Spin Coater V1 (pothuajse analoge): 9 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:11

Jo të gjitha pajisjet janë të qëndrueshme, unë jam student/studiues që studioj materiale të filmave të hollë për teknologjinë diellore. Një herë nga pjesët e pajisjeve në të cilat vare quhet një shtresë rrotulluese. Ky është një mjet i përdorur për të bërë filma të hollë të një materiali nga një zgjidhje e lëngshme ose pararendës. Këto filma të hollë mund të shtresohen në pajisje si qeliza të panelit diellor ose LED.

Në universitetin tim ne kemi pasur shumë probleme me produktet komerciale më të përballueshme të cilat janë në dispozicion për ekuivalentin e disa mijëra dollarëve. Këto veshje komerciale të rrotullimit përdorin një vakum vakum për të mbajtur mostrat dhe problemet që ata hasën përfshinin motorë të kapur, copa vakumi të bllokuara, kondensatorë të tymosjes ndër të tjera që ndikuan në reagimet në të cilat mbështetej kontrolli i shpejtësisë. Unë nuk jam në dijeni të problemeve që secili grup kërkimor ka pasur me ta, por e di që në përgjithësi ka pasur të paktën një që po riparohet, ose pret që të riparohet në çdo kohë të caktuar.

Dizajni që po ndaj është i thjeshtë, fillimisht përdorte kasetë të dyanshme në vend të një kapës vakumi për të mbajtur mostrat, kjo u përditësua më vonë në një dizajn më të lehtë për t’u përdorur (shih Hapi 6). Ka qenë në funksion për më shumë se një vit nën përdorim të lehtë. Nuk ka pasur probleme përveç një stafete të konsumuar (kjo nuk ishte një stafetë e re kur ishte instaluar).

Projekti është bërë kryesisht nga pjesët e gjetura si një motor me një vlerësim aktual prej 1 "leer" (500 mA), beton, lëndë druri ndërtimi dhe disa përbërës elektronikë të shpëtuar.

Furnizimet

Unë pres që kushdo që provon këtë projekt të bëjë ndryshime kështu që kjo është një listë jo shteruese e asaj që nevojitet për projektin.

Bërthamë:

Motor DC i aftë për jo më pak se 4000 rpm

Chuck i bërë për motorin e zgjedhur (diskutuar më vonë)

Dhoma:

Vaskë plastike e rrumbullakët (kam përdorur një vaskë kosi)

Plastikë e trashë ose alternative për të veshur pjesën e poshtme të vaskës

Peshqir letre

Kasetë

Mali:

i prerë i pishës 38x228 mm (përdoret zakonisht për mahi në çati)

Menteshë e gjatë 30 mm

Gome ose shkumë e fortë (montim në motor)

Rrufe në qiell M6 me kokë të përshtatshme me vidë

Arrë M6

Rondele 6 mm

Baza dhe pezullimi:

Baza e rëndë (kam përdorur një bllok betoni të prerë në madhësi)

M6 Shirit me fije

9x arra M6 për shiritin e filetuar

3x Burime të gjata diametër 8 mm

Rondele 12x 6 mm

Bazat e kontrollit:

Kutia e projektit (kam përdorur një vaskë akullore, ky është një justifikim i mirë për të ngrënë akullore)

Furnizimi me energji 12V (kam përdorur 2 në mënyrë që motori të jetë në një burim të veçantë)

1 x dioda ndreqëse për motorin

Kohëmatësi me 2 faza:

2x MOSFET me kanal n (si IRF540)

2x 47 uF kapak alumini 35V

Rrëshqitje e dyfishtë 2x B500k

Rezistencë 200K

Rezistencë 10K

2 herë dioda ndreqëse për stafetat

Kontakt i çastit me buton

Stafetë SPST (fillimi/ndalimi i kohëmatësit)

Rele DPDT (shpejtësia e kohëmatësit 1/shpejtësia 2 kalimi)

Qarku PWM:

Kohëmatës 1x NE555

Rezistencë 1x 1k

2x kondensatorë 10nC

1x MOSFET me kanal n (si IRF540)

1x heatsink për MOSFET

1x rondele izoluese silikoni për ngrohësin

www.mantech.co.za/ProductInfo.aspx?Item=14…

2x tenxhere 10k (cikli i punës)

1 x dioda ndreqëse për stafetat

Testimi i shpejtësisë së motorit:

Ideale:

takometër optik.

Alternativa:

Kasetë

Teli i hollë si objekt i fortë (p.sh. tela, kruese dhëmbësh, kapëse letre)

Kompjuter me "Audacity" të instaluar

Hapi 1: A keni një motor të përshtatshëm?

Shumica e shtresave të rrotullimit duhet të punojnë në një shpejtësi prej 500 deri në 6000 rpm. Puna ime ka nevojë për 2000 dhe 4000 rpm si shpejtësitë më të mëdha të importit, kështu që unë mund të kënaqem me një motor DC që kisha shtrirë, i cili punonte në rangun 1100 deri 4500 rpm, motori im mund të funksionojë më ngadalë edhe pse shpejtësitë më të ngadalta janë më pak të besueshme për shkak të rezistenca në motor.

Gjeni një motor dhe furnizim me energji të përshtatshme nëse keni një motor 12 V. Përputhni tensionin e kërkuar nga motori juaj dhe rryma e furnizimit me energji elektrike në mënyrë ideale duhet të jetë 20% më shumë sesa kërkohet nga motori. Nëse keni një motor 24 V ju do të keni nevojë për një konvertues hap poshtë ose furnizim me energji të veçantë për të siguruar 12 V për pajisjet elektronike.

Tjetra ne do të duam të testojmë shpejtësitë minimale dhe maksimale që mund të akomodojë motori juaj. Nëse keni një furnizim me energji elektrike me tension të zgjedhur/të rregullueshëm, përdorni atë, nëse jo, ndërtoni qarkun PWM të treguar në qarkun e kontrollit më tej (ose qarkun e plotë të kontrollit).

Hapi 2: Testi i Shpejtësisë

Një tahometër optik është një mjet i shkëlqyeshëm për të testuar shpejtësinë e një motori nëse mund të kapni një të tillë, këtu unë paraqes një metodë alternative.

Pjesa A

1. Përgatitni një kompjuter për të regjistruar audio me "Audacity" që është një redaktues audio falas.

2. Mbështillni shiritin rreth boshtit të motorit tuaj (kaseta elektrike ose maskuese do të funksionojë mirë).

3. Vendoseni motorin në shpejtësinë më të ulët që mund të menaxhojë.

4. Filloni të regjistroni audio.

5. Sipas videos për këtë pjesë, sillni një kunj metalik, gozhdë ose kapëse letre në kontakt të lehtë me shiritin për disa sekonda.

6. Ndaloni regjistrimin.

7. Përsëriteni për shpejtësinë maksimale.

8. Shikoni audion dhe punoni RPM.

Kur e kontaktojmë kasetën me kunj metalik, ne duam që ajo mezi të prekë. Sa më shumë që ta afroni kunjin në boshtin e motorit, aq më shumë kaseta duhet të përkulet për ta kaluar atë dhe aq më shumë ngadalësojmë ose marrim vrull nga motori. Nëse kontakti midis kasetës dhe kunjit metalik është shumë i lehtë, mund të mos kemi volum të mjaftueshëm në regjistrim për të na treguar se kur bëhet kontakti. Për të llogaritur RPM nga audio në Audacity (shiko foton në krye)

Pjesa B

1. Zmadhoni audion derisa të shihni majat e dallueshme se ku kontakton kunja.

2. Klikoni me të majtën në një majë dhe mbajeni, duke lëvizur miun në mënyrë që zona e zgjedhur të mbulojë të paktën 5 maja.

3. Numëroni numrin e majave.

4. Përdorni shfaqjen e kohës "Fillimi dhe Fundi i seksionit" në fund të dritares për të marrë kohën që u desh që të ndodhnin ato kulme/rrotullime.

5. (numri i majave)/(koha në sekonda) = rrotullimet në sekondë

6. RPM = (rrotullimet në sekondë)*60

Importantshtë e rëndësishme të siguroheni që motori juaj të funksionojë me shpejtësinë që ju nevojitet para se të ndërtoni rrethimin për atë motor. Ne do të përsërisim testin e shpejtësisë në fund për kalibrim duke lënë pas hapin 7 të pjesës A dhe duke zëvendësuar hapin 3 me çfarëdo shpejtësie që po testojmë.

Hapi 3: Shembull Chuck

Pjesa më e rëndësishme e këtij konstruksioni është kapësja e mostrës. Për copën e aluminit, një miku im (Gerry) e ktheu atë në një torno, pastaj një fije u godit për t'u përshtatur në motorin tim specifik (fije perandorake në rastin tim). Për një motor me një fije vidhos në bosht, montimi i kapëses thjesht e vidhos atë pasi të jetë bërë (lidhja). Unë e gjej këtë më të lehtë edhe pse ka më shumë të ngjarë të ketë një precesion në të cilin montimi është instaluar. Nëse përdorni një motor me një bosht të lëmuar, nuk do të keni probleme me "lojën" në fije. Sfida këtu është se boshti ose do të duhet të ngjitet ose edhe më mirë të ketë një vidë për ta shtrënguar atë mbi bosht.

Nëse keni akses në një torno metalike dhe dikush i aftë për ta përdorur atë, është më mirë të ktheni kapësen. Nëse motori juaj ka një fije, prekni një fije poshtë qendrës së kapakut. Për një motor me një bosht të lëmuar do t'ju duhet të përdorni diçka si një vidë për të shtypur në anën e boshtit dhe për ta mbajtur atë në vend.

Një alternativë e treguar në fotot e mësipërme është marrja e një sharre me vrima dhe prerja e një disku duke përdorur një stërvitje. Pas kësaj përdorni një trokitje e lehtë për të trokitur një fije në qendër. Nëse keni një material të butë, mund ta hiqni gropën duke përdorur një thikë, për një material më të fortë një skedar do të ishte i përshtatshëm. Pjesa e sipërme e vrimës mund të mbushet me epoksi ose një prerje nga një fletë metalike mund të epoksidohet në sipërfaqe.

SIGURIA: Përdorimi i ngjitësit/epoksisë në kapak nuk këshillohet pasi që nëse zamja dështon … ku shkon kapaku. Chuck do të rrotullohet me një shpejtësi të madhe gjatë përdorimit, duke e bërë atë nga një pllakë e hollë metalike potencialisht ta kthejë atë në një disk prerës. Unë rekomandoj përdorimin e një materiali jo më pak se 5 mm të trashë.

Hapi 4: Ndërtoni Montimin e Motorrit - Bazën dhe Burimet

Montimi i motorit duhet të shërbejë për 2 qëllime, ta mbajë motorin në vend dhe të shuajë dridhjet. Montimi që bëni do të jetë specifik për motorin tuaj. Unë do të përshkruaj atë që kam bërë për t'ju dhënë një ide se si ta bëni tuajin. Disa motorë kanë ventilim anash, prandaj kini kujdes se ku është kjo dhe mbajeni të qartë për ftohje.

Baza dhe burimetGjeni një bazë të rëndë mjaft të madhe për projektin. Kam gjetur një pjesë të betonit me trashësi të përshtatshme dhe e kam prerë në madhësi duke përdorur një teh të mulli me kënd diamanti. Shtruesit e betonit ose një pllakë e trashë metalike duhet të funksionojnë po aq mirë. Nëse mundeni, provoni të gjeni diçka që nuk ka nevojë të pritet.

Gurët në beton e bëjnë të vështirë shpimin dhe ndonjëherë do të thotë që vrimat do të zhvendosen në anën. Kështu që unë shpova vrima në bazë për shiritin e filetuar para se të shënoja vrimat në kutinë e motorit (nëse keni një material më të përshtatshëm, rendi nuk do të ketë rëndësi).

1. Stërvitni vrimat për shiritin e filetuar me një stërvitje murature me diametër të shiritit të filetuar.

2. Përdorni një stërvitje murature shumë më të madhe për të kundërshtuar fundosjen e shiritit të filetuar, rondele dhe arrë që do të jenë nën bazën.

3. Shënoni vrimat në bllokun e drurit të motorit për shirita të filetuar ose në një copë letër për t'u përdorur më vonë si model.

4. Pritini shiritin e filetuar në gjatësi, regjistroni skajin e prerë dhe kontrolloni që fija është ende e mirë. Vendosja e një arre në shirit para prerjes. Kur kjo hiqet rregulloni atë mund të rregullojë/rreshtojë fijen, nëse nuk është shumë e dëmtuar më pas.

5. Vendosni shufrat përmes betonit të ndjekur nga një rondele dhe arrë në secilën anë.

6a Nëse keni arritur të gjeni burime të gjatë dhe mjaft të ngurtë për të mbështetur motorin dhe strehimin, mund t'i vendosni ato të ndjekura nga një makinë larëse e trashë. Nevojitet një rondele e trashë pasi një rondele e hollë mund të kapet në fije. Ju mund të bëni rondele tuaj duke shpuar një vrimë përmes një pjese të përshtatshme metali dhe duke përfunduar vrimën me një skedar.

6b Nëse preferoni të mos përdorni burime, mund të përdorni një arrë dhe rondele, e meta është se kjo nuk do të shërbejë për të shuar dridhjet e motorit.

Hapi 5: Ndërtoni Montimin e Motorrit - Strehimi Motor

Kutia e motorit ishte bërë si një pirg, pjesët e pishës u varën së bashku me një zgavër në qendër dhe një arrë dhe rrufe në qiell për ta fiksuar atë të fortë. Druri i përdorur për strehimin tim ishte i prerë nga një trap me një seksion kryq 38x228 mm.

1. Zbuloni madhësinë e drurit që ju nevojitet për motorin tuaj dhe shënojeni atë si (a) të fotos më sipër.

2. Shënoni një vrimë jo më të vogël se diametri i motorit tuaj, na duhet pak hapësirë për shiritin e gomës që do të jetë midis motorit dhe strehimit. Asambleja është falëse në madhësinë e vrimës për shkak të fiksimit si fiksim (menteshë dhe rrufe në qiell).

3. Stërvitni një vrimë pilot pastaj shponi vrimën duke përdorur një sharrë vrimë. Sharra e vrimës që kam përdorur vetëm prerje rreth 22 mm të thella kështu që unë shpova gjysmën e rrugës nga secila anë.

4. Shënoni dhe shponi vrimat për shiritin e filetuar i cili do të mbështesë strehimin e motorit. Këto duhet të jenë të paktën 1 mm më të trasha se shufra e filetuar për të lejuar lëvizjen e lirë.

5. Vidhosni menteshën sipas (b) në foton e mësipërme, pastaj hiqeni atë. Kjo është për të bërë vrima.

6. Pritini formën si në (b) të fotografisë së mësipërme, kam përdorur një sharrë të pasme.

7. Forma na lejon të kemi një rrufe në qiell përballë menteshës. Shponi vrimën për bulonën siç tregohet në (c) të fotos së mësipërme. Vrima duhet të jetë rreth 2 mm më e madhe se bulona për të lejuar hapjen dhe mbylljen e lehtë të montimit.

8. Pritini gjatësinë e pjesës si në (d) të fotografisë së mësipërme dhe më pas vidhoseni menteshën përsëri.

9. Mbështilleni motorin me një shirit gome dhe vendoseni në strehim, futeni dhe shtrëngoni një arrë, rrufe në qiell dhe rondele për ta mbajtur strehimin të mbyllur, bëjeni këtë të fortë, por jo tepër të shtrënguar. Nëse motori juaj ka ventilim anash sigurohuni që të mos e bllokoni rrjedhjen e ajrit të tij.

10. Vendoseni strehimin e motorit në bazë. Sigurohuni që burimet të jenë në vend me një rondele në krye. Vendosni një rondele dhe një arrë në 3 shufrat e filetuara për të mbajtur motorin. Një jastëk gome shtesë mund të vendoset midis strehimit të motorit dhe rondele në krye për të zvogëluar më mirë dridhjet.

11. Shtrëngoni 3 arrat duke përdorur një nivel shpirtëror për udhëzim.

Hapi 6: Ndërtoni Dhomën e Montimit të Motorit

Për të bërë dhomën kam përdorur një vaskë kosi transparent dhe një fletë të trashë plastike.

1. Përdorni një thikë për të prerë një formë në bazën e kontejnerit përmes së cilës mund të kapni copën (për një copë që nuk do të hiqet për pastrim). Kam prerë një diagonale në të gjithë bazën e enës duke lejuar më shumë hapësirë për të manovruar kontejnerin që të përshtatet mbi kapakun pa e zmadhuar vrimën në qendër.

2. Fiksoni enën në vend me pak shirit në pjesën e jashtme të enës. Unë preferoj këtë në një montim të përhershëm për pastrim më të lehtë.

3. Vendosni një peshqir letre në pjesën e poshtme të enës për të thithur lëngun gjatë lyerjes me rrotullim, më pas mbuloni dhomën me letër alumini. Përdorni pak shirit aty ku është e nevojshme për të mos e prekur boshtin ose kapësen. Ky "veshje" duhet të ndryshohet periodikisht. Petë kap shumicën e lëngut dhe peshqir letre thith pjesën më të madhe të asaj që kalon petë.

Bonus: Pasi përdor metodën e kasetës së dyanshme për bashkimin e mostrave, mora një sugjerim nga Ossila (Ata kanë disa pajisje laboratorike cilësore) dhe prerë një kartë krediti të vjetër për të bërë një montim pa vakum/pa shirit për mostrat e mia.

Hapi 7: Ndërtimi i qarkut të kontrollit

Duke parë një fotografi më lart, do të shihni një diagram të rregullt të qarkut dhe një zbatim të tabelës së bukës. Kam përdorur burime të veçanta 12V 500mA për motorin dhe qarkun e kontrollit pasi motori është vlerësuar për 500mA, si rregull i përgjithshëm është më mirë të kesh 20% kapacitet shtesë në furnizimin me energji. Nëse keni një furnizim me energji elektrike që mund të furnizojë rrymë të mjaftueshme për të dy, shkëlqyeshëm.

Në vend se si të bëhet hap pas hapi, le të shohim se çfarë po bën secila pjesë.

Qarku i kontrollit të kohës ndizet dhe fiket mbështjellësin e rrotullimit dhe kontrollon se cila nga 2 fazat/gjendjet është dhe kur duhet të kaloni qarku PWM.

Kjo bëhet duke fuqizuar 2 stafetë përmes transistorëve MOSFET. Një stafetë SPST kontrollon dhe fiket, dhe një stafetë DPDT kontrollon se cila nga dy tenxhere vendos ciklin e punës të qarkut PWM.

Qarku PWM është thjesht një kohëmatës NE555 në funksionim të qëndrueshëm. Cikli i punës kontrollohet nga tenxhere, ku raporti i rezistencës së vendosur me vlerën e tenxhere është cikli i punës (shiko "bllokun e përzgjedhësit të shpejtësisë" në skemë).

Tarifa:

MOSFETS përdoren pasi ato lejojnë ndërrimin e energjisë duke tërhequr rrymë të papërfillshme përmes terminalit të portës së tyre. Kjo na lejon të ruajmë ngarkesën në kondensatorë për të fuqizuar MOSFETS të cilët nga ana e tyre drejtojnë stafetat. Një buton kontakti i çastit i kontaktit përdoret për të ngarkuar kondensatorët. Diodat përdoren midis kontaktit momental dhe kondensatorëve për të parandaluar rrjedhën e rrymës nga një kondensator në tjetrin.

Shkarkimi:

Parimi për kontrollin e kohës së 2 fazave është shkarkimi i kondensatorëve përmes një rezistence. Kjo rezistencë përcaktohet nga tenxhere, sa më e lartë të jetë rezistenca aq më e ngadalshme është shkarkimi. Kjo në mënyrë ideale ndjek τ = RC, ku τ është periudha ose koha, R është rezistencë dhe C është kapaciteti.

Në qarkun kohor të përdorur ka 2 enë të dyfishta 500K, kjo do të thotë se për secilën tenxhere ka 2 grupe terminalesh. Ne përfitojmë nga kjo duke instaluar tenxheren e dytë në seri me vete dhe në seri me një nga grupet e para të terminalit të tenxhereve. Në këtë mënyrë kur vendosim rezistencë në tenxheren e parë do të shtojë rezistencën ekuivalente në të dytën. Tenxhere e parë është e kufizuar në 500K, ndërsa mënyra e dytë është e lidhur, ajo do të ketë një rezistencë deri në 1000K plus vlerën e tenxhere të parë. Për të përfshirë një rezistencë minimale, unë shtova më tej një rezistencë me vlerë fikse në secilën linjë sipas diagramit të qarkut.

Hapi 8: Kalibrimi dhe Testimi

Pas mbarimit të shtresës së rrotullimit, vazhdova ta provoja. Fotografia e mostrave të mësipërme ka një mostër (hibride-perovskite) të bërë në një shtresë të shtrenjtë rrotullimi në të majtë dhe shtresën e rrotullimit të përshkruar në këtë Udhëzues në të djathtë. Këto veshje rrotullimi u vendosën me të njëjtën shpejtësi.

Veshja e rrotullimit mund të kalibrohet ose kundër tensionit ose kundër pozicionit të tenxhereve tuaj të shpejtësisë. Fillimisht u kalibrova duke përdorur tensionin e ndjekur nga shënimi i shpejtësive/pozicioneve që përdor më shpesh në tenxhere.

Kur kalibroj me tension nuk jam i sigurt nëse multimetra të ndryshëm do të lexojnë sinjalin PWM si të njëjtin tension, për shkak të kësaj unë gjithmonë përdor të njëjtin multimetër me të cilin kam kalibruar nëse kam nevojë të vendos shtresën rrotulluese në një shpejtësi e cila nuk ka një lidhje duke shënuar Tensioni u lexua në daljen e ushqyer me motor. Multimetri nuk ishte i lidhur ndërsa shpejtësia ishte duke u matur për të shmangur mundësinë që multimetri të zvogëlojë rrymën e furnizuar në motor.

1. Në pjesën për testimin e shpejtësisë u detajua procesi i testimit të shpejtësisë. Përsëriteni këtë proces në pozicione të ndryshme në enët e kontrollit të shpejtësisë, provoni të përfshini shpejtësitë me të cilat keni ndërmend të përdorni shtresën e rrotullimit dhe shpejtësitë minimale dhe maksimale. Rreth 5 matje duhet të jenë të mjaftueshme. Për secilën shpejtësi regjistroni pozicionin dhe/ose tensionin.

2. Vendosni shpejtësitë dhe tensionet e kalibrimit në Microsoft Excel, pastaj vizatoni një grafik

3. Shtoni një linjë trendi në të dhënat tuaja. Përdorni përshtatjen më të thjeshtë që do të shpjegojë trendin e të dhënave, në mënyrë ideale një polinom linear ose të rendit të dytë.

3a Për ta bërë këtë në Excel, zgjidhni grafikun tuaj të vizatuar, shkoni te skeda e paraqitjes në shiritin e opsioneve

3b Klikoni në ikonën "Trendline".

3c Zgjidhni "më shumë opsione të trendit"

3d Zgjidhni opsionin tuaj dhe shënoni "Shfaqni ekuacionin në tabelë" dhe "Shfaqni vlerën e katrorit R në tabelë"

Shpresojmë se keni një përshtatje të mirë, tani mund të përdorni ekuacionin për të llogaritur RPM nga tensioni i furnizuar në motor.

Meqenëse dhe lexuesi ka të ngjarë të jetë një shkencëtar …

Teknika e pipëzës: Në video kam përdorur mikropipetën në një kënd, kjo më ndihmoi të mbaja krahun tim jashtë videos. Në mënyrë ideale, pipeta duhet të jetë vertikale dhe sa më afër mostrës/substratit pa e prekur atë siç mund të përsërisni me besueshmëri.

Cilësia e filmit: Disa nga karakteristikat në filmat e hollë të depozituar në figurë mund të shmangen duke filtruar zgjidhjet pararendëse para përdorimit (siç është përdorimi i një filtri PTFE 33 um). Ngjyra më e lehtë e filmit e parë nga veshja "e zbukuruar" e rrotullimit mund të jetë rezultat i shkallës së rritjes dhe atmosferës. Veshja e rrotullimit "e zbukuruar" u prodhua për të funksionuar vetëm me një rrjedhë të lartë të një gazi inert, pasi filmat e tillë u rrotulluan me nitrogjen në shtresën e rrotullimit "të zbukuruar" dhe ajrin në shtresën e rrotullimit DIY.

Hapi 9: Mirënjohje

Ky seksion i shkurtër për të dhënë kontekstin se ku studioj dhe grupet që mbështesin kërkimin tim i cili është i fokusuar në fotovoltaikët hibrid-perovskite.

• Universiteti i Witwatersrand, Afrika e Jugut
• Fondacioni Kombëtar i Kërkimit (NRF), Afrika e Jugut
• GCRF-START. MB
• Gerry (i cili përpunoi kapësen e shtresës së aluminit)