Ndërtimi i furnizimit me energji të stolit të rregullueshëm DIY: 4 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:27

Unë kam përdorur një furnizim me energji të vjetër të bazuar në një rregullator linear për shumë vite tani, por prodhimi maksimal 15V-3A, i shoqëruar me ekranet analoge të pasakta më shtynë të bëj furnizimin tim me energji elektrike i cili adreson këto çështje.

Shikova furnizimet e tjera të energjisë që njerëzit kanë bërë për frymëzim dhe vendosa për disa kërkesa themelore:

-Më shumë fuqi sesa analogu i vjetër mund të jepte

-Tifoz ftohës (nëse është e nevojshme)

-Ekran dixhital

-Dukur e hijshme dhe e sigurt (jo se ajo analoge nuk ishte as nga këto gjëra….)

Për pajisjet elektronike, të gjithë artikujt u morën nga eBay ose nga një skip jashtë kolegjit tim (seriozisht) kështu që fatura e materialeve është mjaft e vështirë për t'u përcaktuar. Unë vlerësoj se kam shpenzuar më pak se 12 € në pjesë, por kjo do të jetë më e lartë nëse nuk mund të merrni disa pjesë (burim energjie) falas, ku çmimi varet shumë nga fuqia që dëshironi.

Ju lutemi vini re se kjo "figurë" përqendrohet në ndërtimin e furnizimit me energji elektrike dhe kështu që jo të gjithë hapat janë në stilin e mënyrës se si, por më shumë-një përmbledhje e hapave të ndërmarrë. Nëse kërkohen më shumë detaje, unë jam më shumë se i lumtur të ndihmoj natyrisht, thjesht lini një koment këtu ose në videon demonstruese në youtube dhe unë do t'ju përgjigjem sa më shpejt:)

Hapi 1: Elektronika e energjisë

Burimi i energjisë i përdorur ishte një SMPS me rrymë të lartë (8A) (Modaliteti ndërrues-Furnizimi me energji elektrike) që del 19V, të cilin për fat të mirë e kam marrë falas. Burime të ngjashme të energjisë që mund të përdoren përfshijnë një karikues laptop ose edhe një transformator me një qark ndreqës të plotë të urës.

Për të ndaluar tërheqjen e energjisë kur nuk përdoret, lidhja Live u zgjerua në një ndërprerës në panelin e përparmë të kutisë dhe përsëri në SMPS. Meqenëse kutia është metalike, unë e lidha kunjin e Tokës me pllakën bazë me një vidë.

Dalja DC e SMPS ishte e lidhur me një konvertues DCDC Buck që zbret, prodhimi i të cilit shkoi në lidhjet pozitive dhe negative në panelin e përparmë të kutisë (përmes rezistencës së shuntit në ekranin dixhital).

Ekrani dixhital, së bashku me një konvertues 5V (për portet USB) u mundësua nga SMPS 19V, pasi kjo do të qëndronte konstante pavarësisht se në çfarë tensioni të daljes ishte vendosur.

Një tifoz kompjuteri 24V ishte gjithashtu i lidhur me SMPS përmes një qarku MOSFET, i cili kufizon rrymën (dhe kështu shpejtësinë) e ventilatorit. SH NOTNIM: Qarku kufizues aktual nuk është i nevojshëm dhe MOSFET po vepron vetëm si një rezistencë. U shtua për të zvogëluar shpejtësinë e ventilatorit dhe shumë qarqe të tjera (madje edhe një qark i bazuar në LM317) ndoshta do të funksiononin më mirë sesa zbatimi im, por unë mund ta përfshij atë nëse dikush e dëshiron atë.

Hapi 2: Kontrolloni elektronikën dhe instalimet e ekranit

Matësi i ekranit dixhital duhet të lidhet në seri me terminalin dalës negativ për të ndjerë rrymën dhe një tel tjetër shkon në terminalin dalës pozitiv për të matur tensionin e daljes, siç tregohet në foton e mësipërme.

Për të rregulluar tensionin e daljes, një tenxhere me makinë prerëse 50kOhm në konvertuesin 15Ak zëvendësohet nga një potenciometër i ngjashëm me një kthesë të vlerësuar i cili shtrihet në kutinë e përparme me një kabllo fjongo. Njëra anë e potenciometrit lidhet me një potenciometër 2kOhm në përpjekje për të pasur një çelës tensioni "të rregulluar mirë", por siç u diskutua më vonë, kjo përdoret rrallë.

Një e metë e qenësishme me përdorimin e një konvertuesi buck është se tensioni i daljes është i kufizuar në afërsisht 1V më pak se tensioni i hyrjes, por rezistenca e potenciometrit përputhet me tensionin maksimal të hyrjes (në këtë rast tensioni maksimal i hyrjes = 30V). Kjo do të thotë që nëse e furnizoni konvertuesin me një tension shumë më të ulët se tensioni maksimal i hyrjes, potenciometri do të ketë një zonë të vdekur - ku rrotullimi i çelësit nuk ndryshon tensionin. Për të kapërcyer këtë, ekzistojnë dy mundësi:

1) Përdorni një Buck/Boost Converter të kombinuar i cili ose rrit ose ul tensionin e hyrjes në atë që dëshironi - ky opsion do të ishte më i miri për të pasur një gamë të madhe të tensionit të daljes që është e pavarur (jo e kufizuar nga) tensionin e hyrjes.

2) Zgjidhni një potenciometër me një rezistencë që zvogëlon zonën e vdekur në një nivel të pranueshëm - ky është opsioni më i lirë, por vetëm zvogëlon zonën e vdekur (e cila rrit rezolucionin si rezultat) kështu që tensioni i daljes është ende i kufizuar në një sasi të caktuar nën tensioni i hyrjes.

Unë shkova me opsionin 2 pasi tashmë kisha një konvertues 15A dhe nuk doja të prisja që të mbërrinin më shumë pjesë nga Kina. Meqenëse rezistenca e kërkuar e potenciometrit nuk ishte afër një vlere standarde, vendosa një rezistencë në terminalet e jashtme të potenciometrit, duke zvogëluar në mënyrë efektive rezistencën në vlerën e dëshiruar.

Hapi 3: Rasti

Tani për pjesën argëtuese dhe të lodhshme - krijimi i rastit. Ju mund të përdorni gjithçka që dëshironi për këtë; dru, MDF, plastikë, metal, ose të printuar plotësisht 3D nëse dëshironi vërtet. Unë shkova me metal dhe plastikë pasi jam më i kënaqur me këto materiale dhe ato duken bukur së bashku (më falni entuziastët e drurit).

Unë kisha një sasi të mirë të materialit të fletës prej çeliku inox, kështu që mbulesa kryesore ishte bërë me këtë. Panelet e përparme dhe të pasme janë bërë prej plastike (akrilik në pjesën e përparme, plastikë e panjohur e përtypur në pjesën e pasme) dhe pllaka bazë është bërë nga një fletë çeliku nga një stendë televizori.

Baza është prerë për të qenë pak më e gjerë dhe shumë më e gjatë se SMPS dhe vrimat janë shpuar në 4 qoshet ku dikur ishin vendosur fiksuesit e kutisë SMPS (pasi gjysma e sipërme e kutisë ishte hequr për tela dhe shpërndarje më të mirë të nxehtësisë).

Këto vrima u goditën me një rubinet M4 në mënyrë që vidat e makinës të mund të përdoren për të siguruar SMPS në bazë, së bashku me pllaka me kënd të drejtë prej çeliku inox të cilat përdoren për të lidhur bazën me kapakun prej çeliku inox dhe panelin e pasmë. Dy vrima të ngjashme u shpuan dhe u goditën për të mbajtur panelin e përparmë në vend me një copë plastike të këndit të drejtë duke u përdorur këtë herë (për shkak të afërsisë së lidhjeve të energjisë).

Panelet e përparme dhe të pasme u shënuan dhe u shpuan aty ku kërkohej, pastaj pjesët u prenë dhe u dorëzuan në dimension, duke përfshirë vrimat drejtkëndëshe për ekranin, portat USB dhe lidhjen me energjinë elektrike në pjesën e pasme.

Mbulesa kryesore u shënua në çarçafë SS 0.8 mm dhe u pre në madhësi me një mulli këndor, duke përfshirë një portë në anën për marrjen e ajrit. Vrimat për anën dhe pjesën e sipërme u shënuan dhe u shpuan para se të përkuleshin, por meqenëse nuk kam një frenë prej llamarine (akoma) kthesat që arrita të merrja kishin një rreze të rëndë ndaj tyre. Ndërsa llogaritja për një rreze më të vogël për vrimat, godita skajet kundër një hekuri këndor në një ves për të bërë që gjithçka të rreshtohet siç duhet - kjo fut një lloj "karakteri" në pjesë dhe sigurohet që të gjithë e dinë se është e porositur …

Çdo gjë është mbledhur me vida makine M4, ose ngjitës për pjesët që nuk kanë nevojë të zëvendësohen. Unë mendoj se është e rëndësishme të ndërtojmë gjëra me shërbueshmërinë në mendje.

Hapi 4: Rishikimi

Pas montimit, testimit dhe përdorimit për disa muaj, zbulova se potenciometri 2K për funksionin "rregullim i mirë" ishte i zhurmshëm (shkon qarkun e hapur herë pas here kur kthehet). Kjo ishte e papranueshme pasi bëri që tensioni i daljes të kërcejë papritur, dhe kështu thjesht e ktheva tenxheren 2k në pozicionin e saj minimal në mënyrë që të mos ndërhyjë në tenxheren kryesore të rregullimit. Potenciometrat me cilësi të lartë janë të domosdoshëm për projekte të tilla.

Shpresoj që kjo të ndihmojë disa nga ju atje siç më ndihmuan të tjerët. Kjo është vetëm një qasje e shumë dhe inkurajoj pyetje nëse nevojitet ndonjë informacion shtesë, ose këtu ose në videon time në youtube. Faleminderit shumë dhe bërë mirë nëse e keni arritur deri tani, duke e bërë të lumtur!