Konzola e Lojërave në shtëpi- "NinTIMdo RP": 7 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:23

Lidhu me faqen në internet me shpjegime më të thella, listën e pjesëve dhe skedarët

timlindquist.me

Ky projekt ishte të krijonte një sistem lojrash portativ që mund të dyfishohej edhe si një kompjuter portativ. Qëllimi ishte krijimi i një tastiere funksionale dhe estetike.

Lista e Pjesëve:

docs.google.com/spreadsheets/d/1Ay6-aW4nAt…

Hapi 1: Rasti i printimit

Për të printuar pajisjen, shkarkoni skedarët e mi të modelit 3D dhe dërgojini ato në printerin tuaj 3D. Printeri që kam përdorur ishte një Prusa i3 Mk2 së bashku me fije plastike të zezë. Cilësia e printimit u zbulua se ishte më e mira në një mjedis me rezolucion të mesëm. Sigurohuni që të shtoni material strukturor nën pajisje (mbajtja e duarve do të duket e dobët pa të). Pjesët e pasme u shtypën me pjesën e pasme me pjatën. Pjesët e përparme u shtypën me fytyrën e përparme të rrafshuar me pjatën. Nëse do të printoja një kuti tjetër do të doja të përdorja një ngjyrë të re si vjollca atomike për të treguar brendësinë. Nëse jeni si unë dhe keni një shtrat printimi 8 inç për të punuar me ju do të duhet të printoni versionin 4 copë i cili do të mblidhet pas printimit. Sidoqoftë, nëse shtrati juaj është mjaft i madh për tu bërë si një copë e vetme, shtypni pllakën e përparme dhe të pasme si një njësi të vetme dhe shmangni dhimbjen e bashkimit të tyre.

Skedarët e modelit:

github.com/timlindquist/Nintimdo-RP_3D_mod…

Hapi 2: Asambleja e Rastit

Për t'u mbledhur së pari bashkoni pjesët e përparme të djathtë dhe të majtë duke futur një kunj metalik në vrimat e shtrirjes. Tjetra vendosni super zam në nyje dhe sigurojeni gjysmën së bashku. Përsëriteni procesin për pjesën e poshtme të djathtë dhe të majtë. Pas kësaj ju duhet të liheni me një gjysmë të mbledhur para dhe mbrapa. Tani është koha për të bashkuar 5 pengesat metalike për bashkimin e pllakave të përparme dhe të pasme. Mënyra më e lehtë për ta bërë këtë është që së pari të hiqni qëndrimin në gjatësinë e duhur. 13 mm thellësi në pjesën e pasme 5 mm thellësi në pjesën e përparme. Pra, bëni prirjet 18 mm ose pak më pak. Unë e bëra këtë duke vendosur një ngërç më të gjatë në një kapëse vese dhe duke përdorur një mulli për të rruar madhësinë. Sigurohuni që të bluani vetëm njërën anë sepse do t'ju nevojiten fijet nga ana tjetër. Pasi të keni marrë ngjitësin e gjatësisë së duhur, të gjithë mulli nga anët në faqen e përparme duke përdorur zam të zakonshëm gorilla dhe lëreni të thahet. Sigurohuni që të gjithë të qëndrojnë drejt gjatë këtij procesi. Pasi të jetë tharë, kruani ngjitësin e shkëlqyer që shkumëzoi, në mënyrë që fytyrat të skuqen kur të bashkohen. Tani shikoni nëse mund ta futni pllakën e pasme në ndalesa për t'u bashkuar me pjesën e përparme. Vidhoseni së bashku përmes pllakës së pasme për t'u siguruar. Ngjiteni ekranin duke e veshur kornizën me tubin duel Gorilla Epoxy. Kam veshur shumë kur e bëra këtë dhe ajo doli mbi ekran. Për fat fshihet! Mbërthejeni dhe lëreni të thahet për një kohë, pastaj shtrojeni pjesën e pasme me zam të zakonshëm Gorilla.

** Shënim: Mundohuni të mos merrni ngjitës të hollë CA (super ngjitës) në pjesën e jashtme pasi do të "djegë" PLA dhe do të njollosë një ngjyrë të bardhë.

Hapi 3: Qarku

Qarku i butonave:

Kapja e të gjitha shtypjeve të butonave bëhet duke përdorur Teensy ++ 2.0. Kunjat dixhitale në mikrokontrollues përdoren për çdo buton shtypës binar. Kunjat analoge përdoren për butona që kanë gjendje të shumëfishta siç janë levë. Për të lidhur kunjat dixhitale me tela të thjeshtë pinin dixhital në ndërprerës, vendosni skajin tjetër të ndërprerësit të lidhur me tokëzim. Kur shtypet butoni do të tërheqë pinin e tensionit të lartë poshtë që kontrolluesi të ndiejë. Nuk keni nevojë të shqetësoheni për rezistorët pasi ato përfshihen në tabelën Teensy. Për të lidhur kunjat analoge do t'ju duhet të anoni pajisjen tuaj analoge me një tension të lartë dhe të ulët dhe të lexoni një nivel tensioni në atë diapazon në kunjin analog. Për levë ka 3 hyrje për secilin aks. Furnizoni një 5V në njërën prej kunjave, GND në tjetrën dhe linjën e leximit të tensionit deri në të fundit. Sigurohuni që ta lidhni atë saktë ose nuk do të funksionojë (përdorni një multimetër për të parë nëse tensioni i daljes ndryshon në kunjin e duhur.) Në thelb levë është një rezistencë e ndryshueshme që punon si një ndarës i tensionit. Tensioni i daljes në kunjin e leximit do të ndryshojë midis 0 dhe 5V në varësi të pozicionit të levës. (Zakonisht paragjykimi 5V dhe GND janë në kunjat e jashtme të hyrjes së levës dhe mesi do të jetë kunja juaj e leximit të tensionit të ndryshueshëm. Nëse 5V dhe GND janë të ndryshme nga ato të mia, kontrollet tuaja do të përmbysen, kjo mund të fiksohet në softuer ose rilidhje)

Qarku i energjisë:

Bateria me tre qeliza Anker furnizon energji për të gjithë pajisjen. Për të ndezur/fikur pajisjen, dalja e rregullatorit të baterisë lidhet me një ndërprerës dhe më pas Raspberry Pi. Për shkak se pajisja mund të tërheqë deri në 2A, një ndërprerës i thjeshtë 250mA nuk mund të trajtojë kërkesën aktuale. Në vend të kësaj ju mund të përdorni ndërprerësin për të kontrolluar tensionin e portës në një transistor PMOS për t'i shërbyer qëllimit të një ndërprerës. Lidhni 5V të baterisë me burimin e një tranzistori PMOS dhe çelësin. Fundi tjetër i ndërprerës është i lidhur me portën e transistorit PMOS dhe me një rezistencë 10K të lidhur me GND (kur çelësi është i hapur për të parandaluar që porta të notojë, e lidh atë me GND përmes rezistencës). Drain është i lidhur me hyrjen 5V në Raspberry Pi së bashku me tokën. Për të ngarkuar baterinë thjesht lidhni bordin e ndarjes mikro USB me kunjat e ngarkimit të saktë (shtrin hyrjen në kasë). E fsheha këtë ndërprerës në marrjen e ajrit në pjesën e pasme të pajisjes. Fillimisht po planifikoja që butoni i baterisë të ndizte dhe fikte pajisjen duke e mbajtur atë për një kohëzgjatje të caktuar, për fat të keq unë mbarova dhomën dhe duhej të bëja zbatimin e thjeshtë. Ky dizajn alternativ është treguar në skemën më poshtë.

Qarku audio:

Për zërin kam dashur që tingulli të luajë natyrshëm nga altoparlantët (nëse nuk është i heshtur) dhe të ridrejtohet në kufje nëse janë të kyçur. Për fat të mirë, shumë nga prizat e telefonave të kokës 3.5 mm femërore janë mekanikisht të afta ta bëjnë këtë. Kur futet një prizë mashkullore, prizat e altoparlantëve do të përkulen dhe do të krijojnë një qark të hapur, duke parandaluar kështu që sinjali të mos arrijë te altoparlantët. Meqenëse altoparlantët janë një ngarkesë më e madhe, sinjali audio duhet të amplifikohet që të jetë në gjendje ta dëgjojë atë. Kjo është bërë duke përdorur një përforcues stereo të klasës D që gjeta në adafruit. Thjesht anoni amplifikatorin me 5V dhe GND. Ne nuk kemi hyrje diferenciale audio, kështu që lidhni altoparlantët e majtë dhe të djathtë në terminalet pozitivë dhe lidhni terminalet negativë me GND. Fitimi rregullohet duke përdorur kërcyesin. Unë e vendos fitimin në maksimum dhe po ndryshoj amplituda e sinjaleve audio dalëse përmes softuerit për të rregulluar volumin. Për të heshtur pajisjen kam një transistor NMOS që kontrollon paragjykimin 5V. Kjo portë e transistorëve NMOS kontrollohet nga Teensy. Një çështje që kam është një zhurmë konstante me frekuencë të lartë është e pranishme në altoparlantët e jashtëm. Unë do ta analizoj këtë në një oshiloskop, mund të vijë nga paragjykimi 5V për shkak të ndërrimit të rregullatorit në bateri ose linjat mund të marrin diku RF. Gjithashtu, sigurohuni që të ktheni linjat e djathta dhe të majta për të minimizuar ndërhyrjen elektromagnetike (EMI).

Hapi 4: Qarku periferik

Ky qark përfshin montuesit USB dhe treguesin LED. Rendit PCB -në në lidhjen time dhe prerë përgjysmë përgjatë vijës me pika duke përdorur sharrë brezi. Nga ana USB të gjitha lidhni të dy portat USB femra në tabelë. Në anën LED bashkoni 5 LED dhe 5 rezistorë në seri. 5V, GND, D+, D-mund të zgjaten duke përdorur tela nga USB-të e shkrira të Raspberry PI në PCB. PCB LED mund të vendoset në mënyrë që drita të shkëlqejë përmes vrimave në majë të kutisë. Tela 5 dalje PWM të Teensy tek LED së bashku me GND. Duke ndryshuar ciklin e punës, mund të ndryshoni shkëlqimin e LED -ve.

Blini PCB:

Hapi 5: Programimi

Adoleshent:

Nëse e keni lidhur saktësisht njësoj si unë, thjesht mund të përdorni kodin që kam dhënë në Github. Sidoqoftë, unë do të rekomandoja ta shkruani vetë pasi do ta kuptoni më mirë sistemin dhe do të jeni në gjendje ta manipuloni dhe personalizoni me lehtësi sipas dëshirës tuaj. Programimi është shumë i thjeshtë, me të vërtetë vjen deri te shkrimi i një grupi deklaratash nëse për të kontrolluar nëse butonat tuaj janë shtypur. Një udhëzim i dobishëm i vendosur nga PJRC. Ju mund të përdorni Arduino IDE për të shkruar kodin tuaj si dhe për ta ngarkuar në Teensy.

KODI:

github.com/timlindquist/Nintimdo-RP

Butonat dixhitalë: Ky shembull më tregon duke kontrolluar për të parë nëse pini dixhital 20 është shtypur dhe më pas nxjerr komandën e saktë serike të levës. Ju mund të zgjidhni cilindo nga 1 në 32 për butonin pasi Retropie bën një konfigurim të hartës së kontrolluesit në fillim gjithsesi. Joystick.button (butonat: 1-32, Shtypur = 1 Lëshuar = 0)

Butonat analoge:

Në shembullin, vertikalja e djathtë e levës lidhet me pinin analog 41. Funksioni analogRead (pin) merr një nivel tensioni midis 0 dhe 5V dhe kthen një vlerë prej 0 deri në 1023. Një pozicion qendror ideal do të korrespondonte me 2.5V ose 512, megjithatë ky nuk ishte rasti për shkopin tim analog kështu që duhej bërë rregullim. Kjo u bë përmes një rimodelimi të treguar më poshtë. Pas kësaj më duhej të kontrolloja nëse kufijtë nuk ishin tejkaluar nga 0 në 1023. Së fundmi komanda analoge e levës u dërgua në seri për të qenë butoni analog Z duke përdorur Joystick. Z (vlera 0 deri në 1023).

Hapi 6: Dokacioni opsional

Dok:

Ky ndërtim nuk do të ishte i plotë pa një bankën e të akuzuarve për karikim dhe lidhje të lehtë të TV, kështu që unë hartova një në fotot më poshtë. Modelet 3D janë në dispozicion me të tjerët në paketën time Github.

Modelet:

github.com/timlindquist/Nintimdo-RP_3D_mod…

Hapi 7: Rezultatet

Në prapambetje do të doja që të bëja portën HDMI me një PCB në vend të një muri femëror të blerë paraprakisht. Kjo do të kishte kursyer shumë hapësirë në fakt, më duhej ta fusja kabllon në një spirale për të shmangur prerjen e tij dhe bashkimin e 19 telave. Unë jam i shqyer për të shkuar me një bateri më të vogël sepse lartësia e qelizës ishte faktori im kufizues në trashësinë e të gjithë pajisjes. Sidoqoftë, zvogëlimi i kësaj do të ndikonte negativisht në jetën time të baterisë.

Në total, kjo më kushtoi rreth 350 dollarë. Kjo nuk përfshin mjedrën pi që kam thyer duke u përpjekur të rruaj madhësinë … Ende e lumtur që e provova. Ishte një projekt argëtues veror për të parë nëse mund ta bëja atë sa më kompakt të ishte e mundur, ndërsa në të njëjtën kohë të vendosja shumë karakteristika të lezetshme brenda.