Filtër i kontrolluar nga tensioni MS-20 për lirë: 53 hapa

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:12

Çfarë ju nevojitet:

Të gjitha pjesët për këtë ndërtim

Një sipërfaqe pune e pastër dhe e ndriçuar mirë

Hekuri juaj i saldimit

Saldim i bukur

Pincë, shirita teli, piskatore, çfarëdo

Një grumbull i madh stuko posteri për ta mbajtur punën tuaj në vend

Kjo e udhëzueshme!

Mos harroni, do t'ju duhet një burim bipolar i energjisë për të drejtuar këtë qark. Montimi i tij në një panel dhe në një rrethim varet nga ju. Nëse doni të shihni se si e bëj, në kanaçe kallaji, shikoni videon time në lidhje me këtë në Youtube. Kërkoni për ozerik - kjo jam unë.

Ky projekt bazohet në një version të modifikuar lehtë të versionit të René Schmitz të Korg MS-20 VCF të mirënjohur. Ky qark ka aq shumë potencial për modifikim, por qëllimi i këtij projekti është që të lejojë këdo që ka durim dhe shkathtësi të mjaftueshme të ndërtojë një modul VCF me cilësi pro për disa dollarë.

Gjeni projektin e René -s këtu

Skema ime është këtu

Furnizimet

BOM (Fatura e Materialeve)

(të gjitha pjesët që ju nevojiten)

• 1 x TL074 amplifikues kuadrativ
• 1 x OTA e dyfishtë LM13700
• 2 x tranzistorë 2N3906 PNP
• 2 x LED jeshile 2 potenciometër 100 x
• 1 x 470K rezistencë
• 2 rezistente 100K
• Rezistenca 7 x 10K
• 1 x 4.7K rezistencë
• Një rezistencë më shumë, nga 2.2K në 20K … shihni tekstin!
• 4 rezistente 220X
• Kondensator elektrolitik 1 x 1uF
• 1 x 100nF kondensator disku qeramik
• 1 x 4.7nF kondensator disku qeramik
• 2 x 1.5nF kondensator filmi

Hapi 1: Patatet e skuqura

Në rregull, këtu janë dy patate të skuqura që do t'ju nevojiten. Prerjet në fundin e afërt tregojnë se ky është fundi "verior" ose "i lartë" i çipit. Këto dy patate të skuqura gjithashtu kanë një depresion të vogël rrethor në atë skaj të çipit. Kunja më e afërt me atë zhytje është kunja një (1). Kunjat numërohen prej andej, duke shkuar në drejtim të kundërt të akrepave të orës poshtë, përgjatë, pastaj lart.

TL074 ka 14 kunja. LM13700 ka 16 kunja. Kjo e bën kunjin përballë kunjës 1 të kunjës TL074 14, kunja përballë kunjës 1 të LM13700 është kunja 16. Arsyeja pse kunjat numërohen në atë mënyrë është sepse kur elektronika ishte e gjitha tuba qelqi të rrumbullakët, do të kishte pin 1, dhe pjesa e poshtme e tubit do të numërohej në drejtim të akrepave të orës rreth rrethit. Në këtë dokument, unë do të përdor numrat e pin për t'ju ndihmuar të merrni instalimet elektrike saktësisht të sakta.

Hapi 2: LM13700

Këtu është LM13700.

Pritini këto kunja shkurt: 1, 3, 4, 13, 14, 16. Pritini këto kunja menjëherë: 2, 7, 8, 9, 10, 15. Ju do të bëni të njëjtën gjë në të dy anët e çipit Me Të dy patate të skuqura që ne po përdorim në këtë strukturë janë simetrike, përveç lidhjeve të energjisë.

Hapi 3: TL074

Këtu është TL074. Ju do t'i përkulni kunjat e treguar së bashku kështu dhe do të bëni të njëjtën gjë në anën tjetër. Numrat e kunjave janë 6, 7, 8, 9.

Hapi 4: Grumbullimi i patateve të skuqura !!

Lidhësi ynë i parë !!!

Vendoseni LM13700 direkt në krye - dhe anasjelltas nga - TL074. Vrimat në patate të skuqura do të jenë në skajet e kundërta të ndërtimit. Kjo është shumë e rëndësishme, pasi kunjat e energjisë në patate të skuqura janë të kundërta nga njëri -tjetri. Çiftet e kunjave që do të ngjiten së bashku, të listuara së pari me kunjin LM13700, pastaj TL074: 5 dhe 10. 6 dhe 9. 11 dhe 5. 12 dhe 4. Shpresoj që kishte kuptim, thjesht kopjoni fotografinë me kujdes dhe i lidhni ato kunjat së bashku, dhe kunjat në anën tjetër gjithashtu. Deri më tani ne kemi qëndruar simetrik - atë që bëni në njërën anë të projektit, e bëni edhe në anën tjetër.

Hapi 5: Rezistentët tanë të parë

Rezistentët tanë të parë !!!!! Dhe deri më tani, ne jemi akoma simetrikë!

Këta rezistorë 220R shkojnë në kunjat 3, 4, 13 dhe 14. Lërini lidhjet më të shkurtra aq gjatë, as më të shkurtër pasi që këta rezistorë duhet të përkulen si në hapin tjetër:

Hapi 6: Përkulja e rezistencave

Përkulni drejtuesit poshtë nga niveli në LM13700 dhe ktheni ato së bashku. Nuk ka nevojë t'i lidhni ato akoma, ne ende i duam ato pak fleksibël dhe shumë lidhje të tjera do të bëhen me ato drejtime.

Përçuesit e gjatë të këtyre rezistencave 220R do të jenë pika jonë e qarkut në tokë. Çdo gjë që duhet të bazohet do të lidhet me atë grup të gjatë të lidhjeve të përdredhura.

Hapi 7: Ethet e Diskut Qeramik

Ky është projekti i përmbysur. Përkulni kunjat e mesme të TL074 (kunjat numër 4 dhe 11) dhe ktheni kthesat e kondensatorit rreth tyre. Kini kujdes me këtë pjesë të qarkut. Skajet e këtij kondensatori do të mbajnë energji në projekt, dhe nëse ka ndonjë qark të shkurtër këtu, projekti nuk do të funksionojë dhe mund të digjet. Sigurohuni që të përdorni këtu një kondensator disku qeramik, pasi ato janë në të vërtetë më të mira se preferoni kondensatorë më të mëdhenj më të shtrenjtë në këtë rol.

Nuk ka rëndësi fare se ku shtrihet trupi thjerrëzor i kondensatorit. Gjëja e rëndësishme është mbajtja e copave që bartin fuqi nga prekja e ndonjë metali tjetër.

Hapi 8: 10K -ja jonë e parë

Ky rezistencë 10K shkon nga kunja 13 e LM13700 në dy kunjat e përkulur së bashku të TL074. Ju do të bëni të njëjtën gjë në anën tjetër të ndërtesës.

Ideashtë një ide e mirë që pjesët e fryra të rezistorëve të mos shtypen ndaj pjesëve të tjera metalike. Të fryra janë gota të vogla metalike që janë pjesë e plumbit. Ekziston vetëm një shtresë bojë që izolon atë pjesë, kështu që në këtë rast, nëse pjesa e sipërme e atij rezistori 10K do të gërvishtet kundër kunjit pranë vendit ku është lidhur, bojë mund të fshihet dhe të bëjë kontakt të papritur. Kjo më ka ndodhur më parë, kështu që mos lejoni që fryrja e rezistencës të gërvishtë pjesët e tjera metalike!

Hapi 9: Një këmbë rezistente përgjon

Këtu keni një pamje të skajit tjetër të rezistencës 10K që është gjithashtu e lidhur me pin 13 të çipit tjetër.

Hapi 10: 10K -ja jonë e dytë

Këtu është ana tjetër. Lidhni rezistencën 10K në kunjin 4 të LM13700, me skajin tjetër të lidhur me kunjat e vendosur së bashku.

Bëhuni gati për një gërvishtje rekord, sepse deri më tani, gjithçka ka qenë simetrike. Por në vazhdim!?!?!?!

Hapi 11: Le të bëhemi Asimetrikë !!

GRRRrrtchchchc !!! Ne kemi shkuar dhe kemi shkatërruar simetrinë e projektit tuaj. Gjithashtu ne gërvishtëm ferrin tim të cilësisë së mirë Steve "Silk" Hurley EP e vrau atë.

Këtu është rezistenca 10K që shkon nga gjysma e qarkut në gjysmën tjetër. Bashkangjitni njërin skaj siç tregohet në kunjat e vendosur së bashku të çipit të poshtëm. Vini re këndin e shikimit këtu dhe kini kujdes që ta keni të drejtë. Kur jeni të kënaqur me lidhësin e saldimit, mund ta shkurtoni atë litar menjëherë.

Hapi 12: Më çoni në anën tjetër

Fundi tjetër i atij rezistori 10K shkon në kunjin 14 të LM13700. Po, një nga rezistencat 220R është gjithashtu i lidhur me atë kunj, por nëse skaji tjetër i rezistencës 220R është i shtrembëruar mirë në tufë, ai duhet të qëndrojë i vendosur kur e shkrini atë lidhës bashkues.

Hapi 13: Kinks i butë

Duke vazhduar!

Këto dy kunja duhet të përkulen ashtu. Ky është TL074, i cili ka 14 kunja, dhe këto janë dy kunjat e fundit: 13 dhe 14. Përkulni 13 me një kthesë të vogël, dhe kunjën 14 nxirreni pak me pak kthesë. Përderisa i përkulni kunjat vetëm një herë, dhe nuk janë të ashpër, ata nuk e kanë problem të përkulen kështu. Nëse e përkulni njëra -tjetrën vetëm disa herë, ka të ngjarë të shkëputet, prandaj tregohuni të butë.

Hapi 14: Hedhja e Dritës (Diodat Emetuese) për Prerje

Mirë, këtu është një surprizë. Ky qark përdor LED si pjesë e qarkut audio. LED -të parandalojnë që tingulli i filtrit të mos bëhet i pakontrollueshëm. LED -të e gjelbër janë ato që unë zakonisht përdor, por çdo ngjyrë tjetër do të funksionojë gjithashtu, por ato mund të ndryshojnë karakterin e rezonancës. Në përgjithësi LED -të e kuqe do ta bëjnë reagimin tingëllues më të qetë, blu ose të bardhë (ose rozë ose UV) do të jenë më të zhurmshëm, të verdhë dhe jeshilë janë një terren i mirë i mesëm.

Merrni dy LED që përputhen (ose nuk përputhen, çmenduni me të nëse dëshironi) dhe përkulni ato në të njëjtën mënyrë si njëri -tjetri, në qoftë se LED është një person i ulur, e njëjta këmbë është e shkurtër. Nuk ka rëndësi cila, përderisa është e njëjta. Nëse LED-të janë njerëz të ulur, ata do të ulen në hapin tjetër prapanicë-prapanicë, ose "thembra-këmbë", në thelb polariteti i tyre duhet të ndahet nga njëri-tjetri.

Lidhni LED -in e parë përballë në këtë mënyrë, me këmbën e sipërme të lidhur me kunjin 13 të TL074 (çipi i poshtëm) dhe këmbën tjetër të LED të lidhur me kunjin 14.

Mundohuni të punoni shpejt këtu. LED-të janë pak të ndjeshëm ndaj nxehtësisë, kështu që nëse qëndroni për 10 sekonda në lidhësin e saldimit, mund të prishni LED-in.

Hapi 15: Një LED ulet në një LED të dytë

Këtu është LED i dytë. Ai "ulet" pikërisht në tjetrin dhe është i lidhur këmbë-këmbë me tjetrën. Në këtë fotografi, unë tashmë kam shkurtuar plumbat.

Përsëri, përpiquni të punoni shpejt. Me të dy drejtuesit e LED të parë të mbajtur në vend, ju duhet të jeni në gjendje të lidhni LED -in e dytë një këmbë në të njëjtën kohë pa lëvizur LED e parë.

Hapi 16: Një vështrim më i afërt në LED

Kjo është një pamje e LED -ve. Forma "anvil" ose "kupë" është katoda, ose ana "më negative" e LED, dhe siç mund ta shihni, katodat janë kthyer nga njëri -tjetri. Kështu duhet të jetë!

Hapi 17: Çfarë? Edhe 10K?

Këtu është rezistenca 10K që shkon midis kunjave me të cilët kemi punuar. Shkon midis kunjit 13 dhe 14 të TL074, (çipit të poshtëm).

Kjo është një pjesë e mbushur me njerëz e qarkut! Ekziston një lidhje më shumë që do t'i shkojë secilës prej këtyre kunjave, por që do të vijë në vetëm një moment.

Hapi 18: Kondensatori ynë i parë audio

Në rregull!!! Ky është kondensatori ynë i parë audio! Kjo pjesë bën pjesën filtruese magjike të këtij qarku, kështu që njerëzit që kujdesen për cilësinë e audios zakonisht përdorin kondensatorë filmash si ky.

Ky është një kondensator 1.5nF, i cili do të shënohet me numrin 152. 152 do të thotë 15 me dy zero që zvarriten, kështu që 1500 në pikofarada është e barabartë me 1.5 nanofarada. Kondensatori i anashkalimit të energjisë sipas këtij projekti është një 104, që do të thotë 10 me 0000 prapa, për 100,000 pikofarada: 100nF.

Gjithsesi, bashkëngjitni njërën këmbë të këtij kondensatori në kunjat që janë ngjitur së bashku midis çipave që nuk janë kunjat e energjisë. Kjo do të thotë kunja 10 e çipit të poshtëm dhe kunja 5 e çipit të sipërm.

Këmba tjetër e këtij kondensatori shkon në kunjin 14 të TL074 (çipi i poshtëm). Kjo është gjëja e fundit që do të lidhemi me atë kunj të varfër!

Kini kujdes që plumbi relativisht i gjatë i pa izoluar që shkon nga kondensatori në atë kunj është aq i shkurtër dhe i drejtë sa mund ta bëni. Ju nuk dëshironi që ajo të përkulet dhe të prekë pjesët e tjera.

Hapi 19: Një kondensator i dytë magjik

Kondensatori i dytë magjik!

Ky është një kondensator identik 1.5nF. Lidheni atë me kunjat në anën e kundërt të projektit, kunja 12 e çipit të sipërm, kunja 5 e çipit të poshtëm.

Sigurohuni që të drejtoni këmbën e kondensatorit me kujdes në mënyrë që të mos prekë asnjë nga kunjat ose lidhjet pranë tij.

Ana tjetër e kondensatorit lidhet me paketën e gjatë të përdredhur të prizave. Kjo është, siç do të kujtoni, pika bazë e të gjithë qarkut.

Hapi 20: Një pamje tjetër e të njëjtit hap

Shikoje ate. Kuptojeni atë.

Hapi 21: Kjo këmbë është gati të bazohet

Kjo është në të njëjtën anë të projektit me hapin e mëparshëm. Kjo është kunja 3 e TL074 e përkulur dhe ngritur kështu. Në hapin tjetër ne do ta lidhim atë me paketën e tokës, kështu që do t'ju ndihmojë të dini se si ta përkulni atë.

Hapi 22: Pak tela

Bashkangjitni pak tela (ajo që kam përdorur është një prizë e shkurtuar e rezistencës) në kunj. Ktheni skajin tjetër të plumbit rreth paketës së telave të tokëzimit. Përsëri, kjo është kunja 3 e TL074 (çipi i poshtëm).

Hapi 23: Fillimi në Seksionin e Tensionit të Kontrollit

Këtu keni një vend tjetër ku mund të përdorni një kondensator të lirë të diskut të ngurtë qeramik! Ky është një kondensator 4.7nF midis kunjave 1 dhe 2 të TL074 (çipi i poshtëm). Nëse nuk keni një kondensator 4.7nF, çdo gjë midis 500pF (0.1nf, ose kodit 501) dhe deri në ndoshta 10nF (ndoshta edhe më shumë?) Duhet të jetë në rregull.

Kjo zonë e qarkut është gjithmonë më konfuze për mua, kështu që le të zhyteni !!! Së pari, disa transistorë PNP !!!

Hapi 24: Gulço !!!! Transistorë !!

Këtu ata janë, të gjithë të përshkruar dhe me njërën këmbë të përkulur. Unë përdor 2 transistorë 2n3906, por çdo transistor PNP do të jetë mirë. Jini shumë të vetëdijshëm se transistorë të ndryshëm shpesh kanë pinout të ndryshëm, kështu që për të qenë të sigurt, thjesht përdorni transistorë 2n3906.

PNP qëndron për Tregon iN Ju lutem (jo nuk e bën) kështu që shigjeta në simbolin skematik tregon. Plumbi që kam përkulur këtu është plumbi që, në skemë, ka shigjetën. Nëse zgjidhni një transistor tjetër PNP, sigurohuni që të përkulni këmbën që ka shigjetën.

Hapi 25: Transistorët tanë bëhen të butë

Mirë! Transistorët shkojnë për një përqafim të çuditshëm me banesë, me krahët e përkulur duke u mbajtur për njëri-tjetrin. Epo bukur, apo jo? Në këtë mënyrë, ato janë të lidhura termikisht (të nxehta!) E cila është e rëndësishme për disa qarqe sintetizuese analoge, dhe kjo patjetër do të ndihmojë që frekuenca e ndërprerjes së këtij filtri të mos zhvendoset kur ndryshon temperatura. Pritini ato krahë përqafues dhe le të kalojmë në hapin tjetër!

Hapi 26: Gjërat bëhen të ndërlikuara

Kjo mund të jetë e ndërlikuar.

Ju po shikoni fundin LED të projektit tuaj. Drejtojini krahët përqafues të çiftit transistor drejt fundit më të afërt të projektit. Përfundimisht ata krahë përqafues do të lidhen me kunjin 1 të TL074 me një rezistencë, kështu që aty duhet të vendoset. Kunja tjetër e jashtme e tranzistorit me drejtim poshtë ngjitet në kunjin 2 të TL074 (çipi i poshtëm). Kunja e mesme e atij tranzistori me drejtim poshtë përkulet drejtpërdrejt. Ndiqeni foton me kujdes!

Hapi 27: Tani këmba e mesme bëhet e bazuar

Përkulni kunjin e mesëm të tranzistorit drejtues lart për të prekur paketën e tokës. Kunja jo përqafuese e tranzistorit drejtues është prerë tashmë në këtë fotografi.

Hapi 28: Një pamje e dytë

Këtu është një pamje tjetër e këtij hapi me bashkimin e bashkuar.

Hapi 29: Unë përdor rezistencën e gabuar

Këtu është një rezistencë 1.8K që shkon nga këmba e mesme e tranzistorit NPN me drejtim poshtë. Nëse i njihni kodet tuaja të ngjyrave të rezistencës, do të shihni se nuk është në të vërtetë një rezistencë 1.8K. U ngatërrova.

Por përdorni një rezistencë 1.8K, lidhni një fund në këmbën e mesme që tashmë jeni përkulur nga jashtë. Fundi tjetër i atij rezistori shkon në tokë …

Hapi 30: Dhe rezistenca e gabuar bëhet e bazuar gjithashtu

… Si kjo! Duket pothuajse si krahët përqafues të asaj çifti transistor PNP janë gjithashtu të lidhur me tokën, por nuk janë. Këmba e mesme e tranzistorit drejtues është e bazuar, si dhe fundi i rezistencës 1.8K.

Ne nuk kemi përfunduar plotësisht me këtë pjesë të qarkut, por le të kalojmë në diçka pak më ndryshe:

Hapi 31: Rezistentët e zjarrit të kampit !!

Këtu keni dy rezistorë 10K të përdredhur dhe të prerë ashtu si kjo. Ata duken si marshmallows në një pirun zjarri kamp ha ha ha ha ha ha ha (frymë) ha ha.

Hapi 32: Rezistencat e pirunit Marshmallow Bashkohuni me Partinë

Bashkangjitni skajet e shkurtra të rezistencave 10K në kunjat 1 dhe 16 të LM13700 (çipi i sipërm). Këta rezistorë përfshihen në ndryshimin e asaj se sa LM13700 amplifikon sinjalin që vjen në qark.

Hapi 33: Çfarë duhet të bëni me skajet Twisty

Skajet e përdredhura të pirunit tonë të zjarrit të kampit shkojnë te kunja e papërqafuar e tranzistorit PNP me drejtim lart. Përkulni drejtimet drejt njëri -tjetrit dhe lidhini ato!

Sigurisht që këtu është një zonë tjetër e qarkut me priza të pa izoluara që shtrihen në një mënyrë. Bëni ato sa më të shkurtër dhe të drejtë që të jetë e mundur në mënyrë që ata të mos përkulen dhe të prekin pjesë të tjera të qarkut.

Lexuesit me sy shqiponje do të vërejnë se deri në atë kohë vura re se kisha përdorur vlerën e gabuar për rezistencën që shkon midis kunjit të mesëm të tranzistorit me drejtim poshtë dhe tokës. Në këtë fotografi është fiksuar, në foton e mëparshme është ende e gabuar.

Hapi 34: Përdoret një rezistencë 4.7K

Këtu është rezistenca 4.7K që lidh krahët përqafues të çiftit të tranzistorëve PNP me kunjin 1 të TL074. Lidheni kështu!

Hapi 35: Një këmbë bashkohet me një palë krahë përqafimi

Përkulni prizën e rezistencës 4.7K mbi të në mënyrë që të prekë krahët përqafues të çiftit të tranzistorit PNP. Kjo pjesë do të jetë afër potenciometrit në hapin tjetër, prandaj sigurohuni që është e rregullt dhe e rehatshme.

Ne kemi mbaruar me këtë pjesë të qarkut! Nëse jeni akoma me mua, po bëni mirë !!!

Hapi 36: Shikoni atë Pjesë të Madhe

Ky është një potenciometër 100K. Kunjat e jashtme të një potenciometri janë dy skajet e një rezistori më të gjatë se zakonisht. Kunja e mesme lidhet me një "fshirëse" që bën kontakt me rezistencën në pika të ndryshme, varësisht se ku e ktheni potenciometrin. Unë gjithmonë mendoj se potenciometrat kanë një anë "të lartë" dhe një anë "të ulët". Kur e ktheni një potenciometër deri në lartësi (si në, vëllim më të lartë), unë mendoj që fshirësi të lëvizë drejt kunjit "të lartë".

Ky potenciometër (të cilin po e ripërdorin nga një projekt i vjetër - shikoni bojën dhe ngjiteni në të!) Ka anën "e ulët" të lidhur me tokën. Po dobëson sinjalin që ushqehet përsëri në filtër, duke rritur rezonancën e filtrit. Në varësi të zgjedhjeve që mund të bëni më vonë, ky potenciometër do ta ndryshojë këtë qark nga një filtër i butë i butë me kalim të ulët në një përbindësh ulëritës të shqetësimit zanor.

Përkulni kunjat e potenciometrit tuaj për të treguar kështu. Prisni paketën e gjatë të kabllove të tokëzimit dhe bëni një lidhës shumë të fortë lidhës nga kunja "e ulët" e potenciometrit në atë pako bazash. Ky bashkim lidhës do të mbajë strukturën e qarkut tuaj në vend, prandaj kujdesuni ta bëni atë të fortë.

Gjithashtu, për ta bërë më të lehtë ndjekjen në hapat e ardhshëm, kthejeni projektin tuaj derisa çifti LED të qëndrojë pranë kunjit "të lartë" të potenciometrit.

Në thelb, kopjoni foton.

Hapi 37: Kondensatorët tanë janë kaq të polarizuar tani

Këtu keni një kondensator elektrolitik 1uF. Kondensatorët elektrolitikë janë të polarizuar, kështu që ata kanë një këmbë + dhe një këmbë. Këmba - zakonisht shënohet me një shirit që përmban pak shenja minus brenda saj.

Lidhni këmbën + e kondensatorit me kunjat 6 dhe 7 të TL074 (çipi i poshtëm). Këmba e këtij kondensatori është projektimi i audios, që do të thotë se ne po bëjmë përparim serioz!

Hapi 38: Tela

Këtu keni një copë teli të shkurtër midis kunjit të mesëm të potenciometrit dhe kunjit numër 12 të TL074 (çipit të poshtëm). Në këtë pikë, kunja numër 12 do të jetë kunja e vetme në atë çip të poshtëm që nuk ka asgjë të lidhur fare me të.

Hapi 39: Një pjesë tjetër e telave

Lidhni një tel tjetër të shkurtër nga kunja "e lartë" e potenciometrit në këmbën e kondensatorit 1uF. Lëreni këmbën e kondensatorit 1uF pak më gjatë, pasi aty do të marrim sinjalin nga ky projekt.

Kjo fotografi tregon gjithashtu tela më të shkurtër që kalon midis kunjit të mesëm të potenciometrit dhe kunjit 12 të TL074 (çipit të poshtëm).

Hapi 40: Zgjedhje e rëndësishme

Në këtë hap ju keni një zgjedhje për të bërë. Ky rezistencë shkon midis kunjit 13 të TL074 (çipit të poshtëm) dhe tokëzimit. Kunja 13 është kunja e ngritur lart, së cilës LED dhe rezistenca 10K janë bashkangjitur. Kjo është lidhja e fundit që do të bëjmë me atë pin!

Në këtë foto, është një rezistencë 20K. Ju mund të zgjidhni çdo vlerë midis, të themi, 20K dhe 2.2K.

Rezistenca më e ulët (2.2K) do të bëjë që ky qark të vetë-lëkundet më shpejt kur të ngrini butonin e rezonancës (potenciometri në këtë foto). Nëse zgjidhni atë vlerë, qarku do të fillojë të rezonojë me çelësin deri në gjysmë të rrugës dhe do të lëkundet më shumë ndërsa ngrini çelësin, me formën e valës që ndryshon ndërsa amplituda bëhet më e lartë dhe për këtë arsye më shumë e prerë nga dy LED.

Rezistenca më e lartë (20K) nuk do të lejojë që qarku të lëkundet fare. Do të jetë akoma jehonë, por thjesht do të dëgjoni rritjen në përgjigjen e frekuencës kur ndryshoni frekuencën e ndërprerjes, por nuk do të kalojë kurrë në reagimet e lëkundjeve të arratisura.

Një kompromis i bukur është midis 4.7K dhe 8.1K.

Hapi 41: Një rezistencë që kam harruar deri më tani

Oh, e kam harruar këtë rezistencë. Shtë një pjesë shumë më e lartë e rezistencës se çdo tjetër në këtë qark. Bashkangjitni një fund në kunjin 6 të LM13700 (çipi i sipërm), kunjin 11 të TL074 (çipi i poshtëm). Duhet të lidhet aty ku hekurudha e energjisë negative hyn në projekt. Në ndërtimin tim, ai kalon drejtpërdrejt nëpër kondensatorin e anashkalimit të fuqisë 100nF. Fundi tjetër shkon në…

Hapi 42: Ne përfundojmë punën me rezistencën e rëndësishme

Pin 2 i TL074 (çipi i poshtëm) !!! Nëse të dy skajet e rezistencës 470K bashkohen në një pjesë të qarkut me një kondensator disku qeramik (jo i njëjti kondensator i diskut qeramik), ju jeni në gjendje të mirë.

Nuk mund të besoj se e kam harruar këtë rezistencë deri në këtë pikë të projektit. Unë e kam bërë atë më parë, dhe qarku nuk funksionon pa të! Tjetra: POWER !!!!

Hapi 43: Kabllot e energjisë

I marr kabllot e mia të energjisë nga kabllot e rrjetit Cat5. Në të gjitha projektet e mia, portokalli është pozitive, jeshile është negative, kafe (ose e bardhë) është e bluar.

Merrni vetes disa tela të çfarëdo ngjyre që zgjidhni (por në të vërtetë mos harroni cilat ngjyra) dhe përdredhini së bashku për t’i bërë të rregullta !!!

Mirë, mos i shtrembëro gjatë gjithë rrugës së bashku. Lëreni gjerësinë e një dore të padrejtë, sepse potenciometri i ndërprerjes duhet t'i bashkëngjitet këtij teli, si dhe pjesës kryesore të projektit.

Hapi 44: Fuqia Pozitive

Këtu bëhet lidhja pozitive. Kunja 4 e TL074 (çipi i poshtëm) dhe kunja 11 e LM13700 (çipi i sipërm). Bej kujdes. Lidheni këtë prapa dhe gjërat do të digjen.

Tregohet gjithashtu se ku është lidhur tela e tokëzimit, por kjo do të jetë gjithashtu në foton tjetër.

Hapi 45: Fuqia negative

Lidhja negative e energjisë shkon në anën tjetër të projektit. Kjo do të jetë kunja 11 e TL074 (çipi i poshtëm) dhe kunja 6 e LM13700. Shqyrtoni nga afër lidhjet tuaja të energjisë. Për sa kohë që fuqia hyn në të dy anët e kondensatorit 100nF të diskut qeramik në pjesën e poshtme të projektit, ndoshta nuk jeni mirë. Përderisa e vendosni atë pjesë në vendin e duhur!

Ju gjithashtu mund të shihni se ku është ngjitur toka. Shikojeni edhe më mirë në foton tjetër!

Hapi 46: Sjellja e ekuilibrit në forcën me tela tokësore

Lidhja me energjinë tokësore shkon pikërisht atje!

Hapi 47: Më shumë punë me energji

Përdorni shirita teli për të hequr-shirit izolimin e telave të energjisë pozitive dhe negative një gjatësi të shkurtër larg nga vendi ku telat e energjisë hyjnë në projekt.

Hapi 48: Surpriza! Një pjesë tjetër gjigante

Këtu janë telat e energjisë të lidhur me këmbën e lartë (tela pozitive) dhe këmbën e ulët (tela negative) të këtij potenciometri 100K. Këmba e mesme e këtij potenciometri nuk ka asgjë të lidhur me të tani.

Shikoni atë potenciometër! Një tjetër e përdorur!

Hapi 49: Në shtrirjen në shtëpi

Ktheni skajet e një çift rezistence 100K së bashku. Pritini skajet e përdredhura shkurt, kjo nuk është një shkop marshmallow i zjarrit të kampit, është e kundërta e asaj. Çfarëdo që të jetë ajo.

Këta rezistorë janë aty ku filtri i kontrolluar nga tensioni ka pjesën e tensionit që vjen në qark. Njëra prej tyre lidhet me mesin e potenciometrit "Frekuenca e Ndarjes", dhe tjetra lidhet me një hyrje të jashtme CV.

Hapi 50: Kthehuni tek Transistorët e Përqafuar

Mirë, mbani mend transistorin me drejtim poshtë në palën e transistorëve NPN që përqafojnë? Bashkangjitni prizat e përdredhura të çiftit të rezistorëve 100K në kunjin e mesëm të tranzistorit me drejtim poshtë. E mbani mend rezistencën 1.8K që gabova më herët në ndërtim? Njëra anë e atij rezistori shkon në tokë, tjetra shkon në këmbën e mesme ku do t'ju duhet të lidhni rezistencat 100K.

Hapi 51: Prerja e këmbëve

Vazhdoni dhe shkurtoni skajet e gjata të palës së rezistencave 100K. Ngjitni njërën prej tyre në një copë teli të gjatë - mjaftueshëm për të arritur këmbën e mesme të potenciometrit të dytë 100K. Sepse aty ngjitet!

Rezistenca tjetër 100K është hyrja juaj CV (tensioni i kontrollit). Lidheni atë përmes një teli me një prizë hyrëse në panelin tuaj dhe etiketoni atë thithës. Nëse dëshironi që opsioni të zbusë CV -në, mund ta bëni këtë! Lidhni folenë e panelit në anën "e lartë" të një potenciometri (10K ose 100K do të funksionojë), ana "e ulët" në tokë dhe kunja e mesme e potenciometrit mund të shkojë në rezistencën 100K në këtë foto.

Hapi 52: Fundi tjetër i grimcës së gjatë të telave

Shiko? Pikërisht atje! Fundi tjetër i këtij teli lidhet me një nga rezistencat 100K me të cilat sapo po punonit.

Hapi 53: E bëre! Ti je e mrekullueshme

Hej! Ky është rezistenca e fundit që do të lidheni me projektin tuaj!

Merrni rezistencën 10K dhe ngjiteni në kapësen 3 të LM13700 (çipi i lartë). Këtu do të hyjë sinjali në projektin tuaj. Nëse jeni duke përdorur një burim që nuk lidhet me asgjë tjetër në këtë projekt (një telefon me bateri ose një mp3 player) do t'ju duhet të lidhni një tel tokëzues nga toka e pajisjes (mëngë ose unaza e tretë e një kabllo aux) dhe një tela sinjali (maja (majtas) ose unaza e parë (djathtas) e një kabllo aux). Prodhimi i projektit është ana e kondensatorit elektrolitik 1uF.

Pengesa hyrëse e këtij projekti është 10K. Nëse lidhni një pajisje me rezistencë të ulët në dalje (kondensatori 1uF), për shembull, kufjet, kondensatori dhe pajisja do të formojnë një filtër me kalim të lartë që do të nxjerrë të gjithë basin nga zëri. Pra, sigurohuni që ose ta ruani daljen me një përforcues op, ose thjesht sigurohuni që asgjë që do ta lidhni nuk do ta nxjerrë basin jashtë.

Tërheqja e energjisë është më pak se 15mA.