Përforcues kufjesh Crystal CMoy Forma Falas: 26 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:19

Ky qark i amplifikatorit të kufjeve është i ndryshëm nga teknikat konvencionale të ndërtimit modern në atë që është me tela me ajër, P2P (pikë për pikë) ose instalime elektrike pa formë, ashtu si në ditët e mira të valvulave të vjetra para ndërhyrjes së PCB dhe transistorit.

Në vend të një rrethimi tradicional, qarku i vrimave është i kapsuluar në rrëshirë poliestër për të rritur brendësinë.

Nëse e lexoni këtë dhe mendoni pse keni nevojë për një përforcues për kufjet, atëherë klikoni këtu

Edhe pse shumë përforcues të kufjeve cMoy janë krijuar për të qenë të lëvizshëm, ky është i dizajnuar për tavolinën e punës edhe pse një paketë baterie mund të bëhet gjithashtu.

Ky është një udhëzues mjaft i gjatë, kështu që "bëni një gatim" siç themi në Yorkshire dhe bëhuni komod.

Nga ana tjetër ka shumë fotografi:)

Hapi 1: Skema

Këtu është skema EaglePCB e përforcuesit të kufjeve që ndjek modelin cMoy Lista e komponentëve është si më poshtëSeksioni i furnizimit me energji elektrike 1x DC Power Jack 1x 5mm LED R1LED: 1x 1k deri në 10k 0.6 vat rezistencë filmike metalike (Për LED Power, Kudo nga 1k deri në 10k do të jetë mirë gjithçka varet nga tensioni i hyrjes dhe sa e ndritshme ju pëlqen LED juaj.) CP1/2: 2x 470uf 35 ose 50v Kondensatorë të fuqisë RP1/2: 2x 4.7k 0.7 v 0.6 vat rezistorë filmash metalikë (Për furnizuesin me energji ndarës i tensionit) Seksioni i përforcuesit IC1: 1x OPA2107 Përforcues i dyfishtë operacional C1L/R: 2x Wima MKS 0.68uf 63v Kondensatorë (për hyrjen e sinjalit audio) C2/3: 2x 0.1uf kondensatorë kuti poliestër (Për të stabilizuar OP-AMP) R1LED: 1x 1k 0.6 rezistencë filmi vat metalik (1/2 Watt) R2L/R: 2x 100k Rezistencë filmi metalik 0.6 vat (1/2 Watt) R3L/R: 2x 1k 0.6 vat rezistorë filmash metalikë (1/2 Watt) R4L/R: 2x 10k Rezistenca 0.6 vat të filmit metalik (1/2 Watt) R5L/R: JUMPERED (sipas dëshirës,) Fole 2x 3.5mm Stereo Jack Shkarkime: EaglePCB. SCH Skematike dhe PDF më poshtë

Hapi 2: Bërja e Skeletit

Kjo pjesë është shumë e çuditshme! Ajo do të testojë aftësitë tuaja të lakimit dhe bashkimit Çdo gjë duhet të jetë vizualisht e ndezur, sepse gjithçka do të shfaqet për të gjitha kohërat kur të hidhet në rrëshirë. Për të krijuar autobusin e energjisë kam përdorur tela të ngurta me bazë 1.10mm të marra nga kablloja binjake dhe tokësore e përdorur për instalime elektrike të shtëpisë së brendshme. Vetëm mjetet themelore kërkohen për të ndërtuar skeletin: Saldues hekuri për saldim (mundësisht matës i hollë) Stilolaps Fluksi (opsional) Pincë me hundë të gjatë për përkuljen e gërvishtjeve

Hapi 3: Furnizimi me energji të jashtme

Për furnizimin me energji të jashtme kryesore do t'ju duhet një lloj modaliteti kalimi, kam përdorur një nga një ruter të vjetër çdo gjë në rangun e tensionit 9-18VDC dhe vlerësimi aktual 300ma lart do të bëjë. Ju gjithashtu do të keni nevojë për një furnizim me energji elektrike me një kunj qendror pozitiv, i cili shënohet me simbolin në rrethin e kuq në figurë. Nëse keni zbuluar ndonjë zhurmë në kufjet tuaja kur testoni qarkun para derdhjes së rrëshirës kontrolloni të gjithë qarkun, pastaj provoni të përdorni një model tjetër të furnizimit me energji. Nëse furnizimi me energji elektrike që keni zgjedhur është një lyth i lirë në mur që përmban një transformator (furnizim linear me energji elektrike) pa dyshim që do të zhurmojë me anë të kufjeve

Hapi 4: Instalimi i prizës së energjisë

Kunja e pasme shkon në +V (+Hekurudhë) Mesme dhe nga ana në tokë (-Hekurudhë)

Hapi 5: Këshillë: Marrja e një përkuljeje të bukur

Kam gjetur për të marrë kthesa të këndshme të përsëritshme, të qëndrueshme në prizat e rezistencës dhe tela bakri, më është dashur të përdor një bosht kaçavidë. Ju mund të përdorni kaçavida me diametër të ndryshëm për kthesat e rrezeve më të vogla ose më të mëdha.

Hapi 6: Bërja e Skeletit 2

Këtu mund të shohim paraqitjen bazë të seksionit të furnizimit me energji elektrike isshtë një furnizim me energji elektrike me dy përfundime që merr një hyrje me një fund (12VDC) dhe e ndan atë me një ndarës të tensionit. Rrathët në të djathtë janë për qarkun op-amp kjo kërkon +/GND/- në vend të vetëm +/GND. Ajo që në thelb do të thotë është hyrja e energjisë për amplifikatorin operativ Burr Brown OPA2107 ose nevojat e Op -Amp -Volt dhe +volt Teli në formë T i cili kalon në mes është toka ose në këtë rast një "tokë virtuale" e prodhuar nga tensioni ndarës nuk vjen kurrë në kontakt të drejtpërdrejtë me tokëzimin kryesor të energjisë që vjen nga priza e energjisë. Dy rezistorët 4.7k pranë pjesës së pasme janë ndarësit e tensionit, furnizimi me prizën e rrymës në këtë rast është 12VDC pastaj përgjysmohet nga ndarësi i tensionit që prodhon -6v dhe +6v në të dy telat e jashtëm të bakrit ose mund të telefononi autobusët Me +V për LED ushqehet drejtpërdrejt nga pjesa e pasme e prizës së energjisë dhe përdor tela bakri -6v për Ground përmes një Rezistori 1k, pasi e gjithë kjo vjen para ndarësit të tensionit për sa i përket LED -6v është normale terren. Tani për të filluar shtimin e rezistorëve të tjerë sipas skemës.

Hapi 7: Bërja e Skeletit 3

Dy kondensatorët e mëdhenj të argjendtë 470uf 50v janë për binarët e furnizimit me energji elektrike të ndjekur nga dy kondensatorë të kuq bi-pass për stabilitetin Op-Amp vetëm në rast të ndonjë lëkundjeje e cila në mënyrë rigoroze duhet të ngjitet sa më afër këmbëve Op-Amp. Duke thënë se nuk kam pasur ndonjë çështje stabiliteti me këtë IC në Cmoys të tjerë që kam bërë. Kini kujdes të kontrolloni polaritetin e kondensatorëve para bashkimit

Hapi 8: Bërja e Skeletit 4

Këtu mund të shihni këmbët e rezistencës së bruzës (R4) që dalin nga maja e IC Op-Amp, këtu ata lëvizin nga dalja në vendin ku R5 duhet të jetë në Skemë. R5 është opsionale dhe nuk e instaloj kurrë, por ende duhet të lidhet me daljen me ose jashtë rezistencës kjo gjithashtu shkurton telat shtesë. Rezistenca bruz (R4) vendos fitimin së bashku me R3. ju mund t'i shihni sythe më mirë në foton e dytë Në foton e 3 -të fundet 4 plumbat tani mund të lidhen me tokën virtuale (tela bakri të mesëm)

Hapi 9: Bërja e Skeletit 4

Koha për të shtuar kapakët e hyrjes këto ndalojnë çdo tension DC (Rryma Direkte) që hyn në amplifikator nga burimi (iPod ETC) përmes prizës së prizës hyrëse pasi kjo gjithashtu do të amplifikohet nga një faktor i përfitimit. Sinjalet audio punojnë në AC (Rryma Alternuese). Fitimi është vendosur shumë më i ulët si burim hyrës në këtë rast PC -ja ka dalje të lartë dhe nuk do të ketë potenciometër vëllimi për të rregulluar fizikisht volumin. Në foton e dytë këmbët nga rezistencat bruz janë të përkulura për të formuar lidhjen dalëse e cila do të lidhet me prizën e prizës së kufjeve. Fotografia e tretë dhe e katërt tregon lidhjen e hyrjeve audio dhe prizave të kufjeve. Kam përdorur tela të emaluar nga një transformator i vjetër për të dhënë një pamje të qëndrueshme, por gjithashtu ka një sasi të mirë izolimi kundër pantallonave të shkurtra.

Hapi 10: Bërja e Pikturave Referuese të Skeletit

Këtu janë disa fotografi shtesë për referencë.

Hapi 11: Testimi

Në këtë fazë MOS testoni përforcuesin me kufjet tuaja më të mira përdorni disa kufje të vjetra të lira Shpresojmë që të jetë testuar mirë dhe tingëllon shkëlqyeshëm!

Hapi 12: Nënshkrimi para derdhjes

Këto priza të veçanta të prizave janë nga një kartë zanore e vjetër e zhurmshme për shkak të faktit se unë mund t'i mbyll ato me lehtësi për të ndaluar hyrjen e rrëshirës. Të dy anët e audio Jack Socket u hoqën gjatë procesit të vulosjes, anët u zëvendësuan më pas duke aplikuar rrëshirë në të gjithë skajet. Rrëshira u vendos gjithashtu rreth të gjitha kunjave të lidhjeve në pjesën e poshtme për të siguruar një vulë hermetike. Më shumë rrëshirë u përdor në pjesën e poshtme të folesë DC. Shpresoj se rrëshira shtesë nuk do të tregojë shumë në derdhjen e përfunduar.

Hapi 13: Nënshkrimi para derdhjes 2

Duke përdorur Blue Tack dhe shirit të qartë, tre prizat u mbyllën, gishtat u kryqëzuan;)

Hapi 14: Ngritja e qarkut

Për të ngritur qarkun brenda derdhjes, bashkova disa ngritës teli në tokën virtuale që kalonin në mes të amplifikatorit.

Hapi 15: Etiketoni prizat audio

Mendova se mund të ishte mirë të bësh disa Etiketa Input, pjesërisht për të përmirësuar pamjen e prizave. Pas matjes së prizave, ato u bënë dhe u shtypën në shkallë në Adobe PhotoShop, pastaj u shtypën në letër të hollë fotografike, pastaj duke përdorur shirit të dyanshëm të ngjitur në anët e prizës.

Hapi 16: Bërja e mykut

Mendova për mjaft kohë në lidhje me modelin dhe materialet për mykun në fund vendosa të përdor një kartë të trashë 1.5 mm. Kur u pre me një thikë artizanale, ajo la një buzë shumë të pastër dhe të sheshtë, e cila ndihmoi në ndarjen e saktësisë. E kuptoj që ka mënyra më të mira për të krijuar një myk si përdorimi i silikonit, por qëllimi është që anët të jenë sa më katrore dhe të vërteta sa të jetë e mundur pasi kjo është një kartë projekti e njëhershme dukej ideale. Tjetra kam projektuar shabllonet e mykut në EaglePCB pastaj duke përdorur kasetë të dyanshme ngjitën printimin në kartën për t'u prerë. Kur erdhi koha për montimin e mykut çdo cep ishte ngjitur në vend me super zam derisa të gjitha pjesët e mykut ishin bashkuar si njëra në të cilën pikë vura më shumë super zam në të gjithë gjatësinë e secilës anë. Pasi kjo ishte tharë plotësisht aplikimi i dytë i zamit u aplikua për të siguruar që nyjet të ishin mbyllur plotësisht. Shkarkimet: Paraqitja DXF dhe PDF më poshtë

Hapi 17: Një lloj tjetër i "vëllimit" (i azhurnuar)

Një mënyrë e thjeshtë për të përcaktuar vëllimin në "ml" ishte të mbushni një rresht me ujë dhe më pas derdhni përmbajtjen në një filxhan për të matur vëllimin dhe peshën. Unë mund ta kisha matur mykun me një vizore, por kjo ishte më e shpejtë dhe më dha një tregues të peshës së përafërt të rrëshirës që nevojitej për të mbushur vëllimin e mykut, gjithashtu ju duhet të faktorizoni në zhvendosjen e sendit që është kapsuluar. Unë vlerësova se uji do të ishte përafërsisht një densitet dhe peshë e ngjashme me rrëshirën. Tani e dini vëllimin që ju nevojitet për të ndjekur udhëzimet për rrëshirën që keni blerë për të gjetur raportin e saktë të rrëshirës me forcuesin. Kam përdorur Polycraft DSM Synolite Water Clear Casting Resin + MEKP Catalyst (1 deri 2%), besoj se është një rrëshirë poliesteri raporti Katalizator me Rrëshirë ishte rreth 1%. Ishte goxha e vështirë për të matur katalizatorin në sasi kaq të vogla. Ka shumë varietete, të cilat të gjitha kërkojnë raporte të ndryshme të rrëshirës ndaj ngurtësuesit. Pra, përzierja e tij etj. Varet vërtet nga lloji që përdorni.

Hapi 18: Përzierja e rrëshirës

Me rrëshirën e përzier duhej të sigurohesha që e derdhja ngadalë dhe afër mykut në mënyrë që të mos nxisja flluskat e ajrit. Ju mund të shihni në foton më poshtë se ka një kube rrëshire që ngrihet mbi myk, kjo është për të lejuar tkurrjen ndërsa rrëshira shëron. Pasi rrëshira të përzihet, nuk do të keni kohë të punoni me të para se të fillojë shërimi, kështu që keni gjithçka që ju nevojitet për të dorëzuar.

Hapi 19: Shërimi i Reaksionit Kimik

Myku u mbulua më pas për të ndaluar çdo mbeturinë ose pluhur që hynte në gips. Një reaksion kimik do të fillojë dhe gipsi do të prodhojë nxehtësi. Ky është procesi i kurimit në punë. Kam përdorur një termometër pa kontakt për të matur temperaturën pasi është shëruar për 8 minuta dhe gjërat po nxehen. Në këtë pikë sipërfaqja fillon të xhel, ajo shfaqet si zbehje e sipërfaqes. E lashë kastin për 24 orë për t'u ngurtësuar plotësisht para fillimit të fazës tjetër.

Hapi 20: Thyerja e mykut

Pas lënies së kastit për 24 orë, gjëja e parë që duhet bërë ishte të vendosni rërën në majë në mënyrë që të ishte e sheshtë në myk. Unë atëherë kisha një pikë referimi për të katërtuar të gjitha anët e tjera. Kam përdorur Sander rrip ishte shtrënguar mirë në një ves (ju lutemi kini kujdes kur e bëni këtë!) Pas disa lëmimit të lagësht me P600 pastaj P1200 Grit letër më la formën themelore.

Hapi 21: Trokitja e skajeve

Duke përdorur përsëri Vice, unë mbërtheva ruterin tim me një platformë të improvizuar në krye. I Rrëzova skajet e mprehta të cilat do të ishin të prirura për copëtim. Mbështetja në pjesën e ruterit ndjek anën e sheshtë duke prerë një kunj të barabartë në të gjitha skajet.

Hapi 22: Polonishtja përfundimtare

Për të lustruar përsëri sipërfaqen kam përdorur P600 pastaj P1200 zhavorr letër të lagur dhe të thatë të zhytur në ujë. Zbulova se T-CUT ose Brasso bënë një lustrim të shkëlqyeshëm të llakimit dhe shkëlqeu fjalë për fjalë sipërfaqen nga një përfundim i shurdhër. Masat paraprake kur vulosni bazat funksionuan mjaft mirë dhe asnjë rrëshirë nuk hyri në zgavrat e prizës Jack, ka disa flluska të vogla ajri, por asgjë që vërtet nuk mund të shihet. Mënyra e vetme për të eleminuar tërësisht flluskat e ajrit do të ishte përdorimi i një dhome ose kubeje vakumi që nga ajo kohë. Duke menduar për këtë mendoj se mund të ketë detyruar rrëshirë në zgavrat e ajrit. Një këshillë nëse keni një dhomë vakuumi ose kube do të ishte thjesht fshirja e rrëshirës pas përzierjes para derdhjes pasi procesi i përzierjes fut disa flluska të vogla ajri.

Hapi 23: Masat paraprake

Ndoshta ka disa shqetësime në lidhje me kondensatorët në rast të përmbysjes së polaritetit. Nëse jeni duke përdorur një furnizim me energji të prodhuar si një lyth muri ose tulla të energjisë dhe priza ka një qendër pozitive, kjo nuk është me të vërtetë një çështje. Në rast të dështimit katastrofik, kondensatorët janë ndërtuar me një dështim të sigurt për të lëshuar presion. Në fund të kondensatorit kapaku shënohet duke e dobësuar kështu. Kjo nga ana tjetër ndalon ndërtimin e shumë presionit të kondensatorit. Si një masë paraprake sigurie, vrimat pilot mund të shpohen sa më afër skajeve të kondensatorit (jo brenda!). Kjo do të veprojë si një lidhje e dobët ose valvul shpëtimi për çdo rritje të presionit. Një diodë mund të përdoret gjithashtu për të parandaluar polaritetin e kundërt.

Hapi 24: Testimi i binarëve të Tensionit

Ka mënyra të ndryshme për të ngritur qarkun përveç përdorimit të telit të hollë gjatë derdhjes, por kisha menduar për këtë për ca kohë. Ekziston një anë e kundërt e kësaj metode në rast të një defekti, unë mund të kontrolloj tensionet e ndarësit +/- hekurudhor, gjithashtu kjo ishte për arsye të para-hedhjes së shtrirjes. Megjithëse qarku nuk do të jetë më i përdorshëm pasi të jetë hedhur, ai do të më japë një nxitje për atë që mund të ketë shkuar keq duke kontrolluar tokën virtuale (tela qëndron) kundrejt lidhjeve negative dhe pozitive të prizës. Këtu mund të shihni tensionet e ndarjes 12vdc -6/+6

Hapi 25: Temperatura e funksionimit

NXEHT OSE JO! Lidhur me shqetësimet në lidhje me shpërndarjen e nxehtësisë ……. Këtu janë rezultatet në 12vdc (-6/+6) duke luajtur muzikë në nivele mbi normale për 60 minuta Metri në të djathtë po mat temperaturën e ambientit prej 16c Termometri infra i kuq matet mbi çipin IC në 18c Edhe kur vraponi në 18vdc temperatura ndryshonte vetëm me 1c Unë tashmë e dija se qarku nuk do të prodhonte ndonjë nxehtësi të konsiderueshme para se të filloja. Nëse ky do të ishte një shqetësim, unë do të kisha futur një lavaman të vogël të nxehtësisë në krye të IC duke u zbuluar në sipërfaqen e sipërme të që hedh. Edhe pse nuk ka mbrojtje metalike siç do të kishit në një shasi/PCB konvencionale, amplifikatori nuk shfaq zhurmë të padëshiruar ose ndërhyrje RF pasi mund të shoqëroheni me një dizajn të hapur të shasisë, siç është ky, është i heshtur, edhe pse është pranë telefonit tim celular. dhe router WiFi. Inxhinierët elektronikë kanë dekapsuluar ose vënë elektronikë në rrëshirë për dekada, zakonisht për lagështimin e dridhjeve ose kontrollin e lagështisë, thjesht vendosa ta bëj atë të paraqitet:)

Hapi 26: Galeria

Shpresoj se ju ka pëlqyer udhëzuesi dhe ndoshta do të frymëzojë disa prej jush që të provojnë diçka nga muri Faleminderit që shikuat udhëzimet:) RupertTallman Labs

Vendi i dytë në sfidën Bëje atë të vërtetë