Ndërtoni një Arduino në një Nissan Qashqai për të automatizuar palosjen e pasqyrës së krahut ose ndonjë gjë tjetër: 9 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:27

Nissan Qashqai J10 ka disa gjëra pak të bezdisshme në lidhje me kontrollet që lehtë mund të jenë më mirë. Njëra prej tyre është të mbani mend të shtyni çelësin e hapjes/mbylljes së pasqyrave para se të hiqni çelësin nga ndezja. Një tjetër është konfigurimi i vogël i BCM (moduli i kontrollit të trupit) dhe njësisë së kokës Nissan Connect. Ka edhe disa gjëra të tjera, por më e rëndësishmja nuk luan Marsi Perandorak kur ndizni motorin, siç bëjnë katërkopterët e mi! Diçka që duhej bërë.

E para thuhet se është zgjidhur në modelet më të reja J11 (2015+?), Por unë mendoj se për J11 Qashqai 2014 ju ende duhet të blini një çantë. Ekzistojnë komplete të veçanta për modelet J11 dhe J10 (2008 - 2013 apo më shumë) si kompleti zyrtar i Nissan (nuk e di çmimin), kompleti 70 £ AcesDVD nga disa njerëz në qashqaiforums.co.uk dhe disa më të reja opsione. Njëra madje është shfaqur në aliexpress për vetëm 17 €, por nuk është më në dispozicion. Këto komplete priren të lidhen me vetëm 8 tela në makinë që ju duhet të gjeni dhe ato automatikisht do të palosin pasqyrat kur bllokoni makinën dhe do të palosen kur e zhbllokoni, kështu që është vërtet e dobishme, por ende nuk ju jep shumë fleksibilitet.

Kështu që duke pasur rreth 1 dollarë klone Arduino dhe disa sirtarë MOSFET, transitorë, një altoparlant dhe komponentë të tjerë në hackerspace lokale dhe duke ditur pak për elektronikën analoge, fillova të përsëris atë që bëjnë ato komplete, por me fleksibilitetin për të ndryshuar logjikën duke riprogramuar bordi Arduino mbi USB në çdo kohë. Çfarë mund të jetë e komplikuar në lidhjen e një Arduino dhe disa MOSFET, apo jo? Rezulton se ka shumë çudira kur drejtoni një motor me MOSFET ose tranzitorë që nënkuptonin ri-dizajnimin e lidhjeve disa herë, duke shtuar një U-H $ 1.50 dollarë nga aliexpress dhe një mori rezistencash, por funksionon dhe kam mësuar disa gjera. Ja se si mund të bëni të njëjtën gjë nëse preferoni atë sesa të blini një çantë të gatshme për diku midis 17 dhe 90 €. Duhet ndoshta një ditë për të kuptuar gjithçka, ngjitur atë që duhet të bashkohet, programuar dhe bërë instalime elektrike.

Pasi ta keni zgjidhur arduinon me problemet e furnizimit me energji elektrike, duke mos bërë asgjë në 99% të kohës dhe të dini se si të hyni në telat në makinë, mund të shtoni shumë mekanizma të tjerë duke lidhur tela të tjerë sinjali në tabelë. Deri më tani kam bërë lojën time duke luajtur Marsin Perandorak të Star Wars kur filloj makinën, ose duke përdorur altoparlantin e vogël, ose në fakt duke përdorur motorët DC në pasqyrat e fuqizuara të cilat, të drejtuara me sinjalet PWM të Arduino janë po aq të mira sa motorët me dronë për të luajtur tingujt. Arduino do të palosë/shpalosë pasqyrat me një vonesë 1 sekondë në ngjarjet e kyçjes së makinës (për të shpërndarë ngarkesën) dhe gjithashtu do t'ju lejojë të palosni/shpalosni manualisht pasqyrat për 15 sekonda pasi të shkëputni çelësin pasi arduino fiket pas 15 sekondash joaktivitet (të gjitha të konfigurueshme). Gjithashtu kontrollon fuqinë e dritareve, kështu që unë mund t'i mbyll ato për 15 sekonda pasi të nxjerr çelësin jashtë.

Vini re se nëse nuk është për argëtim nuk ia vlen t'i bëni të gjitha këto, sinqerisht thjesht blini pajisjen dhe kurseni kohë.

Hapi 1: Vështrim i përgjithshëm

Pra, Qashqai im është modeli 2013 J10, me makinë në të majtë (për trafikun në anën e djathtë), çelës jo-inteligjent dhe version jo Superlock, por kjo duhet të zbatohet për të gjitha modelet J10 të pajisura me pasqyra krahësh të fuqizuar, ndoshta për J11 dhe ndoshta modele të tjera. Instalimet elektrike janë paksa të ndryshme në secilin version të J10, në tërësi keni 8 kombinime (LHD/RHD, iKey/no iKey, Superlock/pa Superlock) me dallimet e dokumentuara në manualet e shërbimit të cilat do t’i lidh, J11 është gjithashtu e dokumentuar mirë.

Çfarë ju nevojitet:

• një kompjuter me Arduino IDE të instaluar,
• dy pllaka Arduino 5V ose klone të tyre. Unë përdor klone aliexpress 5V 16MHz Pro Mini si këto. Njëra është ajo për makinën dhe keni nevojë për një të dytë, ose një programues aktual ISP, për të riprogramuar ngarkuesin e ngarkuesit në të parin. Ju gjithashtu mund të përdorni çdo bord tjetër zhvillimi, por ato duhet të jenë të tipit memec (si një Arduino, jo një lloj Kompjuteri me një bord të vetëm) për t'u siguruar që ato të fillojnë shpejt. Sidoqoftë, mund të shtoni një SBC krahas Arduino.
• një H-Bridge si çipi popullor L298n nëse nuk doni të ndërtoni tuajin me 6 deri në 8 MOSFET ose transistorë dhe disa përbërës të tjerë. Unë përdor këto borde shpërthimi aliexpress L289n me 2 kanale me gjithçka të përfshirë.
• katër dioda të çdo lloji që mbështesin deri në rreth 15V (pothuajse çdo diodë përmes vrimës).
• një grup rezistencash prej 100kΩ, 47kΩ, 4.7kΩ ose më shumë, unë përdor rezistorë përmes vrimave të gjetura në hackerspace-in tim lokal.
• një MOSFET me fuqi kanali P që mund të mbajë 1A ose 2A (përndryshe një transistor PNP), unë përdor IRF9540n. Nëse dëshironi që ajo të fuqizojë dritaret për të kaluar nëpër të, synoni të paktën 5A.
• një MOSFET i vogël me kanal N (përndryshe një transistor NPN), unë përdor 2n7000, por një më i madh si IRF540 ose RFP50N06 gjithashtu funksionon.
• opsionalisht një altoparlant dhe një rezistencë 100Ω.
• kabllo, disa prej rreth 18 AWG për instalimet elektrike të makinës (unë përdor 18 ose më pak kabllo silikoni AWG nga aliexpress) dhe disa tela të hollë për lidhjen e përbërësve së bashku, opsionalisht një tabelë buke të salduar ose pa saldim për të montuar gjithçka dhe fiksuar titujt.
• kabllo kërcyes, një multimetër, pincë, hekur bashkues dhe një kaçavidë të sheshtë për të hequr kapakët e makinës.

Hapi 2: Programoni Bootloader

Tabela numër një do të hyjë në makinë. Tabela dy do të jetë e nevojshme vetëm për të ndezur ngarkuesin në Arduino numër një, një herë. Kjo ndodh sepse Arduinos me bazë AVR kanë tendencë të dërgohen me ngarkuesin më të vjetër i cili ka një vonesë 500ms ose 1s të integruar para fillimit të programeve tuaja, për t'i lënë kohë një programuesi ta sinjalizojë atë. Ngarkuesi i paracaktuar i ri është optiboot, i cili ka një mekanizëm që e lejon atë të ekzekutojë programe menjëherë me ndezjen.

Në makinë, Arduino do të ndizet nga një nga tre sinjalet e mëposhtme: ndezja ACC, kyçja ose zhbllokimi. Dy sinjalet e fundit janë impulse të shkurtra 12V që na zgjojnë vetëm për një moment, nga atje Arduino do të duhet të përdorë një nga kunjat e tij dixhitale për të sinjalizuar që dëshiron të vazhdojë të marrë energji. Ne duhet të rifreskojmë objektivin Arduino me optiboot në mënyrë që të mund ta bëjë këtë mjaft shpejt, para se të përfundojë pule dhe ne të humbim fuqinë. (Ju mund të punoni rreth tij duke shtuar një kondensator të madh, por meh)

Lidhni bordin dy me kompjuterin - nëse nuk ka një port USB, si klonet Pro Mini që përdor, lidhni 5 kunja meshkuj në anën e bordit GND, VCC, RXD, TXD, DTS dhe lidheni përmes një USB -përshtatës serial. Pastaj hapni Arduino IDE, nga File/Examples ngarkoni Arduino ISP dhe mos komentoni këtë linjë:

#përcaktoni USE_OLD_STYLE_WIRING

(nëse Arduino IDE është mjaft i ri për ta pasur këtë, përndryshe nuk keni nevojë të komentoni asgjë). Në menunë Tools/Board do t'ju duhet të zgjidhni një nga Arduino Pro ose Pro Mini, Arduino/Genuino Duemilanove ose Arduino/Genuino Uno në varësi të shkallës së baudit të konfiguruar në ngarkuesin e ngarkimit që u dërgua në dërrasat tuaja. Provojini ato derisa të mund ta ngarkoni skicën në tabelë. Shkëputeni bordin.

Kunjat e saldimit, mashkull apo femër, në varësi të kabllove të kërcyesit që keni në dispozicion, në kunjat dixhitale 10, 11, 12, 13 në të dy dërrasat (mund të përdorni kabllo bluzë meshkuj pa asnjë kokë, por meh…), dhe RST, VCC dhe GND në bordin një. Në të vërtetë në atë tabelë ju ndoshta do të keni nevojë për kokë të gjitha kunjat në atë anë të tabelës, kështu që mund t'i lidhni ato drejtpërdrejt. Pastaj lidhni kunjat 11, 12 dhe 13, VCC dhe GND të të dy bordeve së bashku dhe lidhni 10 të tabelës dy me RST të tabelës një. Ju mund të dëshironi të përdorni kunjat alternative VCC dhe GND në bordin dy, në mënyrë që të mbani të lidhur edhe përshtatësin USB-në-Serial.

Më në fund lidhni bordin dy me kompjuterin, shkarkoni versionin më të fundit optiboot.zip nga https://github.com/Optiboot/optiboot/releases dhe ndiqni Instalimin duke përdorur udhëzimet Arduino IDE në wiki. Përndryshe, nëse po përdorni Linux dhe e keni instaluar avrdude -n, thjesht çbllokoni optiboot.zip dhe ekzekutoni komandat e mëposhtme:

avrdude -p m328p -P /dev /ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U lfuse: w: 0xdf: m -U hfuse: w: 0xdc: m -U efuse: w: 0xfd: m -v -v

avrdude -p m328p -P/dev/ttyUSB0 -c avrisp -b 19200 -u -U flash: w: Optiboot/bootloaders/optiboot/optiboot_atmega328.hex: i -v -v

Komanda e parë vendos siguresat AVR në mënyrë që të përshpejtojë fillimin e skicës edhe më shumë në kurriz të stabilitetit të orës. Rregulloni shtegun /dev /ttyUSB0 sipas asaj që shfaqet si përshtatës tuaj USB-në-Serial.

Hapi 3: Programoni Skicën Arduino

Tani mund ta lidhni bordin Arduino 1 direkt me kompjuterin, ta hapni këtë skicë në Arduino IDE dhe ta përpiloni dhe ngarkoni skicën në tabelë. Nëse jeni duke përdorur 16MHz Pro Mini si unë, me lëshimin e optiboot binar, së pari duhet të zgjidhni Arduino/Genuino Uno nga Tools/Boards.

Më vonë mund të ktheheni dhe të ndryshoni ndonjë nga hartat dhe opsionet e kunjave në kod. Nëse më vonë bëni ndonjë rregullim ose përmirësim të kodit, mos harroni t'i kontribuoni përsëri në një kërkesë tërheqëse github për ca kohë.

Hapi 4: Ndërtoni bordin tuaj elektronik

Më në fund do t'ju duhet të lidhni të gjithë përbërësit së bashku dhe ka shumë mënyra për ta bërë këtë. Ju do të duhet të përfundoni me skemën siç tregohet në foto (ose këtu). Mënyra më e lehtë duket të jetë të bësh të gjitha lidhjet në një pjatë dhe të kesh një rresht me kokë pin për të lidhur tabelën Arduino, një kokë tjetër me 2 kunja për altoparlantin pozitiv dhe negativ, 2, 3 ose 4 koka me pin për t'u lidhur me H-Bridge shpërthim në varësi të llojit të tij, dhe kabllo më të trashë për të bërë përfundimisht lidhjet 12V me telat e makinës dhe kabllot PWR dhe GND në H-Bridge. Tabela ime doli shumë e tmerrshme, por funksionon, mund ta shihni në imazhet e mësipërme.

Disa shënime në lidhje me skemat:

• Për thjeshtësi, vendosa të vendosja të gjithë përbërësit përmes vrimës dhe titujt e kunjave dhe në njërën anë të PCB-së së pjatës, dhe lidhjet aktuale midis tyre, me tela ose blloqe lidhëse, në anën tjetër.
• Paraqitja e tabelës, nëse dëshironi të përdorni një PCB, nuk ka nevojë të jetë asgjë si paraqitja e skemave.
• Bordi im ka tela për GND, ACC, SWITCH-, MIRROR+ dhe MIRROR- prej rreth 8 cm, të gjitha do të lidhen me lidhësin M7 në makinë e cila është menjëherë poshtë pultit. Telat e mi BAT+, LOCK+ dhe LOCK janë më të gjatë sepse lidhen diku tjetër.
• Rezistencat R1 deri R8 formojnë ndarësit e tensionit për sinjalet hyrëse 12V që do të lexohen nga kunjat dixhitale të Arduino. Marrëdhënia midis rezistencave 47k dhe 100k është rreth 2: 1 që, për një Arduino 5V (me tolerancë hyrëse prej 3V deri në 5.5V për nivel të lartë) do të thotë që tensionet nga makina mund të shkojnë nga rreth 9.5V në rreth 17V. Kjo duhet të jetë e mjaftueshme që gjithçka të funksionojë edhe me një bateri të shkarkuar shumë në makinë deri në bateri të plotë dhe madje deri në baterinë 4-qelizore Litium Polimer si ato të përdorura në dronët (ndonjëherë përdoret gjithashtu për të ndezur makina me një bateri të shkarkuar nëse kjo është e gjitha ju keni). Ju mund të përdorni vlera të ndryshme të rezistencës, por ato gjithashtu duhet të jenë afër ose më të larta se rezistenca tërheqëse e integruar e Arduino në kunjat dixhitale, sepse ne skica përdor tërheqjen për të zbuluar gjendje të LARTA, TOW ULLA dhe lundruese në gjilpere. Kjo është gjithashtu arsyeja pse një ndërrues tipik i nivelit I2C nuk mund të përdoret për përkthimin e nivelit. Ndryshuesi i nivelit I2C përfshin rezistorë tërheqës të përhershëm dhe do t'i komplikonte gjërat shumë. Ndarësit tanë të tensionit funksionojnë si tërheqës.
• Të dy mosfet lejojnë që Arduino të fiket plotësisht kur vendos se nuk ka më nevojë të bëjë asgjë për të siguruar absolutisht që bateria e makinës nuk është duke u shkarkuar nëse e lini makinën për një periudhë më të gjatë kohore. POS-kanali MOSFET duhet të bartë të gjithë rrymën në H-Bridge, motorët e pasqyrave dhe motorët e tjerë të mundshëm kështu që duhet të tolerojë rreth 1A në minimum, dhe shumë më tepër nëse do të ndizni dritaret përmes tij Me
• Kam përdorur një rezistencë shtesë 4.7K në portën mosfet të kanalit N për ta mbrojtur atë, gjërat ende funksionojnë pa atë rezistencë, por unë digja disa 2n7000 mosfetë gjatë testimit dhe doja të mbuloja të gjitha problemet e mundshme.
• Nëse përdorni një transistor PNP (siç është TIP135) në vend të MOSFET të kanalit P, mund të kaloni rezistencën R10 sepse porta do të ketë më pak kapacitet.
• Nëse përdorni gjithashtu një transistor NPN (siç është 2N2222A) në vend të MOSFET të kanalit N, atëherë mund të kaloni edhe rezistencën R9.
• Nëse mendoni se është një ide e mirë për të ndërtuar H-Urën tuaj hidhini një sy kësaj faqeje, ajo liston një numër modelesh të H-Bridge dhe disa kurthe për të cilat duhet të jeni të vetëdijshëm.
• R2 dhe R6 mund të hiqen gjithashtu nëse e bëni skicën Arduino mjaft të zgjuar për të zbuluar sinjalin e zhbllokimit nga tela kyçës.
• Sinjali i sensit aktual të H-Bridge (SenseA) është opsional dhe skica ime aktuale nuk e përdor as atë. Zbërthimi aliexpress L298n vjen pa rezistencat e ndjeshme aktuale të treguara në skemat referuese në fletën e të dhënave të tij, por ato mund të shtohen lehtësisht (kërkojnë prerjen e një gjurme).
• Nëse ndryshoni hartën e kunjave të Arduino, konsideratat e vetme janë: LOCK+ është e lidhur me një kunj të aftë për analoge për të mundësuar që në të ardhmen të ndiheni si sinjalet e kyçjes ashtu edhe të shkyçjes nga ajo kunj. Sinjalet aktuale shqisore janë gjithashtu një kunj me aftësi analoge. Sinjali ENA i H-Bridge dhe altoparlanti janë të dy të lidhur me kunjat e aftë për PWM për të mundësuar gjenerimin e PWM në to, por përsëri kjo nuk përdoret aktualisht.
• Nëse përdorni një altoparlant piezo, nuk duhet të keni nevojë për rezistorë në kunjin pozitiv të folësit. Për llojet e tjera të altoparlantëve ndoshta do t'ju duhet një rezistencë 100Ω midis pin 10 të Arduino dhe altoparlantit, i cili nuk është në skemën.

Hapi 5: Gjeni sinjalet e kyçjes në makinë

Ky është pak i ndërlikuar dhe ku kam parë disa nga njerëzit që blenë komplete të gatshme të dështojnë gjatë instalimit, sipas komenteve të blerësit. Manualet e shërbimit janë të dobishme për të gjetur telat e duhur, por vetëm në një farë mase sepse këto manuale janë bërë për diagnostifikim (nëse kjo, bëjeni këtë..) sesa dokumentacion. Kam kopjuar disa faqe nga një nga versionet e manualeve që mund të kërkoni në Google dhe shtova disa shënime mbi to.

Hidhini një sy diagramit në faqen 72 (për LHD) ose 89 (për RHD) për emrat e lidhësve në parzmore kryesore. E vendosa arduinon time nën pult, afër kontrolleve të pasqyrës kështu që doja të lidhesha me telat në parzmoren kryesore.

Për shumicën e sinjaleve ne mund të përdorim kabllot që shkojnë në lidhësin M7 i cili në të vërtetë futet direkt në kuvendin e kontrolleve të pasqyrës. Sidoqoftë, telat e baterisë pozitive dhe bllokimi pozitiv (ose zhbllokimi negativ) dhe bllokimi negativ (ose zhbllokimi pozitiv) nuk janë atje. Në fakt ka më shumë se një tel zhbllokimi (negativ bllokimi) që vjen nga Moduli i Kontrollit të Trupit sepse dyert mund të zhbllokohen në mënyrë të pavarur. Ne mund të përdorim ndonjë prej sinjaleve të zhbllokimit për qëllimin tonë. Sidoqoftë, dyert mund të mbyllen vetëm njëkohësisht, kështu që ka vetëm një sinjal bllokimi (zhbllokimi negativ).

Në versionin me timon të majtë, sinjali pozitiv me një bllokim të vetëm kalon në dyert e pasme përmes gjysmës së djathtë të makinës, kështu që ne nuk mund të përdorim lidhësin M13, i cili do të ishte i përshtatshëm, sepse ai ka vetëm sinjalin e zhbllokimit. Në makinat me drejtimin e djathtë mund të përdorni telat që shkojnë në lidhësin M11 i cili ka si sinjalet që na duhen dhe është lehtësisht i arritshëm. Në versionin LHD unë bashkova kabllot që shkojnë në lidhësin M19 i cili ka telat e kyçjes dhe zhbllokimit për derën e përparme të shoferit (M19 futet në D2 në kordonin e derës në faqen 82). M19 është mjaft i paarritshëm, por kabllot që shkojnë tek ai dalin nga një tub i madh plastik së bashku me kabllot për M18, M77, M78, M13 dhe M14, kështu që ato janë të lehta për tu gjetur. Kabllot e lidhësit M11 për versionin e djathtë dalin nga një tub që është në të njëjtin vend, por në anën e djathtë.

Për të arritur atje, së pari duhet të hiqni atë që manuali e quan "pllaka e goditjes së përparme", e cila është pjesa plastike e dyshemesë pikërisht pranë derës së shoferit. (Unë besoj se është numri 4 në diagramin në faqen 14 të kësaj pjese të manualit të shërbimit). Mund ta ngrini me forcë me një kaçavidë e cila duhet të bëjë që qoshet e saj plastike të shkëputen nga dyshemeja dhe më pas duhet të shihni të gjitha kabllot dhe lidhësit në pjesën e përparme. Tjetra është "përfunduesi i anës së dashit", i cili është një mbulesë plastike që fillon në dysheme, në anën e pedaleve (numri 1). Pjesa e përparme e tij ka një vidë plastike që kalon përmes saj (numri 12 në diagram) me një arrë plastike që duhet të hiqet dhe pastaj e gjithë gjëja mund të shkëputet duke u tërhequr me duar me shpresë pa prishur skedat plastike. Opsionale ju mund të dëshironi të hiqni "panelin e poshtëm të instrumenteve", faqe 14 këtu.

Lidhësit që tani do të shihni lidhin parzmoren kryesore me rripin e trupit (M13, M14), parzmoren e dhomës së motorit (M77, M78) dhe parzmoren e derës (nuk shihet, M18, M19).

Faqja 630 e kësaj pjese të manualit të shërbimit tregon paraqitjen e lidhësit M19 për konfigurimin "PA I-KEY & SUPERLOCK", mund të kërkoni pinouts për secilën konfigurim në indeks, por kabllot me ngjyra duhet të jenë kryesisht të njëjta. Në rastin tim thotë (në faqen 630) pin 2 "GR" për gri dhe pin 3 "SB" për qiell-blu. Faqja 626 tregon se si ato janë të lidhura gjatë gjithë rrugës nga BCM në "aktivizuesin e bllokimit të derës së përparme (nga ana e shoferit)", por në thelb ngjyrat janë gjithçka që duhet të dimë. Në rastin tim gri është zhbllokuar dhe qielli-blu është i kyçur.

Pra, kur të gjeni rreth 6 tufa kabllosh që dalin nga ai tub i gjerë i valëzuar vetëm në anën e levës së kapakut të karburantit, 4 grupe kabllosh do të shkojnë në lidhësit më poshtë, ndërsa 2 do të shkojnë diku në të majtë. Nga këta dy vura re se njëri ka kabllo më të trashë, ky është ai që shkon në lidhësin M19. Gjeni një kabllo gri, një ngjyrë qielli dhe një rozë. Pink është bateria pozitive. Në rastin tim ka dy kabllo blu-qiellorë me një lloj shënimi të pikave të bëra me dorë, dhe ai që na nevojitet është pak më i hollë nga të dy. Përfundova duke bërë prerje të vogla me një prestar dhe kontrollova se cila prej tyre tregoi një impuls të shkurtër pozitiv në multimetër kur mbyllte makinën. Pastaj i preva të tre kabllot me pincë, i bëra lidhjet përsëri me terminalet e vidave dhe pastaj shtova tre kabllo zgjatues (2x të bardhë, 1x të kuq) prej rreth 40cm për të përcjellur sinjalet atje ku do të ishte Arduino im (pranë kontrolleve të pasqyrës) Me Asgjë nuk duhet të ndodhë, por ju mund të dëshironi që së pari të prerë një kabllo, të kyçni skajet e tij të humbura në terminalet e vidave, vetëm atëherë prerë tjetrin për të shmangur shkurtimin e diçkaje.

Shënim: mund të shkëputni përkohësisht shumicën e gjërave për të hequr kabllot nga rruga juaj, por nëse shkëputni lidhësit M77/M78, i gjithë pulti do të humbasë fuqinë e baterisë dhe ora juaj do të rivendoset dhe Nissan Connect juaj do t'ju kërkojë kodin e sigurisë.

Shënim: disa prej këtyre lidhësve kanë sinjale të tjera interesante, si për shembull M13 ka tela nga sensorët e derës së hapur, kështu që nëse dëshironi të bëni ndonjë lloj automatizimi në Arduino që duhet të dijë nëse ndonjë derë është hapur, mund të shfrytëzoni rastin lidhni gjithashtu lidhni kabllot përkatëse për t'i lidhur ato me Arduino.

Shënim: për qëllimin e këtij udhëzimi ju gjithashtu mund të montoni Arduino brenda derës dhe do të keni qasje në të gjitha sinjalet në një vend.

Hapi 6: Opsionale: Windows Power

Ndërsa jeni atje ju gjithashtu mund të përgatitni një kabllo të 4 -të që do të fuqizojë kontrollet e dritareve dhe motorët nga MOSFET -i ynë i kontrolluar nga Arduino në vend të telit BCM që furnizon vetëm 12V kur çelësi është në pozicionin ON. Kjo do t'ju lejojë të kontrolloni dritaret për ato 15 sekonda që kemi programuar Arduino të qëndrojë në punë pasi të keni shkëputur çelësin. Sidoqoftë, do t'ju duhet një MOSFET dhe instalime elektrike në përputhje me rrethanat. Ende nuk kam hetuar nëse instalimet e mia nuk po i stresojnë siguresat ose BCM -në shumë, por unë ende nuk kam hedhur asnjë siguresë.

Pra, për ta bërë këtë do t'ju duhet të gjeni dy kabllot "blu" (jo "blu-qiellorë") që shkojnë në lidhësin M19. Ajo ku ne do të injektojmë energji është më e trasha nga të dyja, kunja numër 8 në M19. Të dy normalisht shkurtohen së bashku edhe pse kështu që nuk ka asnjë mënyrë për të gjetur se cili është cili me vetëm një multimetër derisa të shkurtoni njërën prej tyre. Thjesht priteni atë pak më të trashë. Tani nuk do të kemi nevojë për gjysmën e sipërme të tij (ajo që normalisht furnizon energji nga BCM përmes parzmoreve kryesore), kështu që vetëm mbështilleni atë fund me shirit elektrik. Përdorni një terminal vidhos për të zgjatur gjysmën tjetër (atë që shkon në M19) në mënyrë të ngjashme me tre kabllot e tjerë shtesë që kemi përgatitur.

Unë pastaj e mbështolla të gjithë gjënë duke përfshirë shiritin e terminalit të vidës me shumë shirit elektrik, gjithashtu i mbështolla së bashku katër telat e mi zgjatues dhe i shpartallova nën mbulesat e vijëzës. Me këtë ju mund të montoni "pllakën e goditjes" dhe "përfunduesin e anës së dashit" përsëri në vendet e tyre.

Shënim: ky tel i katërt është opsional, por ju mund ta bëni këtë edhe nëse planifikoni të gjeni një MOSFET mjaft të madh më vonë në mënyrë që të mos keni nevojë të ziheni përsëri me parzmore kabllore. Ndërkohë mund ta lidhni këtë kabllo të katërt drejtpërdrejt me fuqinë ACC në hapin tjetër.

Hapi 7: Lidhni Kundërshtimin me Telat e Kontrollit të Pasqyrës

Tani që i keni të gjitha 8 kabllot pranë kontrolleve të pasqyrës, mund të merrni një shirit tjetër terminal vidhos dhe të lidhni gjithçka së bashku. Ju do të vini re se kontrollet e pasqyrës janë montuar në një pjatë përafërsisht drejtkëndore që mund t'i nxirrni me një kaçavidë të sheshtë. Nga brenda do të ketë tre priza, më e madhja është ajo ku lidhet lidhësi M7 nga Main Harness. Shihni sipër pinoutin e lidhësit M7 me shënimet që shtova. Në thelb do t'ju duhet të prerë telat për kunjat 1 (GND, e zezë), 3 (ACC, e kuqe), 8 (PASQYRA+, portokalli) dhe 9 (PASQYRA-, blu).

Këto janë lidhjet që duhet të bëni:

• Telat e zgjatjes LOCK+ (lock) dhe LOCK- (unlock) dhe BAT+ (pozitiv i baterisë) nga M19 nga hapi i mëparshëm në tabelën tonë të qarkut.
• Kablli GND që ndani në dy pjesë duhet të bashkohet përsëri me një terminal vidhos dhe të lidhet për t'u lidhur gjithashtu me qarkun tonë.
• Sinjalet MIRROR+ dhe MIRROR nuk janë të lidhura. Gjysmat që shkojnë në parzmore kryesore duhet të lidhen me H-Bridge, ndërsa gjysma e sinjalit MIRROR nga lidhësi M7 duhet të lidhet me sinjalin SWITCH që shkon në Arduino përmes ndarësit të tensionit. Kablloja tjetër nuk është e nevojshme, por mbylleni në terminalin e vidhave në mënyrë që të mos humbasë.
• Teli ACC nga parzmore lidhet me bordin tonë ndërsa dalja PWR nga bordi ynë lidhet me vendin ku ACC ishte lidhur në lidhësin M7. Ju mund të përdorni dy terminale me vidë për të lidhur dy gjysmat e kabllit origjinal me telat ACC dhe PWR nga qarku ynë i ri.

Lidhni Arduino dhe altoparlantin me pjesën tjetër të qarkut dhe aplikoni kasetë elektrike kudo, ose mund të krijoni një kuti të bukur të printuar 3D për të mbajtur gjithçka së bashku. Zgjodha vetë metodën e shiritit elektrik kudo. Unë sapo lashë përshtatësin USB-në-Serial të lidhur me Arduino, testova që Arduino reagon ndaj të gjitha ngjarjeve të duhura duke bërë tinguj me altoparlantin, pastaj e shtyva rrëmujën përmes hapjes për panelin e kontrollit të pasqyrës, e vendosa atë panel përsëri dhe la vetëm lidhësin USB të ekspozuar për ndryshime të mëtejshme në skicë.

Hapi 8: Testoni

Nëse i keni marrë shumicën e kabllove drejtë, problemi i vetëm i mbetur do të jetë zbulimi i polaritetit të sinjaleve të kyçjes/zhbllokimit, polariteti i telave të motorit të pasqyrës dhe polariteti i sinjalit të kalimit. Me skicën time siç është, të paktën duhet të dëgjoni lojën e melodisë së Marsit Perandorak kur ktheni çelësin në pozicionin ACC dhe pasqyrat duhet të palosen brenda ose jashtë. Nëse ato palosen në vend që të dalin jashtë, thjesht ndërroni numrat e PIN_HBRIDGE_DIR1 dhe PIN_HBRIDGE_DIR2 në skicë dhe ri-ngarkoni në tabelë. Tjetra, nëse çelësi i pasqyrës manuale punon në mënyrë të gabuar, mos komentoni

#përcakto MIRROR_SWITCH_INVERT

linjë. Së fundi provoni të kyçni dhe zhbllokoni makinën, nëse pasqyrat lëvizin në drejtim tjetër atëherë ndërroni numrat e PIN_LOCK1_IN dhe PIN_LOCK2_IN në skicë.

Hapi 9: Çfarë tjetër mund të bëhet

• Mbyllni dritaret dhe çatinë në bllokimin e makinës dhe ndoshta riktheni në pozicionin e fundit në zhbllokim. Kjo gjithashtu duhet të funksionojë me H-Bridges, por nuk jam i sigurt se do të ketë mjaft IO në Arduino për të gjitha telat. Ju do të keni nevojë për ndijimin aktual për të qenë në gjendje të ndjeni se sa kohë motorët kishin funksionuar për të qenë në gjendje të riktheheshin në të njëjtin pozicion më vonë. Thjesht mbyllja e dritareve në kyçje është më e lehtë sepse ju nevojiten vetëm një kunjë dalëse dhe gjysma e një U-H me dioda shtesë ose MOSFET për të shmangur një shkurtim nëse dikush do të kishte aktivizuar kontrollet e dritareve manuale njëkohësisht. Instalimi i gjithë kësaj duket i lehtë për dritaret e pasagjerit dhe të pasme sepse e gjithë kjo kalon përmes lidhësit D8/B8, megjithatë dritarja e shoferit është më e ndërlikuar.
• Sipas forumeve mund të jetë e padëshiruar të provoni të palosni pasqyrat në dimër nëse mekanizmi është i ngrirë. Arduino ka një termistor NTC dhe mund të vendosë automatikisht që në vend që shoferi të prekë çelësin e pasqyrës dy herë në vit.
• Zbuloni nëse sinjali i ingranazheve të kundërt në Nissan Connect është një tel i vetëm ose një sinjal OBD2. Do të më pëlqente që Nissan Connect të vazhdonte të shfaqte pamjen e kamerës së pasme për disa sekonda pasi të kalonte në një ingranazh përpara, dhe gjithashtu të shfaqte pamjen e kamerës së pasme kur makina rrotullohet prapa pa përfshirë ingranazhin e kundërt. Mërzitja ime kryesore me këtë sistem.
• Shtoni një Raspberry Pi ose një SBC tjetër së bashku me Arduino për të përpunuar sinjalet OBD2, si dhe sinjale nga Arduino, bëni regjistrime dhe zgjuarsi shtesë.