IronForge thotë dolli NetBSD: 9 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:28

Ky projekt nuk filloi si një dolli, ai u bë përfundimisht.

Ideja erdhi kur kompjuteri im i kuzhinës (një PDA i vjetër Windows CE) i cili ishte përdorur për të shfaqur recetat e mia të gatimit vdiq. Së pari po mendoja të krijoja një ekran me energji të ulët të bazuar në bojë E, i cili do të fiksohej në frigoriferin tim me magnet dhe do të mbaronte nga bateritë për një kohë shumë të gjatë, por më pas mora një sistem të vjetër rrethues 2.1 në kuzhinë për të dëgjuar muzikë. mirë, kështu që unë po mendoja se ndoshta duhet të ishte një kompjuter që mund të bënte të dy, dhe pastaj një projekt tjetër i vjetër më erdhi në mendje:

www.embeddedarm.com/blog/netbsd-toaster-powered-by-the-ts-7200-arm9-sbc/

Tosteri origjinal NetBSD. Ky projekt në vetvete është një shaka, për ata që nuk e dinë:

"Prej kohësh është konsideruar se OS NetBSD i ngjashëm me UNIX është i lëvizshëm për çdo lloj makine përveç ndoshta thotë dolli juaj i kuzhinës."

Pra, atëherë le të krijojmë një thotë dolli që funksionon NetBSD dhe:

• Temperatura dhe koha e tostit rregullohen plotësisht nga përdoruesi
• Ndërsa nuk është duke thekur, ai shfaq të dhënat e motit nga 2 stacione të motit në një pult me stil
• Kur është duke thekur, ai tregon kohën dhe temperaturën e mbetur si në grafik ashtu edhe në shifra
• Kur nuk është duke thekur, mund të përdoret gjithashtu si një orë me zile dhe duke dëgjuar muzikë, madje edhe duke luajtur filma në të
• Shfaq recetat e gatimit ose mund të përdoren për shfletim të rregullt

Hapi 1: Funksionimi i thotë dolli dhe Zgjedhja e Pajisjeve

Këtu, ndryshe nga hakimi im i mëparshëm i kafesë, nuk besoj se kam bërë një zgjedhje të shkëlqyeshme për thotë dolli, kështu që do të bëj një hyrje të shkurtër të punës së brendshme të dolli, duke zgjedhur kriteret dhe përvojën time dhe le ta lexoj lexuesin të thotë dolli i tij/saj për këtë hakim.

Një nga kriteret e mia kryesore drejt dolli ishte të jem në gjendje të bëj 4 feta bukë njëkohësisht dhe të jem automatike kështu që pas disa orësh skremimi nëpër Ebay gjerman, kam vendosur pranë

Thotë dolli Severin AT 2509 (1400W)

www.severin.de/fruehstueck/toaster/automati…

Kjo është një markë e përhapur në Gjermani, kushtoi rreth 40-50 EUR në kohën e shkrimit si e re.

Karakteristikat kryesore që reklamon prodhuesi:

Housing Strehimi prej çeliku inox i izoluar nga nxehtësia

. Shtojcë e integruar e pjekjes në rrotull

2 boshte të pjekjes me çarë të gjatë për deri në 4 feta bukë

Time Elektronikë të kohës së pjekjes me sensor të temperaturës

Degree shkallë e rregullueshme për rrezitje

Level Niveli i shkrirjes me dritën treguese

Stage Faza e ngrohjes pa nxirje shtesë me dritë kontrolli

Button buton i veçantë lëshimi me dritë treguese

S Prerësja e bukës në qendër për ngjyrosjen e barabartë të të dy anëve të bukës

Shut mbyllje automatike kur bllokohet disku i bukës

Tra Tabaka me thërrime

Rew Rikthimi i kabllit

Edhe pse prodhuesi nuk pretendoi se temperatura është e rregullueshme, ata bëjnë 2 pika çorientuese:

Stage Faza e ngrohjes pa nxirje shtesë me dritë kontrolli

Time Elektronikë të kohës së pjekjes me sensor të temperaturës

Për të cituar këto pretendime, le të shohim se si funksionon makina:

1, Në gjendje normale, rryma 230V është shkëputur plotësisht, asnjë pjesë e thotë dolli nuk mundësohet.

2, Kur përdoruesi zbret levën (e cila gjithashtu tërheq bukët), ajo lidh elementin e ngrohjes në të dy anët.

Tani ajo që bënë këtu është një dizajn i lirë, por edhe i zgjuar. Nuk ka asnjë transformator brenda thotë dolli, kështu që ju mund të pyesni veten se si e merr tensionin e tij të ulët (10V AC ~) atëherë. Ekziston një spirale e veçantë e shoqëruar me një nga elementët e ngrohjes në anën e majtë të thotë dolli që vepron si një transformator hap-poshtë duke krijuar 10V AC.

Pastaj përdor një ndreqës të vetëm diodë për të krijuar 10V DC e cila po fuqizon bordin kryesor të kontrollit të thotë dolli.

3, Ajo që mendova për herë të parë - se është një solenoid + transformator së bashku - doli të ishte një solenoid i vetëm pikërisht nën levën e cila tani mundësohet nga qarku i kontrollit dhe është përgjegjës vetëm për një gjë (për ta mbajtur atë levë të rrëzuar).

Sapo ky solenoid lëshon bukën, gjithçka ka mbaruar, thotë dolli në thelb duke e ndërprerë energjinë elektrike, duke përfunduar kështu procesin e tostit.

Kështu që ju mund të pyesni me të drejtë se cilat janë ato butona dhe pretendime të zbukuruara në fletën e të dhënave që mund të shkrijë, ngroh paraprakisht, ngrohjen dhe çfarëdo … Unë do të thoja se është BS e pastër e marketingut. Ata mund të vendosin një rregullues të kohës dhe 1 buton të vetëm, sepse në fund të ditës ky qark nuk është asgjë më shumë se një kohëmatës. Meqenëse ky qark po ushqehet nga i njëjti burim energjie si elementi i ngrohjes dhe nuk mund të kontrollojë të vetmen gjë që ka rëndësi në këtë makinë (ngrohësi) prandaj as nuk u shqetësova të modifikoj më tej këtë qark, thjesht e hodha aty ku i përket, koshi i plehrave.

Tani që qarku i kontrollit të shkallës ushtarake është jashtë rrugës, le të marrim FUL KONTROLL mbi dolli.

Hapi 2: Lista e pajisjeve

Kjo përsëri nuk është bombë e plotë, nuk përfshin të gjitha bazat si telat dhe vidhat:

• 1x thotë dolli AT 2509 (1400W) ose çfarëdo tjetër dolli tjetër që zgjidhni
• 1x Arduino Pro Micro
• Ekran LCD me prekje rezistente 1-inç 5-inç HDMI për Raspberry Pi XPT2046 BE
• 1x mjedër PI 2 ose mjedër PI 3
• 1x SanDisk 16GB 32GB 64GB Ultra Micro SD SDHC Card 80MB/s UHS-I Class10 w Përshtatës w (për PI)
• 2x Stafetë kalimi kallami SIP-1A05
• 1x 1PCS MAX6675 Moduli + Sensori i Temperaturës së Termoçiftit K për Arduino (rekomandohet të blini pjesë rezervë)
• 1x dalje 24V-380V 25A SSR-25 DA Rele e gjendjes së ngurtë PID Temperatura Controller
• 1x Mini DC-DC Buck Converter Step Down Moduli Furnizimi me energji Për modelim aeromodel (blini më shumë nga këto për zëvendësime).
• 2x Bordi i Zhvillimit të Sensorit të Tullave të Modulit të Kodifikimit Rotary për Arduino (Rotary + Switch i Mesëm, rekomandohet të blini më shumë nga këto për zëvendësime)
• 2x WS2812B 5050 RGB Ring LED 24Bit RGB LED
• 1x 1mm A5 fletë akrilike Perspex transparente Plexiglass plastike Prerë 148x210mm Shumë
• Përshtatës 1x12V 2A DC (1A gjithashtu duhet të jetë i mjaftueshëm për Pi+Screen+Ardu, por është më mirë të shkosh me siguri në rast se do të lidhësh pajisje shtesë përmes USB ato do të shkarkojnë rrymë shtesë)
• 1x PCS HC-SR501 IR Pirolelektrike Infra të kuqe IR PIR Motori Sensor Detektor Moduli
• 2x Jumper Wire 5 Pin Femra në Femër Dupont Cable 20cm për Arduino (për rrotulluesit, ia vlen të blini më shumë prej tyre)
• Dorezë vëllimi 2x Alumini Alumini 38x22mm për Argjendi Potenciometër 6mm
• Stafetë 1x 230V
• Një tufë me një rresht Femër 2.54mm + Lidhës Mashkull Kreu të Thyer për lidhjet
• Opsionale për modën Xbee: 1X10P 10pin 2mm Femër e vetme në rresht me kokë me shirit me kokë XBee Socket
• Opsionale për modalitetin Xbee: 1 Xbee
• Opsionale për modën Xbee: 1x Jumper Wire 4 Pin Femra në Femër Dupont Cable 20cm për Arduino (midis Xbee Raspi)

Për furnizimin me energji elektrike duhet të përdorni një 12V në vend të 5V sepse solenoidi nuk do të mbajë atë nivel të ulët të tensionit, mos harroni të shtoni një diodë kthyese në solenoid.

Nëse vendosni të përdorni komponentë të tjerë, p.sh.: modul të ndryshëm të monedhës për uljen e tensionit nga 12V-> 5V ju duhet të ridizajnoni tabelën, ajo është bërë për atë konvertuesin e vogël të katrorit të vogël.

Hapi 3: Modifikimi i rastit: Prapa është përpara

Pas heqjes së qarkut kryesor të kontrollit, kishte akoma një vrimë të madhe të shëmtuar që shikonte në vendin e çelsave, kështu që unë kam vendosur që thjesht do ta përdor atë anë si pjesën e pasme dhe do të fiksoj kutinë e bashkimit që strehon SSR (Stafetë e Ngurtës -> për kontrolli i ngrohjes) + stafetë AC 230V (për zbulimin e energjisë) + përshtatësi 12V që furnizon me qark të gjithë qarkun.

Ky model dolli ishte disi i vështirë për t'u çmontuar dhe montuar përsëri. Unë nuk gjeta asnjë mënyrë tjetër për të hequr kutinë, përveç prerjes me një dremmel direkt nën levën kryesore të tërheqjes poshtë për të qenë në gjendje të ngrini zorrën pas heqjes dhe heqjes së levave (për fat të mirë pasi që ka një shtresë të jashtme plastike në vend në atë pjesë kjo do të jetë e padukshme).

Unë kam futur skajin e detektorit të termoelementit MAX6675 në pjesën e poshtme të thotë dolli në skajin e kundërt të levës kryesore (ku do të ishte në konflikt me mekanizmin e levës).

Rasti i brendshëm është prej alumini të shkëlqyeshëm, as nuk keni nevojë ta shponi, një vrimë e vogël mund të zgjerohet lehtësisht me një kaçavidë, pastaj vendosni sensorin, pjesa e ndërlikuar ishte ta anuloni atë nga ana e brendshme. Më duhet të dal me një zgjidhje të zgjuar për ta bërë këtë, të treguar në fotografi.

Largimi i zorrës së brendshme të thotë dolli me elementin e ngrohjes është vetëm për njerëzit me nerva të forta dhe nuk rekomandohet. Nuk ka asgjë tjetër që duhet të bëni atje gjithsesi.

Telat e MAX6675 ishin mjaft të gjatë për t'u ushqyer me lehtësi nga fundi i makinës në vrimën ku kabllot nxirreshin jashtë.

Sjellja e të gjithë kabllove të nevojshëm nga njëri në tjetrin ishte një nga detyrat më sfiduese të modifikimit. Nuk më duhej të bëja një vrimë tjetër në anën (tani mbrapa) sepse kabllot thjesht mund të përdorin vrimën nga çelsat. Pastaj kabllot duhej të fiksoheshin deri në murin e kasës, të zbresin në fund përmes një hapësire shumë të ngushtë, ku bashkohen së bashku me disa tela shtesë nga bordi i kontrollit të tensionit të lartë, domethënë:

• 1 tel nga elementi i ngrohjes -> Shkon në SSR
• 1 tel nga 230V (mundësisht pika kafe e nxehtë) -> Shkon në SSR
• 2 tela nga 230V me gjendje të mbyllur të kaloni -> Shkon në stafetën e fillimit
• 2 tela nga 230V kryesore në -> Shkon në përshtatës 12V në pjesën e pasme
• Tela të mbrojtur nga termo-sensori

Dhe kjo është gjithçka që ju nevojitet për të kontrolluar dolli.

Për shkak të saldimit industrial, unë kam vendosur thjesht të pres tela midis elementit të ngrohjes dhe një skaji të kryesore (që vjen pas kalimit) dhe me shirita terminalë e lidha atë me SSR.

Do të kërkohet një stafetë që funksionon nga 230V (tensioni kryesor). Kjo është stafeta e fillimit e cila do t'i bëjë të ditur Arduino se përdoruesi ka rrëzuar levën aka ka filluar procesin e tostit. Mos harroni se qarku i kontrollit nuk është më në vend, solenoidi nuk po merr energji atë që do ta mbante levën poshtë dhe ngrohësi gjithashtu shkëputet (kontrollohet përmes SSR). E gjithë kjo do të jetë detyra e Arduino nga kjo pikë e tutje.

Përshtatësi DC 12V është i lidhur direkt me atë kryesor (kam shtuar një çelës shtesë ON/OFF në pjesën e pasme). Kjo do të sigurojë energji konstante për qarkun. Tosteri në modalitetin e gatishmërisë konsumon vetëm: 5.5 W me ekran të ndezur dhe 5.4W me të fikur.

Hapi 4: Bordi Arcyclic Front

Unë nuk jam një ekspert në punën me këtë material, mora këshillën për të prerë vrimat mbi të me dremmel me rpm të lartë nën ujë të rrjedhshëm, por nuk doja ta përsosja shumë, kështu që ajo që bëra ishte thjesht të stërvitja në rregull. vrimat, tërhiqeni plotësisht me tërheqjen e pjesës midis Raspi dhe ekranit, në vend të kësaj unë shpova vrima vetëm në ndarësit e ekranit dhe në lidhësin e Raspi, pastaj e derdhja substancën e mbetur në një shesh që lidhësi të përshtatet përmes

Ju mund të shihni që pllaka plexi ka çarje të vogla rreth disa shpimeve, kështu që ju e dini se çfarë të shmangni nëse synoni një dizajn të përsosur.

Sidoqoftë, për shkak të nxehtësisë, nuk ka asnjë mënyrë që të vendosni asgjë brenda kutisë së thotë dolli, të gjitha pajisjet elektronike duhet të montohen në një distancë të sigurt nga ngrohësi.

Unë nuk bëra asnjë vizatim të duhur të projektimit për fletën e Plexiglass 148x210mm, thjesht u përpoqa të rregulloj gjithçka që të jetë simetrike dhe në linjë, kështu që kërkoj falje që nuk mund të siguroj asnjë skemë për këtë pjesë që ju duhet ta bëni vetë. Megjithatë kam 1 këshillë:

Para se të ngjitni unazat LED, ndizni ato me një Arduino dhe ndizni dhe shënoni me stilolaps të udhëhequr nga PARA dhe E FUNDIT në anën e pasme, në mënyrë që të mos përfundoni me montimin e tyre pak të rrotulluar si unë (megjithatë kjo është e korrigjueshme nga softueri)

Janë 6 ndarës të projektuar për të mbajtur të gjithë panelin e përparmë në vend, megjithatë në fund sepse gjatësia e shkurtër e rrotulluesve, ato 2 të poshtme nuk ushqehen përmes panelit.

Unë kam përdorur ndarës të zakonshëm të motherboard-it PC midis rrotulluesve dhe panelit plexi, gjithashtu shtova 2-2 më shumë prapa rrotulluesit për të dhënë një stabilitet shtesë kur shtypen butonat.

Hapi 5: Qarku i Kontrollit të thotë dolli

Ky ishte një nga ato projekte që në fakt arriti në maksimum të GJITHA kunjat Arduino:) RX dhe TX ishin të rezervuara për zgjerimin e modulit të ardhshëm të komunikimit.

Bordi kryesor i qarkut siguron energji për gjithçka përmes një konvertuesi të dollarit (Arduino, Raspi, Screen, SSR, Relays). Këtu do të vëreja se ky rregullator i tensionit nuk është saktësisht gjendja e artit, ai nuk mund të kalojë mbi 12V DC tensionin në hyrje shumë. Nëse vendosni të përdorni saktësisht të njëjtin lloj, sigurohuni që përshtatësi juaj po siguron një tension të qëndrueshëm të qarkut të hapur 12V (jo si një përshtatës WRT54G, me të cilin do të shihni që tymi magjik të dalë në sekonda).

Unë e bëra tabelën modulare sa të ishte e mundur, duke përdorur bazat ku të mundja. Përtej stafetave me 2 kallam, gjithçka tjetër mund të zëvendësohet lehtësisht.

Të dy këta stafetë të shkëlqyer kallami vijnë me dioda të kthyera dhe konsumojnë jo më shumë se 7mA, kështu që ato mund të lidhen drejtpërdrejt me çdo kunj Arduino (do t'i vazhdoj t'i rekomandoj këto edhe në projektet e mia të ardhshme). Funksioni i stafetave:

Njëra është për ndezjen e solenoidit në fillim të procesit të tostit (për ta mbajtur atë levë të tërhequr poshtë).

Njëra është për ndezjen dhe fikjen automatike të ekranit në rast të zbulimit të lëvizjes.

Mendova se drejtimi i atij ekrani HDMI 24/7 nuk do të siguronte një jetëgjatësi të gjatë (veçanërisht ajo që po përdor është vetëm një falsifikim i lirë, jo WaveShare origjinal:

Dhe gjithashtu a mund të ndezë kompjuteri juaj ekranin kur të hyni në dhomë? Unë nuk mendoj kështu, thotë dolli i BSD -së!

Ekrani është në thelb me një kohëmatës të mbajtjes prej 10 minutash i cili përplaset automatikisht sa herë që ka lëvizje përsëri. Pra, le të themi se u ndez dhe ka lëvizje përsëri 9 minuta më vonë, që do të thotë se do të qëndrojë ndezur edhe për 10 minuta shtesë. Ndezja dhe fikja nuk është e shëndetshme për asnjë qark përveç SSR.

E cila na çon në elementin e 3 -të dhe të fundit të kontrollit për kontrollin e ngrohësit. Këto pajisje të vogla u krijuan posaçërisht për të ndezur dhe fikur shumë për të mbajtur temperaturën nën kontroll. Ajo që unë zgjedh do të funksionojë mirë direkt nga një pin dalës Arduino.

Në modelin origjinal do të kishte një stafetë tjetër në tabelë për ndezjen e një altoparlanti 2.1 të vendosur para se Raspberry pi të luajë tonin e alarmit në mëngjes (gjithashtu është shumë e lehtë të shtosh një këngë kur të përfundojë dolli), por meqenëse kjo është IoT pse shqetësohem? Thjesht kërkon një raspi tjetër në rrjetin tim që ta bëjë këtë për mua me një RCSwitch standard 433Mhz.

Si zakonisht kishte disa gabime më të vogla me versionin 0.4 të tabelës, ato që mund të shihen në fotografi. Gjegjësisht 2 lidhës të tjerë 5V dhe një lidhës për stafetën hyrëse në kunjin Arduino 10 u lanë jashtë.

Unë i kam korrigjuar këto në versionin 0.5 dhe gjithashtu kam bërë një version jo-Xbee.

Meqenëse ky është një tabelë me 2 shtresa vetëm duke shkarkuar këto paraqitje dhe DIY do të ishte e vështirë, do t'ju duhet të printoni me saktësi 2 anët, të gdhendni tabelën dhe të gjeni një mënyrë për të lidhur anët, kështu që unë do të lidhem më vonë në projektin e përbashkët Easyeda Me Rekomandohet ta porosisni direkt prej tyre.

Hapi 6: Xbee Mod

Xbee është këtu vetëm për të kontrolluar prodhuesin e kafesë direkt përmes tij sepse është relativisht afër tij në distancë dhe nuk ka pengesa midis të dyve.

Nuk ka të bëjë absolutisht me dolli ose kodin e thotë dolli.

Rreth modës Xbee: kjo është plotësisht opsionale, kjo është arsyeja pse unë përfshij skemat për këtë tabelë me dhe pa Xbee. Xbee është ngjitur drejtpërdrejt në portën UART të pajisjeve Raspberry PI RX/TX (ttyAMA0) e cila edhe pse hiqet në lidhësit e ekranit, ekrani nuk e përdor atë (ai përdor ndërfaqen SPI për të komunikuar koordinatat e prekjes midis PI dhe vetes) Me

I kushtova një port të veçantë serik në PI për komunikimin Xbee në vend që t'i kaloja mesazhet përmes Raspberry -> Arduino -> konvertuesit 5v3v -> Xbee -> pajisje të tjera. Në këtë mënyrë nuk është gjithashtu një çështje që procesi i dolli është duke bllokuar të gjithë MCU.

Hapi 7: Kodi i Kontrollit të thotë dolli

Kodi është mjaft i thjeshtë i cili është për shkak të faktit se ekziston në thelb një komunikim i njëanshëm midis Arduio -> Raspberry PI.

Kjo pajisje ndryshe nga prodhuesi i kafesë nuk mund të kontrollohet nga një telefon ose kompjuter vetëm me dorë me disa kontrolle të zbukuruara.

Funksioni i vetëm i IP këtu është regjistrimi i të dhënave dhe shfaqja e grafikëve të bukur. Nuk është shishkë për funksionimin e thotë dolli, mund të fiket plotësisht ose madje të hiqet nga ky projekt, Arduino bën të gjithë punën.

Në fillim kodi rivendos unazat led, fillon kohëmatësit e ndryshëm të mbajtjes dhe në çdo lak po shikon nga hyrja nga 2 çelsat rrotullues. Ky hyrje mund të nënkuptojë një rrotullim në drejtim të akrepave të orës ose në drejtim të akrepave të orës ose shtytje të ndonjërit prej 2 ndërprerësve (i cili në modalitetin boshe thjesht dërgon një komandë bazë IRONFORGE_OFF_ALARM në kompjuter dhe pastaj kthehet në gjendjen normale IRONFORGE_OFF).

Brenda rotary_read_temp () dhe rotary_read_time () variablat global_temp dhe global_time do të ndryshohen. Ky është vendi i VETYM në kodin ku këto vlera mund të ndryshohen dhe ato do të ruajnë vlerat e tyre midis ngjarjeve të thekur.

Brenda të dy këtyre funksioneve zbulohet rotacioni_memory () i quajtur një herë ndryshimi i pozicioneve. Kjo është për qëllim të ngarkimit të statuseve të udhëhequr në unaza sepse pas procesit të thekur ata do të rivendosen përsëri në të zezë, për të mos humbur energji dhe për të zgjatur jetëgjatësinë e tyre.

Dritat LED gjithashtu fiken periodikisht në çdo 10 minuta në rast se nuk ka pasur ndonjë ngjarje të fundit rrotulluese.

Lidhja e këtyre 2 funksioneve do të rezultojë si më poshtë:

1, Duke supozuar gjendje boshe

2, Çdo rrotullues i lëvizur (nëse ishin rregulluar më parë, këto vlera do të rikthehen nga kujtesa dhe do të shfaqen në leds)

3, Nëse procesi i dolli nuk fillon dhe nuk ka më ngjarje rregullimi, dritat do të fiken përsëri

Unë gjithashtu i transferova ato në një kohëmatës të veçantë të mbajtjes nga ekrani sepse kompjuteri do të përdoret shumë për të shfaqur të dhënat e motit, por nuk dua që LED -et rrotulluese të rikthehen gjatë gjithë kohës, sepse nuk dua të bëj një milion dolli. dita.

Procesi kryesor i thekurit (Ana Arduino):

Kjo do të fillojë kur sistemi të aktivizohet nga stafeta e fillimit të hyrjes (230V) (dhe koha dhe temperatura janë të ndryshme nga zero). Rrjedha e programit është si më poshtë në anën Arduino:

1, Ndizni solenoidin për mbajtjen e levës

2, Ndizni SSR për ngrohje

3, Në varësi të kohës filloni një lak dolli i cili numëron poshtë. Në çdo lak dërgoni të dhënat e mëposhtme në kompjuter:

-TEMPERATURA (vlera e pikës lundruese fillimisht, por duke u dërguar si 2 vargje CSV)

-KOHA mbetet (në sekonda, kjo do të konvertohet përsëri në formatin mm: ss në anën tjetër)

4, Në çdo lak në varësi të temperaturës së caktuar ndizni ose fikni SSR për të kontrolluar procesin e thekur

5, Në fund të lakut të dolli, komanda IRONFORGE_OFF do të dërgohet në kompjuter

6, Fikni SSR dhe lëshoni solenoidin

7, Luaj lojë LED për shfaqje (këtu mund të shtoni edhe muzikë për të luajtur ose çfarëdo veprimi tjetër që dëshironi)

8, Leds Blackout

Siç e thashë më herët, laku kryesor i dolli është duke bllokuar plotësisht MCU, asnjë detyrë tjetër nuk mund të bëhet gjatë kësaj kohe. Ai gjithashtu do të injorojë inputet rrotulluese në këtë periudhë kohore.

Procesi kryesor i thekurit (Ana e Raspberry PI):

Mjedra pi drejton programin e kontrollit të kokës C me një përdorues të pa privilegjuar i cili është përgjegjës për të gjitha ndërveprimet në desktop.

Vendosa të përdor Conky për të gjitha ekranet e grafikut sepse e përdor atë që një dekadë dhe dukej se ishte më e lehtë për t'u përdorur për punën megjithatë ka disa kapje:

-Grryshmeria grafike nuk mund të ndryshohet, grafiku është kokërr shumë e hollë, edhe pas kohës maksimale të pjekjes (5 minuta) arrin vetëm në gjysmën e shiritit

-Konkit i pëlqen të rrëzohet, veçanërisht kur vazhdon ta vrasësh dhe ta ngarkosh përsëri

Për arsyen e dytë vendosa të krijoj të gjitha kopjet përmes proceseve të veçanta mbikëqyrëse për ta ruajtur atë.

Lua bazë boshe përdor 2 koni të veçanta (1 për të dhënat e motit dhe një tjetër për orën).

Pasi fillon dolli:

1, Arduino sinjalizon programin mjedër pi C përmes serialit me IRONFORGE_ON

2, Programi i kontrollit C ndalon 2 fijet e konkit dhe ngarkon në luanën e 3 -të konki për të thekur

3, Programi i kontrollit C shkruan vlerat e temperaturës dhe kohës për të ndarë skedarët e tekstit të vendosur në ramdisk (për të mos bërë operacione të panevojshme RW në kartën SD), ato që lexojnë dhe shfaqin automatikisht konkitë. Programi është përgjegjës për krijimin e kohës së mbetur në formatin MM: SS gjithashtu.

4, Në fund të pjekjes, programi C ndalon fijen aktuale të dolli dhe rifillon 2 konkat duke u kthyer përsëri në shfaqjen e motit dhe kohës

5, Për zbulimin e alarmit programi C mund të ndalojë drejtpërdrejt procesin e luajtjes së muzikës nga cron kur në gjendje boshe ndonjë nga rrotulluesit shtyhet brenda

Hapi 8: Të gjitha dollirat tuaja na përkasin: NetBSD Vs Raspbian

Edhe pse dolli është bërë për të drejtuar kryesisht NetBSD dhe ekranin, zërin, Arduino të gjithë po punojnë me të nuk ka mbështetje të ekranit me prekje. Do të vlerësoja ndihmën e kujtdo që është i interesuar të shkruajë një shofer për këtë.

Çipi i prekjes i LCD është XPT2046. Ekrani po përdor SPI për të dërguar koordinatat e hyrjes së kursorit përsëri në mjedër.

www.raspberrypi.org/documentation/hardware…

• 19 Futja e të dhënave TP_SI SPI e Panelit të Prekjes
• 21 Dalja e të dhënave TP_SO SPI e Panelit të Prekjes
• 22 TP_IRQ Paneli i Prekjes ndërpret, niveli i ulët ndërsa TouchPanel zbulon prekjen
• 23 Ora TP_SCK SPI e Panelit të Prekjes
• 26 Zgjedhja e çipit të panelit të prekjes TP_CS, aktiv i ulët

Në kohën e këtij shkrimi nuk jam në dijeni të ndonjë ekrani me prekje të pajtueshme me Raspberry PI (mburojë) të cilat kanë drejtues NetBSD që funksionojnë për bllokun e prekjes.

Hapi 9: Mbyllja dhe lista e veprimeve

Si gjithmonë çdo ndihmë, kontribut, rregullime në kod janë të mirëseardhura.

Ky ishte një hak i përfunduar kohët e fundit kështu që unë do ta azhurnoj projektin me pjesët e kodit që mungojnë më vonë (kodi i kontrollit Raspberry pi C, Conky luas etj). Gjithashtu kam në plan të krijoj imazhe sdcard me madhësi automatike 8 GB/16 GB të cilat përmbajnë gjithçka. Për shkak të faktit se Raspberry PI është një pajisje standarde, kushdo që vendos të ndërtojë projektin thjesht mund t'i shkarkojë imazhet, t'i shkruajë ato në një kartë sdc dhe thotë dolli do të funksionojë pasi të fillojë si imi. Vendosja e rrjetit është e nevojshme vetëm për kohën e duhur (NTP) dhe shfaqjen e temperaturës.

Një hap i mbetur do të jetë matja e temperaturave brenda me një FLIR dhe shtimi i rregullimeve në leximin e termosensorit MAX sepse besoj se po ngrohet shumë ngadalë për periudhën e vogël maksimale të pjekjes 5 minuta.

Gjithashtu planifikoni të shtoni shkallëzimin automatik të periudhës kohore në varësi të temperaturës së caktuar për të qenë në gjendje të zgjasni këtë dritare kohore maksimale 5 minuta nëse temperatura ulet.