Apple G4 Cube Case Mod Rubik Style Hackintosh: 15 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:20

Kubi origjinal G4 mbante një procesor PowerPC 450Mhz dhe max 1.5 gb RAM. Apple prodhoi kubin G4 nga viti 2000 deri në 2001 me një çmim rreth 1600 dollarë amerikanë. Ai punonte me Mac OS 9.04 në OS X 10.4 (PowerPC, jo Intel). Approximatelyshtë afërsisht 7.5 x 7.5 x 10 inç, me të gjitha portat në fund, jo në anën e pasme. Kubi origjinal i Rubikut ishte afërsisht 2.25 inç i kubuar, ose afërsisht madhësia e një katrori në këtë rast mod.https://apple-history.com/g4cube

Le të bëhet realitet me një ndërtim Hackintosh në një kuti kubi dhe ta bëjmë atë të duket si Kubi i Rubikut!

Gjatë viteve të fundit të shumta kam fituar 6 kube G4. Kam shitur një shtëpi, kam transferuar gjithçka në magazinë, kam blerë një shtëpi, kam zhvendosur sende jashtë magazinës dhe më në fund po rregullohem. Pra, disa nga projektet janë të vjetra, jo aq të freskëta, por akoma moda rastesh. Ky do të jetë një postim i gjatë me shumë fotografi (mbi 50). Disa sekuenca mund të bëhen në çdo rend, disa mbështeten te të tjerat, ato paraqiten këtu në atë që unë besoj se është një rend i arsyeshëm. Disa fotografi janë nga një strukturë tjetër, vetëm për t'ju treguar mënyra të shumta për të bërë diçka. Jo gjithçka është ende e plotë, por së shpejti…

Këtu janë mjetet që kam përdorur për këtë ndërtim:

• Stërvitje Stërvitjet Prekni M3 dhe 6-32 (për të bërë vrima të filetuara për vida)
• Prerje kallaji
• Zhveshës me tela
• Makine per ngjitjen e metalit
• Saldator
• Tkurrni mbështjellësin ose shiritin elektrik
• Sharrë hekuri (prerje dore)
• Jigsaw (ndërprerja e energjisë)
• Vise (për të mbajtur gjërat kur sharroni ose bashkoni)
• Mjet rrotullues me rrota prerëse (prerje të çuditshme)
• Pincë
• Printer 3D
• Kaçavida: Philips, Standard dhe Torx
• Sundimtar ose masë kasetë
• Kalibër (për saktësinë)
• Pastë termike (bashkëngjitni lavamanët)
• LED, tela, përbërës të vegjël elektronikë të ndryshëm (sensori i prekjes, rregullatori i tensionit, lidhësit molex, rezistorët dhe kondensatorët)
• Dërrasë prerëse arti
• Thikë X-acto
• Fletë Vinyl me ngjyra
• Bojë llak
• Krehër
• Vida të ndryshme, rondele, kompensime metalike, thumba
• Shirit me shkop të dyfishtë
• Armë me zam të nxehtë
• Kreativiteti

Ka shumë faza për të ndërtuar. Estetika, funksionaliteti, hardueri dhe softueri për të përmendur disa. Unë zakonisht e filloj ndërtimin tim duke blerë lëndë të parë dhe komponentë kompjuterikë. Pajisjet kompjuterike: Unë pastaj testoj në stol me komponentët e mi të kompjuterit të grumbulluar për t'u siguruar që ato funksionojnë siç ishte parashikuar (me Windows). Softueri: Unë pastaj e Hackintosh, dhe sigurohuni që të gjitha pajisjet dhe përbërësit të funksionojnë siç ishte parashikuar. Pjesë e Funksionalitetit është të vendosni se cilët komponentë përputhen me funksionalitetin e origjinalit dhe nëse do t'i përfshini në ndërtim apo t'i lini jashtë, si dhe veçori shtesë që nuk janë të pranishme në dizajnin origjinal. Këto përfshijnë pjesë origjinale si makinë optike, Wi-Fi, Bluetooth, altoparlantë, fuqi prekëse; dhe pastaj shtimi i veçorive shtesë si telekomandë IR dhe përcaktimi nëse ka hapësirë fizike për të shtuar një GPU diskrete ose furnizim me energji të brendshme. Pjesa e fundit e Estetikës është se si dëshironi të duket kubi juaj: Origjinal ose i modifikuar.

Komponentët e këtij kubi të ndërtuar janë:

• Kase Apple Cube Cube
• Motherboard Gigabyte H97N-wifi
• Intel Xeon E3-1241 v3, 3.5GHz (4 bërthamë, 8 fije)
• RAM 16Gb DDR3 1600MHz
• Kartë video GTX 750 TI 2Gb (keni nevojë për GPU sepse Xeon nuk ka grafikë në bord)
• DVD Slot Load DVD-RW
• Kartë Wi-Fi Dell 1510 me gjysmë lartësi
• Kartë Bluetooth MacBook (3.3v)
• Sensor IR MacBook (5v)
• Telekomanda origjinale e bardhë e Apple
• SSD 128Gb Samsung SATA III 6.0Gb/s
• Ftohës CPU me profil të ulët
• Furnizimi me energji Flex 320W

Disa gjëra që më pëlqejnë për kubin G4 është se është i heshtur, pa tifozë dhe ka një fiksim të shpejtë për të lëshuar brendësinë. Një gjë që urrej është furnizimi me energji të jashtme me një prizë energjie të dobët 4-pin. Me përbërës të fuqisë më të lartë, funksioni pa zhurmë/pa tifoz nuk është një opsion. Me furnizime më të vogla të energjisë, gjithçka mund të përshtatet brenda kubit pa një tullë të jashtme.

Hapi 1: Shpëtimi

Çmontoni në kubin e vjetër G4. Jo aq e ndërlikuar, por mos hidhni asgjë akoma, mund t'ju duhet më vonë, veçanërisht vidhat. Kur të keni përfunduar ndërtimin, shitni guximin e G4 në eBay.

Kufizimi fizik i kubit është afërsisht 6.75 inç në tre drejtime. Një motherboard mini-ITX është ligjërisht 6.7 x 6.7 inç. Duhet të lini pak vend për lojë dhe disa nga lidhësit në motherboard mund të derdhen pak. Nëse dëshironi të përdorni sensorin origjinal të prekjes, mund t'ju duhet hapësirë shtesë. Grila origjinale e sipërme gjithashtu mban një pjesë të peshës së kubit, dhe nëse nuk mund ta blini ose prerë atë, ajo del në brendësi të kubit (më shumë për këtë më vonë).

Hapi 2: Modifikimi i Heatsink

Për të vendosur një furnizim me energji elektrike dhe kartë video brenda, duhet të heqim sa më shumë hapësirë të humbur. Ngrohësja gjigande që përbën mekanizmin e kyçjes mund të shkurtohet ndjeshëm. Unë e kam parë atë të bërë në shumë mënyra, dhe e kam bërë atë edhe në disa mënyra të ndryshme (fotot bashkangjitur). Unë kam një gdhendës CNC por jo një mulli, kështu që e kalova përmes tij me mjete dore. Ky është rezultati im i preferuar.

- Hiqni gjithçka poshtë, përfshirë shinat anësore të jashtme. - Nga pjesa e pasme e ngritur përballë CPU -së, bëni dy prerje pingul me pendët rreth 1/4 deri 1/2 inç nga buza, por mos e preni nën zonën e ngritur shumë larg, vetëm sa për të parë. Përdorni çfarëdo mjeti që ju pëlqen, unë preferoj një sharrë hekuri të punuar me dorë.

- Ndërsa jeni akoma në anën e pasme, prerë dy fole më të afërta me mekanizmin e kyçjes në përputhje me finat e lavamanit. Unë preferoj të përdor një bashkim pjesësh figure, por tehu nuk do të përshtatet nëse nuk vendosni së pari disa vrima pilot.

- Tani pjesa argëtuese … ju duhet të prishni pendët përgjatë pllakës së pasme, aq thellë sa të arrini dy prerjet tuaja të para. Pasi të keni prerë të dyja anët, qendra thjesht duhet të bjerë jashtë.

- Regjistroni të gjitha pikat e përafërta me një skedar dore dhe fshini çdo gjë pokey në të cilën mund të shkurtoni veten. Rilidhni përsëri binarët anësorë. - Një mënyrë më e lehtë që nuk ruan hapësirën dhe ngurtësinë origjinale është që thjesht të prishni drejtpërdrejt përgjatë mekanizmit të kyçjes, kështu që të përfundoni me 3 pjesë, të hidhni qendrën dhe pastaj t'i lidhni të dyja së bashku përsëri me një copë tjetër metali.

- Më vonë ne do të bashkojmë furnizimin me energji elektrike dhe një hard disk në këtë zonë të hapur.

Hapi 3: Mount Mountboard

Meqenëse sapo përfunduam modalitetin e ngrohësit, le të shohim se ku të montojmë motherboard. Origjinali ishte montuar direkt në këtë ngrohës, por vrimat e një motherboard Mini-ITX nuk përputhen me vrimat e motherboard G4. Thjesht përmbysni ngrohësin dhe bëni 4 vrima të reja të filetuara që përputhen me një motherboard mini-ITX. Pllaka amë në thelb do të marrë të gjithë hapësirën e mekanizmit të kyçjes, kështu që bëni çmos për ta përqendruar atë.

Unë kam përdorur kompensime 2 inç, por kohët e fundit kam përdorur 1-7/8 inç në vend. Më jep pak më shumë hapësirë në cepat e pjatës së poshtme të kubit.

Hapi 4: Fletëza e poshtme

Ne e montuam motherboard-in, kështu që tani rreshtoni pllakën e fytyrës dhe bëni disa matje për të nxjerrë pllakën e fytyrës për të pranuar pllakën mini-ITX I/O. Zakonisht më duhet të pres anën e majtë të pllakës I/O për ta përshtatur atë. Ju gjithashtu do të duhet të hiqni dy kunjat që mbajnë mbështetëset e këndit të kubit në vend.

Dhe montimi i kartës video është i radhës, si dhe vrima për prizën e energjisë nga furnizimi me energji elektrike (po, është e shëmtuar).

Hapi 5: Kartë video

Aksioni GTX 750 TI ishte pothuajse një inç shumë i gjatë. Ky ishte lavamani dhe tifozët, bordi në vetvete ishte mjaft i shkurtër. Hoqa kafazin e ventilatorit origjinal dhe i shtyva tifozët në të majtë dhe i vidhosa drejtpërdrejt në lavamanin. Për referencë në të ardhmen, një tifoz i vetëm 1050, 1060 ose 1080 mini do të përshtatet duke prerë qefinën e tifozëve. Një R9 Nano përshtatet pa modifikim.

Hiqeni lavamanin e nxehtësisë. Kam përdorur një krehër për t'i mbajtur finët disi të rreshtuar ndërsa i kam prerë me një mjet rrotullues dhe një rrotë prerëse.

Mblidhni GPU -në dhe tani është mjaft e shkurtër.

Hapi 6: GPU Rising

Një kartë video thjesht nuk do të futet në folenë e motherboard pasi mekanizmi i kyçjes është 2 inç larg (kam përdorur kompensime 1-7/8 inç për të montuar motherboard). Mënyra e vetme për të lëvizur kartën video është të zgjeroni folenë PCIE me një ngritës. Kam provuar shumë ngritës në të kaluarën pa fat (me kënd të drejtë të ngurtë, kabllo fjongo, kabllo fjongo të mbështjellë me alumin). Ato që funksionuan për mua janë lloji i minierave të kriptove. Një dongle e vogël me lidhës USB3 dhe një tabelë të veçantë me slot PCIE të gjatë dhe një lidhës tjetër USB3.

Këtu qëndron problemi: Porta USB është pothuajse gjithmonë vertikale dhe do të dalë jashtë anës së kutisë. Kështu që unë u përpoqa të hap mekanizmin e kyçjes për t'u përshtatur. Gjithashtu më duhej të kapja kapakun e sipërm të brendshëm pasi karta ime e ngritësit shkoi në buzë.

Derisa gjeta një ngritës të ri që kishte një dongle horizontale! Por mjerisht, ekziston një problem tjetër me të cilin duhet të merremi: Karta e ngritësit shtrihet në afërsi të kufirit tonë 6.7-inç dhe dy lidhësit do të mbulohen. Kam bashkuar një lidhës të ri vertikal USB3 dhe një lidhës opsional të energjisë për të lehtësuar problemin. Përsëri dështim, pasi porta USB3 me kabllo të instaluar do të dalë drejtpërdrejt në kartën video.

Zgjidhja përfundimtare është lidhja e fortë e kartës së ngritësit në dongle duke bashkuar në një copë tela USB3 (9 tela).

Hapi 7: Furnizimi me energji elektrike

! ! ! E L E C T R I C A L - W A R N I N G! ! !- Ne po modifikojmë një furnizim me energji elektrike dhe po vendosim rrjetin 115v brenda kasës. Sigurohuni që nuk keni energji të aplikuar kur bëni ndonjë lidhje ose bashkim.

Unë bëra testimin me një furnizim me energji të ndryshme (dhe bëra llogaritjet në internet, CPU TDP 70W), dhe boshe prodhova vetëm 33 Watts, ndërsa CPU ose grafika intensive ishin akoma nën 250 Watts. Kjo do të thotë që furnizimi me energji 320W duhet të jetë i mjaftueshëm.

Me heqjen e pendëve qendrore, një furnizim me energji FLEX pothuajse përshtatet atje në mënyrë perfekte. Furnizimi me energji FLEX është vetëm shumë i gjatë për t'u përshtatur midis gropës së dorezës së kyçjes dhe skarës së sipërme, kështu që ne duhet ta shkurtojmë atë.

FLEX është pak shumë i gjatë, kështu që unë heq ventilatorin dhe e zhvendos prizën e rrymës në pjesën e poshtme të kubit pranë pllakës ngjitur me kartën video.

Kubi është i vogël në krahasim me faktorët e tjerë të formës, kështu që ne mund të shkurtojmë të gjitha telat në furnizimin me energji elektrike. Pjesa më e madhe e gjatësisë së kabllit duhet të ndërpritet dhe të ribashkohet në pllakën amë të furnizimit me energji elektrike. Këtu janë telat e prerë, të shkrirë dhe vrimat e zbrazëta.

Meqenëse jetoj në SHBA dhe kam tendencë të përdor vetëm energji 115v, nuk kam nevojë për opsionin për të kaluar 220v. E hoqa çelësin dhe e lidha kërcyesin direkt në motherboard -in e furnizimit me energji midis A115V dhe B115V.

Ka pak hapësirë të papërdorur në furnizimin me energji që telat parësorë të dalin nga kutia. Meqenëse nuk do të përdor kapakun origjinal, mund të kërkoj atë hapësirë të humbur. Këtu është furnizimi me energji i përfunduar pranë origjinalit, dhe gjatësia e plotë e telave është 4-6 inç më e shkurtër.

Hapi përfundimtar është montimi i tij në mekanizmin e kyçjes ku dikur ishte lavamani. Vini re se disa tela në të vërtetë kalojnë midis hendekut të furnizimit me energji elektrike dhe lavamanit të mëparshëm të nxehtësisë.

Hapi 8: Disku Optik

Pse jo? Unë e di që ata nuk janë më shumë në përdorim, por unë ende kam nevojë të djeg pjatën e mediave të rastit. Dhe shumica e drejtuesve të pajisjeve të reja vijnë në një DVD. Për të ruajtur funksionalitetin origjinal dhe një media optike të shkëlqyeshme për dolli, kam përfshirë një DVD-RW. Unë kam një makinë të ngushtë me ngarkesë të ngushtë, e cila është shumë më e hollë se disku optik origjinal, kështu që unë printova 3D (të bardhë) disa kllapa përshtatësish për të grumbulluar diskun. Disa përpjekje dhe disa rregullime më vonë, dhe unë kisha përshtatjen perfekte (e kuqe).

SSD -ja ime është mjaft e madhe për OS dhe aplikacionet e mia kryesore, por të dhënat e përdoruesit dhe ruajtja e mediave kanë nevojë për pak më shumë hapësirë. Kështu që unë montova SSD -në time jashtë makinës optike me një pjesë të kafazit të makinës origjinale që e ndërpreva. Unë gjithashtu montova një rrotullues 500Gb në anën e kundërt të furnizimit me energji në mekanizmin e kyçjes (lavaman).

Bashkangjitur janë skedarët e mi 3D STL për printimin tuaj 3D, emrat e skedarëve përfundojnë në 50, që do të thotë 5.0 inç është dimensioni maksimal.

Hapi 9: Wi-Fi dhe Bluetooth

Fillimisht, unë kisha një markë moderne Apple BCM94360CD 802.11ac Wi-Fi/BT 4.0 dongle në një përshtatës mini-PCIE, por foleja në motherboard është vertikale. Karta me gjatësi të plotë është 2 inç vetë plus prizën në motherboard që do të thotë se do të godiste mekanizmin e kyçjes.

Duke mos dashur të hap përsëri mekanizmin e kyçjes, unë zgjodha kartën gjysmë-lartësi 802.11a/g/n Wi-Fi vetëm Dell 1510.

Pastaj shtova një kartë Bluetooth MacBook Pro (2005, 12Mbps, rreze e kufizuar) me antenë. Meqenëse karta Apple ka nevojë për 3.3v, mund të futem në furnizimin me energji elektrike, ose të tërheq 5v deri në 3.3 nga një portë e brendshme USB. Meqenëse sensori IR ka nevojë edhe për portën e brendshme USB, vendosa t'i bashkoj këto dy përbërës në një port të dyfishtë të brendshëm. Kam porositur disa rregullatorë të tensionit L78L00 3.3v në paketën TO-92 që të lidhen midis portës USB dhe kartës Apple për të zvogëluar 5v në 3.3v. Pas lidhjes, asgjë nuk u shfaq, kështu që ndërruan linjat D- dhe D+ të USB-së, pastaj Bluetooth u shfaq mirë.

Vendosja e antenës mund të jetë një çështje pasi e gjithë kutia e kubit është prej metali duke e bërë atë një kafaz Faraday. Ka përjashtime të vogla: një prizë plastike në të dy anët e kutisë së jashtme janë për antenat origjinale Wi-Fi. Meqenëse karta wifi do të ketë një portë të jashtme të antenës përballë motherboard, më duhet të vendos antenën BT pranë njërës prej këtyre prizave plastike.

Unë printova 3D një prizë zëvendësuese për t'u përshtatur në kllapa dhe për të futur antenën time BT. Bashkangjitur është skedari im 3D STL për printimin tuaj 3D, emri i skedarit përfundon në 125, që do të thotë 1.25 inç është dimensioni maksimal.

Hapi 10: Sensori IR

Një sensor IR i brendshëm MacBook (2007) funksionon në 5v, kështu që lidhja e drejtpërdrejtë me një port të brendshëm USB do ta fuqizojë mirë, si dhe do të sigurojë të dhëna IR në kompjuter nga telekomanda. Sensori duhet të përballet me pjesën e përparme, por modeli i kutisë së kubit nuk lejon gjëra të tilla nëse nuk bëni një vrimë në pjesën e përparme të kasës. Në vend të kësaj, unë zgjodha të montoj sensorin poshtë, pranë pjesës së përparme të kubit, dhe vendosa një pjesë të vogël të materialit reflektues në një kënd prej 45 gradë për të lejuar që sinjalet IR të përparme të hidhen në të.

Sensori IR dhe karta BT janë ngjitur në një kokë USB dhe gati për instalim. Rregullatori dhe kondensatori 3.3v janë të integruar.

Dhe ata të dy shfaqen dhe punojnë mirë!

Hapi 11: Estetika

Po, dizajni origjinal i kutisë është i lezetshëm. Më pëlqen pak më shumë dhunti për t'i njoftuar mysafirët se është modifikuar. Për këtë ndërtim, kisha një kasë që tashmë e kisha lyer të zezë. Doja më shumë dhunti, kështu që vendosa për një imitim të stilit Rubik. Fillova me katrorë 2 inç por nuk dukej mirë, kështu që zbrita në sheshe 1-3/4 inç. Vinyl blerë në dyqanin e zanateve të Michael, si dhe një rrumbullakues të qosheve (bërja e qosheve me dorë ishte e shëmtuar).

Për ta bërë atë vizualisht më të këndshme, shtova theksime dhe hije të rreme me argjend (nuk mund të gjej gri), kafe dhe ngjyrë bezhë (më të errët se e bardha). Gjithashtu më duhej të kaloja ca kohë duke prerë çdo vrimë ventilimi nga rrjeta e pasme. Jo perfekt, por duket mirë në një shikim të shpejtë.

Hapi 12: Artikujt e Ndryshëm

Fuqia e Prekjes (jo e plotë):

Ka disa tema të rralla në lidhje me përdorimin e butonit origjinal të energjisë me prekje (kapacitiv/afërsi), por unë nuk kam pasur sukses me këtë. Zgjodha një sensor prekje që nxjerr një sinjal LOW TTL kur aktivizohet (shumica e prodhimit LART). Më duhej LOW për të zhytur qarkun e hapur në ndërprerësin e energjisë të motherboard. Ky është modeli që zgjodha:

Bashkangjitur është skedari im 3D STL për printimin tuaj 3D, emrat e skedarëve përfundojnë në 20, që do të thotë 2.0 inç është dimensioni maksimal.

Folësit: Nga gjashtë kutitë kubike që kam, nuk kam asnjë grup altoparlantësh të Apple. Për këtë arsye, unë do të heq dorë nga çdo përpjekje për të përfshirë një sistem të brendshëm të altoparlantëve të energjisë. Pllaka amë do të mbështesë daljen e audios përmes prizës së kufjeve, dhe Karta Video HDMI do të mbështesë audio drejtpërdrejt në një monitor HDMI.

Softuer:

Kjo është një histori tjetër për një kohë tjetër. Udhëzuesit për ndërtimin e Hackintosh janë të shumtë atje.

Hapi 13: Asambleja Përfundimtare

Pasi të gjithë përbërësit të jenë modifikuar, fillon montimi përfundimtar.

• Lidhësi i fundit i saldimit po lidh prizat kryesore 115v nga furnizimi me energji elektrike në lidhësin e energjisë në pllakën e fytyrës.
• Pastaj shtoni disa kabllo SATA për disqet prapa furnizimit me energji.
• Më poshtë në mekanizmin e mbylljes (lavaman).
• Bashkangjitni pllakën kryesore të furnizimit me energji në pllakën e pasme
• Instaloni ngritësin në kartën video
• Instaloni mbajtësin e diskut optik
• Lidhni kabllot e energjisë dhe të dhënave të përshtatshme
• Instaloni pllakën e sipërme dhe lidhni sensorin e prekjes

Këtu janë 6 fotografi të anëve të kubit të përfunduar.

Fotografitë e një pamje brenda pjesës së sipërme me skarë të hapur dhe të mbyllur.

Disku optik po punon!

Hapi 14: Referencat

Këtu janë disa fotografi të kamerës të ekranit (falni moire). macOS High Sierra 10.13.6 dhe Geekbench 4.2.3 rezultati i CPU-së prej 4491 bërthamë të vetme dhe 14913 muli-core. Llogaritja OpenCL me CPU dhe GPU është 45990.

Rezultatet e Cinebench R15 gjithashtu.

Unigine Heaven Benchmark 4.0 mesatarisht 51.6 FPS në 1080p mbi HDMI, pra jo ekstrem, por i përshtatshëm për lojëra të lehta.

Unë kam një aparat termik ISeek, kështu që drejtova një sesion të HandBrake për të konvertuar një film. Shikoni pajisjen Intel Power dhe nxehtësinë e gjeneruar. TDP në CPU është 70-80W, duke arritur rreth 135F jashtë rastit. Unë do të rifilloj testet kur kubi të jetë mbledhur plotësisht.

Hapi 15: E ardhmja

Më kanë mbetur edhe pesë për të ndërtuar… Po një kub me 18 bërthama / 36 fije dhe një R9 Nano?

I vlerësoj komentet, komentet dhe sugjerimet tuaja.

Gëzuar Modding!