Breadboard Arduino në rrugën e duhur: 5 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:28

Ka fjalë për fjalë qindra Arduinos Breadboard atje, kështu që çfarë ndryshon nga ky? Epo ka disa gjëra që shumica e tyre dhe në të vërtetë as vetë Arduino nuk po i bëjnë mirë. Para së gjithash, furnizimi analog lidhet me furnizimin dixhital. Ka një arsye pse Atmel i nxori në kunja të veçanta. Seksioni dixhital gjeneron zhurmë që mund të ndërhyjë në konvertimet analoge. Atmel rekomandon një induktor 10µH dhe kondensator të veçantë për AVCC për të filtruar këtë zhurmë. Unë nuk e kam përdorur këtë induktor ose rruazën ferrite të rekomanduar për VCC, por nëse do të bëni shumë gjëra analoge, është ndoshta një ide e mirë. Induktivitetet Endacake të bordit të bukës dhe kërcyesit ndihmojnë disa.

Një përmirësim tjetër ka të bëjë me linjën RESET. Për të lejuar modalitetin HVPP, AVR -të nuk kanë mbrojtje ESD në kunjin RESET. Pra, nëse nuk jeni duke programuar tension të lartë, rekomandohet të përdorni një diodë për të ndihmuar në mbrojtjen kundër ESD. E gjithë kjo është e mbuluar në AVR042: Konsideratat e Dizajnit të Hardware AVR. Me sa duket pak njerëz janë në dijeni të këtij dokumenti.

Një praktikë tjetër e zakonshme është vendosja e një kondensatori drejtpërdrejt në ndërprerës në linjën RESET. Kjo mund të gjenerojë thumba të tensionit të lartë sipas AVR042. Kjo nuk bëhet aq shumë me AVR, (ndoshta sepse i vret plotësisht), por shpesh shihet me shumë mikro të tjerë dhe madje edhe në bordet e prodhuesit. Mbështetja në mbrojtjen ESD në këtë mënyrë është thjesht dizajn i keq sipas mendimit tim.

Hapi 1: Mblidhni materiale

BOM për këtë projekt:

• (1) 630 (830) vrimë pa saldim
• (1) Kompleta të ndryshëm të telave për bluzë të blloqeve ose tela prej argjendi ose kallaji të fortë 24AWG të veshur
• (1) USBtinyISP, ISP Arduino, etj.
• (1) Ndarje ISP me 6 kunja ose tela meshkuj në meshkuj DuPont
• (1) Mikrokontrolluesi Atmel ATmega328P-PU AVR (DIP 28-pin)
• (1) Treguesi LED i gjelbër 3-5mm
• (1) diodë e shpejtë 1N914/1N4148
• (1) Ndërprerës me prekje me prekje të boshtit 9mm
• (1) oshilator kristal kuarci 16MHz, 15-20pF
• (1) Rruaza ferrite (opsionale)
• (1) induktor 10µH (opsional)
• (1) qeramike me shumë shtresa 10µF
• (4) qeramike monolit 100nF
• (2) disk qeramik 22pF
• (1) Rezistencë 4.7k 1/4W
• (1) Rezistencë 680Ω 1/4W
• (1) Rezistencë 330Ω 1/4W

Për kalimin, paguani pak më shumë dhe merrni diçka të mirë. Ato katrore zakonisht të disponueshme janë mbeturina jo të besueshme.

Hapi 2: Filloni Asamblet

Montoni së pari të gjithë përbërësit e ulët dhe kërcyesit. Komponenti i prerë çon deri në 8 mm nën pikën më të ulët në trupin përbërës pas përkuljes. MOS PREJini prizat në 3 përbërësit e përdorur në hapin tjetër. Thjesht pritini ato por lërini në gjatësinë maksimale. Jini shumë të kujdesshëm me kondensatorët e diskut. Veshja e zhytjes në pjesën e poshtme është e brishtë dhe prishet aty ku mbulon plumbat nëse ato janë të përkulura.

Kunja 1 e ATmega duhet të hyjë në rreshtin 11 për ta bërë më të lehtë gjetjen e kunjave. Kunja 5 është rreshti 15, kunja 10 është rreshti 20, etj.

Një kondensator 100nF shkon nga A11 në GND, është e vështirë të shihet në fotografi. Rezistenca 330Ω është në vrimat D10 dhe D11. Diagrami Fritzing e bën më të lehtë për të parë se çfarë shkon ku.

Kapakët e tjerë 100nF shkojnë në D17, D18, një tjetër në G17, G19 dhe një tjetër në H17, H18.

Kërcyesi që shkon në AVCC mund të zëvendësohet sipas dëshirës me një induktor 10µH. Nëse matjet tuaja analoge e kërkojnë atë, do të ndihmojë me zhurmën.

Rruaza opsionale e ferritit shkon në VCC. Përdoreni nëse ka përbërës që krijojnë zhurmë, për shembull çipat logjikë të serisë 7400. Hiqni bluzën VCC dhe zëvendësojeni atë me rruazë ferrite.

Mos harroni kërcyesit që lidhin + dhe - në të gjithë tabelën.

Hapi 3: ISP dhe Gjërat e Larta

Komponentët më të gjatë vijnë më pas. Këto janë dioda, rezistenca 4.7k dhe kristali i kuarcit. Sigurohuni që të vëzhgoni polaritetin në diodë. Brezi katodik shkon në anën +. Po supozohet të jetë anshmëri e kundërt.

Kur gjithçka është brenda siç tregohet dhe jeni të sigurt se asgjë nuk po shkurtohet, është koha për telat e kallamarëve të ISP -së. Kunjat 17, 18 dhe 19 në ATmega janë përkatësisht MOSI MISO dhe SCK. RESET mund të shkojë në J10 me këtë lloj ndërprerës. VCC dhe GND janë + dhe - natyrisht.

Hapi 4: Ngarkuesi Opsional

Isshtë e nevojshme të futni një bootloader në ATmega për të "ngarkuar" skica nga Arduino IDE. Përndryshe do të ngarkohet vetëm përmes ISP -së. Seriali është shumë më i shpejtë, por ngarkuesi i ngarkesës merr pak nga hapësira e kujtesës flash që përndryshe do të shkonte në skicën tuaj dhe ngadalëson procesin e nisjes. Optiboot rekomandohet nëse shkoni në këtë rrugë dhe është shumë i vogël. Personalisht, heq dorë nga bootloader dhe thjesht përdor ISP.

Një konsideratë tjetër është moti për fuqinë mbi ISP. Për shembull, USBtinyISP ka një bluzë brenda për të fuqizuar objektivin. Ngarkuesit e vjetër të telefonit gjithashtu bëjnë një burim të shkëlqyeshëm energjie. Tabelat e prishjes USB janë të disponueshme ose thjesht ndërpritni lidhësin dhe hiqni dhe lidhni telat nëse jeni të guximshëm. Unë kisha një karikues Android që më kapi në këmbë dhe u prish, kështu që nuk ishte problem. Me telat kallamar lëreni kunjin VTG/VCC në ISP kur ndizeni nga jashtë ose lini të lidhur dhe hiqni kërcyesin.

Hapi 5: Përfundimi

Mbaruat të gjithë tani. Ngarko skicën e ndezjes për provë dhe LED duhet të fillojë të ndizet. Unë kam një skicë të ndezjes së ndezur diku. Shihni nëse mund ta gjeni.