Qarqet e shoferëve LED me fuqi të lartë: 12 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:29

LED me fuqi të lartë: e ardhmja e ndriçimit!

por… si i përdorni ato? ku i merr ato LED me fuqi 1 vat dhe 3 vat tani janë gjerësisht të disponueshme në rangun prej 3 deri në 5 dollarë, kështu që kam punuar në një mori projektesh kohët e fundit që i përdorin ato. në proces po më shqetësonte se opsionet e vetme për të cilat dikush flet për drejtimin e LED -ve janë: (1) një rezistencë, ose (2) një gizmo elektronike vërtet e shtrenjtë. tani që LED kushton 3 dollarë, ndjehet gabim të paguash 20 dollarë për pajisjen që t'i drejtojë ato! Kështu që unë u ktheva në librin tim "Qarqet Analog 101" dhe zbulova disa qarqe të thjeshta për LED të fuqisë lëvizëse që kushtonin vetëm 1 dollar ose 2 dollarë. Ky udhëzues do t'ju japë një goditje-pas-goditje të të gjitha llojeve të ndryshme të qarqeve për fuqizimin e LED-ve të mëdhenj, gjithçka nga rezistorët tek ndërrimi i furnizimeve, me disa këshilla për të gjitha ato, dhe natyrisht do të japë shumë detaje mbi fuqinë time të re të thjeshtë Qarqet LED të shoferit dhe kur/si t'i përdorim ato (dhe unë kam 3 udhëzime të tjera deri më tani që përdorin këto qarqe). Disa nga këto informacione përfundojnë të jenë mjaft të dobishme për LED të vegjël. Këtu janë udhëzimet e mia të tjera të energjisë LED, shikoni ato për shënime dhe ide të tjera. Ky artikull ju është sjellë nga drita e biçikletës MonkeyLectric dhe Monkey Light.

Hapi 1: Vështrim i përgjithshëm / Pjesë

Ka disa metoda të zakonshme atje për fuqizimin e LED -ve. Pse gjithë bujë? Varet nga kjo: 1) LED -të janë shumë të ndjeshëm ndaj tensionit të përdorur për t'i fuqizuar ato (p.sh. rryma ndryshon shumë me një ndryshim të vogël të tensionit) 2) Tensioni i kërkuar ndryshon pak kur ZHEL është vënë në nxehtësi ose ajri i ftohtë, dhe gjithashtu në varësi të ngjyrës së LED, dhe detajet e prodhimit. kështu që ka disa mënyra të zakonshme që LED -të zakonisht mundësohen, dhe unë do të kaloj mbi secilën në hapat e mëposhtëm.

Ky projekt tregon disa qarqe për LED -të e fuqisë lëvizëse. për secilën prej qarqeve kam vërejtur në hapin përkatës pjesët që nevojiten duke përfshirë numrat e pjesëve që mund t'i gjeni në www.digikey.com. në mënyrë që të shmanget shumë përmbajtje e kopjuar, ky projekt diskuton vetëm qarqet specifike dhe të mirat dhe të këqijat e tyre. për të mësuar më shumë rreth teknikave të montimit dhe për të gjetur numrat e pjesëve LED dhe ku mund t'i gjeni (dhe tema të tjera), ju lutemi referojuni një prej projekteve të tjera të mia të energjisë LED.

Hapi 2: Të dhënat e performancës së LED -ve të fuqisë - Grafiku i Referencës i dobishëm

Më poshtë janë disa parametra bazë të LED -ve Luxeon të cilat do t'i përdorni për shumë qarqe. Unë i përdor figurat nga kjo tabelë në disa projekte, kështu që këtu po i vendos të gjitha në një vend që mund t'i referoj me lehtësi. Luksi 1 dhe 3 pa rrymë (pika fikëse): e bardhë/blu/jeshile/ cian: rënie 2.4V (= "Tensioni LED përpara") e kuqe/portokalli/qelibar: rënie 1.8VLuxeon-1 me rrymë 300mA: e bardhë/blu/jeshile/cian: rënie 3.3V (= "Tensioni LED përpara") e kuqe/portokalli /qelibar: rënie 2.7VLuxeon-1 me rrymë 800mA (mbi specifikimet): të gjitha ngjyrat: rënie 3.8VLuxeon-3 me rrymë 300mA: e bardhë/blu/jeshile/cianike: 3.3V rënie/portokalli/qelibar: rënie 2.5VLuxeon-3 me Rryma 800mA: e bardhë/blu/jeshile/cianike: 3.8V rënie/portokalli/qelibar: rënie 3.0V (shënim: testet e mia nuk pajtohen me fletën e specifikimeve) Luxeon-3 me rrymë 1200mA: e kuqe/portokalli/qelibar: rënie 3.3V (shënim: testet e mia nuk pajtohen me fletën e specifikimeve) Vlerat tipike për LED të zakonshëm "të vegjël" me 20mA janë: e kuqe/portokalli/e verdhë: 2.0 V e gjelbër/cian/blu/vjollcë/e bardhë: rënie 3.5V

Hapi 3: Fuqia e drejtpërdrejtë

Pse të mos e lidhni baterinë direkt me LED? Duket kaq e thjeshtë! Ku qendron problemi? A mund ta bëj ndonjëherë? Problemi është besueshmëria, qëndrueshmëria dhe qëndrueshmëria. Siç u përmend, rryma përmes një LED është shumë e ndjeshme ndaj ndryshimeve të vogla të tensionit në LED, dhe gjithashtu ndaj temperaturës së ambientit të LED, dhe gjithashtu ndaj ndryshimeve të prodhimit të LED. Pra, kur thjesht lidhni LED -in tuaj me një bateri, nuk keni shumë ide se sa rrymë po kalon përmes tij. "por kështu çfarë, u ndez, apo jo?". ok sigurisht. në varësi të baterisë, mund të keni shumë rrymë (led nxehet shumë dhe digjet shpejt), ose shumë pak (led është i zbehtë). problemi tjetër është se edhe nëse led është pikërisht kur e lidhni për herë të parë, nëse e çoni në një mjedis të ri që është më i nxehtë ose më i ftohtë, ai ose do të errësohet ose shumë i ndritshëm dhe do të digjet, sepse led është shumë temperaturë i ndjeshëm. variacionet e prodhimit gjithashtu mund të shkaktojnë ndryshueshmëri. Pra, ndoshta i lexoni të gjitha këto dhe po mendoni: "po çfarë!". nëse po, lëroni përpara dhe lidheni menjëherë me baterinë. për disa aplikacione mund të jetë rruga për të shkuar.- Përmbledhje: përdorni vetëm këtë për hacks, mos prisni që të jetë e besueshme ose e qëndrueshme dhe prisni që të digjen disa LED gjatë rrugës.- Një hack i famshëm që vendos këtë metodë për përdorim jashtëzakonisht të mirë është Throwie LED. Shënime:- nëse përdorni një bateri, kjo metodë do të funksionojë më së miri duke përdorur * bateri të vogla *, sepse një bateri e vogël vepron sikur të ketë një rezistencë të brendshme në të. kjo është një nga arsyet pse LED Throwie funksionon aq mirë. kjo është arsyeja tjetër që LED Throwie funksionon aq mirë.

Hapi 4: Rezistenca e Përulur

Kjo është metoda më e përdorur gjerësisht për të fuqizuar LED -të. Thjesht lidhni një rezistencë në seri me LED-të tuaj. Pro:- kjo është metoda më e thjeshtë që funksionon me besueshmëri- ka vetëm një pjesë- kushton qindarka (në fakt, më pak se një qindarkë në sasi) kundër:- jo shumë efikase. ju duhet të bëni kompromis me energjinë e humbur kundër shkëlqimit të qëndrueshëm dhe të besueshëm LED. nëse humbni më pak energji në rezistencë, merrni performancë më pak të qëndrueshme LED.- duhet të ndryshoni rezistencën për të ndryshuar shkëlqimin e LED- nëse ndryshoni furnizimin me energji ose tensionin e baterisë në mënyrë të konsiderueshme, duhet të ndryshoni përsëri rezistencën.

Si ta bëni: Ka shumë faqe të mrekullueshme në internet atje që tashmë e shpjegojnë këtë metodë. Në mënyrë tipike ju doni të kuptoni:- çfarë vlere të rezistencës të përdorni- si t'i lidhni led-et tuaj në seri ose paralel. Ka dy "Llogaritës LED" të mirë që kam gjetur që do t'ju lejojnë të futni veçoritë në LED dhe furnizimin me energji elektrike, dhe ato hartoni serinë e plotë/qarkun paralel dhe rezistorët për ju! https://led.linear1.org/led.wizhttps://metku.net/index.html? sect = view & n = 1 & path = mods/ledcalc/index_engKur i përdorni këto ueb makina llogaritëse, përdorni Grafikun e Referencës të Dhënave të Dritave të Fuqisë LED për numrat e rrymës dhe tensionit që ju kërkon llogaritësi. nëse jeni duke përdorur metodën e rezistencës me LED të energjisë, shpejt do të dëshironi të merrni shumë rezistencë të lirë të energjisë! ja disa të lira nga digikey: "Yageo SQP500JB" janë një seri rezistence 5 vat.

Hapi 5: Rregullatorët e shtrigave të $

Rregullatorët e ndërrimit, të njohur si konvertuesit "DC-to-DC", "buck" ose "boost", janë mënyra e zbukuruar për të fuqizuar një LED. ata i bëjnë të gjitha, por janë të shtrenjta. çfarë saktësisht "bëjnë" ata? rregullatori i kalimit mund të ulë ("godas") ose të rrisë ("nxisë") tensionin e hyrjes në furnizimin me energji elektrike në tensionin e saktë të nevojshëm për të fuqizuar LED-të. ndryshe nga një rezistencë ajo monitoron vazhdimisht rrymën LED dhe përshtatet për ta mbajtur atë konstante. I bën të gjitha këto me efikasitet të energjisë 80-95%, pa marrë parasysh sa është ulja ose rritja. Përparësitë:-Performanca e qëndrueshme LED për një gamë të gjerë të LED-ve dhe furnizimit me energji-efikasitet i lartë, zakonisht 80-90% për konvertuesit e nxitjes dhe 90-95% për konvertuesit e dollapit-mund të fuqizojnë LED-të nga të dy furnizimet e tensionit më të ulët ose më të lartë (hap pas hapi ose poshtë)-disa njësi mund të rregullojnë shkëlqimin LED-njësitë e paketuara të dizajnuara për LED-të e energjisë janë të disponueshme dhe të lehta për t'u përdorurCons:- komplekse dhe të shtrenjta: zakonisht rreth 20 dollarë për një njësi të paketuar. - bërja juaj kërkon disa pjesë dhe aftësi inxhinieri elektrike.

Një pajisje jashtë raftit e krijuar posaçërisht për fuqitë e drejtuara është Buckpuck nga LED Dynamics. Kam përdorur njërën nga këto në projektin tim të fenerëve të udhëhequr nga fuqia dhe isha mjaft i kënaqur me të. këto pajisje janë në dispozicion nga shumica e dyqaneve të uebit LED.

Hapi 6: Gjërat e reja !! Burimi aktual konstant #1

le të shkojmë te gjërat e reja! Grupi i parë i qarqeve janë të gjitha ndryshime të vogla në një burim super të thjeshtë të rrymës konstante. Përparësitë:- performanca e qëndrueshme LED me çdo furnizim me energji elektrike dhe LED- kushton rreth 1 dollarë- vetëm 4 pjesë të thjeshta për t'u lidhur- efikasiteti mund të jetë mbi 90% (me zgjedhjen e duhur të LED dhe furnizimit me energji)- mund të trajtojë SHUM energji, 20 Amper ose më shumë pa problem.- "braktisje" e ulët- tensioni i hyrjes mund të jetë deri në 0.6 volt më i lartë se tensioni i daljes.- diapazoni i funksionimit super të gjerë: midis hyrjes 3V dhe 60VCons:- duhet të ndryshoni një rezistencë për të ndryshuar shkëlqimin e LED- nëse konfigurohet dobët mund të humbasë aq shumë energji sa metoda e rezistencës- ju duhet ta ndërtoni vetë (oh prit, kjo duhet të jetë një 'pro').- kufiri aktual ndryshon pak me temperaturën e ambientit (mund të jetë gjithashtu një 'pro'). Pra, për ta përmbledhur: ky qark funksionon po aq mirë sa rregullatori i kalimit të zbritjes, ndryshimi i vetëm është se nuk garanton efikasitet 90%. në anën plus, kushton vetëm 1 dollarë.

Versioni më i thjeshtë i parë: "Burimi aktual konstant me kosto të ulët #1" Ky qark paraqitet në projektin tim të thjeshtë të dritës të udhëhequr nga fuqia. Si funksionon?- Q2 (një NFET i fuqisë) përdoret si një rezistencë e ndryshueshme. Q2 fillon të aktivizohet nga R1.- Q1 (një NPN e vogël) përdoret si një ndërprerës i ndjeshmërisë mbi-rrymë, dhe R3 është "rezistenca e ndjesisë" ose "rezistenca e vendosur" që shkakton Q1 kur rrjedh shumë rrymë.- Rrjedha kryesore e rrymës është përmes LED -ve, përmes Q2 dhe përmes R3. Kur shumë rrymë rrjedh përmes R3, Q1 do të fillojë të ndizet, e cila fillon të fiket Q2. Fikja e Q2 zvogëlon rrymën përmes LED -ve dhe R3. Pra, ne kemi krijuar një "lak reagimi", i cili monitoron vazhdimisht rrymën LED dhe e mban atë saktësisht në pikën e caktuar në çdo kohë. tranzistorët janë të mençur, ah!- R1 ka rezistencë të lartë, kështu që kur Q1 fillon të ndizet, e mposht lehtë R1.- Rezultati është që Q2 vepron si një rezistencë dhe rezistenca e tij është vendosur gjithmonë në mënyrë perfekte për të mbajtur korrekte rrymën LED. Çdo energji e tepërt digjet në T2. Kështu për efikasitet maksimal, ne duam të konfigurojmë vargun tonë LED në mënyrë që të jetë afër tensionit të furnizimit me energji. Do të funksionojë mirë nëse nuk e bëjmë këtë, thjesht do të humbim energji. kjo është me të vërtetë e vetmja anë negative e këtij qarku në krahasim me një rregullator kalimi poshtë! vendosja e rrymës! vlera e R3 përcakton rrymën e caktuar. Llogaritjet:- Rryma LED është afërsisht e barabartë me: 0.5 / R3- R3 fuqia: fuqia shpërndahet nga rezistenca është afërsisht: 0.25 / R3. zgjidhni një vlerë të rezistencës të paktën 2x fuqia e llogaritur në mënyrë që rezistenca të mos digjet e nxehtë.pra për rrymën LED 700mA: R3 = 0.5 / 0.7 = 0.71 ohms. rezistenca standarde më e afërt është 0.75 ohm. Fuqia R3 = 0.25 / 0.71 = 0.35 vat. do të kemi nevojë për të paktën një rezistencë të vlerësuar 1/2 vat. Pjesë të përdorura: R1: rezistencë e vogël (1/4 vat) afërsisht 100k-ohm (si p.sh.: seria Yageo CFR-25JB) R3: komplet i madh (1 vat+) rezistencë. (një zgjedhje e mirë 2 vat është: seria Panasonic ERX-2SJR) P2: i madh (pako TO-220) FET i nivelit logjik N-kanal (si: Fairchild FQP50N06L) Q1: i vogël (pako TO-92) NPN transistor (të tilla si: Fairchild 2N5088BU) Kufijtë maksimal: kufiri i vetëm real në qarkun burimor aktual imponohet nga NFET Q2. Q2 kufizon qarkun në dy mënyra: 1) shpërndarje të energjisë. Q2 vepron si një rezistencë e ndryshueshme, duke ulur tensionin nga furnizimi me energji për të përputhur me nevojën e LED -ve. kështu Q2 do të ketë nevojë për një ngrohës nëse ka një rrymë të lartë LED ose nëse tensioni i burimit të energjisë është shumë më i lartë se tensioni i vargut LED. (Fuqia Q2 = volt i rënë * Rryma LED). Q2 mund të trajtojë vetëm 2/3 vat para se të keni nevojë për një lloj ngrohës. me një ngrohës të madh, ky qark mund të përballojë shumë energji dhe rrymë - ndoshta 50 vat dhe 20 amper me këtë transistor të saktë, por thjesht mund të vendosni paraprakisht transistorë të shumtë për më shumë fuqi. 2) tension. kunja "G" në Q2 vlerësohet vetëm për 20V, dhe me këtë qark më të thjeshtë që do të kufizojë tensionin e hyrjes në 20V (le të themi që 18V të jetë i sigurt). nëse përdorni një NFET tjetër, sigurohuni që të kontrolloni vlerësimin "Vgs". ndjeshmëria termike: pika e caktuar aktuale është disi e ndjeshme ndaj temperaturës. kjo ndodh sepse Q1 është shkaktari, dhe Q1 është termikisht i ndjeshëm. pjesa nuber i specifikuar më sipër është një nga NPN -të më pak të ndjeshme termikisht që mund të gjej. edhe kështu, prisni ndoshta një ulje prej 30% në pikën e caktuar aktuale ndërsa shkoni nga -20C në +100C. që mund të jetë një efekt i dëshiruar, mund të shpëtojë Q2 ose LED tuaj nga mbinxehja.

Hapi 7: Korrigjimet e vazhdueshme të burimit aktual: #2 dhe #3

këto modifikime të lehta në qarkun #1 adresojnë kufizimin e tensionit të qarkut të parë. ne duhet të mbajmë NFET Gate (G pin) nën 20V nëse duam të përdorim një burim energjie më të madh se 20V. rezulton se ne gjithashtu duam ta bëjmë këtë kështu që ne mund ta ndërlidhim këtë qark me një mikrokontrollues ose kompjuter.

në qarkun #2, shtova R2, ndërsa në #3 zëvendësova R2 me Z1, një diodë zener. qarku #3 është më i miri, por unë përfshiva numrin 2 pasi është një goditje e shpejtë nëse nuk keni vlerën e duhur të diodës zener. ne duam të vendosim tensionin e G -pin në rreth 5 volt - përdorni një diodë zener 4.7 ose 5.1 volt (të tilla si: 1N4732A ose 1N4733A) - çdo më e ulët dhe Q2 nuk do të jetë në gjendje të ndizet deri në fund, çdo më e lartë dhe nuk do të funksionojë me shumicën e mikrokontrolluesve. nëse voltazhi juaj i hyrjes është nën 10V, ndërroni R1 për një rezistencë 22k-ohm, dioda zener nuk punon nëse nuk ka 10uA që kalon përmes saj. pas këtij modifikimi, qarku do të trajtojë 60V me pjesët e listuara dhe mund të gjeni lehtësisht një Q2 të tensionit më të lartë nëse është e nevojshme.

Hapi 8: Një mikro i vogël bën gjithë ndryshimin

Tani Cfare? lidheni me një mikrokontrollues, PWM ose një kompjuter! tani ju keni një dritë LED me fuqi të lartë të kontrolluar plotësisht dixhitale. Kunjat e daljes së mikrokontrolluesit vlerësohen vetëm për 5.5V zakonisht, kjo është arsyeja pse dioda zener është e rëndësishme. nëse mikrokontrolluesi juaj është 3.3V ose më pak, ju duhet të përdorni qarkun #4 dhe të vendosni pinin e daljes së mikrokontrolluesit tuaj të jetë "kolektor i hapur"-i cili lejon mikro të tërheqë pinin, por lejon që rezistenca R1 ta tërheqë atë deri në 5V e cila nevojitet për të ndezur plotësisht Q2. nëse mikro juaj është 5V, atëherë mund të përdorni qarkun më të thjeshtë #5, duke hequr Z1, dhe vendosni kunjin e daljes së mikrove në mënyrë normale tërheqëse/tërheqëse - mikro 5V mund të ndezë Q2 shumë mirë në vetvete. tani që keni një PWM ose mikro të lidhur, si e bëni një kontroll dixhital të dritës? për të ndryshuar shkëlqimin e dritës suaj, ju e "PWM" e bëni atë: e ndezni dhe fikeni me shpejtësi (200 Hz është një shpejtësi e mirë) dhe ndryshoni raportin në kohë me kohën jashtë. kjo mund të bëhet vetëm me një disa rreshta të kodit në një mikrokontrollues. për ta bërë atë duke përdorur vetëm një çip '555', provoni këtë qark. për të përdorur atë qark hiqni qafe M1, D3 dhe R2, dhe Q1 i tyre është Q2 ynë.

Hapi 9: Një metodë tjetër e zbehjes

ok, kështu që ndoshta ju nuk doni të përdorni një mikrokontrollues? këtu është një tjetër modifikim i thjeshtë në "qarkun #1"

mënyra më e thjeshtë për të zbehur LED-të është të ndryshoni pikën e caktuar aktuale. kështu që ne do të ndryshojmë R3! e treguar më poshtë, shtova R4 një ndërprerës paralelisht me R3. kështu që me çelësin e hapur, rryma vendoset nga R3, me çelësin e mbyllur, rryma përcaktohet nga vlera e re e R3 paralelisht me R4 - më shumë rrymë. kështu që tani ne kemi "fuqi të lartë" dhe "fuqi të ulët" - perfekte për një elektrik dore. ndoshta ju dëshironi të vendosni një çelës me rezistencë të ndryshueshme për R3? për fat të keq, ata nuk i bëjnë ato në një vlerë kaq të ulët të rezistencës, kështu që ne kemi nevojë për diçka pak më të komplikuar për ta bërë këtë. (shih qarkun #1 për mënyrën e zgjedhjes së vlerave të komponentit)

Hapi 10: Shoferi analog i rregullueshëm

Ky qark ju lejon të keni një shkëlqim të rregullueshëm, por pa përdorur një mikrokontrollues. Fullyshtë plotësisht analoge! kushton pak më shumë - rreth 2 dollarë ose 2.50 dollarë gjithsej - shpresoj se nuk do ta keni parasysh. Dallimi kryesor është se NFET zëvendësohet me një rregullator të tensionit. rregullatori i tensionit ul tensionin e hyrjes ashtu si bëri NFET, por është projektuar në mënyrë që voltazhi i tij i daljes të përcaktohet nga raporti midis dy rezistorëve (R2+R4, dhe R1). Qarku i kufirit të rrymës funksionon në të njëjtën mënyrë si më parë, në këtë rast zvogëlon rezistencën në R2, duke ulur daljen e rregullatorit të tensionit. Ky qark ju lejon të vendosni tensionin në LED në çdo vlerë duke përdorur një dial ose rrëshqitës, por gjithashtu kufizon rrymën LED si më parë ju nuk mund ta kaloni çelësin përtej pikës së sigurt. E kam përdorur këtë qark në projektin tim të RGB Color Controlled Room/Spot ndriçimi. Ju lutemi shihni projektin e mësipërm për numrat e pjesëve dhe përzgjedhjen e vlerës së rezistencës. ky qark mund të funksionojë me një tension hyrës nga 5V në 28V, dhe deri në 5 amps rrymë (me një heatsink në rregullatorin)

Hapi 11: Një burim aktual * edhe më i thjeshtë *

ok, kështu që rezulton se ka një mënyrë edhe më të thjeshtë për të bërë një burim me rrymë konstante. arsyeja pse nuk e vendosa atë së pari është se ajo ka të paktën një pengesë të rëndësishme gjithashtu.

Ky nuk përdor një transistor NFET ose NPN, ai thjesht ka një Rregullator të vetëm të Tensionit. Krahasuar me "burimin e thjeshtë aktual" të mëparshëm duke përdorur dy transistorë, ky qark ka: - edhe më pak pjesë. - "braktisje" shumë më e madhe prej 2.4V, e cila do të zvogëlojë ndjeshëm efikasitetin kur fuqizoni vetëm 1 LED. nëse po aktivizoni një varg prej 5 LED, ndoshta jo një punë kaq e madhe. - asnjë ndryshim në pikën e caktuar aktuale kur ndryshon temperatura - më pak kapacitet aktual (5 amper - akoma mjaftueshëm për shumë LED)

si ta përdorim atë: rezistenca R3 vendos rrymën. formula është: Rryma LED në amper = 1.25 / R3 kështu që për një rrymë prej 550mA, vendosni R3 në 2.2 ohms ju do të keni nevojë zakonisht për një rezistencë fuqie, fuqi R3 në vat = 1.56 / R3 ky qark gjithashtu ka pengesën që i vetmi mënyra për ta përdorur atë me një mikrokontrollues ose PWM është të ndizni dhe fikni të gjithë gjënë me një FET të fuqisë. dhe e vetmja mënyrë për të ndryshuar ndriçimin e LED është të ndryshoni R3, kështu që referojuni skemës së mëparshme për "qarkun #5" i cili tregon shtimin e një ndërprerës me fuqi të ulët/të lartë. pinout rregullator: ADJ = pin 1 OUT = pin 2 IN = pin 3 pjesë: rregullator: ose kondensator LD1585CV ose LM1084IT-ADJ: kondensator 10u deri në 100u, 6.3 volt ose më i madh (siç janë: Panasonic ECA-1VHG470) rezistencë: një rezistencë minimale 2 vat (të tilla si: seria Panasonic ERX-2J) ju mund ta ndërtoni këtë me pothuajse çdo rregullator linear të tensionit, të dy të listuarit kanë një performancë dhe çmim të mirë të përgjithshëm. klasikja "LM317" është e lirë, por braktisja është edhe më e lartë - 3.5 volt gjithsej në këtë mënyrë. tani ka shumë rregullatorë të montimit në sipërfaqe me braktisje ultra të ulëta për përdorim të ulët aktual, nëse keni nevojë të ndizni 1 LED nga një bateri, këto mund të vlejnë të shikohen.

Hapi 12: Haha! Ka një mënyrë edhe më të lehtë

Më vjen turp të them që nuk e kam menduar vetë këtë metodë, e mësova kur çmontova një elektrik dore që kishte një LED me shkëlqim të lartë brenda.

-------------- Vendosni një rezistencë PTC (aka një "siguresë e rivendosshme PTC") në seri me LED tuaj. Uau.nuk bëhet më e lehtë se kaq. -------------- Ne rregull. Edhe pse e thjeshtë, kjo metodë ka disa të meta: - Tensioni juaj i vozitjes mund të jetë vetëm pak më i lartë se tensioni "ndezur" në LED. Kjo ndodh sepse siguresat PTC nuk janë krijuar për të hequr qafe shumë nxehtësi, kështu që ju duhet të mbani tensionin e rënë në PTC mjaft të ulët. ju mund ta ngjisni kompjuterin tuaj në një pjatë metalike për të ndihmuar pak. - Ju nuk do të jeni në gjendje të drejtoni LED -in tuaj në fuqinë e tij maksimale. Siguresat PTC nuk kanë një rrymë "udhëtimi" shumë të saktë. Zakonisht ato ndryshojnë me një faktor 2 nga pika e vlerësuar e udhëtimit. Pra, nëse keni një LED që ka nevojë për 500mA dhe merrni një PTC të vlerësuar në 500mA, do të përfundoni me diku nga 500mA në 1000mA - jo të sigurt për LED. Zgjedhja e vetme e sigurt e PTC është pak e nënvlerësuar. Merrni PTC 250mA, atëherë rasti juaj më i keq është 500mA të cilin LED mund ta trajtojë. ----------------- Shembull: Për një LED të vetëm të vlerësuar rreth 3.4V dhe 500mA. Lidhuni në seri me një PTC të vlerësuar rreth 250 mA. Tensioni i drejtimit duhet të jetë rreth 4.0V.