Kavanozi i Fireflies: 18 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:29

Ky projekt përdor LED të gjelbër të montuar në sipërfaqe së bashku me një mikrokontrollues AVR ATTiny45 për të simuluar sjelljen e zjarrfikëseve në një kavanoz. (shënim: sjellja e xixëllonjës në këtë video është përshpejtuar shumë për të qenë më e lehtë për tu përfaqësuar në një film të shkurtër. Sjellja e paracaktuar ka dukshëm më shumë ndryshime në shkëlqimin dhe vonesën e saj midis shfaqjeve.)

Hapi 1: Rreth këtij projekti

Frymëzimi për këtë projekt vjen nga fakti që nuk kam jetuar kurrë në një zonë ku zjarrfikësit ishin të zakonshëm dhe ishin shumë të magjepsur sa herë që i takoja në udhëtimet e mia. Modelet e ndezjes janë digjitalizuar nga të dhënat e hulumtimit të sjelljes së zjarrfikëseve të gjetura në internet dhe janë modeluar në Mathematica në mënyrë që të gjenerohen ndryshime të shpejtësisë dhe intensitetit. Prodhimi përfundimtar u shndërrua nga një funksion lehtësie dhe u shkrua në skedarë të kokës si të dhëna PWM 8-bit. Softueri është shkruar në avr-gcc C dhe kodi burimor sigurohet së bashku me një.hex të para-përpiluar për lehtësi. Kodi është optimizuar në mënyrë të konsiderueshme për efikasitetin dhe për të minimizuar konsumin e energjisë. Vlerësimet e papërpunuara të kohës së funksionimit parashikojnë që një bateri 600mAh 3V CR2450 të zgjasë nga 4 deri në 10 muaj, në varësi të modelit të këngës së përdorur. Tani burimi vjen me dy modele, song1 dhe song2, me song2 si parazgjedhje. Kohëzgjatja e vlerësuar e ekzekutimit të Song2 është 2 muaj, e këngës 1 është 5 muaj. Ky projekt përfshin një sasi të drejtë të bashkimit të nivelit të sipërfaqes. Sidoqoftë, dizajni i qarkut është i parëndësishëm dhe fakti që ne jemi në gjendje të përdorim një tabelë prototipimi SMD jashtë raftit në vend që të kemi një PCB të personalizuar të bërë, kursen shumë në kosto. Do të ishte shumë e thjeshtë të krijonit një version të montimit jo sipërfaqësor duke përdorur versionin PDIP të ATTiny45 dhe LED-ve përmes vrimës. Kostoja e përbërësve elektronikë vjen në rreth 10 $-15 $ (pas transportit) ose kështu dhe koha e montimit është në rendi prej 2 orësh.

Hapi 2: Pjesët

Në këtë pjesë unë listoj pjesët që kam përdorur në ndërtimin e këtij projekti. Në shumë raste, pjesa e saktë nuk kërkohet dhe një zëvendësues do të mjaftojë. Për shembull, nuk kërkohet që të përdorni një bateri CR2450 për të fuqizuar qarkun, çdo furnizim me energji 3V do të jetë i mjaftueshëm dhe CR2450 sapo ishte bateria më e lirë që gjeta e cila i përshtatet kërkesave të madhësisë dhe kapacitetit që kërkoja. -1 mikrokontrollues AVR ATTiny45V, paketë SOIC 8-pin (pjesa DigiKey# ATTINY45V-10SU-ND) (shiko shënimin 1)-1 bord prototipues Surfboard 9081 SMD (pjesa DigiKey# 9081CA-ND)-6 LED të Gjelbër (Pjesa DigiKey# 160 -1446-1-ND) (shiko shënimin 2)-1 rezistencë 22.0K Ohm 1206 (shih shënimin 3)-2 rezistorë 100 100 Ohm 1206 (shih shënimin 2)-1 mbajtës baterie CR2450 (Pjesa DigiKey# BH2430T-C-ND) - 1 bateri CR2450 (çdo furnizim me energji elektrike 3V do të bëjë)- 1 bobinë e telit magnetik # 38 (Ngineering.com Pjesa # N5038)- 6 inç ose më shumë tela të hollë të zhveshur, kam përdorur tela të mbështjellë me tela të zhveshur, por për çdo gjë që do të bëjë

Shënime:#1 - Dallimi midis një ATTiny45V dhe një ATTiny45 është se ATTiny45V është specifikuar të funksionojë në tensione midis 1.8V - 5.5V ndërsa ATTiny45 dëshiron 2.7V - 5.5V. Për këtë projekt, i vetmi implikim është se ATTiny45V ndoshta mund të funksionojë edhe pak më gjatë ndërsa bateria vdes. Në realitet, kjo ndoshta nuk është kështu dhe ATTiny45 mund të konsiderohet i shkëmbyeshëm me ATTiny45V (mendoni se cilin prej tyre më ndodhi në dorë kur fillova?). Përdorni çfarëdo që mund të kapni në duart tuaja. Gjithashtu, ATTiny85 do të funksionojë mirë edhe për pak më shumë para.#2 - Zëvendësimi i një modeli të ndryshëm LED me karakteristika të ndryshme të tërheqjes së rrymës do të ketë implikime në atë rezistencë që përdorni. Shihni seksionin Skematik të Qarkut për më shumë informacion dhe kontrolloni fletën e specifikimeve për LED -të tuaj.#3 - Ky është vetëm një rezistencë tërheqëse, vlera specifike nuk është e rëndësishme. Thjesht duhet të jetë 'mjaft i madh' pa qenë 'shumë i madh'. Shihni seksionin Skema e Qarqeve për më shumë informacion.

Hapi 3: Mjetet

Këto janë mjetet që kam përdorur: Radio Shack #270-373 1-1/8 "Clip Micro Smooth" clip-on-a-stick "-Një nga kapëset mikro të lëmuar të montuar në një gozhdë ose një lloj tjetër shkopi. Temperatura- Hekuri i salduar i rregulluar me majë të hollë (Unë përdor stacionin dixhital të saldimit Weller WD1001 me hekur 65 vat dhe mikro tip 0,010 "x 0,291" L). Megjithatë, me një buxhet, hekuri i saldimit me stil Radio Shack 15 vat duhet të jetë i mirë. Duart Multimetër (për testimin e qarkut) Gërshërë me tela Fluks (më pëlqen Stilolapsi i tretshëm në ujë Kester, i disponueshëm në HMC Electronics (pjesa# 2331ZXFP)) Saldator (sa më i hollë aq më mirë) Piskatore Exacto Thikë / Rroje

Hapi 4: Asambleja e Bordit Qarkor - Pjesa 1 nga 3

Përgatitja e qarkut dhe bashkimi i rezistorëve -

Fluksi i jastëkëve - Unë prirem të ndryshoj gjithçka, edhe kur përdor lidhës që tashmë përmban fluks. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur unë jam duke përdorur stilolapsin e tretshëm në ujë, pasi pastrimi është kaq i lehtë dhe stilolapsi e bën të lehtë të mos ketë fluks kudo. Teli i bluzave të ngjitura nëpër pads siç është ilustruar - Pasoja e mos bërjes së PCB -së tonë për këtë projekt është që ne duhet të shtojmë telat tanë të autobusit. Gjithashtu vini re telat e autobusit në PIN_C, PIN_D dhe PIN_E. Këto nuk janë rreptësisht të nevojshme, por duket më e pastër në këtë mënyrë dhe gjithashtu na jep pak hapësirë në bërryl kur i bashkojmë një kapëse mikroprocesorit për programim. Rezistentët e saldimit në tabelë - Ka një numër udhëzuesish të mirë në internet me shembuj se si të bashkoni përbërësit e montimit në sipërfaqe. Në përgjithësi, ju doni të filloni duke vendosur pak saldim në një jastëk. Duke e mbajtur përbërësin në një palë piskatore, ngrohni saldimin dhe mbajeni njërën anë të përbërësit në saldim derisa të rrjedhë mbi kunj. Ju dëshironi ta mbani komponentin të barabartë me tabelën ndërsa jeni duke e bërë këtë. Pastaj, lidhni anën tjetër. Shikoni foton.

Hapi 5: Asambleja e Bordit Qarkor - Pjesa 2 nga 3

Lidhja e mikrokontrolluesit në tabelë -Përkulni kunjat në mikrokontrollues -Një pasojë tjetër e mos bërjes së PCB -së sonë është se duhet të merremi me gjerësinë e pazakontë të çipit ATTiny45 i cili ndodh të jetë pak më i gjerë sesa do të përshtatet rehatshëm në Surfboard. Zgjidhja e thjeshtë është që të përkulni kunjat brenda, në mënyrë që çipi të qëndrojë në pads në vend që të ulet mbi to. Mikrokontrolluesi i saldimit në bord - Përsëri, ka shumë udhëzues të saldimit SMD atje, por përmbledhja ekzekutive është kjo: çipi (mendoj se kjo e bën * shumë * më të lehtë marrjen e një nyje të mirë për saldim, veçanërisht me topologjinë e çuditshme të sipërfaqeve të këtyre kunjave të përkulur)- Mbajeni çipin në jastëk dhe tërhiqeni lidhësin poshtë nga jastëku katror dhe mbi kunjin e parë të çipit (shtoni më shumë saldim nëse nuk ka mjaftueshëm në tabelën katrore, por zakonisht do të keni mjaftueshëm tashmë).- Sigurohuni që saldimi të rrjedhë në të vërtetë dhe * mbi * kunjin. Lëvizja e saldimit është si "shtyrja" e saldimit në kunj.- Pasi të jetë ngjitur kunja e parë, shkoni te kunja në cepin e kundërt të çipit dhe bashkojeni edhe atë poshtë. Sapo të fiksohen ato dy qoshe, çipi duhet të qëndrojë fort në vend dhe kunjat e mbetura të bëhen të thjeshta për t'u përfunduar. Gjithashtu, jini shumë të kujdesshëm që ta lidhni çipin në tabelë në orientimin e duhur! Nëse shikoni nga afër çipin do të shihni një vrimë të vogël të rrumbullakët në krye në njërën nga qoshet. Ai indentacion shënon pinin #1 të cilin unë e kam shënuar ndryshe si kunja e "rivendosjes" në çip (shiko diagramin). Nëse e lidhni në orientim të gabuar, ju premtoj se nuk do të funksionojë;)

Hapi 6: Asambleja e Bordit Qarkor - Pjesa 3 nga 3

Provoni të gjitha lidhjet -

Meqenëse gjithçka është mjaft e vogël këtu, është mjaft e lehtë të bësh një lidhës të keq që duket mirë për syrin. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të testoni gjithçka. Përdorni një multimetër dhe provoni të gjitha shtigjet në tabelë për lidhje. Sigurohuni që të testoni gjithçka, për shembull mos e prekni sondën në jastëkun në të cilën kunja e çipit duket e ngjitur, prekni vetë kunjin. Gjithashtu testoni vlerat e rezistencës së rezistorëve tuaj dhe sigurohuni që ato përputhen me vlerat e tyre të pritshme. Një problem i vogël tani është i lehtë për tu korrigjuar, por bëhet një dhimbje koke e madhe nëse zbulohet pasi të jenë lidhur të gjitha telat LED.

Hapi 7: Bërja e një vargu LED Firefly - Pjesa 1 nga 4

Përgatitni telat -

Ngineering.com ka një përmbledhje të mirë se si të punoni me këtë tel magnetik dhe mbulon lyerjen, si dhe përdredhjen e tij, të cilat janë dy hapa për të bërë një varg LED firefly. Sidoqoftë, unë kurrë nuk kam qenë i kënaqur me rezultatet e djegies së izolimit siç përshkruhen në udhëzues dhe në vend të kësaj jam vendosur të heqësh butësisht izolimin me një brisk. Quiteshtë mjaft e mundur që unë thjesht nuk po i bëja hapat e kallajisjes siç duhet (pavarësisht shumë përpjekjeve) dhe kilometrazhi juaj mund të ndryshojë. Pritini telat e kuq dhe jeshil në gjatësinë e dëshiruar të vargut. Unë preferoj të përdor gjatësi të ndryshme teli për secilën varg zjarrfikëse, në mënyrë që sapo të mblidhen, të gjitha të mos varen në të njëjtën "lartësi". Në përgjithësi unë llogaritja gjatësinë që do të përdorja duke gjetur vargun më të shkurtër (bazuar në matjen e kavanozit që do të përdorte), vargun më të gjatë dhe duke e ndarë intervalin midis tyre në mënyrë të barabartë në 6 matje. Vlerat me të cilat përfundova për një kavanoz standard të pelteve të widemouth janë: 2 5/8 ", 3", 3 3/8 ", 3 3/4", 4 1/8 ", 4 5/8". Shirit një fund të secilit tel që ekspozon një milimetër ose më pak. Duke përdorur metodën e rrojës, pastroni butësisht izolimin duke e tërhequr butësisht tehun mbi tela. Kthejeni tela dhe përsërisni derisa fyerja të jetë hequr. Duke përdorur këtë metodë, e kam të vështirë të heq vetëm një milimetër tela, kështu që thjesht ndërpres tepricën.

Hapi 8: Bërja e një vargu LED Firefly - Pjesa 2 nga 4

Përgatitja e LED -

Duke përdorur një mikroklip, merrni një LED në mënyrë që ana e poshtme të jetë e kthyer jashtë, duke ekspozuar pads. Montoni mikroklip + LED në duart ndihmëse dhe aplikoni fluksin në pads në LED.

Hapi 9: Bërja e një vargu LED Firefly - Pjesa 3 nga 4

Lidhja e LED -it -Duke përdorur një mikroklip tjetër, kapni fillimisht tela të gjelbër dhe montojeni në duart ndihmëse. Tani vjen pjesa më e vështirë e projektit, duke bashkuar LED. Manipuloni duart ndihmëse në mënyrë që pjesa e ekspozuar e telit të gjelbër të mbështetet butësisht në jastëkun e katodës së LED. Kjo është pjesa që kërkon shumë kohë dhe kërkon durim dhe nuk mund të nxitohet. Planifikoni lëvizjet tuaja paraprakisht dhe veproni ngadalë dhe me mendim. Kjo është në thelb një punë delikate e llojit të anijes dhe nuk duhet të nënvlerësohet. Sidoqoftë, nuk duhet të jesh biri i preferuar i një prodhuesi orësh në mënyrë që ta tërheqësh këtë, ai * është * brenda fushës së vdekshmëve. E kam shumë më të lehtë të manipuloj krahët e duarve ndihmëse në vend të telave ose mikroklipit. Mbështetni pjesën e ekspozuar të telit në bllokun e katodës dhe rregulloni pajisjet dhe ndriçimin tuaj për t'u siguruar që mund të shihni në mënyrë të përsosur atë që jeni duke bërë në përgatitje për bashkim. Duke përdorur një hekur bashkues të vendosur në rreth 260 gradë C, merrni një shumë një copë e vogël e saldimit të shkrirë në majë të hekurit dhe, me shumë butësi, prekni majën e hekurit në bllokun e katodës në LED. Një sasi e vogël e saldimit duhet të dalë menjëherë nga maja dhe mbi jastëk (falë fluksit), duke e siguruar tela në jastëk gjatë procesit. Kini kujdes që të mos e digjni LED duke e mbajtur hekurin në jastëk shumë të gjatë (maksimum 3 sekonda, kur të bëni të drejtë keni nevojë për më pak se 0.10 sekonda kontakt me majën, është shumë shpejt). Fatkeqësisht ajo që tenton të ndodhë këtu është që ju ta rrëzoni telin nga jastëku me majën e hekurit, duke ju detyruar të kaloni përsëri duke i vendosur të gjitha. Për këtë arsye ju duhet të jeni * shumë * të ngadalshëm dhe të butë me hekurin. Unë prirem të vendos bërrylat në tryezën e punës në të dyja anët e duarve ndihmëse dhe ta mbaj hekurin me të dy duart në një shtrëngim të tipit seppuku, duke e ulur butësisht hekurin drejt jastëkut. Ky kontroll është ndonjëherë mënyra e vetme për të marrë kontroll të mjaftueshëm. Një këshillë tjetër: mos pini një tenxhere kafe para se ta provoni këtë. Kjo bëhet më e lehtë me praktikën. (Shumë butësisht) tërhiqni tela të gjelbër për të provuar që është siguruar fort. Lëshoni tela nga mikroklipi dhe, pa ndryshuar orientimin e LED, përsëritni procesin me tela të kuq, vetëm këtë herë duke e bashkuar atë në jastëkun e anodës të LED. Meqenëse tela e kuqe do të fluturojë mbi bllokun e katodës (jeshile), është e rëndësishme që të mos keni shumë tela të kuq të ekspozuar, që të mos bjerë në kontakt me bllokun e katodës dhe të krijojë një të shkurtër.

Hapi 10: Bërja e një vargu LED Firefly - Pjesa 4 nga 4

Ktheni telat dhe provoni -

Pasi të dy telat janë bashkangjitur në LED është koha të ktheni telat. Përdredhja e telave rezulton në një pamje më të pastër, shton shumë qëndrueshmërinë në vargun LED, dhe gjithashtu zvogëlon numrin e telave delikate të fluturimit të lirë me të cilët duhet të merreni kur punoni me tabelën më vonë. Për të shtrembëruar telat, filloni duke montuar një mikroklip në duart tuaja ndihmëse dhe kapeni atë në dy tela menjëherë nën LED. Tani, duke përdorur një mikroklip tjetër (e kam të montuar në një gozhdë për ta bërë më të lehtë këtë proces), kapni skajin tjetër të vargut rreth 1.5 centimetra nga fundi. Ktheni butësisht mikroklipin duke aplikuar vetëm tension të mjaftueshëm për t'i mbajtur telat drejt derisa telat të shtrembërohen mjaftueshëm së bashku. Unë prirem të preferoj një kthesë disi të ngushtë pasi kjo rezulton në një varg që është më i lehtë për tu mbajtur drejt. Pasi të jetë shtrembëruar vargu, hiqeni rreth 2-3 mm nga skaji i lirë i telave dhe provoni duke vendosur 3 volt përmes një rezistori 100 Ohm dhe në skajet e telave. E kam pasur shumë të vështirë të krijoj një lidhje të mirë duke shtypur sonda në skajet e zhveshura të telit të magnetit, kështu që unë kap mikroklipet në skajet dhe prek ato me sonda në vend. Ju nuk keni nevojë të merrni një "ON" të fortë të fortë nga LED që tela të kalojë testin, pasi edhe me kapëset është e vështirë të marrësh një lidhje të mirë. Edhe disa dridhje janë të mjaftueshme për të kaluar. Kur bashkohet, lidhja do të jetë shumë më e mirë. Vendoseni vargun LED mënjanë në një vend të sigurt. Përsëriteni këtë proces për secilën prej 6 vargjeve.

Hapi 11: Bashkimi i vargjeve LED në tabelë - Pjesa 1 nga 2

Bashkojini telat e fijeve të kuqe në grupe me 3 tela dhe ngjitini në tabelë -

Pasi të keni përfunduar të gjashtë vargjet LED dhe tabelën e qarkut, është koha t'i lidhni telat në tabelë. Renditini vargjet LED në dy grupe me nga tre. Për secilin grup, ne do t'i shtrembërojmë dhe lidhim tre telat e kuq së bashku në një dhe pastaj do t'i bashkojmë ato në tabelë. Kapni tre tela të kuq midis gishtit të madh dhe gishtit tregues. Pasi të keni bërë kujdes të veçantë për të siguruar që skajet e zhveshura të tre telave të jenë të gjithë në linjë, mikroklidhni të tre telat afër njëri-tjetrit dhe montoni mikroklipin në duart ndihmëse. Ktheni pjesët e ekspozuara të telave së bashku. Kjo është për të parandaluar ndarjen e tyre ndërsa i lidhni në tabelë. Kallaji skajet e përdredhura të telave me saldim. Përdorni fluksin për të siguruar një kontakt të mirë midis majave të telit (gjëja e fundit që dëshironi të bëni është të shkëputni këto tre tela për të marrë atë që nuk po bën kontakt të mirë). Lidhni me kujdes paketën me tela të kuq në jastëkun anësor të PIN_A, në mënyrë që rezistenca të ndajë paketën dhe mikrokontrolluesin. Përsëriteni procesin me tre telat e tjerë LED, duke bashkuar paketën në anën e largët të rezistencës në PIN_B. Tani duhet të keni të dy paketat me 3 tela të ngjitur në tabelë me telat e gjelbër që fluturojnë falas.

Hapi 12: Bashkimi i vargjeve LED në tabelë - Pjesa 2 nga 2

Bashkojini telat e gjelbër në tufa me 2 tela dhe ngjitini në tabelë, provoni-Duke përdorur një proces të ngjashëm se si i keni bërë tufat e kuqe me 3 tela, bashkoni telat e gjelbër së bashku në tufa me 2 tela dhe i lidhni ato në PIN_C, PIN_D, dhe PIN_E. Duke mos i bashkuar paketat në jastëkun më të afërt me mikrokontrolluesin, ne i japim vetes më shumë hapësirë në bërryl nëse duhet të bëjmë ndonjë punë të saldimit me prekje në mikrokontrollues ose të bashkojmë një kapëse programimi në tabelë. Pasi të gjitha telat LED janë ngjitur në bord, është një ide e mirë për t'i testuar ato. Me një burim energjie 3V, provoni telat duke vendosur një tension pozitiv në PIN_A ose PIN_B, duke qenë të kujdesshëm për ta vendosur atë * pas * rezistorit pasi 3V do të dëmtojë këto LED pa të, dhe duke lëvizur tensionin negativ midis PIN_C, PIN_D dhe PIN_E. Çdo kombinim i kunjave duhet të rezultojë në një ndriçim LED kur të hetohet. (Nëse çipi juaj është programuar tashmë në këtë pikë, atëherë thjesht aplikimi i energjisë në tabelë (VCC dhe GND) duhet të jetë i mjaftueshëm për të testuar të gjashtë LED -të me një lëvizje. Programi i ofruar kalon nëpër të gjitha LED -të në nisje.)

Hapi 13: Përgatitja dhe lidhja e mbajtësit të baterisë

Merrni telat që do të përdorni për të lidhur mbajtësen e baterisë me to dhe prerë ato në gjatësi. Unë prirem të përdor gjatësitë e mëposhtme:

Tela e Kuqe: 2 "Tela e Gjelbër: 2 3/8" Hiqeni pak nga të dy skajet e telave dhe ngjitni njërin skaj të telit në mbajtësen e baterisë dhe skajin tjetër në tabelën e qarkut, duke pasur kujdes që polaritetet të jenë të sakta Me Kontrolloni ilustrimet për detaje. Gjithashtu, pasi të keni ngjitur telat në mbajtësen e baterisë, mund të dëshironi të kapni kunjat mbi të, kështu që nuk është aq e vështirë të ngjiteni në kapakun e kavanozit.

Hapi 14: Asambleja Përfundimtare

Deri në këtë pikë ju keni montuar plotësisht tabelën e qarkut dhe keni bashkuar telat LED dhe mbajtësen e baterisë. Mbetet vetëm për të programuar çipin dhe për të vendosur montimin e bordit në kapakun e kavanozit tuaj. Sa i përket mënyrës së programimit të çipit, kam frikë se është pak përtej fushëveprimit të këtij dokumenti dhe varet shumë nga platforma e kompjuterit që përdorni dhe me çfarë mjedisi zhvillimi po punoni. Unë kam dhënë kodin burimor (të shkruar për GCC) si dhe binarët e përpiluar, por të kuptosh se çfarë të bësh me to varet nga ty. Fatmirësisht, ka shumë burime të mira atje për të filluar me AVR, këtu janë disa: https://www.avrfreaks.net/ - Ky është siti i parafundit për AVR. Forumet aktive janë të domosdoshme. me aspektin e programimit të çipit. Sa i përket lidhjes së tabelës dhe baterisë në kapak, ka ndoshta një milion mënyra për ta bërë këtë, por nuk jam i sigurt se kam gjetur më të mirën akoma. Metodat që kam provuar kanë qenë të përdor ose ngjitës epoksi ose të nxehtë. Unë tashmë kam pasur disa raste të dërrasave të epoksuara që dalin jashtë, kështu që nuk do ta rekomandoja ta përdorni atë. Ngjitësja e nxehtë duket se funksionon mirë, por unë kam pak besim se pas disa cikleve të nxehtë/të ftohtë do të jetë më mirë sesa epoksi. Pra, po lë të kuptoj se si ta lidhni tabelën dhe mbajtësen e baterisë në kapak deri tek ju gjithashtu. Sidoqoftë, unë do të ofroj disa këshilla: - Kini kujdes që kur lidhni mbajtësen e baterisë që të dy kunjat të mos shkurtohen për shkak të kapakut metalik. Disa kapakë janë të izoluar, të tjerët jo. - https://www.thistothat.com/- Kjo është një faqe në internet që ofron rekomandime për zam bazuar në atë që po përpiqeni të ngjitni. Për xhamin në metal (përafrimi më i afërt që mund të mendoj për qarkun e silikonit) ata rekomandojnë "Locktite Impruv" ose "J-B Weld". As unë nuk kam përdorur ndonjëherë.

Hapi 15: [Shtojca] Skema e Qarkut

Ky seksion përshkruan modelin e qarkut Jar o'Fireflies dhe ka për qëllim të hedhë dritë mbi disa nga vendimet e projektimit të marra. Nuk është e domosdoshme të lexoni ose kuptoni këtë pjesë në mënyrë që të ndërtoni zjarrfikësit tuaj. Sidoqoftë, me shpresë se do të jetë e dobishme për këdo që dëshiron të modifikojë ose përmirësojë qarkun.

Skema e mëposhtme përshkruan qarkun Jar of Fireflies. Në veçanti, ka disa shënime për të bërë në lidhje me modelin e tij: VCC - terminali pozitiv i furnizimit me energji 3V (dmth bateria), për ata që nuk janë të njohur me konventat skematike të emërtimit elektronik. GND - gjithashtu, kjo shkon në terminalin negativ të baterisë tuaj. R1 - 22.0K Ohm rezistencë - Kjo përdoret si një rezistencë tërheqëse për të nxitur tensionin në kunjin e rivendosjes gjatë funksionimit duke parandaluar kështu rivendosjen e çipit. Qarku në të vërtetë do të funksiononte mirë nëse ky rezistencë thjesht zëvendësohej me një tel. Sidoqoftë, do të kishte një ndryshim kritik: nuk do të mund të riprogramoni çipin pasi të jetë ngjitur në tabelë. Arsyeja për këtë është sepse programuesi i çipave nuk do të jetë në gjendje të ngrejë pinin e rivendosjes ulët pa shkurtuar në VCC në të njëjtën kohë. Ky është qëllimi i vetëm i R1, për të lejuar një programues të çipave të ndryshojë pinin e rivendosjes pa shkurtuar në VCC. Si e tillë, vlera e R1 nuk është në të vërtetë e rëndësishme, për aq kohë sa është 'mjaft e madhe' (pa aq e madhe sa të bllokojë pinin e rivendosur që të mos shikojë VCC fare). Çdo vlerë midis 5k-100k është ndoshta mirë. R2, R3 - Rezistenca 100 Ohm - Vlera e këtyre rezistorëve varet nga karakteristikat e modelit të LED -ve që ju jeni duke përdorur. LED të ndryshëm, madje edhe me të njëjtën madhësi dhe ngjyrë, kanë karakteristika shumë të ndryshme, veçanërisht kur bëhet fjalë për sa rrymë tërheqin dhe sa dritë prodhojnë. Për shembull, modeli i LED -ve që përfundova duke përdorur janë specifikuar të tërheqin rreth 20mA në 2.0V dhe 10mA në 3V përmes një rezistori 100 Ohm. Tani po ta kisha bërë këtë qark përsëri, me siguri do të kisha zgjedhur një vlerë pak më të madhe për R2, R3. Arsyeja për këtë është se, nëse do të shihja një zjarrfikëse në natyrë të shkëlqente aq shkëlqyeshëm sa një nga këto LED në 10mA, do të prisja që ajo të shpërthente në një mjegull të njomë të gjelbër një milisekondë më vonë. Kjo do të thotë, në 10mA këto LED ndriçojnë shumë për të qenë fireflies realiste. Kjo është një çështje që unë e trajtova në softuer duke kufizuar shkëlqimin maksimal në të cilin ndizen LED -të. Nëse përdorni të njëjtën pjesë # LED që kam përdorur, do të gjeni që softueri firefly të jetë akorduar tashmë në një shkëlqim të përshtatshëm. Përndryshe, nëse nuk keni ndërmend të ndryshoni shkallën e shkëlqimit në kodin burimor, mund ta gjeni veten duke u kthyer prapa dhe duke u marrë me vlerën e R2, R3 për të gjetur një vlerë më të përshtatshme për çfarëdo LED që përfundoni duke përdorur. Për fat të mirë, kjo nuk duhet të bëjë shumë përpjekje pasi rezistorët SMD janë të lehtë për tu ripunuar. PIN_A, B, C, D, E - Këta janë emra që ua kam dhënë në mënyrë arbitrare kunjat për t'i dalluar ato dhe i referohem kunjave me këto emra në kodin burimor. Kunjat A dhe B i referohem si kunja "master". Nëse nuk planifikoni të lexoni kodin burimor, atëherë ky dallim nuk do të bëjë ndonjë ndryshim. Nëse planifikoni të lexoni kodin burimor, shpresojmë se komentet që kam vendosur në të do të përshkruajnë mjaftueshëm rolin e kunjave kryesore dhe mënyrën se si drejtohen LED -të. Pavarësisht, këtu është përmbledhja ekzekutive e mënyrës se si drejtohen LED -të: Para se të luhet një 'këngë' e një fireflay, merret një vendim i rastësishëm se çfarë LED do të drejtohet. Ky vendim fillon me zgjedhjen e pinit 'master', ose PIN_A ose PIN_B. Kjo përzgjedhje ngushton zgjedhjen e asaj që LED -at aktualë mund të nxiten. Nëse zgjidhet PIN_A, atëherë ne kemi një zgjedhje midis LED1, LED2 ose LED3. Po kështu për PIN_B dhe LED -të e tjerë. Pasi të zgjidhet kunja kryesore, atëherë ne zgjedhim rastësisht LED -in specifik për të përzënë nga lista e zvogëluar e kandidatëve. Për shembull, le të themi se ne kemi zgjedhur PIN_A dhe LED2. Për të ndezur LED2, ne ngasim PIN_A të lartë dhe drejtojmë PIN_D (kunja me të cilën është lidhur ana tjetër e LED2) e ulët. Për ta fikur përsëri LED2 gjatë luajtjes së këngës, ne e lëmë PIN_A të lartë dhe e çojmë PIN_D gjithashtu, duke hequr kështu ndryshimin e mundshëm midis dy anëve të LED2 dhe duke ndaluar rrymën përmes tij, duke e fikur atë. Meqenëse e lëmë PIN_A të drejtuar gjatë gjithë kohës, ne gjithashtu mund të zgjedhim të luajmë njërën nga dy LED -të e tjera, LED1 ose LED3, plotësisht të pavarur. Në praktikë, kodi është shkruar për të luajtur një maksimum prej dy këngësh në të njëjtën kohë (dy zjarrfikës që shkëlqejnë në të njëjtën kohë).

Hapi 16: [Shtojca] Kodi Burimor

Skedari firefly.tgz përmban kodin burimor dhe skedarin hex. Të përpiluar për këtë projekt.

Ky projekt u ndërtua duke përdorur avr-gcc 4.1.1 (nga pema e porteve të FreeBSD) së bashku me avr-binutils 2.17 dhe avr-libc-1.4.5.

Hapi 17: [Shtojca] Shënimet e prodhimit

Fotografitë në këtë Udhëzues janë marrë të gjitha duke përdorur një aparat fotografik dixhital kompakt Canon SD200 dhe janë përpunuar (lexuar: ruajtur) në Photoshop.

(Përpjekja për të bërë fotografi të objekteve të vogla që lundrojnë në hapësirë me thellësi komplekse të fushës pa asnjë formë të fokusimit manual mund të jetë një Udhëzues në vetvete. Yerg.)