Pedali i vonesës dixhitale: 19 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:10

Ndërtimi i pedaleve të kitarës është një proces që kërkon kohë, shpesh frustruese dhe i shtrenjtë. Nëse mendoni se do të kurseni kohë dhe para duke bërë pedalin tuaj të vonesës dixhitale, ju këshilloj shumë të lexoni R. G. Faqja e Keen mbi ekonominë e ndërtimit të pedaleve. Megjithatë, nëse si unë, ju jeni obsesiv, kënaquni duke u ngatërruar me elektronikë dhe doni të bëni diçka që duket dhe tingëllon në mënyrë të veçantë tuajin, vazhdoni të lexoni përpara … thjesht mos thoni që nuk ju kam paralajmëruar!

Më poshtë janë udhëzimet e hollësishme se si e bëra pedalin tim të vonesës dixhitale. Duhet të pranoj që kam përdorur një prestar lazer si pjesë integrale e procesit, por mendoj se shumica e detyrave për të cilat po e përdor mund të kryhen me shumë mjete më modeste. Fokusi im i Instructable nuk është aq shumë në montimin e qarkut, por montimin e rastit, pasi këtu qëndron thelbi i vërtetë i problemit. Mbërthimi i shumë gjërave në një rrethim të vogël nuk është veçanërisht i lehtë. Megjithatë, shpresoj që këto udhëzime të ndihmojnë në një farë mënyre për të thjeshtuar procesin.

Vonesë e shkurtër:

Vonesë e gjatë pa reagime:

Vonesë e gjatë me reagime:

Hapi 1: Shkoni të merrni gjëra

Do t'ju duhet:

(x1) Mbulesë çeliku me madhësi "BB" (x1) PT2399 Echo Processor (x1) TL072 op amp me zhurmë të ulët (x1) LM7805 (x3) potenciometra 100K (x1) potenciometër 50K (x1) potenciometër 5K (x1) PCB (x1) Ndërprerës DPDT (x1) Ndërprerës i ndërrimit SPST (SPDT në rregull) (x1) Prizë e energjisë (me ndërprerje) (x2) priza mono 1/4 "(x5) Çelësa (x1) fletë 1/16" gome santoprene (McMaster- Carr 86215K22) (x1) fletë 1/8 "tape

kondensatorët: (x1) 100uF (x3) 47uF (x1) 4.7 uF (x6) 1 uF (x3) 0.1 uF (x2) 0.082 uF (x3) 0.0027 uF (x2) 0.01 uF (x1) 100 pF (x1) 5 pF

rezistorë: (x2) 1K (x11) 10K (x2) 15K (x1) 100K (x1) 510K (x2) 1M

(Vini re se disa nga lidhjet në këtë faqe janë lidhje të lidhura. Kjo nuk e ndryshon koston e artikullit për ju. Unë riinvestoj çdo të ardhur që marr në bërjen e projekteve të reja. Nëse dëshironi ndonjë sugjerim për furnizuesit alternativë, ju lutem më lejoni e di.)

Hapi 2: Skema

Skema ime është kryesisht (lexo: pothuajse tërësisht) e bazuar në pedalin EchoBender të Casper Electronics, i cili nga ana tjetër bazohet kryesisht në pedalin e Vonesës së Rebote 2.5 të Tonepad, i cili nga ana tjetër, pak a shumë, bazohet në shembullin skematik në fletën e të dhënave PT2399. Duke pasur tabelat e të treve, unë personalisht nuk mund të dëgjoj një ndryshim domethënës në tingull midis versionit Casper Electronic dhe atij në Tonepad, për të cilin disa njerëz thonë se tingëllon superiore (ai në fletën e të dhënave thjesht tingëllon i sheshtë). Gjëja e bukur për versionin Casper Electronics është përfshirja e një tenxhere reagimi, e cila i jep një tingull vërtet të plotë efektit jehonë.

Gjërat që kam ndryshuar janë disa vlera të vogla të rezistencës dhe kondensatorit. Dallimi më i madh është se kam hequr tenxheren e shtrembërimit të "vonesës së gjatë". Ky potenciometër në thelb po detyron çipin të nën-mostrojë hyrjen për të krijuar një vonesë më të gjatë dhe, sipas mendimit tim, nuk tingëllon shumë mirë. Nëse ju pëlqen audio me mostër, të vonuar gjatë, me çdo kusht hidhni një potenciometër të madh (1M) në seri me tenxheren e vonesës. Siç edhe mund të keni konkluduar nga kjo, sa më gjatë të jetë vonesa, aq më pak i qartë është sinjali i daljes; prandaj paralajmërohuni që edhe "vonesa e shkurtër" fillon të degradojë kur shtrëngohet deri në fund.

Për hir të tepricës, unë kam rishikuar skemën. Unë kam vënë tre shënime të imazhit në skemën time për të treguar pjesët e qarkut që kanë ndryshuar. Skema e vizatuar nga Casper Electronics është shumë më e qartë dhe unë ju rekomandoj që kryesisht të shkoni sipas asaj.

Hapi 3: Breadboard the Circuit

Ndërtoni qarkun në një dërrasë buke.

Pse dërrasë buke?

Ka disa arsye: 1) Për t'u siguruar që e keni marrë atë në radhë të parë. Nuk ka asgjë më të keqe se sa bashkimi i një qarku përgjithmonë në vend për të gjetur se nuk funksionon. 2) Kjo metodë lejon eksperimentimin. Për shembull, nëse nuk ju pëlqen sesi tingëllon, mund t'i ndërroni me lehtësi pjesët derisa ta bëni. 3) Ju lehtë mund të zgjeroheni në qark. 4) alsoshtë gjithashtu e shpejtë për të bërë dhe nëse zbuloni se nuk ju pëlqen fare qarku, nuk keni humbur vetëm shumë kohë duke u bashkuar. 5) Ju jep një referencë për të kaluar kur më në fund të vendosni ta lidhni përgjithmonë së bashku.

Hapi 4: Saldoni qarkun

Pasi të jeni të sigurtë se qarku punon në dërrasën e bukës, lidhni gjithçka, por prizat, potenciometrat dhe çelsat, në një tabelë qarku të shtypur. Kushtojini vëmendje lidhjeve tuaja.

Nëse keni pjesë të mjaftueshme për ta bërë këtë, rekomandohet që ta lini bukën e paprekur si një pikë referimi. Wiseshtë e mençur të çmontoni tavolinën e bukës vetëm pasi të jeni absolutisht të sigurt se qarku i bashkuar funksionon.

Hapi 5: Bëni kllapa gome

Duke përdorur skedarët e bashkangjitur, prerë modelet e kllapës në një fletë gome 0.2 . Unë kam përdorur një prestar lazer, por ndoshta ju mund të merrni të njëjtat rezultate me një thikë të mprehtë të shërbimeve dhe një gjurmë të kujdesshme.

Këto dy pjesë do të shkojnë midis potenciometrave dhe rastit, dhe çelsave dhe rastit. Ato do të funksionojnë për të parandaluar rrotullimin e trupit të potenciometrave dhe çelsave.

Hapi 6: Stencil Front

Shkarkoni skedarin e bashkangjitur, zero mbylljen tuaj në prestar lazer dhe stencil imazhin në pjesën e përparme të rastit. Bëni një pasim të fortë ose dy pasime të mesme. Ju dëshironi të gdhendni derisa të filloni të shihni metalin e rrethimit.

Nëse nuk keni një prestar lazer, printoni skedarin në letër ngjitëse, ngjiteni në rrethimin tuaj dhe prerë atë me një thikë Exacto

Hapi 7: Ngjyrosni

Llokoçiseni mirë smaltin tuaj të zi (pasi ka tendencë të ndahet) dhe më pas aplikoni një shtresë në secilën prej fjalëve të gdhendura në krye të kutisë. Prisni që ajo të thahet dhe aplikoni një shtresë të dytë. Pastaj, prisni që ajo të thahet edhe një herë dhe vazhdoni.

Këshillë: Për të mos tharë furçën tuaj midis shtresave, mund ta lini të zhytur plotësisht në smalt.

Hapi 8: Stërviteni

Mbërtheni rastin tuaj në një vizë shtypi stërvitjeje. Sigurohuni që të përdorni një lloj mbushjeje uniforme si një çarçaf ose, në rastin tim, një rrip të hollë tape. Sigurohuni që të kapni siç duhet vesën ose ta siguroni atë ndryshe në shtypësin e stërvitjes.

Duke përdorur një stërvitje 1/2 , rreshtoni bitin në qendër të shënimit për butonin e ndërrimit të këmbës dhe pastaj stërviteni.

Zëvendësoni bitin 1/2 "me një stërvitje 9/32" dhe përsëritni procesin e shtrirjes dhe shpimit për të bërë 5 vrima për potenciometrat.

Hapi 9: Qëroni

Hiqeni shiritin e piktorëve dhe përdorni me kujdes një thikë Exacto për të zgjedhur ose gërvishtur me kujdes çdo copë bojë të humbur rreth shkronjave.

Hapi 10: Stërvitni më shumë

Tani, ne duhet të shpojmë vrima në anën e rastit. Dy nga vrimat do të kenë një diametër 3/8 dhe do të jenë për prizat audio (në anën e majtë dhe të djathtë). Dy vrimat e tjera do të jenë për prizën e përshtatësit DC dhe një çelës on/off (në anën e pasme). Për këto dy vrima, padyshim që duhet të përdorni copa stërvitje të përshtatshme për pjesën e madhësisë që keni (rekomandoj së pari të shponi vrima provë në materialin e skrapit). Siç mund ta shihni, unë gjithashtu bëra një vrimë shtesë për një ndërprerës që nuk e bëra përfundoni duke përdorur (ju mund ta injoroni atë nëse nuk keni një përdorim për të).

Për të kuptuar se ku të shpoj këto vrima, instalova përkohësisht disa potenciometra, pastaj duke përdorur klishe kasetë dhe pjesët që do të instaloheshin, kuptova pozicionin e saktë të vrimës në pjesën e brendshme të kasës. Pasi e kisha këtë në vend, radhita një klishe identike në pjesën e jashtme të kasës. Teoria këtu është se vrima nga brenda përputhet me vrimën nga jashtë, e tillë që kur të shponi, pjesa juaj duhet të përshtatet pikërisht aty ku duhet të jetë.

Kam gjetur se ajo që funksionon më mirë në këtë rast është nëse prizat audio 1/4 "janë të vendosura midis dhe" sipër "(kur shikoni poshtë brenda kasës) dy rreshtat e potenciometrave (dhe gjithashtu mjaft larg buzës për të llogaritur buzën) e kapakut). Çelësi dhe pozicioni i prizës së energjisë janë më pak kritike, por gjithashtu duhet të vendosen "mbi" potenciometrin.

Pasi të jetë vendosur e gjithë kaseta juaj, shponi vrimat tuaja.

Hapi 11: Gdhend përsëri

Këtë herë, ne po i bëjmë gjërat pak mbrapsht siç mund ta vini re, ne së pari kemi shpuar vrimat dhe tani po gdhendim. Vendosa ta bëj në këtë mënyrë për të siguruar që kam shpuar vrima që përputheshin saktë me potenciometrat në pjesën e brendshme të kasës.

Gjithsesi, thjesht vendosni një copë bojë mbi vrimë dhe përdorni një laps ose teh për të shpuar nëpër shirit dhe për të ekspozuar vrimën. Tjetra, vendoseni kutinë në një zë të shtypit të stërvitjes. Uleni shtratin e prestarit tuaj lazer rreth një këmbë dhe më pas vendoseni të gjithë shebangun brenda. Mënyra më e lehtë për ta bërë këtë është të fikni bllokimin e boshtit x/y, të ndizni treguesin e pikës së kuqe, të lëvizni kokën e lazerit aty ku mendoni se duhet të jetë pika zero dhe pastaj të rivendosni shtëpinë e lazerit. Pastaj, me pak provë dhe gabim dhe disa copa kasetë, duhet të jeni në gjendje të merrni shtrirjen e duhur.

Gdhend duke përdorur cilësimet e mëposhtme:

Fuqia: 50 Shpejtësia: 100 Kalime: 5

Nëse nuk keni një prestar lazer, bëni disa klishe si më parë dhe ngjitini ato në mënyrë të përshtatshme në kasë.

Kur të keni mbaruar, përsëritni procesin e lyerjes, qërimit dhe heqjes së bojës së tepërt.

Hapi 12: Rreshtimi i tapës

Vishni kapakun me një fletë tape ose izolatori tjetër të hollë. Kjo do t'i japë bordit të qarkut një sipërfaqe për t'u mbështetur në atë që nuk është përçuese dhe do ta parandalojë atë nga shkurtimi.

Skedari i bashkangjitur mund të përdoret në një prestar lazer dhe prodhon një formë që llogarit buzën e brendshme të kapakut dhe vrimat e vidave.

Unë e kam lidhur tapën në kapak me një zam llak. Në retrospektivë, unë duhet të kisha veshur skajet me shirit blu para se të spërkasja pasi më duhej të laja ngjitësin e llakut më vonë (që ishte një dhimbje në qafë).

Hapi 13: Pots dhe çelsin

Instaloni potenciometrat dhe çelsat tuaj brenda kasës duke përdorur kllapa gome për t'i mbajtur ato në vend.

Mos harroni të përafroni potenciometrat me etiketat e tyre të përshtatshme.

100K - Vëllimi i thatë 100K - Vëllimi i lagësht 100K - Përsëriteni 50K - Vonesa 5K - Komentet

Hapi 14: Lidhni panelin e përparmë

Timeshtë koha të lidhni potenciometrat duke përdorur tela të bllokuar. Kunja e djathtë në secilën prej tyre duhet të lidhet së bashku si tokë. Kunjat e tjerë duhet të lidhen sipas diagramit të instalimeve elektrike më poshtë.

Unë rekomandoj të përdorni tela me ngjyra të ndryshme për secilën kunj që nuk lidhet me tokën. Për këtë shumëllojshmëri të telave, kam përdorur parzmore tela nga një furnizim me energji kompjuteri i prishur. Kjo më dha shumë tela me ngjyra të ndryshme për të zgjedhur.

Hapi 15: Lidhni energjinë elektrike

Lidhni prizën e rrymës në mënyrë që të jetë maja pozitive. Me fjalë të tjera, tela e kuqe nga bateria 9V duhet të lidhet me kunjin qendror dhe tela e zezë e baterisë duhet të lidhet me një nga kunjat që shkëputen kur futet spina.

Lidhni një tel tjetër të zi midis kunjit të papërdorur dhe tokëzimit në tabelën e qarkut.

Gjithashtu, lidhni një tel të kuq nga kunja e kuqe e energjisë në kunjin qendror të ndërprerësit tuaj të energjisë SPST. Lidhni një tel të fundit të kuq me terminalin që bën lidhjen me kunjin qendror kur çelësi është i kyçur në pozicionin "On".

Hapi 16: Lidhni panelin e përparmë

Lidhni telat nga potenciometrat dhe çelësin e energjisë në tabelën e qarkut sipas rastit.

Hapi 17: Lidhni gjithçka tjetër

Së fundmi, duhet të lidhni ndërprerësin e stompit DPDT dhe prizat hyrëse dhe dalëse.

Nëse rasti juaj është përçues, ju duhet vetëm të lidhni një kunj nga prizat në tokë. Kunja tjetër do të bëjë një lidhje përmes kasës.

Thënë kështu, sigurohuni që të lidhni prizat hyrëse dhe dalëse në mënyrë të përshtatshme. Në rast se nuk e dini se çfarë është në mënyrë të përshtatshme, kunjat hyrëse dhe dalëse duhet të lidhen përkatësisht me kunjat qendrore në ndërprerësin DPDT. Një palë kunja e jashtme duhet të lidhet me tabelën e qarkut (duke i kushtuar vëmendje të veçantë "In" dhe "Out"). Grupi tjetër i kunjave thjesht duhet të lidhen së bashku për anashkalim të vërtetë.

Hapi 18: Përfundimi i Prekjeve

Tani është koha për të vënë prekjet e fundit.

Përdorni një çelës pa dhëmbëzime për të shtrënguar arrat dhe për të lidhur fort potenciometrat, çelsat dhe prizat në çelës.

Lidhni një bateri 9V.

Vendoseni gjithçka brenda kasës, vendosni kapakun, sigurohuni që të futni priza në të dy prizat pa pengesa dhe më pas vidhoseni kasën.

Nëse nuk e keni bërë tashmë, vendosni çelësat e potenciometrit dhe shtrëngoni vidën e tyre.

Së fundmi, ju mund të dëshironi të merrni parasysh vendosjen e disa këmbëve të gomës që ngjiten në fund.

Hapi 19: Plug and Play

Lidheni dhe nxirreni jashtë.

Nëse tronditja nuk funksionon, MOS KANIKO!

Hapeni kasën rezervë dhe korrigjoni problemin.

Këtu janë disa këshilla për korrigjimin:

1) A është ndezur? Epo… ndizeni. 2) A ka bateri ngarkim? 3) A ka ndonjë lidhje të lidhur në PCB? 4) A përputhen të gjitha lidhjet me skemën? 5) A i keni lidhur saktë çelsat? 6) A e keni drejtuar kabllon siç duhet nga IN në OUT? 7) A është volumi i ngritur në kitarë dhe amplifikatorin tuaj? 8) A është përforcuesi juaj i ndezur? 9) Po në lidhje me volumin në pedale? 10) Nëse është ndezur por nuk është vonuar, a keni provuar të shkelni në çelësin e këmbëve?

A ju duket e dobishme, argëtuese apo argëtuese kjo? Ndiqni @madeineuphoria për të parë projektet e mia të fundit.