimin, mbushjen dhe lyerjen mund të anashkalohen - dhe mund të shkoni për një pamje të printimit 3D "jashtë kutisë". Thjesht printoni pjesët me një fije gri, dhe duhet të jeni mirë.

Procesi i rërës dhe mbushjes do të përsëritet derisa të jeni të kënaqur me butësinë e printimit. Mbani në mend se printimi në të vërtetë do të ndihet i qetë mjaft kohë para se të duket i qetë. Problemi qëndron në faktin se ju nuk mund t'i shihni vërtet prishjet dhe parregullsitë para se të përdorni një abetare të zezë në një hap të mëvonshëm. Prandaj: jini pak më të plotë se sa mendoni se është e nevojshme kur lëmoni nëse dëshironi që pamja të jetë sa më e mirë.

Ne i kushtuam vëmendje shtesë kubeve në secilin skaj të printimit kur lëmuam, sepse donim që ato të bëheshin sa më reflektuese dhe të lëmuara. Brazdat konkave përgjatë boshtit të Neuralizer janë më sfidueset në rërë, por ne e zgjidhëm këtë duke mos e lëmuar shtresën përfundimtare të mbushësit në këto groove. Kjo do të thotë që ne kemi disa milimetra të mbushësit poroz në to, por ne nuk presim që kjo të ketë shumë rëndësi sepse ato mbrohen natyrshëm nga mjedisi dhe nuk gërvishten lehtë.

Hapi 3: Mblidhni, mbushni dhe lyejeni kapakun me bojë të zezë

Ne donim që zona rreth LED (rreth hapjes në kapak) të mbetet e zezë në pjesën tonë përfundimtare, kështu që ne e mblodhëm këtë pjesë më herët se pjesa tjetër e printimit. Në atë mënyrë ne mund ta lyejmë këtë zonë me abetaren që do të përdorim për pjesët e mbetura, pastaj e maskojmë me kasetë para se të lyejmë pjesën tjetër të printimit me bojë metalike argjendi. Siç tregon një nga fotografitë, kapaku nuk është i qëndrueshëm kur është bërë të montuar (është e rëndë përpara), kështu që ne përdorëm një shtypje të rastësishme të mbetur si mbështetje kur mbushëm shtresën midis dy pjesëve. Ky shtresë do të mbushet më tej në një fazë të mëvonshme - pasi të kemi mbledhur pjesën tjetër të mbajtësit.

Hapi 4: Zgjidhni modelin tuaj elektronik

Ne kemi siguruar disa skema alternative të qarkut.

Qarku më i thjeshtë i mundshëm është vërtet i thjeshtë. Ai përdor një ndërprerës me 3 gjendje (i treguar në video në krye), ku gjendja e mesme është "mos bëni asgjë" dhe dy gjendjet e tjera përfaqësojnë ngarkimin dhe shkarkimin e kondensatorit. Nuk ka asnjë rezistencë aktuale kufizuese për të mbrojtur LED sepse është specifikuar të punojë në 12 volt, dhe bateria do të sigurojë vetëm 9 volt. Në modelin që përdorëm, ne në të vërtetë vendosëm një rezistencë të vogël 3 Ohm në seri me LED, por siç tregohet në skemat më të thjeshta, kjo nuk është rreptësisht e nevojshme. Pra, nëse doni ta bëni punën e saldimit sa më të lehtë që të jetë e mundur. Shkoni me modelin e thjeshtë.

Dizajne Alternative të Qarqeve

Alternativa Skematike 2: Në dizajnin tonë kemi përfshirë edhe një rezistencë shkarkimi që do të sigurohet që kondensatori të mos qëndrojë i ngarkuar për periudha të gjata kohore deri në mbrëmje, jashtë potencialit të ruajtur mbi kondensatorin. Vlera e këtij rezistori padyshim duhet të jetë mjaft e lartë, kështu që nuk lejon që kondensatori të shkarkohet menjëherë, por për fat të keq nuk e kam shkruar vlerën e saktë që kemi përdorur, kështu që 10k në skemën e mëposhtme është vetëm një supozim.

Alternativa Skematike 3: Qarku tjetër alternativ është ai që ne përdorëm në të vërtetë në tabelën e bukës në videon në krye. Këtu mund të shihni se është përfshirë rezistenca kufizuese e rrymës 3 ohm, si dhe një sistem me dy butona që zëvendëson ndërprerësin me tre gjendje. Kjo lejon një rrugë të vazhdueshme aktuale përmes LED, duke anashkaluar ngarkimin dhe shkarkimin e kondensatorit - duke mbajtur të dy butonat menjëherë. Kjo jep mundësinë për të përdorur Neuralizer si një elektrik dore (e demonstruar në fotografi).

Ndërprerësit gjithashtu mund të zëvendësohen me ndërprerës të thjeshtë me dy gjendje, por atëherë rezistenca R_bleed duhet të hiqet sepse ekuivalenti me njërin nga çelsat S1 dhe S2 në qarkun e mësipërm gjithmonë do të "shtyhet" (p.sh. çelësi i kalimit gjithmonë do të lidhë njërën nga dy mënyrat). Kjo do të thotë që R_Bleed do të lërë një rrugë konstante aktuale midis anodës dhe katodës së baterisë - duke e kulluar atë.

Alternativa Skematike 4: Tjetra vjen një variant që përdor një LED "normal" të vlerësuar në 2V dhe ish 20mA. Këtu, rezistenca aktuale kufizuese duhet të merret parasysh, përndryshe, qarku mbetet i njëjtë.

Ka më shumë mënyra për ta bërë këtë qark, në varësi të pjesëve që keni në dispozicion. Alsoshtë gjithashtu e mundur të përzieni dhe përputheni midis alternativave të postuara më lart. Ne kemi përfshirë disa fotografi që tregojnë se çfarë ndodh kur përdorni vlera të tjera të kondensatorit dhe lloje të tjera të LED -ve sesa versionet 10W.

Nëse doni një përshkrim më të detajuar të elektronikës, hidhini një sy videos në fillim të këtij Udhëzuesi.

Hapi 5: Saldoni dhe izoloni

Timeshtë koha për të bashkuar skemat që zgjidhni. Ne zgjodhëm të përfshijmë një rezistencë gjakderdhjeje dhe një rezistencë kufizuese aktuale. LED, kondensatori dhe dioda janë të gjitha të polarizuara - do të thotë se ato duhet të ngjiten në "mënyrën e duhur" në mënyrë që të funksionojnë. Për diodën, vija e bardhë tregon drejt tokës. Për kondensatorin, ekziston gjithashtu një vijë e bardhë që tregon drejt këmbës që duhet të lidhet me tokën. Për më tepër, më e gjata nga dy këmbët e saj shënon anën që duhet të lidhet me potencialin pozitiv (drejt baterisë). LED ka shenja që thonë + dhe -, por nëse përdorni LED normale mund të përdorni gjatësinë e këmbëve si udhëzues - duke përdorur të njëjtin truk si për kondensatorin.

Kur të keni ngjitur telat në LED duhet të kontrolloni për pantallona të shkurtra duke përdorur një multimetër. Nëse nuk jeni të kujdesshëm, është e lehtë të lidhni të dy telat në lavamanin në pjesën e pasme të LED, duke bërë një rrugë rezistence zero nga ana pozitive e kondensatorit në anën negative. Kjo ka shumë të ngjarë të rezultojë në shkëndija dhe ndoshta plastikë të djegur kur kondensatori të shkarkohet (ose rasti më i keq: një bateri e djegur nëse përdorni një ndërprerës tjetër nga ne).

Për të izoluar elektrikisht të gjithë telat e hapur, mund të përdorni shirit elektrik, ose plastikë të tkurrjes së nxehtësisë. Mos lini asnjë tel të ekspozuar, pasi këto pajisje elektronike do të ngjiten së bashku brenda një ene plastike të mbyllur, kështu që nuk do të jetë e lehtë të vërehet nëse keni ndonjë qark të shkurtër në të ardhmen.

Hapi 6: Ndërtoni dhe Provoni Mekanikën

Në mënyrë që kapaku të "dalë" kur shtypet shulja, ne korrëm një burim nga një stilolaps i vjetër dhe përdorëm një kapëse letre të trashë për ta drejtuar drejt kapakut. Ne e ngjitëm këtë sistem në ndërprerës duke përdorur zam të nxehtë dhe e prerë atë në gjatësi pasi zamja ishte ngurtësuar.

Sigurohuni që të verifikoni që mekanikët punojnë siç është menduar para hapit tjetër, sepse nuk do të ketë një mënyrë për t'i rregulluar ato sapo të keni mbledhur pjesët e printuara 3D.

Hapi 7: Kontrolloni Fit dhe Assemble

Siç u përmend më lart, jini shumë të kujdesshëm për të kontrolluar që të gjitha pjesët të përshtaten para se të mbyllni Neuralizuesin me zam.

Ne përdorëm zam të nxehtë për të rregulluar baterinë 9V në vend, dhe gjithashtu përdorëm zam të nxehtë për të montuar së bashku dy pjesët e boshtit. Ne menjëherë u penduam për këtë dëshirë, sepse na ngurtësoi mënyrën për të agjëruar për ne që të jemi në gjendje të rregullojmë vendosjen e dy pjesëve në lidhje me njëra -tjetrën. Sidoqoftë, ne ishim mjaft me fat, dhe shtrirja e gabuar nuk ishte aq e keqe sa nuk mund ta shpëtonim. Ne ende do të rekomandonim të përdorni një ngjitës kontakti ose diçka tjetër që nuk thahet aq shpejt sa ngjitësi i nxehtë kur bëhet në kontakt me një sipërfaqe kaq të madhe.

Sapo të kishim mbledhur të gjithë pjesën, vendosëm shirit maskues në zonën që kishim lyer më parë të zezë, në mënyrë që të mos harronim ta bënim më vonë. Ne gjithashtu vendosëm një varg në çelësin e ndërrimit, në mënyrë që të bëjmë të mundur ngjyrosjen e pjesës pa e lënë atë të prekë tokën (ose duart tona).

Hapi 8: Mbushni qepjet dhe rërën (opsionale)

Ne përdorëm zam të nxehtë për të mbushur qepjet midis pjesëve të printuara 3D. Kjo nuk rekomandohet, por ishte e vetmja gjë që kishim në dispozicion. Ngjitësi i nxehtë nuk lëmohet lehtë, kështu që kërkon shumë kohë për ta bërë atë të qetë në mënyrë të kënaqshme. Dhe sinqerisht, qetësia që morëm nuk ishte me të vërtetë në standardin që kishim shpresuar. Nëse do ta përsërisim këtë mbështetës, do të blinim një mbushës plastik me bazë stuko që mund të përdoret për qepjet.

Pasi lëmuam ngjitësin e nxehtë, shtuam një shtresë përfundimtare të mbushësit plastik me bazë bojë me llak përgjatë qepjeve. Kjo shtresë u lëmua butësisht me një sfungjer të lëmuar me zhavorr në mënyrë që të bëhet sa më i lëmuar.

Hapi 9: Kryeministër, Bojë dhe Pallto (opsionale)

Ne përdorëm së pari një abetare të zezë, pastaj një bojë argjendi dhe përfunduam me një shtresë të qartë për t'i dhënë asaj një pamje shtesë reflektuese, dhe gjithashtu për të mbrojtur bojën. Midis secilës shtresë ne prisnim afërsisht 10 minuta - ndërsa pjesa ishte e varur jashtë me një erë të lehtë. Shtresat ndoshta nuk ishin tharë plotësisht brenda kësaj kohe, kështu që ne nuk do të kishim dashur ta prekim, por ato ishin mjaft të thata që boja të dukej bukur.

Ne përdorëm disa shkopinj barbeque për ta mbajtur shtypjen të qetë kur e pikturonim. Vrimat ku supozohet të fiksohet shulja janë të përsosura për këtë qëllim, pasi ato nuk do të jenë të dukshme pasi të jetë fiksuar shulja, dhe janë vetëm aq të mëdha sa të përshtaten me skajin e mprehtë të shkopinjve.

Kur u spërkatën të gjitha shtresat, ne e futëm sendin brenda (vetëm duke mbajtur fijen mbështetëse me të cilën e mbyllim) dhe e lëmë të varet brenda për 24 orë para se ta prekni.

Në këtë pikë ne montuam shulën, duke përdorur një burim tjetër që ishte korrur nga një stilolaps (dhe i prerë në gjatësi) dhe një vidë dhe arrë M3.

Hapi 10: U krye

Ne ishim mjaft të kënaqur me rezultatin përfundimtar. Qepjet nuk ishin zhdukur plotësisht, siç do t’ju tregojnë fotografitë e mësipërme, por ato ishin fare pranë të qenit kështu! Sikur të kishim përdorur një mbushës me bazë stuko përveç mbushësit me bojë me llak që përdorëm, me siguri mund të kishim hequr të gjitha qepjet. Linjat e shtresave nuk shiheshin askund.

Vrapues në konkursin e autorit për herë të parë