Kloni i Tube Screamer: 6 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:30

Unë kurrë nuk e kam konsideruar vërtet ndërtimin e pedaleve të kitarës sime. Unë gjithmonë mendoja se do të ishte më mirë nëse ia lë dikujt tjetër të ndërtojë mjetet që do të ndërtojnë tonin tim.

Kur fillova të merresha me kitarë, luaja akustikë dhe gjëja qesharake ishte se edhe pse kisha luajtur për rreth 2 vjet, ende nuk dija asgjë për gutiars. Pedali im i parë i shtrembërimit ishte pedali FAB Metal. Ishte e lirë. Kjo është me të vërtetë gjithçka që mund të them për të. Pedali tjetër që mora ishte Boss DS-1 klasik. Me DS-1, fillova të pyes veten për të dhe më në fund erdha nëpër një faqe në internet e cila më tregon se si të modifikoj pedalin. Në këtë pikë, vendosa që të krijoj tonin tim dhe kjo është pikërisht ajo që do të bëj në këtë udhëzues.

Hapi 1: Marrja e pjesëve

Kam gjetur planet për këtë projekt në tonepad.com, lidhja mund të gjendet këtu: https://www.tonepad.com/project.asp? Id = 1 Kam shkarkuar skedarin PDF, ka dy mundësi. E para është se ju gdhendni PCB-në tuaj ose blini një tabelë të para-shtypur prej tyre. Personalisht, preferoj të kursej pak para dhe ta bëj vetë. Nëse nuk keni furnizime ose përvojë, ju sugjeroj që së pari të gjeni udhëzime në lidhje me pllakat e gdhendjes. Metoda që kam zgjedhur është gjetur këtu në Instructables.com. Atshtë në këtë lidhje: https://www.instructables.com/id/Stop-using-Ferric-Chloride-etchant! --A-më mirë-etj/? ALLSTEPSI e zgjodhi këtë sepse është "e ripërdorshme" (po, i e di, unë jam i lirë). Unë nuk do të shkruaj procesin e gdhendjes pasi mund të gjendet në lidhjen. Sidoqoftë, unë do të postoj fotografi se si shkoi imja. Kam porositur të gjitha pjesët nga Small Bear Electronics. Ato kanë një çmim mjaft të arsyeshëm pa kostot e mëdha të transportit të shkaktuara nga mouser. Padyshim që rekomandoj. Kohët e fundit, kam lexuar një artikull në lidhje me pjesët që përbëjnë klithmat e tubit. Ka shumë diskutime nëse pjesë të caktuara janë më të mira se të tjerat. Disa pretendojnë dhe betohen se duke përdorur të gjithë NOS (New Old Stock) që do të thotë të prodhuara përsëri kur dhe kurrë nuk përdoren. Kjo ndodh sepse ata do të përsërisin tingullin e saktë që kishin atëherë. Unë mendoj se është e mrekullueshme, por duke pasur parasysh se rezistorët janë ende rezistorë. Kapakët janë ende kapele dhe IC -të janë akoma të njëjta. Konsideroni këtë, nëse një rezistencë precize bën të njëjtën punë si një rezistencë karboni, më mirë atëherë pse jo? Në fund të fundit, një përfiton vetëm nga më pak zhurmë. (e cila është mirë… apo jo?) Sa për IC -të, unë dëgjoj se njerëzit janë të gatshëm të paguajnë deri në 45 dollarë për një NOS JRC4558D. Por merrni parasysh këtë, nëse është bërë në të njëjtën linjë prodhimi, duke përdorur të njëjtat materiale, pa asnjë ndryshim në origjinal. Çfarë ndryshimi bën? Atëherë përsëri, nëse këto kushte janë të njëjta. Kapakët (kondensatorët)… umm… shkoni për më të mirët? Cilat janë më të mirë? këtu është një listë (përsëri me shumë diskutime të rendit) 1/2. Polistireni 1/2. Polipropileni (Film dhe petë para metalizimit) 3. Poliestër Për zinxhirin aktual audio qëndroni larg qeramikës dhe Elektrolitikës. Këto shkronja janë akoma të mira, vetëm jo në audio. Faleminderit

Kur bëhet fjalë për kufijtë në rrugën e sinjalit, nëse origjinali përdor elektrolitikë, kjo është ajo me të cilën do të qëndroja këtu nëse vërtet dëshironi të mashtroni tingullin origjinal. Në një aplikim si ky, rezistorët më të mirë nuk do të bëjnë asnjë ndryshim të vërtetë. IC -të e reja të pastrimit do të bëjnë një ndryshim të vogël, por ndoshta të padukshëm. Kapakët polifonikë në vend të elektros është ajo ku do të ndodhë ndryshimi më i madh. Kapakët elektrolitikë janë gjëja e fundit që dëshironi në rrugën e sinjalit të amplifikatorit tuaj Hifi ose kryqëzuesve të altoparlantëve, por për diçka të tillë natyra e tyre e shtrembëruar në mënyrë të natyrshme është një pjesë kryesore e zërit të qarkut origjinal. Kjo është në fund të fundit pjesë e një instrumenti që bën muzikë, jo mjete për riprodhim duke u përpjekur të riprodhojë me besnikëri një regjistrim. Ndërsa përdorimi i pjesëve NOS është zakonisht mirë nëse ato janë të lira dhe të disponueshme, unë kurrë nuk do të shkoja NOS në kapakët elektrolitikë. Ndryshe nga rezistorët, IC -të ose kapakët e filmit të cilët janë me të vërtetë "gjendje të ngurtë" dhe do të ruhen praktikisht përgjithmonë pa degradim, kapakët elektro janë subjekt i prishjes kimike të pastës elektrolitike, gjë që i bën ata të shënojnë. Toleranca e tyre nuk është e madhe për të filluar, dhe pas 20-30 vjetësh vlerat e tyre mund të jenë kudo. Për të mos përmendur që ata thjesht mund të vdesin plotësisht nga pleqëria. Nëse doni një tingull më të butë kundrejt dublikimit të tonit origjinal, atëherë kapelet poli janë sigurisht zgjedhja e duhur. Kapakët elektrolitikë paraqesin shtrembërim sepse rezistenca e tyre e brendshme kundrejt frekuencës është jolineare duke i bërë ata të veprojnë si një barazues grafik i rregulluar rastësisht. Sa më e lartë të jetë frekuenca, aq më e madhe është shtrembërimi. Kapakët polifonikë, nga ana tjetër, janë shumë linearë dhe paraqesin shtrembërim në thelb zero. Cilin të përdorni në një pedale efektesh? Asnjë e drejtë apo e gabuar, më mirë apo më keq, gjithçka varet nga zgjedhja personale. Ata janë një element akordimi ashtu si zgjedhja e telave, kamionçinave, etj.

Hapi 2: Drejtimi i shpejtë i procesit të gdhendjes

Po, e di, në faqen e fundit thashë që do të anashkaloja gdhendjen, por e ndryshova timen.

Këtu janë hapat: 1. Pritini tabelën në madhësinë e duhur dhe pastrojeni plotësisht. 2. Përdorni një metodë për ta vendosur modelin në tabelë. (E provova këtë shtypi blu N 'peel. Nuk funksionoi fare, mendoj se kam përdorur shumë nxehtësi me hekurin. Përfundova duke përdorur metodën e transferimit të tonerit dhe plotësova vendet bosh me një Sharpie) 3. Etch larg! 4. Pastroni tonerin/Shtypni N'Peel/Çfarëdo që të jetë jashtë bordit. 5. Stërvitni vrima. 6. Pastroni dërrasën

Hapi 3: Vendosja e Komponentëve në Bord

Tani që bordi është i pastër, mund të filloni të bashkoni përbërësit. Sigurohuni që të dyfishoni nëse jo trefish kontrolloni se ku shkon secili përbërës para bashkimit. Kjo do të kursejë shumë zhgënjim në planin afatgjatë, kështu që nuk keni nevojë të çaktivizoni pjesët.

Sa i përket saldimit, jini shumë të kujdesshëm me transistorët, gjysmëpërçuesit dhe diodat; pasi ato mund të dëmtohen nga nxehtësia. Unë rekomandoj që të përdorni kapëset e lavamanit nëse jeni i ri në saldim ose nuk keni aq përvojë. Në fotografi, mund të shihni që e vendosa çipin në një mbajtëse. Ajo që bën kjo është se parandalon që çipi të dëmtohet aksidentalisht gjatë bashkimit, si dhe çipi mund të zëvendësohet. Vendosja e patate të skuqura të ndryshme në mbajtësin për të arritur një tingull të ndryshëm. Për një saldim, kërkoni një hekur me fuqi më të ulët dhe majë më të hollë.

Hapi 4: Puna në rrethim

Për këtë hap, mora një rrethim bosh të shpuar në të dhe e pikturova. Kjo ishte hera ime e parë që e bëja dhe më duhej ta kthej stërvitjen shumë shpejt, kështu që puna e shpifur e shpimit. Unë gjithashtu u përqëndrova në shpimin aktual, kështu që nuk kisha kohë për të bërë fotografi derisa të përfundoja shtresën përfundimtare të bojës.

Shumë vetë -shpjeguese, sigurohuni që të matni vendndodhjet e sakta të vrimave. Pastaj merrni një grusht dhe jepni vrimës pak "fillim të kokës". Tjetra, thjesht merrni një copë prerëse metali. Përdorni shpejtësinë më të lartë, pak vaj dhe stërviteni larg. Para se të pikturoheni, thajini të gjithë përbërësit për të siguruar që të gjithë të përshtaten. Unë nuk u mërzita me heqjen e skajeve sepse vetëm përbërësi do ta prekte. Për pikturë: 1. Pastroni zorrën. 2. Spërkoni abetaren në zorrë. Bestshtë mirë të përdorni pallto të lehta dhe të spërkatni shumë prej tyre. Vetëm sigurohuni që të lini shtresën e mëparshme të thahet para se të spërkatni tjetrën. Nëse nuk e bëni, rezultati do të jetë një gojë shumë e trashë dhe një punë e mundshme me bojë të lëngshme. Nëse e ngatërroni këtë hap, gjithmonë mund të lyeni abetaren në mënyrë që të jetë e barabartë, përfundimi nuk ka rëndësi që nga 3. Spërkateni shtresën përfundimtare në të njëjtën mënyrë si u aplikua abetarja.

Hapi 5: Brenda rrethimit

Kur lidhni bordin me përbërësit, ekziston një udhëzues në tonepad.com që ju tregon mënyrat e ndryshme për ta bërë atë. Ajo që bëra ishte se mora një plan dhe më pas e ndryshova në mënyrë që të funksiononte për atë që më duhej.

Unë mendoj se është më mirë të siguroheni që keni vetëm tela të mjaftueshëm, por duke u siguruar që nuk është shumë e shkurtër. Shumë tela thjesht do ta bëjë atë të duket i çrregullt. Tjetër atëherë ajo masë shtatë herë dhe prerë një herë.

Hapi 6: Testimi…

Për testimin e dyfishtë, nëse jo të trefishtë kontrolloni lidhjet. Sigurohuni që gjithçka është në polaritetin e duhur.

Filloni duke e futur në prizë dhe duke parë nëse anashkalimi (pozicioni i fikur) funksionon. Më pas futeni në prizë dhe sigurohuni që LED të ndizet, nëse jo shkëputeni dhe kontrolloni përsëri. Në të vërtetë, mund të ketë një miliard gjëra që mund të ndodhin, por ju takon ta kuptoni, për pjesën më të madhe ndoshta është vetëm një gabim udhëzimi. ose mund të jetë një gabim pjesor. Shijoni pedalin !!!