LED Floodlight Teardown: 11 hapa

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:16

Tani kam zakonisht shumë gjëra në pjatën time, por e urrej kur gjërat thjesht nuk funksionojnë. Ndonjëherë kjo mund të jetë pa fat dhe unë jam vetëm një statistikë tjetër e MTBF që bie jashtë histogramit, Për ata prej jush që i kuptojnë deklarata të tilla ju e dini ku jam, Gjithsesi rasti në fjalë është drita LED që është fotografuar më sipër. Fillimisht bleva 3 nga artikujt dhe për të qenë të drejtë ata kanë zgjatur mjaft mirë për më shumë se një vit tani dhe të dy të mbetur janë ende duke vazhduar. Njëri prej tyre për fat të keq hoqi dorë nga fantazma dhe u përball me marrjen e një tjetri. Çmimi i mençur ata janë rreth një tenner secili në MB dhe për atë që merrni nuk mund të ankoheni. Ata lëshojnë një dritë të këndshme të butë 10W dhe janë ideale për një verandë ose siç i kam bërë unë i shpërndaj ato nëpër kopsht si ndriçues. Ato janë delikate dhe të këndshme.

Shumica e njerëzve do ta pranonin atë dhe do të vazhdonin …… Dua të them pse dështoi… a na intereson…..? Për ata prej jush që duan të shkojnë drejt ndjekjes, hidhen në numrin 10 në këtë seri. Nëse dikush tjetër dëshiron të lexojë hollësitë e një… atëherë lexoni….

Ajo thotë qartë që LED nuk mund të zëvendësohet.. mund të thotë po aq mirë që asnjë pjesë e shërbimit të përdoruesit brenda tij … edhe ajo është një leckë e kuqe për një dem… sidoqoftë edhe nëse nuk janë ne gjithmonë mund të hedhim një vështrim… a është një dizajn i mirë?

Menjëherë me kaçavidën … koha për të hedhur një vështrim më të thellë ………

Tani në këtë moment është koha për të vënë kokën time të predikimit, dhe ashtu si artikujt e tjerë që kam komentuar për përfshirjen e rrjetit dhe tensioneve mbi 60V bëni kujdes ekstrem. Unë nuk jam përgjegjës që dikush të lëndohet me këto gjëra dhe nëse nuk e dini se çfarë ju jeni duke bërë atëherë mos. Asshtë aq e thjeshtë sa. Nëse duhet dhe jeni mjaft kurioz, atëherë gjithmonë shkëputeni artikullin nga burimi i furnizimit dhe jini të kujdesshëm ndaj çdo tensioni të pa shkarkuar që mund të vazhdojë, ato ende dëmtojnë. Nëse duhet të lidhni ndonjë metër ose të tillë me matni tensionet absolute pastaj fikni rrjetin, lidhni matësin e provës dhe ndizeni përsëri. Punoni gjithmonë me një dorë dhe akoma më mirë me një rccd të përshtatshme. Toka është tokë në zorrë, por në diagramin e PCB nuk është nëse është e izoluar nga një diodë. Nëse përdorni një shtrirje, atëherë notoni provën përmes një transformatori izolues ose përndryshe nuk ka më hapësirë. Mos lundroni në fushë ose mos jini të tunduar për të hequr kunjin e saj të tokës, praktikën e tij të keqe dhe mund të harrohet nëse lihet.

Ju jeni paralajmëruar….vdekja mund të jetë fatale! Kështu me shfaqjen.

Hapi 1: Zhvidhosni shkelësin

Tani pjesa e pasme e montimit ka një mbulesë kabllo të tipit vidhos e cila nën të zbulon 3 terminale sipas fotos. Shënuar në përputhje me rrethanat LNE e hoqa kabllon dhe lidha një kabllo tjetër elektrike që e di që ishte patjetër e gjallë. E lidhur…. jo një sallam… tipike. Duke e kthyer pajisjen, vërej se është e siguruar me vrima sigurie 4 x 3 vrima, të cilat nuk janë. Mendoj se mund të blini një mjet për këtë, por është e panevojshme të thuhet se nuk e kisha. Ndoshta kjo është pjesë e specifikimit CE. Ato janë të mbingarkuara brenda rrethimit të pasmë të diecast vetëm për t’ju bërë të zhurmoni më shumë! Gjysmë ore më vonë dhe me disa fjalë të zgjedhura xhami i përparmë u hoq për të zbuluar një reflektor me një shpërndarës qendror mbi pjesën e përparme të disa led -ve nga pamja e tij… qesharake atë. Reflektori u mbajt nga disa filipë dhe PCB u mbajt në një mbulesë të izoluar. Lidhjet me PCB -në bëhen nëpërmjet një kryqëzimi bashkues 240V të ngjitur dhe të kapur. Ju mund ta shihni këtë në të djathtë të figurës. Vini re gjithashtu tokën që hyn dhe është ngjitur në rrethimin e derdhur. Unë kam nxjerrë në pah dy zonat në rrethimin e diecast që mbajnë të mirat. Zona me kufirin blu mban llambat të cilat janë të siguruara me 2 vida dhe një shtresë pastë heatsink, këto do t'i përshkruaj më plotësisht më vonë. Zona me të kuqe është vendi ku ulet PCB.

Pra, pse kjo nuk funksionon!

Hapi 2: The Nitty Gritty

Pra, rrjeti elektrik hyn si linjë dhe neutrale [Kuq/Blu] dhe lidhet me njërin skaj të PCB -së. Ekzistojnë gjithashtu dy tela që e lënë PCB -në me ngjyrë të kuqe dhe blu të cilat lidhen me bllokun led. Le të bëjmë disa kontrolle të shpejta për të parë nëse kjo është një rregullim i shpejtë siç është një siguresë e fryrë etj. Me njehsorin në ohms kontrolloni siguresën [blloku i kuq] i cili është në pistë direkt pas ushqimit të kuq të drejtpërdrejtë. Vdekur i shkurtër që është një lajm i mirë për një herë. Meqenëse siguresa nuk është shpërthyer do të thotë se gjithçka që merr energji nuk është shkurtuar, ose pajisja që po ndërron energjinë nuk është shkurtuar ose ndonjë pajisje tjetër përgjatë hekurudhës HV e cila ndoshta është e mirë, megjithatë nëse ka ndonjë gjysmë të përfshirë mund të jetë e keqe.

Çfarë vjen më tej… ndreqës i urës i plotë i cili ushqehet me një bllok filtri magnetik i përbërë nga dy kapakë dhe dy spirale të lidhura magnetikisht. Janë dy formues spiralesh në një rrethim të zakonshëm ferit. Kjo funksionon në dy mënyra, mban zhurmën e zakonshme nga jashtë në gji dhe do të mbajë çdo zhurmë kalimi të brendshme, përsëri ndoshta një kërkesë UL ose CE. Tapat janë ulur përgjatë rrjetit elektrik dhe vlerësohen në përputhje me rrethanat në 400V të cilat mund t'i shihni në foton e mësipërme. Gjithsesi kjo nuk do të ndalojë së punuari kështu që çfarë do të ndodhë më pas. Duket se ajo përplaset me disa rezistorë dhe një çip të një lloji … pa dyshim një rregullator i dollarit pasi rrjeti është dukshëm i lartë në fuqinë e drejtuar direkt. Le të kontrollojmë kapakun e rrjetit të trashë të ulur përgjatë gjithë kësaj. Ratedshtë vlerësuar në 400V @105 gradë c kështu që hekurudha do të ulet përtej saj e cila këto ditë është 220V AC RMS ose 220 x 1.414 [root2] = 310V DC ISH. Një devijim i shkurtër këtu. Rrjedha AC është mjaft e keqe kur rrotullohet në 50Hz, por të paktën është mjaft dashamirëse për të kaluar nëpër një pikë zero çdo 10ms, 300V DC a nuk troket shumë fort … si e di? … mos pyet.. kështu nëse nuk po kaloni një arrest kardiak në momentin e kontaktit është shumë i padëshirueshëm. Ejani të mendoni për këtë unë pres që ju ka të ngjarë të keni një të tillë nëse e bëni ….luani të sigurt në çdo kohë.

Tani ne mund të prekim një llambë në kapak dhe të shohim nëse ndizet mirë, por do ta luajmë atë të sigurt dhe do të kontrollojmë me një metër diodat në urën e urës dhe lidhjet përmes filtrit. Gjithçka në rregull, tani çfarë …….. Tani në të kaluarën e dija që këto elektrolitikë të rrymës elektrike vdisnin, ose për shkak të nxehtësisë së tepërt e cila krijon një rezistencë më të lartë dhe më pas më shumë nxehtësi. Dhurojeni kanaçen që zgjerohet, por kjo duket në rregull … shikoni foton. Drejtë mund të kem anashkaluar të dukshmen këtu … po sikur ledet të jenë bust … sigurisht që ato shkëlqejnë tepër të ndritshëm dhe krijojnë ngarkesa të derdhura nxehtësie … le t'i hedhim një sy kësaj bllokoj

Hapi 3: Blloku LED

Pra, këtu kemi bllokun LED. Përbëhet nga 9 LED të cilat mendoj se janë vlerësuar me 1W secila edhe pse nuk jam plotësisht i sigurt. Kjo është e çuditshme pasi pllaka e pasme thotë 10W, por mendoj se ata po i referohen boshllëkut të vogël të marketingut i cili i referohet energjisë së konsumuar dhe jo fuqisë ekuivalente LED. Gjithsesi 9W është me një përqindje të kthyer në fotone…. Më efikase se inkandeshente kështu që le të vazhdojmë. Vini re lidhjet plus dhe minus në tabelë. Tani e di që led -et me fuqi të lartë kanë tensione mjaft të ndryshme përpara sesa varietetet standarde të kënetës dhe duke parë specifikimet e Google për pajisjet 1W duket se i duhen të paktën 4V për t'i bërë ato të lëshojnë dritë.

Kështu që unë kam një varg leds [9] në seri të cilat më duhen të testoj duke përdorur një furnizim me energji elektrike. 9x4 = 36v … furnizimi im me energji elektrike bën vetëm 30v me erën prapa tij, kështu që duhet t'i ndani për t'i provuar. Hidhini një sy ndërtimit të pllakës në të cilën është ngjitur pcb e sipërme. Unë kam përfshirë disa fotografi anësore. Alumini i tij me PCB ngjitur direkt në majë për të hequr qafe nxehtësinë, por pa pasur një lidhje të drejtpërdrejtë me substratin e led -it dyshoj se është shumë efikas. Ne mund të marrim një armë ngrohjeje mbi të më vonë për të parë se sa nxehtë bëhet.

Nga fotografia rreshti i poshtëm i parë 5 në një rresht. Kufizoni rrymën e furnizimit me energji në 100mA dhe ato flakërojnë kur arrijmë në 16/20VModhi i sipërm 4 Pa shkuar … ah hah … mori një led të prishur.

Rastësisht gjatë kontrollimit të këtyre diodave unë krijova një bodge të shpejtë të një baterie 9v PP3 dhe e vendosa atë nëpër dioda për t'i kontrolluar ato individualisht. Sigurohuni që të keni polaritetin të saktë natyrisht. Thjesht mendova për një projekt tjetër … kontrollues të ndezshëm të udhëhequr …… ndalojeni atë…

Le të bëjmë një udhëheqje një mbi një derisa të gjejmë fajtorin….hmm duket sikur është gatuar nëse shikojmë foton.

Tani ndodh që unë kam një udhëheqës rezervë që vlerësohet në 0.5W dhe pyes veten nëse do të funksionojë në konfigurimin aktual. Unë nuk do të bëj asgjë të zbukuruar këtu në heqjen e të vjetrës me një armë ngrohjeje, kështu që thjesht hiqni atë të vjetër dhe ngjiteni në të renë. E reja vlerësohet në 100mA me 150mA max kështu që nëse të tjerët funksionojnë me 150 mA ne mund të jemi me një shans. Çfarë kemi për të humbur … përveç një LED tjetër. Prisni edhe pse ajo që po vendos parametrat për rrymën në leds dhe sa dreqin po arrijmë nga 310V DC në një 45V DC të përafërt nëpër vargun led …. Për një furnizim të modalitetit të ndërrimit duhet të jetë një rregullator i dollarit poshtë., por edhe si i lirë dhe i gëzuar plotësisht jo i izoluar…..keni frikë… kini shumë frikë!. Le të gërmojmë më thellë.

Hapi 4: Shoferi

Nga gjetjet e mëparshme ne u përplasëm me disa rezistorë pas DC të korrigjuar i cili dukej se ishte i lidhur me një lloj çipi shoferi. Në këtë moment zakonisht përpiqem të gjej emrin e çipit ose në disa raste është i dukshëm nga përbërësit e përdorur rreth tij. Për këtë është e lehtë pasi është shënuar qartë MT7812 e cila tregtohet nga Maxictech ose ishte derisa u zëvendësua nga të tjerët. është interesante që kjo tabelë është e shënuar me versionin 2.3 nga 2015. Fleta e të dhënave është shumë gjithëpërfshirëse dhe ju jep disa informacione mbi aplikacionin. le të shohim nëse mund ta lidh këtë me atë që kemi këtu.

Nga fleta e të dhënave kemi ndreqësin e valës së plotë të lidhur drejtpërdrejt me kondensatorin e rezervuarit C1. Në rastin tonë kjo së pari ushqehet përmes rrjetit të filtrave para se të godasë C1. Këmbët e filtrit të induktorit i mata përafërsisht. 1.82mH për secilën këmbë paralelisht me dy kapakë përkatësisht 220n dhe 150n.

Rezistencat RST1 dhe RST2 janë 200K secila dhe C2 është një kapak çipi prej rreth 1.5u. në këtë bord kryqëzimi qendror i RST2 dhe C2 ka një Zener në tokë të vlerësuar në 14V. RST1 dhe 2 vendosin rrymën Zener për këtë dhe do të zgjidheshin për të mbajtur 14V në pin 3 të IC edhe në VMIN i cili vlerësohet në 290v. R1 dhe 2 janë rezistencat e mbrojtjes së tensionit mbi 330K dhe 12K. Kontrolli i mirë i të gjitha këtyre duket të jetë mirë dhe mund të kontrollojë Zenerin duke u ushqyer me një tension të ulët për të kontrolluar zenerimin e tij në mënyrë që të flasim edhe pse duke pasur parasysh LED -in e vdekur unë dyshoj nëse është një çështje. Mund të kontrolloj më vonë. Po aq shumë për inputet, po në lidhje me o/ps dhe reagimet?

Le të kthehemi në tabelën tonë dhe të shohim nëse diçka ndryshon nga ajo skematike. Para së gjithash, pjesa me të vërtetë interesante është Rcs e rezistencës pin 8. Duke lexuar shënimet dhe duke parë ndërtimin e brendshëm duket se rezistori këtu vendos rrymën në rrugën LED pavarësisht nga çdo konsideratë e tensionit dhe duke parë tabelën tonë duket se ka dy rezistorë të ulur në pin 8. Njëri është 20 dhe tjetri është 1.3 Ohm Paralelisht kjo duket si 1.22 ohms pasi dominon rezistenca 1.3 ohm. Duke e lidhur këtë në ekuacionin për pikun e rrymës së induktorit jep 327mA. Kjo do të japë një rrymë led prej 163mA e cila është pak mbi atë që është vlerësuar për 0.5W udhëhequr kështu që ne mund të rrisim rezistencën për të ngadalësuar rrymën. Ndoshta synoni që 120mA të jetë në anën e sigurt. Nëse do të kisha gjetur një rrymë 1 vat në Ebay mbase kjo mund të ketë qenë një opsion më i mirë? Gjithsesi 10p është kështu që lejon të spërkasësh.

Hapi 5: Ekuacionet Ekuacionet

Këtu është tabela ime e re me led të goditur. Jo shumë elegante, por çfarë prisni:-) Vini re se është shumë më e madhe e cila mund të ndihmojë në heqjen e nxehtësisë, por dyshoj nëse kontakti im me pjesën e poshtme është veçanërisht i mirë. Le ta ndezim me furnizimin me energji DC dhe të shohim nëse vdes. Kështu që unë lidha 5 në qark dhe në 34V arrita të marr 118mA përmes tyre. Duke parë specifikimet për një led 1W … kjo nuk është një pajisje COB, por një pllakë e drejtë, unë kam nxjerrë në pah pjesët e spikatura në VF dhe aktuale në YELLOW. VF si të gjitha leds endet përreth në varësi të asaj kohe të ditës që është … në fakt nuk është vërtet … më shumë se sa e nxehtë është dhe sa rrymë po përpiqeni të kaloni nëpër të. Versioni 1W pëlqen 140mA dhe do të pranojë një kulm prej 260 … wow kjo është afër një shënimi 100% … Unë nuk mendoj se do të provoja fatin tim në atë pasi MTBF ndoshta do të binte. Nga ana tjetër, zëvendësuesi im i varfër i vogël ka 100mA si vrapim dhe 150mA max dhe nxjerr 45lm. Tensioni përpara nuk është specifikuar. Specifikat e tjera mungojnë për ndonjë arsye.

E di…. Unë kam një plan dinake që lejon matjen e led -it origjinal dhe përpjekjen për të shtyrë 150mA përmes tij. Unë do të avancoj voltat derisa të mos marrim asnjë ndryshim në shkëlqim… të dukshëm….dhe mat rrymën. Tani kjo ishte interesante ……@6.6v tension i përparmë ne po zhvendosnim 150mA dhe ishte mjaft e ndritshme, për të marrë një ndryshim të dukshëm ju duhet ta shtyni atë mbi nivelin 200mA dhe më pas shkatërrimi po fillon të shfaqet. Me sy të lirë 120mA nuk dukej më e ndritshme se 150, kështu që do të duket se ndoshta është më mirë të funksionojnë në nivelin 125mA. Kjo nuk është ajo që janë vendosur rezistorët, kështu që ndoshta ne mund ta modifikojmë këtë pak për të bërë që gjithçka të zgjasë pak më shumë pa kompromentuar nivelin e dritës shumë. Le ta hedhim këtë në excel për të parë se çfarë bën prej tij.

Ne mund të përdorim formulën e llogaritjes si në fletën e të dhënave.

Excel duket se mendon se duke pasur parasysh një rrymë pune prej 123mA dhe një kulm prej 246 ne duhet të punojmë me një vlerë të rezistencës prej 1.625 ohms. Pra, çfarë është kjo e përbërë nga… mirë duke u futur në kalkulatorin online, sepse jam dembel

www.allaboutcircuits.com/tools/parallel-re…

jep 30 Ohm paralelisht me 1.8 = 1.7ohm..që do të bëjë. Na jep një rrymë rrjedhëse prej rreth 120 në induktorin…

A është ajo që ne kemi bërë?…. Po jo mjaft ne kemi disa kontroll për të bërë … ne kemi hapur një kanaçe me krimba !!

Hapi 6: Rrëfimi ……. Ajo është një jetë qeni

Tani në një nga udhëzimet e mia të tjera udhëzuese mund të kem përmendur se kemi marrë një Cocker Spaniel që ishte destinuar për qentë në shtëpi. Tani ajo është tepër e dashur dhe loton si një kamionçinë, por ajo është gjithashtu tepër e keqe. Mos u mashtroni nga pamja…. Ajo do të hajë çdo gjë, nëse është në dysheme dhe humbet lojën e saj të drejtë.

I shtyrë edhe më mirë në kutinë e letrave.

Tani çfarë ka të bëjë kjo me rregullimin e kësaj drite dhe çfarë ndodh me rrëfimin? Prisni që po arrij atje. Tani gjatë testimit dhe zbulimit të gabimit origjinal të fajit ishte faji që kam kryer disa testime dhe pa dashje e kam rritur tensionin në një nga ledet e tjera dhe e hodhi tutje … po i vdekur i vdekur … jo më shumë. Ata nuk e pëlqejnë atë që shihni, tymi u largua dhe u zhvendos. kështu që mendova se do të kulloja në një tjetër nga 50 që kisha blerë nga ebay disa kohë më parë. E keni menduar, gruaja ime më informon se qeni ka ngrënë të gjithë fijen, mirë, i ka përtypur duke rezultuar në një binning. Gruaja nuk pranoi të më thoshte pasi mendonte se nuk do të më mungonin … tipike … kështu që kthehuni në Ebay dhe unë do të porosis ca ato 1 vat. Kjo nuk do të pakësojë misionin edhe pse kështu, ndërsa presim që ata të vijnë së bashku me rezistorët e rinj lejojnë të hedhin një vështrim në gungën magnetike që ushqen këtë varg llambash.

Hapi 7: In-duc-tance Not Tape

Mos harroni duke iu referuar skemës që led -et ushqehen nga shina HV përmes një induktori në Kullimin e një fetusi brenda çipit të shoferit. Të qenit një induktor dhe të aplikoni tërësinë e plotë në të do të gjenerojë një rrymë trekëndore përmes induktancës. Mos harroni gjithashtu se ky nuk është një qark i izoluar këtu dhe gjithçka me të cilën duhet të luajmë është tensioni i plotë DC nga hekurudha HV. Pra, ngritjet aktuale deri në IPk e cila në versionin tonë të modifikuar do të jetë afër 250mA duke na dhënë mesataren 125mA. Nuk mund ta tejkalojë këtë pasi çipi do të ndiejë dhe do të fikë fetusin … kështu që çfarë qeveris këtë ritëm të rritjes? Tani nëse kemi një devijim të shpejtë frekuenca do të rritet dhe mënyra për të ngadalësuar devijimin është të shtoni një induktancë … vareni nga kjo duhet të thotë që frekuenca është në përpjesëtim të kundërt me induktancën. Hidhini një sy ekuacionit në fletën e të dhënave, frekuenca është e mbyllur në mënyrë të kundërt në induktancë dhe IPk, por gjithashtu është e kyçur drejtpërdrejt në tensionin në vargun LED dhe tensionin në hyrje … kështu që nëse tensioni në hyrje zbret atëherë frekuenca zbret … Ka rendesi kjo?

Përgjigja nuk është një marrëveshje e madhe, por ka kufizime për të bërë me kohën e përcjelljes së çipit dhe përbërësve përreth, siç është dioda e rimëkëmbjes dhe shmangia e kalimit në modalitetin e ndërprerjes. Në një botë ideale ne do të donim një formë valore trekëndore që është pothuajse e vazhdueshme përgjatë devijimit lart e poshtë. Pra, le të shohim disa numra të mundshëm. Frekuenca që mund të trajtojë çipi është 30 deri në 80Khz, kështu që përcakton kufijtë tanë. Gjithashtu përcakton madhësinë të filtrit tonë hyrës edhe pse pika e rrotullimit nuk duhet të preket shumë. Vin Min mund të jetë 10% më e ulët se 310V -ja jonë, kështu që le ta vendosim në 285V. Po në lidhje me vargun tonë LED … ne kishim 9 led që i mata si 6.6V rënie përpara, që ra fjala, kjo përshtatet me specifikat tona të këtyre prizave 1 W në 5.8 deri në 7V … kështu që le të përdorim 6.6V. Po L -ja? hmmm ku të fillojmë … Unë e di le të fillojmë me një vlerë për induktancën nga 100uH dhe ta fshijmë përpara për të parë se çfarë lloj shifrash marrim për frekuencën, në fund të fundit kemi konstatime të mjaftueshme për këtë … në gjuhën e programimit.

Hapi 8: Cila është Frekuenca Kenneth?

Disa prej jush në Mbretërinë e Bashkuar do ta mbajnë mend atë udhë që tregon moshën tuaj…. Dreqin ajo tregon edhe timen… duke ecur përpara.

Pra, kjo gjë do të funksionojë në mes në 55Khz, pra a është kjo politika më e mirë? Epo për ata që e dinë kjo është e barabartë me një periudhë prej rreth 18 mikrosekonda ose të njëjtën sasi kohe që llogaria ime bankare është në të zezë çdo muaj … jo nuk bëj shaka … Sekondat e tij pico:-) Pra cilat janë kufizimet. Nga fleta e të dhënave Toff Min duhet të jetë më e madhe se 1.5usToff Max por jo më e madhe se 400usMax në nuk duhet të jetë më e madhe se 55us. Le të drejtojmë numrat.

Duket se në këto parametra ka vetëm disa vlera që janë brenda kufijve. Në fund të ditës ju duhet të shtrydhni magnetikën në një kuti dhe drejtuesi për këtë është sa më e lartë të jetë frekuenca aq më e ulët është induktiviteti dhe atje më e vogël spiralja… ura….që është edhe në Henries! Pra, atë që kemi marrë… 2.4mH --- 5.8… po sikur t’i jepnim frymëmarrje çipit dhe ta ulnim në 55Khz … kjo është 3.4mH. Në këtë pikë unë do të shtyj te programi i vjetër ferroxcube për të pështyrë disa numra … le të shikojmë seritë EFD pasi ato janë të vogla dhe të profilit të ulët

Le të fillojmë në 2.4 mH, e cila do të ketë që çipi të funksionojë në nivelin e tij të lartë prej rreth 78K. Do të thotë që induktori do të jetë i vogël edhe pse. megjithatë nëse vin rritet, atëherë rritet edhe frekuenca e cila mund të shkelë disa nga kufizimet.

Bung në disa numra të tillë si seria EFD/vlera e induktancës/rryma dhe goditja! Bumi ne kemi një sugjerim si material thelbësor EFD15 3F3 me 125 kthesa. Itsshtë gjithashtu 15mm në të cilën është e njëjtë me atë të montuar aktualisht do të thotë ta çmosh jashtë tabelës], por unë mund ta mas rezistencën e tij si rreth 5 Ohm. Kjo do të nënkuptonte se kishte shumë më shumë kthesa. Ok le të provojmë pikën e mesit në 3.4mH. Jo, nuk e vë madhësinë bazë një vlerë. Ok le të provojmë pak më pak se në 2.9mH… bingo EFD15 153 kthehet në madhësinë e telit prej 3 ohms 0.2mm. Frekuenca 64854 Hz. Pra, tani lemë anten dhe fshij voltazhet e hyrjes çfarë ndodh me vlerën tonë 2.9mH. le të provojmë në 310V nominale. Epo siç ishte parashikuar, frekuenca është rritur për të kompensuar, por vetëm në 66231 Hz Ton dhe Off janë brenda kufijve.

Ok pra kontrolli përfundimtar është të mbingarkoni atë në 341V. frekuenca 67K akoma brenda kufijve. çfarë ndodh nëse e rrisim Vfv e leds në 7V? Përsëri siç pritej frekuenca jonë ngjitet në 70Khz por ende brenda kufijve me 11usecs të kohës jashtë.

Hapi 9: Dhe Të gjithë Kuajt e Mbretërve dhe Të Gjithë Mbretërit ……

Ndoshta mund të ketë vështirësi për ta bashkuar këtë, por le të shkojmë. Pra, çfarë kemi mësuar përveç që është gjithmonë më e shpejtë për të blerë një të re.

Epo duket se shkaku kryesor i dështimit ishte padyshim një nga pikat kryesore në vargun e serive. Nëse dikush vdes të gjithë vdesin pasi qarku hapet. Ju duhet të zëvendësoni me LED -in e duhur pasi dizajni është kritik në lidhje me rrymën dhe tensionin në seri veçanërisht kur drejtoni direkt nga rrjeti. Në rastin e atyre këtu ata janë padyshim varieteti 6V deri në 7V 1 vat në 150mA. Blerja përreth duket sikur të ishin fillimisht drita të pasme për televizorët. Ato nuk janë të shtrenjta, por nëse shpenzoni 5 £, atëherë gjysma e kostos së përmbytjes, megjithatë unë kam blerë 50 të cilat duhet të më mundësojnë që t'i rregulloj këto për ca kohë, ose ndoshta mund të shikoj një dizajn tjetër ndoshta.

Unë do të përfshijë këtu skemën e mbylljes së tabelës siç gjurmova nga unë me vlerat e komponentëve të vendosura aty ku është e mundur. Në këtë moment nuk kam vlerën e induktancës për induktorin në bord, por mund të përpiqem ta heq atë nga bordi. Itsshtë ngjitur në të dy anët, gjë që është një dhimbje dhe mund të shkatërrohet gjatë procesit. ne kemi vërtetuar se ne kemi një liri veprimi me modelin si qëndrimi i tij dhe është vetë -rregulluese për sa kohë që induktiviteti sillet Pasi të arrijë udhëheqësi, unë do ta riparoj dhe lidh atë në prizë dhe do të marr disa imazhe me shtrirjen, kështu që shikoni prapa në disa javë dhe Do ta përditësoj. gjithashtu unë kam bashkangjitur spreadsheet Excel me disa numra për ju për të luajtur me të. Me sa duket Maxitech kanë programin e tyre të projektimit për këtë çip, por unë nuk mund ta gjeja. Do të ishte mirë të shikoja nëse numrat e mi përputhen me të tyret!

Epo, shpresoj që të keni shijuar këtë humbje kohe, por ndoshta keni mësuar diçka. Unë e di që kam. Si gjithmonë më dërgoni një mesazh nëse mendoni se ishte interesant ose ndoshta edhe i padobishëm.

Fusnota:

Epo kafshova plumbin dhe vendosa të heq induktorin nga dërrasa. po dhe e keni menduar se ndodhi më e keqja. Dredha -dredha e poshtme në spirale u këput që do të thotë se më duhej të hiqja me dhimbje të gjithë telat nga kazani dhe ta kthej prapa. Tani pa një makinë dredha -dredha kjo është e fortë dhe unë numërova 300T ose thjesht i turpshëm. Teli i matur si 0.17mm. Për t'u përshtatur në dritaren e dredha -dredha me raport më të keq se 50% dredha -dredha është gjithashtu një vrasës, megjithatë unë e arrita atë dhe mata induktancë në këtë spirale e cila ishte [email protected] ohms. Kjo bëhet më emocionuese nëse i vendosim këto figura në spreadsheet. Me një Ipk prej 250mA ne jemi në telashe me henries të pamjaftueshme duke shkaktuar një lëvizje drejt 80Khz të prerë … Nuk më pëlqen. Nëse e vendosim përsëri në një kulm më të lartë, thuaj 327mA sipas rezistorëve, gjithçka është mirë dhe e shkëlqyeshme me frekuencën që bie përsëri në shënuesin 60Khz. Ky është një dizajn i ngushtë me jo shumë hapësirë për të rrëzuar rrymën përmes leds, nëse nuk shtojmë në ndonjë induktancë të mëtejshme të themi për shënuesin 3mH. Kjo ka nevojë për një bërthamë më të madhe dhe më shumë madhësi dhe hapësirë. Gjithsesi tani për tani nuk duhet të shqetësohemi në lidhje me gjëra të tilla sepse përderisa induktori qëndron lart….ndoshta nuk e rrokullis atë, Sigurisht, ju duhet t'i përshtatni ato në mënyrën e duhur, duke qenë diodat, natyrisht.

OMG Një Kanaçe tjetër

Për ata që kanë ndjekur një pjesë të këtij diatribe pa rënë në gjumë ju mund të keni vënë re diçka nëse po i kushtoni vëmendje … ndoshta nuk e di që nuk isha. Epo kur matëm induktorin ekzistues ishte rreth 2.49mH sipas njehsorit tim të induktancës. Tani kjo është një çmim i lirë, kështu që unë kam një tjetër që ka matur 2.84 … hmmm gjithsesi thelbi i çështjes është se kishte rreth 300 kthesa mbi të … dhe është në një paketë e-core prej rreth 14mm x 14mm x 10. Unë gjithashtu vura re se kjo bërthamë është e pazbërthyer dhe dy e-bërthamat mbahen së bashku me ndonjë kasetë fyese [sic]. Po….dhe….po 300T prej teli 0.17 mm do të ngopte seriozisht një bërthamë të përmasave të tilla të vogla veçanërisht të pazbuluara. Provojeni këtë duke përdorur programin ferroxcube ose thjesht uluni dhe futni numrat për densitetin e fluksit. Padyshim që kapja kërkon kohë dhe përpjekje dhe kjo gjë është e lirë kështu që çfarë po ndodh. Pse ka kaq shumë kthesa kur proggie ferrocube thotë se përdorni rreth 100 dhe zbrazni thelbin. Inglyshtë interesante nëse nuk e heq bërthamën, numri i kthesave zvogëlohet, por madhësia e telit rritet së bashku me madhësinë e bërthamës … më shumë kosto dhe hapësirë. Arlyshtë e qartë se është një komplot qeveritar për …… jo jo, ai është forumi tjetër….. jo unë do të merrte me mend se kjo bërthamë ka një hendek të shpërndarë për shkak të materialit të saj. Megjithëse pak ferrit i saj definitivisht mungon në arenën e përshkueshmërisë. Ky kompromis për madhësinë zëvendësohet me humbjen e bërthamës pasi kemi nevojë për më shumë kthesa për të krijuar induktancën e kërkuar për shkak të ngurrimit të shtuar., Kjo rezulton në madhësinë e telit të vogël që të përshtatet me dritaren dhe rezistenca rritet në përputhje me rrethanat. Kjo humbje e bërthamës së bakrit është I^2R = 6R x 163mA = 150mW….ah ha… e di se ku shkuan disa nga 1 W -të e mia… duke ngrohur rrethimin në një përpjekje për të hedhur poshtë vargun led dhe për të më detyruar të blej një tjetër…..po funksionoi unë mendoj.

Po sikur të fiksoja një diodë COB 10W në pjesën e prapme të këtij përmbytje dhe energji direkt nga rrjeti … tani ka një mendim … shikoni këtë hapësirë.

Beanhauler Nëntor 2018

Hapi 10: Mund ta vendosni përsëri së bashku

Nga pjesa e përparme e kësaj serie do të kishit parë bllokun e led të hequr nga drita e dritës. Provoni të gjitha ledet për këdo që ka dështuar dhe me një hekur shumë të nxehtë hiqni ato. Duke parë pjesën e sipërme të tabelës, do të vini re tokat e vogla të saldimit që korrespondojnë me pjesën e poshtme të llambave të zëvendësimit. Llambat e zëvendësimit i kam marrë nga ebay dhe specifikimet janë shënuar këtu.

Duke përdorur përsëri një hekur të nxehtë dhe lidhës lidhëset e reja drejtoni rrugën e duhur rrotull mbi tabelë. Ato duhet të duken si fotografia e fundit. Ata nuk duken shumë bukur, por punojnë. testojini ato duke përdorur një furnizim 30v nëse keni një të tillë, por kontrolloni ato në vargje prej të paktën pesë ose do t'i hedhni në erë. Përndryshe përdorni një bateri 9v siç u përmend më parë në këtë udhëzues. Vini re se shpërndarësi i kapakut i kalon këto, kështu që nëse duken pak të shëndetshëm Robinson mos u shqetësoni. Nëse dëshironi të bëni një punë të bukur, atëherë vendosini në një furrë për të ngrohur tabelën me një shkrirje të saldimit nën to. Përfundoni me një armë ngrohjeje.

Pra, tani ne kemi bordin e riparuar me led të rinj dhe kohë për t'i ndezur ato. Fotografia e mësipërme i tregon ato nën difuzorin

Hapi 11: Ergs Wow Thats Bright

Pra, pas aplikimit të njëfarë fuqie, njësia shpërtheu. Për fat të mirë, led -et ishin të gjithë ata që kishin faj këtu, kështu që është e mundur të rregullohen me çmim të ulët … Bleva 50 led për nën një tenner, kështu që më pak se 20p secila. Unë vetëm një e kisha fryrë fillimisht derisa i hodha në erë testimin e të tjerëve, por edhe nëse zëvendësoni të gjitha 9 do të ishin më pak se disa paund.

Ndërsa kisha ca kohë mendova se do të lidhja qëllimin dhe një sondë aktuale për të parë format e valëve aktuale dhe nga pdf -ja skematike që do të vini re unë kam shtuar në disa grafika të formave të valëve në tre pika: Rezistencat kufizuese aktuale në burim i fetit të brendshëm në ic, kondensatori nëpër vargun led. dhe një sondë aktuale në plumbin blu të lidhur me pjesën e sipërme të induktorit. Format e valëve janë më lart. Referenca e tokës është baza e kondensatorit kryesor të shkëputjes së furnizimit në hyrje. Vini re se unë kam hedhur tokën e llambës duke përdorur një transformator izolues dhe duke e ushqyer atë me një variak. Çfarëdo që të bëni, mos e lidhni një fushë me rrjetin këtu pa një izolim transformator, Ground nuk është tokë dhe zhurma që rezulton nuk është e mirë. Me interes është sonda aktuale. Këtu do të shihni frekuencën kryesore të ndërrimit të çipit të cilin e kam matur si 50KHZ. Kohëzgjatja e kalimit është rreth 16 us dhe fikeni rreth 4. Itsshtë një dhëmb sharrë shumë i bukur i ndërrimit të vazhdueshëm të modalitetit. Rivendosja 4 e dredha -dredha e bërthamës është brenda parametrave të çipit dhe asnjë dëshmi e ngopjes nuk është e qartë. Duke përdorur një sondë tensioni në rezistorët kufizues, ju mund të shihni rritjen e tensionit në përafërsisht 450mV derisa të rivendoset brenda dhe të ngadalësohet. Maja aktuale duket të jetë 50mA e cila ishte befasuese pasi është nën aftësinë e leds siç mund ta shihni nga specifikimet. Ato duken të jenë shumë të ndritshme megjithëse efikasiteti duket i mirë. Gjithsesi puna është bërë kështu që ndoshta unë hartoj versionin e kallirit …..