DIY, Stacioni i bashkimit nën monedhë: 9 hapa

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:35

Kohët e fundit u transferova në vendbanim dhe më duhej të rindërtoja tryezën e punës në shtëpi nga e para. Isha pak i kufizuar për hapësirën.

Një nga gjërat që doja të bëja ishte të modifikoja hekurin tim të saldimit në mënyrë që të mund të fiksohej, pa u vënë re, në pjesën e poshtme të tavolinës sime. Në ekzaminimin e mëtejshëm, nuk ishte vërtet i favorshëm për atë lloj modifikimi për shkak të transformatorit të madh. Kështu që unë rindërtova stacionin, në thelb nga e para, në mënyrë që të mund ta drejtoja atë nga PSU e stolit tim. Unë e kam përdorur atë për disa muaj, tani, dhe nuk kam pasur probleme. Funksionon në thelb njësoj si stacioni origjinal, me përjashtim të faktit se kontrollet dhe ekrani janë pak më të bukur.

Hapi 1: Stacioni i Saldimit Origjinal

Ky është stacioni origjinal. Brenda, ka një transformator të rëndë dhe fuqia AC ndizet me një SCR. Kam paguar rreth 47,00 dollarë për të. Por gjithashtu mund të blini vetëm njësinë e ngrohësit, nëse do të provonit diçka të tillë.

Pjesa kryesore e këtij stacioni të veçantë është se është "stilolapsi Bic" i stacioneve të saldimit. Unë e kam parë stacionin të shitur nën emra të ndryshëm të markave dhe kam parë të njëjtën njësi ngrohëse të përdorur në shumë marka/modele të ndryshme. Kjo do të thotë që ngrohësit zëvendësues janë të disponueshëm lehtësisht për LIR! Mund të blini vetëm njësinë e ngrohësit, të kompletuar me një këshillë të re, për vetëm 7,00 dollarë! Këshillat e zëvendësimit janë nën 2.00 dollarë. Kam pasur fat shumë të mirë me timen (e kam përdorur këtë stacion të veçantë për ndoshta 3-4 vjet dhe kam konsumuar 1 ngrohës dhe 1 këshillë!) Nëse keni probleme ta gjeni, thjesht pyesni. Unë nuk dua të postoj mesazhe të padëshiruara, por nëse mjaft njerëz pyesin, unë do të postoj një lidhje.

Hapi 2: Njësia e ngrohësit

Njësia e ngrohësit ka një lidhës DIN me 5 kunja 180 gradë. Pak testime zbuluan se ka një element ngrohje në kunjat 1, 2. Kunja 3 është në vazhdimësi me majën/mbështjellësin për tokëzim. Kunjat 4, 5 janë një termoelement. Doreza është e shënuar 24V, 48W.

Pra, gjëja e parë që më duhej ishte lidhësi i duhur që mund të merrte 2+ amper. E gjeta në Mouser, duke kërkuar një DIN 180 gradë, femër, 5 pin. Bleva gjithashtu një lidhës mashkull rezervë, në mënyrë që të bëja një përshtatës të përkohshëm për pjesën tjetër të problemit.

Hapi 3: Pjesa e mërzitshme

Ok, sapo mora lidhësit e mi, fillova të bëj një tabelë kërkimi. Kjo pjesë është vërtet e mërzitshme. Në thelb, e futa hekurin, e ndeza dhe fillova të lexoj tensionin në termoelement në temperatura të ndryshme, kështu që mund të bëj një tabelë kërkimi me të cilën të programoj PIC -in tim. E zbërtheva në çdo 10 gradë celcius.

Hapi 4: Pra, çfarë tani?

Epo, unë shkrova një program PIC për të kontrolluar gjërat. Ka 3 butona. Butoni i energjisë ndez/fik hekurin dhe LCD -in. Ka një buton lart dhe një buton poshtë. Temperatura e caktuar lëviz me rritje prej 10 gradë Celcius. Hekuri kujton cilësimin e fundit të përdorur, edhe nëse është shkëputur nga priza.

Truku i vetëm që shtova ishte për shkak të mënyrës së funksionimit të ngrohësit. Unë harroj se çfarë lloj ngrohës ka, por është ai lloj ku rezistenca nuk është konstante. Kur është i ftohtë, rezistenca e ngrohësit është praktikisht zero ohm. Pastaj rritet në disa ohm kur është e nxehtë. Kështu që shtova PWM me një cikël pune 50% kur hekuri është nën 150 gradë Celcius, në mënyrë që ta drejtoj atë nga një furnizim me modalitet kalimi 3A pa penguar mbrojtjen nga qarku i shkurtër.

Hapi 5: Brenda

Nuk ka shumë për të parë, brenda.

LCD dhe hekuri i saldimit kontrollohen nga një PIC dhe disa MOSFET. Ekziston një paketë e vogël me 2 amplifikatorë jo-përmbysës në seri që rrisin prodhimin e termoelementit me rreth 200x, në mënyrë që PIC ta lexojë atë.

Hapi 6: Furnizimi me energji elektrike

Unë tashmë kisha stolin tim PSU të mbyllur nën stolin tim. Mundësohet nga një PSU laptop 20V 3A. Kështu që në vend që të shtoj një furnizim të dedikuar me energji për hekurin tim, unë thjesht përgjova energjinë nga atje. Nëse e bëni këtë, mund të përdorni çdo burim energjie DC që keni në dispozicion. Vetëm sigurohuni që të dalë rreth 20-30V DC dhe se është i aftë të dalë rreth 3A. PSU -të e laptopëve janë shumë të lira në Ebay, dhe ato janë më të vogla/më të lehta se transformatori që vjen në stacionin origjinal.

Hapi 7: Mbajtës i përsosur

Mbajtësi që vjen me këtë stacion saldimi është krijuar për t'u montuar në anën e stacionit. Kam zbuluar se nga një rastësi e madhe, është gjithashtu absolutisht perfekte për tu montuar në pjesën e poshtme të një stoli.

Të vetmet gjëra që shtova ishin disa rondele najloni (kështu që mund të rrotullohet) dhe një vidë për ta montuar atë, si dhe një rrufe/arrë e vogël për të "bllokuar" mbajtësen në mënyrë që të mos bjerë rastësisht nën horizontale, pavarësisht se si lirshëm e keni vendosur çelësin. Unë nuk di një burim vetëm për mbajtësen, kështu që nëse blini vetëm ngrohësin, mund t'ju duhet të ndërtoni mbajtësin tuaj të hekurit. Nëse dikush njeh një burim për këta mbajtës, ndoshta ata mund ta ndajnë atë me ne të tjerët.

Hapi 8: Skematike, PCB, Firmware

Nëse ka ndonjë interes, mendoj se mund të postoj një skemë, skedar pcb dhe firmware. Por unë nuk jam marrë me të. Në fakt, unë kurrë nuk kam bërë një skemë në radhë të parë. Kam përdorur ExpressPCB për të bërë bordin, kështu që nuk kam një Gerber. Dhe nuk e di ku të postoj një skedar HEX. Kështu që unë nuk do të bëj asgjë nga ato nëse nuk janë të interesuar më shumë se 2 persona. Pra, vlerësoni Instructable nëse dëshironi të shihni që ai të bëhet një projekt plotësisht me burim të hapur.

Nëse dikush ka një sit të preferuar të pritjes së skedarëve ku mund të postoj një HEX, mos ngurroni të ndani me mua. Provova një çift dhe kisha aq shumë oferta të padëshiruara dhe falas para se të përfundoja regjistrimin, saqë doja të mbytja dikë.

Hapi 9: Firmware

Kodi Burimor i Asamblesë https://www.4shared.com/file/5tWZhB_Q/LCD_Soldering_Station_v2.html Këtu është firmueri. Shpresoj se kjo lidhje funksionon. Ka një herë të parë për gjithçka. https://www.4shared.com/file/m2iIboiB/LCD_Soldering_Station_v2.html Ky HEX mund të programohet në një PIC16F685 me një programues PIC. Pinout: 1. Vdd +5V 2. (RA5) N/C 3. (RA4) KONTROLLI I DYTSISAC SAC FASHM, pin dalës. Kjo shkon lartë kur stacioni ndizet. Kjo është për LCD me dritë prapa. Disa LCD kanë një dritë të pasme LED, ashtu si imi. Kjo do të thotë që ju mund të ndizni dritën e pasme direkt nga kjo kunj me vetëm një rezistencë seri për të kufizuar rrymën. Në llojin "tjetër" të dritave të prapme, mund t'ju duhet të përdorni këtë dalje për të kaluar një tranzistor për të ndezur dritën e pasme nga hekurudha 5V. 4. (RA3) BUTONI ON/OFF, kunja hyrëse. Lidhni një çelës shtypës të çastit për të ndezur/fikur stacionin. Terren për tu aktivizuar. Pullshtë vendosur tërheqja e brendshme. 5.: kjo kunj shkon LOW për të aktivizuar ngrohësin e hekurit bashkues. Kur stacioni është i ndezur për herë të parë, ky pin dalës ndizet/fiket në intervalin e ulët kHz në ciklin e punës 50% derisa temperatura të lexojë të paktën 150C.* Pas asaj pike, ai thjesht del i ulët kur temperatura e leximit është më e ulët se ajo e caktuar temp. Ajo del lartë kur temperatura e leximit është e barabartë ose më e madhe se temperatura e caktuar. Në modelin tim, unë e përdor këtë kunj për të ndërruar portën e një P-FET të vogël, burimi i të cilit ishte vendosur në 5V. Kullimi i P-FET kaloi një bankë prej 3 (niveli jo logjik, por shumë të deratuar) N-FET që përfundimisht kaluan anën tokësore të njësisë së ngrohësit. *hekuri mund të vendoset nga 150c-460c (që është e përshtatshme është 16 hapa në këtë botë 8-bit:)). Temperatura minimale e leximit është 150 gradë celsius. Derisa ngrohësi të arrijë 150c, temperatura e leximit do të shfaqet si të gjitha pikat. Për njerëzit me shpresë perandorake, unë bëj 90% të saldimit tim midis 230c-270c me saldim plumbi, për të dhënë një pikë referimi. Unë mund ta kthej përkohësisht hekurin deri në 300c për nyje më të mëdha. Pasi u mblodha plotësisht, unë kalibrova rezistencat e mia në mënyrë që lidhja e plumbit sapo të fillojë të shkrihet në rreth 200 gradë celsius, gjë që shoqërohet me përvojën time të mëparshme. 11. (RB6) në LCD E 12. (RB5) në LCD R/W 13. (RB4) në LCD RS 14. (RA2) Kodi ADC: Ky kunj merr tension për reagimet e temperaturës. Ju duhet të lidhni termoelementin e hekurit bashkues me një qark opamp për të rritur tensionin afërsisht 200x. Duke rregulluar mirë fitimin tuaj, ju mund të bëni që leximet e temperaturës tuaj të jenë më të sakta. (IIRC, përfundova duke përdorur fitimin 220x në timen, dhe duket shumë afër.) Pastaj lidheni atë dalje me këtë kunj. Mbani në mend se tensioni në këtë kunj nuk duhet të tejkalojë Vdd shumë. Ideashtë një ide e mirë të vendosni një diodë shtrënguese midis këtij kunji dhe Vdd nëse qarku juaj opamp mundësohet nga më shumë se 5V. Përndryshe, ju mund të dëmtoni PIC. Për shembull, nëse do të ndiznit stacionin me hekurin saldues të shkëputur nga priza, kjo do ta linte hyrjen e opampit të lundronte. PIC mund të marrë gjithçka deri në furnizimin me tension të opamp. Ndërsa mund të duket si një ide e mirë që thjesht të ndizni opampin nga hekurudha juaj 5V në mënyrë që të parandaloni këtë problem, unë e fuqizoj minën nga hekurudha 20V. Kjo ndodh sepse opampet e lira nuk funksionojnë gjatë gjithë rrugës nga hekurudha në hekurudhë. Ka pak shpenzime, të cilat mund të ndikojnë në leximin e temperaturës në skajin e lartë të shkallës. 15. (RC2) në LCD D2 16. (RC1) në LCD D1 17. (RC0) në LCD D0 18. (RA1) BUTONI POSHT, kunja hyrëse. Terren për tu aktivizuar. Pullshtë vendosur tërheqja e brendshme. 19. (RA0) BUTONI PARA, kunja hyrëse. Terren për tu aktivizuar. Pullshtë vendosur tërheqja e brendshme. 20. Pika bazë Këtu është një skedar ExpressPCB. ExpressPCB mund të shkarkohet falas. Edhe nëse nuk përdorni shërbimin e tyre, ky skedar mund të përdoret për transferimin e tonerit DIY nëse printeri juaj mund ta rrokullisë imazhin. Të gjitha vijat e verdha janë kërcyes. Ka shumë! Por gjurmët janë të përcaktuara në mënyrë që të gjitha kërcimet e vogla të vogla të vogla të mbulohen nga një rezistencë 1206 0R. Gjithashtu, vini re se është projektuar në mënyrë që një DIP PIC16F685 të ngjitet në anën e bakrit. Asnjë vrimë. Po, është e çuditshme, por funksionon. Bleva LCD nga Sure Electronics. Ashtë një pinout mjaft standarde për një LCD me dritë të pasme 16x2. https://www.4shared.com/file/QJ5WV4Rg/Solder_Station_Simple.html Qarku opamp që rrit termoelementin nuk përfshihet. Qarku MOSFET që kam përdorur për të ndezur/fikur ngrohësin nuk përfshihet. Google duhet t'ju ndihmojë të kuptoni detajet. Në fakt, qarku opamp kopjohet lehtësisht nga fleta e të dhënave të LM324. Ju dëshironi një përforcues jo -konvertues. Mbani mend, kur vendosni 2 opamps në seri ju shumëfishoni fitimin e tyre. SHOONIMET: 1. Kam ndryshuar leximin e LCD vetëm pak. Tani duhet të përshtatet në një LCD 8x2 (unë përdor një 16x2). Kam lëvizur yllin e treguesit të ngrohësit kështu që është pranë "vendosur". Pra, vetëm "c" në fund do të bjerë. Por nuk e kam provuar kurrë në një LCD 8x2, kështu që mund të gaboj! (Pinout është zakonisht i ndryshëm edhe për ata!) 2. Kujdes: PCB tregon një D2pak LM317. Kjo pjesë e madhësisë nuk është e mjaftueshme për të rënë 20V në 5V në këtë ngarkesë. Por funksionon nëse përdorni një rezistencë seri për të rënë pak nga tensioni. Kam llogaritur rezistencën optimale të serisë për një hyrje 20V të jetë rreth 45-50 ohms dhe 3 vat, e cila bazohet në një ngarkesë maksimale të parashikuar prej 250mA. (Pra, nëse llogaritjet e mia janë të sakta, ky rezistencë seri shpërndan rreth 3W nxehtësi që përndryshe do të mbytte rregullatorin!) Unë personalisht kam përdorur një bandë prej 1206 rezistencash SMD në një rrjet për të arritur fuqinë. Kjo është arsyeja pse ekziston një zonë e vogël prototipimi pranë pinit hyrës të LM317 në PCB -në time.