Paketa e osciloskopit DIY - Udhëzuesi për montimin dhe zgjidhjen e problemeve: 10 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:16

Unë kam nevojë shumë shpesh, kur krijoj një vegël elektronike një oshiloskop për të vëzhguar praninë dhe formën e sinjaleve elektrike. Deri tani kam përdorur një oshiloskop CRT analog të vjetër sovjetik (viti 1988) me një kanal. Stillshtë ende funksionale dhe normalisht është mjaft e mirë për qëllimet e përdorura, por është shumë e rëndë dhe jo e rehatshme për disa punë jashtë shtëpisë. Për zëvendësimin e tij unë po kërkoja një alternativë të lirë dhe të vogël. Një mundësi ishte të hartohej një fushë e bazuar në Arduino, por ai ka pak disavantazhe - gjerësia e brezit analog të tij është mjaft e ulët dhe gjithmonë, kur bëni ndonjë projekt DIY shfaqet problemi kryesor - ku të paketoni të gjitha këto pjesë elektronike ose si të gjeni strehim të bukur. Unë nuk posedoj printer 3D dhe për mua e vetmja mundësi është të përdor rastet standarde të disponueshme në treg, ajo që jo gjithmonë është zgjidhja më e mirë. Për të shmangur këto telashe, vendosa të marr një çantë osciloskopi DIY. Pas disa kërkimeve vendosa që do të ishte JYETech DSO150 Shell. Veryshtë shumë i vogël, mjaft i fuqishëm (bazuar në mikrokontrolluesin ARM Cortex 32 -bit STM32F103C8 - faqe shumë e dobishme për këtë çip: stm32duino), mund ta fus në xhep dhe ta mbaj kudo. Kompleti mund të blihet për 30 dollarë në Banggood, ebay ose aliexpress.

Ky udhëzues tregon se si ta mblidhni kompletin në mënyrën e duhur, çfarë nuk duhet të bëni dhe si të pastroheni nga telashet, që mund të krijoni. Unë do të përshkruaj të gjithë përvojën time të grumbullimit në mënyrë kronologjike.

Hapi 1: Çfarë ka brenda

Unë porosita kompletin dhe pas pritjes normale prej rreth një muaji, kompleti mbërriti më në fund. Ishte e mbushur bukur. Ai përmbante dy PCB me të gjitha pajisjet SMD të lidhura. (Kur porosisni një pajisje të tillë, kini kujdes - ekziston një version i kompletit në të cilin pajisjet SMD nuk janë të lidhura, dhe nëse nuk keni përvojë në bashkimin e pajisjeve të tilla - mund të jetë një sfidë e rëndë për ju - porositni më mirë një komplet me ato të salduara). Cilësia e PCB -ve është e mirë - të gjitha pajisjet e etiketuara dhe të lehta për tu lidhur. Një nga PCB -të është ai kryesor - ai dixhital me mikrokontrollues. Aty kemi lidhur edhe një ngjyrë 2.4 TFT LCD; tjetra është analoge - përmban qarkullim analog të hyrjes. Ekziston edhe një kuti e bukur plastike, kabllo e shkurtër sonde dhe udhëzues montimi.

Këshilla ime - para se të filloni montimin - lexoni manualin. Unë nuk e bëra atë dhe shkova në telashe.

Hapi 2: Le të Fillojmë…

Si hap i parë rekomandohet të provoni bordin dixhital. Unë kam futur 4 çelsin pa bashkim. Kam gjetur një përshtatës 12V AC/DC me prizën e duhur DC dhe e kam përdorur atë për të testuar bordin. Gabim shumë i madh! MOS E BEJ! Në manual është shkruar se tensioni maksimal i furnizimit duhet të jetë 9V! Pashë që rregullatori linear i përdorur ishte AMS1117, i cili duhet të mbijetojë 15V dhe isha i qetë. NE RREGULL. Në provën e parë nuk dështoi. Shih filmin.

Hapi 3: Saldimi…

Si fillim kam bashkuar lidhësin e sinjalit të provës. Së pari duhet të jetë e përkulur. Ndiqni lidhësin e baterisë dhe çelësin e energjisë. Pas kësaj vjen një kokë me 4 pin (J2) për kodifikuesin rrotullues. Me atë bashkimi i bordit kryesor ka përfunduar.

Hapi 4: Unë jam në telashe

Ekziston një rezistencë 0 Ohm në PCB, e cila lidh kalimin e energjisë. Për ta bërë ndërprerësin e energjisë funksional ky rezistencë (R30) duhet të hiqet. Bëhet lehtë! Test i ri … Unë kam furnizuar sërish bordin kryesor (12V) dhe e kam ndezur duke përdorur ndërprerësin e energjisë. Ekrani mbeti i bardhë. (shiko videon). Disa përpjekje pasuese nuk e ndryshuan situatën. Papritur një tym i vogël filloi të dilte nga çipi i rregullatorit AMS1117 dhe paketa shpërtheu. Unë nuk e shita atë dhe vendosa një të re (kisha pak në dispozicion në ruajtjen time personale). E ndez përsëri tabelën - përsëri ekran të bardhë - pa boot. Pas 20 sekondash përsëri doli tymi blu nga çipi i rregullatorit dhe u dogj përsëri. E hoqa nga tabela. Duke përdorur ohmmetër, kam matur rezistencën midis linjës së energjisë të lidhur me daljen e çipit AMS1117 dhe tokës. Ishte zero Ohm. Diçka shkoi absolutisht keq këtu. Bordi ishte i vdekur. Vendosa të zbuloj se ku është problemi. Ka dy patate të skuqura në tabelë - STM32F103C8 dhe disa çipa memorie serike. Njëri prej tyre po dështonte. Për të kontrolluar se cila kam përdorur një metodë të pazakontë. Kam aplikuar 3.3V (cili duhet të jetë dalja normale e çipit rregullator AMS1117) në linjën e furnizimit duke përdorur burim të fortë të energjisë. Pas disa sekondash, çipi STM32F103C8 u bë jashtëzakonisht i nxehtë. Ishte problemi. Ajo duhej të ishte e pashitur nga PCB. Ishte detyrë shumë e vështirë sepse nuk mund të përdorja armë me ajër të nxehtë - do të shkrinte të gjitha pajisjet përreth. Pastaj më lindi ideja që të shkrij çipin me nxehtësinë e tij - e furnizova përsëri tabelën dhe pas një minutë çipi ishte aq i nxehtë sa lidhësi filloi të shkrihej. Pas kësaj e hoqa me një goditje të vogël në anën e poshtme të tabelës. Çipi thjesht u ndie. Duke përdorur fitilin e shkrirjes pastrova gjurmët e saldimit për çipin.

Vendosa të përpiqem të riparoj tabelën. Pas heqjes së çipit të dështuar, ekrani LCD u ndriçua përsëri i bardhë.

Kam porositur disa patate të skuqura STM32F103C8 nga aliexpress. (4 patate të skuqura ishin 3 dollarë) dhe pas disa javësh pritje ata kanë mbërritur. Unë kam bashkuar njërën prej tyre në tabelë.

Tani - duhet të programohet për të rikuperuar funksionalitetin. Nëse të gjitha detyrat janë bërë në mënyrë korrekte - gjithçka duhet të jetë përsëri në rregull. Ekziston gjithashtu mundësia që ekrani LCD të dëmtohet. Për këtë ekziston edhe një zgjidhje në dispozicion - mund ta blini një të tillë në aliexpress. Standardshtë standard 2.4 37 ngjyra TFT LCD me ngjyra duke përdorur kontrolluesin ILI9341. Kontrolloni gjithashtu rendin e kunjave.

Si të programoni çipin STM32F103C8 përshkruhet në hapin tjetër.

Hapi 5: Programimi

Procesi i programimit të çipit ARM është shkruar në dokumentin e bashkangjitur.

Nën këtë lidhje mund të shkarkoni mjetin e fundit të ndezjes nga faqja STM.

Ju mund të shihni konfigurimin tim në foto. Unë kam bashkangjitur edhe skedarin gjashtëkëndësh, të cilin e kam përdorur. Për versionin e fundit, mund të vizitoni faqen e JYETech. Për komunikimin USB në serial kam përdorur konvertuesin e bazuar në PL2303. FT323RL gjithashtu do të funksionojë. CH340g gjithashtu. Para programimit të bordit, disa rezistorë duhet të shkrihen nga bordi. (shiko dokumentin). Mos harroni t'i lidhni përsëri kur gjithçka është gati. Kam pasur fat dhe gjithçka shkoi përsëri mirë. Vazhdova me bashkimin e bordit analog.

Hapi 6: Përsëri bashkim

Së pari duhet të bashkohen rezistorët. Unë kam përdorur një Ohmmetër për të kontrolluar vlerën e tyre në vend të tyre duke përdorur kodin e ngjyrave.

Pas kësaj unë bashkova kondensatorët qeramikë, kondensatorët e zvogëlimit, ndërruesin e funksioneve, kondensatorët e elektroliteve, lidhësin BNC, kokën e kunjit.

Hapi 7: Kodifikuesi rrotullues

Duhet të ngjitet në një dërrasë të vogël. Jini shumë të kujdesshëm për ta bashkuar atë në anën e duhur të PCB - në raste të tjera qëllimi do të dështojë.

Hapi 8: Montimi

Tani jemi gati për montim.

Së pari vendosni LCD -në në vendin e dedikuar. Unë kam hequr fletën mbrojtëse para kësaj. Nën qëllimin kam vënë disa shtresa letër të butë kuzhine. Përkulni butësisht kabllon e sheshtë të lidhjes LCD dhe vendosni bordin kryesor mbi të. Vendosni koduesin rrotullues në lidhësin e kokës dhe rregulloni atë duke përdorur dy vida të shkurtra

Hapi 9: Akordimi

Tani bordi analog duhet të futet siç tregohet në figurë. Në këtë mënyrë disa tensione analoge duhet të kontrollohen me voltmetër. Jini të vetëdijshëm se disa prej tyre varen nga tensioni i furnizimit (e kam gjetur këtë). Tensionet e shkruara në tabelë në hapin 4 të manualit maten në tensionin e furnizimit 9.2V. Pas kësaj disa shtrembërime të sinjalit (shiko figurën më sipër) mund të korrigjohen duke akorduar kondensatorët e zvogëlimit. Shihni procedurën në manualin… dhe filmin e bashkangjitur.

Hapi 10: Montimi dhe Testet Përfundimtare

Tani bordi analog është i fiksuar në kapakun e poshtëm. Të dy bordet janë bashkuar së bashku me ndërfaqen e tyre të përbashkët pin-header. Në grusht duhet të futet terminali i provës. Korniza e kapakut të sipërm është vënë. Jini të vetëdijshëm se nëse nuk e orientoni saktë, nuk do të jeni në gjendje ta mbyllni kutinë. (Shikoni foton më lart për orientimin e saktë). Strehimi është i mbyllur dhe pas kësaj fiksohet me 4 vida. Si hap i fundit çelësi plastik duhet të vihet mbi boshtin kodues rrotullues.

Tani fusha është gati për përdorim. Ka gjenerator sinjali të brendshëm të testimit dhe ky sinjal mund të përdoret për disa rregullime dhe mësim. Funksionaliteti i çelësave të ndryshëm përshkruhet në manual. Videoja e shkurtër tregon disa nga funksionet. Njëri prej tyre tregon shumë parametra sinjali në kohë reale, gjë që mund të jetë shumë e dobishme në disa raste.

Faleminderit për vëmendjen dhe fat të mirë në lojë. Argëtohuni me këtë lodër të vogël - lodër për të rritur dhe makina elektronike të reja,