858D SMD Stacioni i Rimbushjes së Ajrit të nxehtë Hack: 10 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:26

Kam një laborator të vogël elektronik, ku riparoj pajisje elektronike të prishura dhe bëj disa projekte të vogla hobi. Për shkak se ka gjithnjë e më shumë gjëra SMD atje, ishte koha për të marrë një stacion të duhur të rifillimit të SMD. Shikova pak përreth dhe gjeta 858D të ishte një stacion shumë i mirë për çmimin e tij. Unë gjithashtu gjeta një projekt me burim të hapur të nisur nga madworm (spitzenpfeil) në 2013 duke zëvendësuar kontrolluesin origjinal të temperaturës 858D nga një mikro ATmega. Për shkak se nuk ka udhëzues të plotë vendosa të shkruaj një. Ka 4 variante të ndryshme me mikro të ndryshëm të 858D atje të shitur nën dhjetëra marka të ndryshme. Modeli aktual (Prill 2017) ka një kontrollues MK1841D3, dhe është ai që unë jam duke përdorur. Nëse keni një IC të ndryshëm, ju lutemi shikoni fillin origjinal në EEVblog.comMaterialet: 1x - 858D Stacioni i Rikthimit (natyrisht), unë e kam marrë nga Amazon për rreth 40 € ~ USD42 3x - MK1841D3 në ATMega PCB (nga maniak, kështu që të gjitha kreditë për të!), OSH Park, vjen në paketë prej 3, por ju duhet vetëm një 1x - ATMega328P VQFN Package1x - LM358 ose ekuivalente DFN8 Package2x - 10KΩ rezistencë 0805 Package2x - 1KΩ rezistencë 0805 Package3x - 390Ω rezistencë 0805 Paketa1x - 0805 Package1x - 1MΩ rezistencë 0805 Package1x - 1Ω rezistencë 1206 Package5x - 100nF kondensator 0603 Package4x - 1µF kondensator 1206 Package2x - 10KΩ trimer 3364 Package1x - LED Ngjyra e zgjedhur 0608 Paketa 1x 2x6 Header (Programim ISP) 1x reklamë me prizë IC

1x BC547B ose Transistor ekuivalent

1x 10KΩ 0.25W rezistencë me tela

disa WireOptional: 1x Buzzer2x ngrohje shtesë 1x HQ IC prizë 20Pin1x C14 PlugMagnet të vegjël neodymiumArdduino "Hacked" StickerTools: 858D Rework Station (Nuk kam shaka) Rregullimi i saldimit me hekur / stacion ose ekuivalente) Opsionale: dyshek ESD dhe rrip dore Oskilloskop Furçë ESD Solder Sucker Printer 3D Transformator izolimi Armë ngjitëse e nxehtë Termometër Mashie mulliri ose Jigsaw

Hapi 1: Mblidhni PCB

Nëse jeni duke punuar në pajisje të ndjeshme ndaj elektrostatikës, gjithmonë duhet të sillni ju dhe qarkun tuaj në të njëjtin potencial elektrik për të shmangur dëmtimin e tij. Para se të filloni të merrni pjesë në stacion, ju duhet të montoni PCB. Filloni duke aplikuar pastë ngjitëse (ose saldim të rregullt) në jastëkët në anën e sipërme të PCB dhe vendosni në vend të gjithë përbërësit SMD, Plani i aksioneve për anën 1:

R4 = 1MΩ 0805 Paketa

R7 = 1kΩ 0805 Paketa

R8 = 1kΩ 0805 Paketa

R9 = 10kΩ 0805 Paketa

C1 = 100nF 0603 Paketa

C6 = 100nF 0603 Paketa

C7 = 100nF 0603 Paketa

C8 = 100nF 0603 Paketa

C9 = 1µF 1206 Paketa

VR1 = 10KΩ 3364 Paketa

VR2 = 10KΩ 3364 Paketa

D1 = Paketa LED 0608

U2 = Paketa Atmega VQFN

Kontrolloni dyfish polaritetin e përbërësve dhe rifilloni PCB-në. Ju lutemi vini re, në fotografitë e mia LED është në drejtimin e gabuar! Përsëriteni në anën e dytë, Plani i aksioneve:

R1 = 10KΩ 0805 Paketa

R2 = 390Ω 0805 Paketa

R3 = 390Ω 0805 Paketa

R5 = 100KΩ 0805 Paketa

R6 = 390Ω 0805 Paketa

C2 = 1µF Paketa 1206

C3 = 100nF 0603 Paketa

C4 = 1µF Paketa 1206

C5 = 1µF 1206 Paketa

U1 = Paketa LM358 DFN8

Pas pastrimit të mbetjeve të Fluksit, lidhini në ISP Header dhe përshtatësin e prizës IC dhe bëni një urë lidhëse midis mesit dhe jastëkut të etiketuar "GND".

Hapi 2: Testimi dhe Programimi

Hapi tjetër është të testoni PCB për shkurtore. Mënyra më e sigurt për ta bërë këtë është duke fuqizuar qarkun mbi një furnizim me energji laboratorike duke vendosur kufirin aktual në disa mA. Nëse kalon pa asnjë pantallona të shkurtra është koha për të programuar mikro. Unë bëra një version tim të bazuar në 1.47 nga raihei i cili mund të shkarkohet nga Faqja ime GitHub. Bazohet në ndërtimin e fundit "zyrtar" të madworm, i cili është gjithashtu i disponueshëm në GitHub. Brenda skedarit. ZIP të shkarkuar ka një skedar.ino dhe një skedar.h që mund të hapen dhe përpilohen duke përdorur ArduinoIDE ose AtmelStudio (dhe VisualMicro Plugin), ka edhe skedarë. Hex të para -përpiluar të cilët mund të ngarkohen drejtpërdrejt në mikro. Për shkak është e mundur vetëm të përpiloni dhe të mos ngarkoni drejtpërdrejt nga ArduinoIDE duke përdorur AtmelStudio në vend të saj. Nëse doni të përdorni ArduinoIDE do t'ju tregoj se si ta përdorni atë më vonë. Por pavarësisht nga ajo që po përdorni, ju duhet të modifikoni disa vlera. Dy të parat janë brenda skedarit.h. Dy rreshtat

#përcakto FAN_SPEED_MIN_DEFAULT 120UL

#përcakto FAN_SPEED_MAX_DEFAULT 320UL

Duhet të komentohet dhe në vend të kësaj rreshtat

// #përcakto FAN_SPEED_MIN_DEFAULT 450UL

// #përcakto FAN_SPEED_MAX_DEFAULT 800UL

Duhet të komentohet (ose vlerat duhet të ndryshohen). Të dytët janë dy linjat e rekomanduara CPARAM të cilat duhet të kopjohen dhe zëvendësojnë dy linjat CPARAM brenda skedarit.ino. Kjo NUK mundëson modalitetin e kuptimit Standard aktual, sepse përdor pinin A2 Instaed të A5, i cili është i gabuar në këtë tabelë! Ndryshimi i fundit është TEMP_MULTIPLICATOR_DEFAULT në skedarin.h i cili vendos shumëzuesin e temperaturës. Kjo vlerë varet nga lloji i stacionit. Në modelin 230V duhet të jetë rreth 21, në modelin 115V rreth 23-24. Kjo vlerë duhet të rregullohet nëse temperatura e treguar nuk përputhet me atë të matur. Ato gjithashtu mund të ndryshohen më vonë drejtpërdrejt në stacion si vlerat e Shpejtësisë së Fanit. Pas ndryshimit të atyre vlerave, është koha për të përpiluar kodin.

AtmelStudio: Në AtmelStudio ju thjesht mund të zgjidhni AtMega328 si mikro, goditni butonin Përpilo dhe Ngarko dhe ai duhet të bëjë hile. Në rastin tim disi nuk u ngarkua kështu që më duhej të ndez skedarin gjashtëkëndësh me dorë.

ArduinoIDE: Në ArduinoIDE përpilimi është pak më ndryshe si zakonisht. Në vend që thjesht të godisni butonin Upload, duhet të shkoni te skeda Sketch dhe të klikoni Export compiled Binary. Pas ndryshimit në dosjen e projektit do të gjeni dy skedarë gjashtëkëndësh. Njëra me bootloader dhe tjetra pa bootloader. Ai pa bootloader është ai që duam. Mund ta ndezni duke përdorur AtmelStudio, AVRdude ose ndonjë softuer tjetër të pajtueshëm.

Në të dyja: Pas ndezjes së skedarit ju duhet të vendosni siguresat. Ju duhet t'i jepni atyre mundësinë për 0xDF HIGH, 0xE2 LOW dhe 0xFD EXTENDET. Kur siguresat digjen, mund të shkëputni programuesin dhe PCB -në.

Hapi 3: Çmontimi

Tek Hack i vërtetë. Filloni duke hequr katër vidhat në pjesën e përparme dhe mbulesa e përparme do të zbresë. Pjesa e brendshme e stacionit duhet të duket shumë e ngjashme me atë të mi. Pas shkëputjes së telave, heqjen e dy vidhave në PCB dhe çelësin AIR në pjesën e përparme do të përfundoni me PCB të zbrazët. Në mes të PCB ka IC kryesore kontrollues MK1841D3 në një Paketë DIP20. Theshtë ai që do të zëvendësohej në këtë mod. Për shkak se është i lidhur, thjesht mund ta zëvendësoni me tabelën e re, por priza origjinale nuk u përshtat shumë mirë me përshtatësin e prizës DIP20, kështu që e zëvendësova. Në PCB ka edhe dy IC DIP8 të tjerë, ai pranë MK1841D3 është një EEPROM Serial 2MB. Duhet të hiqet gjithashtu për ta bërë këtë mod të funksionojë. Tjetri është vetëm një lloj OPAmp, Duhet të qëndrojë. Vetëm nga kurioziteti e futa EEPROM në Programuesin tim Universal dhe e lexova. Rezultati është një skedar binar pothuajse i zbrazët me vetëm "01 70" në Adresat 11 dhe 12. Ndoshta temperatura e fundit e vendosur. (Fatkeqësisht nuk mbaj mend se cila ishte temperatura e caktuar e fundit, por me siguri jo 170 ° C, ndoshta 368 ° C?) Ju lutemi kini kujdes që të mos ngrini jastëkët, sepse bakri nuk ngjitet shumë mirë në PCB.

Hapi 4: Rimbledhja

Pas zëvendësimit të suksesshëm të prizës IC dhe heqjes së EEPROM, duhet të bëni një modifikim më shumë, të godisni rezistencën e shmangies për rrymën e ventilatorit. Ekziston një pistë në këndin e sipërm të majtë të pjesës së saldimit të PCB që duhet të modifikohet. Shkon midis C7 dhe kunjit negativ nga lidhësi i ventilatorit. Pas prerjes së gjurmës, copëzimit të maskës së saldimit dhe bashkimit në rezistencën 1Ω, duhet të lidhni një tel në kunjin negativ të ventilatorit, dhe anën tjetër në bllokun e saldimit të etiketuar "FAN" në PCB PCU. Hapi tjetër opsional është shtimi i ziles. Për ta përshtatur atë me PCB, duhet të përkulni pak kthesat e ziles dhe ta lidhni atë në lidhësin PC4. Vendosni përsëri të gjitha telat dhe vazhdoni në hapin tjetër.

Hapi 5: Kalibroni sensorin e ventilatorit

Tani është koha për të ndezur kontrolluesin e ri për herë të parë dhe për të kalibruar sensorin e ventilatorit. Rrezik, duhet të punosh në PCB me energji elektrike! Pra, mënyra më e sigurt për ta bërë këtë është duke fuqizuar stacionin mbi një transformator izolimi. Nëse nuk keni një të tillë, mund të shkëputni pjesën e nxehtë të transformatorit të kontrollit nga PCB -ja kryesore dhe ta lidhni drejtpërdrejt me energjinë elektrike, për të mbajtur rrjetën larg PCB -së. Vazhdoni të lidhni një tel provë në kunjin pozitiv të LED dhe lidheni atë me një oshiloskop. Ndizeni stacionin duke mbajtur shtypur butonin UP dhe stacioni do të fillojë në modalitetin FAN TEST. Do të ndezë ventilatorin dhe do të shfaqë vlerën e papërpunuar të ADC në ekran. Kthejeni çelësin e ventilatorit në minimum dhe rregulloni prerësin Vref derisa të keni impulse të këndshme aktuale në ekranin e oshiloskopit. Kthejeni potenciometrin FAN në maksimum dhe verifikoni që atje gjatësia e valës, por jo forma e valës ndryshon. Nëse forma e valës ndryshon, rregulloni prerësen Vref, derisa të keni të njëjtat impulse në min dhe në max. Nëse ktheni me sukses stacionin dhe lëvizni prizën e provës nga kunja LED pozitive në kunjin e majtë të potenciometrit Gain. Filloni përsëri modalitetin Fan-test dhe matni tensionin në prizën e provës. Rregulloni Trimmerin e Fitimit derisa të merrni rreth 2, 2V në pozicionin MAX. Tani hidhini një sy ekranit. Vlera duhet të jetë rreth 900. Tani instaloni të gjithë hundën tuaj njëra pas tjetrës në pjesën e dorës dhe shënoni vlerën më të lartë në ekran. Kthejeni FAN -in në minimum, dhe ju duhet të merrni një vlerë rreth 200. Përsëri provoni të gjitha grykat tuaja dhe shënoni vlerën më të vogël. Fikeni stacionin dhe ndizeni përsëri, këtë herë duke mbajtur të dy butonat të shtypur. Stacioni do të fillojë në modalitetin e konfigurimit. Duke shtypur lart e poshtë mund të rrisni/ulni vlerën, duke shtypur të dyja ndërroni në pikën tjetër të menysë. Shkoni te pika "FSL" (shpejtësia FAN e ulët) dhe vendoseni në vlerën ADC më të ulët të matur (e vendosa në 150). Pika tjetër është "FSH" (shpejtësia FAN e lartë). Vendoseni atë në vlerën më të lartë të matur ADC (e vendosa në 950).

Në sfond: Në stacion nuk ka reagime të shpejtësisë së ventilatorit, kështu që nëse FAN është i bllokuar ose ka një ndërprerje të kabllit, kontrolluesi nuk do të njohë një defekt të ventilatorit dhe ngrohësi mund të digjet. Për shkak se ventilatori nuk ka dalje tacho, mënyra më e mirë për të matur shpejtësinë e ventilatorit është të shtoni një rezistencë shunt dhe të matni frekuencën e impulseve aktuale. Duke përdorur një OPAmp dhe një filtër me kalim të lartë dhe të ulët ai shndërrohet në një tension i cili futet në mikrokontrollues. Nëse vlera shkon nën ose mbi nivelet e përcaktuara min/max stacioni nuk do të ndezë ngrohësin dhe nuk do të japë një gabim.

Meqenëse në provën time rregullatori 5V dhe tranzistori i ventilatorit u ngrohën shumë, vendosa të instaloj ngrohje të vogla për të dy. Fikeni stacionin dhe montoni përsëri panelin e përparmë.

Hapi 6: Përditësoni: MaxD FAN Speed MOD

Unë e kam përdorur stacionin tani që rreth një vit, dhe isha gjithmonë mjaft i kënaqur me të. Unë kisha vetëm një problem: stacionit i duhet mjaft kohë për t'u ftohur veçanërisht nëse jeni duke bashkuar përbërës shumë të vegjël duke përdorur hundën e vogël dhe një rrjedhje të ulët të ajrit. Kështu që unë luaja pak përreth dhe gjeta një mënyrë për ta bërë shpejtësinë e ventilatorit të ndryshueshme përmes softuerit. Mod përdor një transistor për të shkurtuar potenciometrin e shpejtësisë së ventilatorit. Mënyra më e mirë për të kryer këtë hak është të lidhni rezistencën 10K në kunjin e Bazës, të shtoni një tel dhe të mbuloni të gjitha lidhjet duke përdorur tubin e tkurrjes. Tjetra, shkurtoni pak kunjat dhe ngjitini ato përmes vrimës në përbërësit ekzistues. Për të mbrojtur transistorin nga lëvizja, ngjiteni atë duke përdorur një zam të nxehtë. E fundit është lidhja e bazës së tranzistorit me kunjin MOSI të ATmega. Unë e personalizova softuerin për ta ndërruar këtë kunj kur pjesa e dorës futet në djep derisa mjeti të ftohet. Gjithashtu testi i ventilatorit përdor këtë mënyrë për të marrë një referencë të qëndrueshme. Softueri bazohet në V1.47 të RaiHei dhe është i disponueshëm në Faqja ime GitHub

Hapi 7: Opsional: Chanche Plug and Improve Grounding

Në panelin e pasmë. Në rastin tim, stacioni kishte një kabllo të shkurtër energjie që thjesht dilte nga paneli i pasmë. Meqenëse nuk më pëlqeu që vendosa ta zëvendësoja atë me një prizë C14. Nëse dëshironi ta zëvendësoni edhe atë, filloni duke hequr heqjen e panelit të pasmë. Teli blu është i lidhur së bashku me një tel tjetër nga një pjesë e shkurtër e tubit të tkurrjes. Në kunjin e tokëzimit ka një prizë kabllo e cila është ngjitur dhe jo e shtrënguar siç duhet, kështu që nëse nuk e zëvendësoni tela, të paktën ta ribërni duke përdorur gërsheta shtrëngues. Pas heqjes së telit dhe heqjes së mbajtësit të siguresave, është të bëni një vrimë për Prizën e re. Kam përdorur makinën time të bluarjes për të nxjerrë vrimën, por nëse nuk e keni atë, mund ta prishni duke përdorur një bashkim pjesësh. Rinstaloni dhe lidhni mbajtësin e siguresave dhe spinën. Teli i tokëzimit që vjen nga pjesa e dorës ka gjithashtu një prizë kabllo të bashkuar, kështu që duhet të ribëhet. Kam përdorur kapëse të sheshta të kabllove dhe përshtatës të vidhos të terminalit për ta bërë më të lehtë heqjen e panelit të përparmë nëse më duhet. Për shkak se ka bojë rreth vrimave të montimit të tokëzimit / transformatorit ato bëjnë një lidhje mjaft të keqe me kasën. Mënyra më e mirë për ta rregulluar atë është duke hequr bojën rreth vrimave duke përdorur letër lëmuese. Pas riinstalimit të panelit të pasmë, matni rezistencën midis kasës dhe kunjit GND të prizës C14. Duhet të jetë afër 0Ω.

Hapi 8: Opsional: Përmirësoni pajisjen e dorës

Tek pjesa e dorës. Pasi e mora një pjesë pashë dy gjëra që nuk më pëlqyen. Së pari: Lidhja midis guaskës metalike të elementit të ngrohësit dhe plumbit të tokës është bërë shumë e dobët. Teli sapo është mbështjellë rreth një pike metalike të ngjitur në guaskën metalike. Unë u përpoqa ta lidh atë së bashku, por për fat të keq shiriti është bërë nga një lloj metali që nuk mund të ngjitet, kështu që në vend të tij e shtrëngova së bashku. Së dyti: Në prizën e telit nuk ka lehtësim të sforcimit, kështu që unë vendos një lidhëse kabllo përreth dhe e shtrëngoj shumë mirë. Kjo zgjidhje definitivisht nuk është zgjidhja më e mirë, por është të paktën më e mirë se të mos lehtësoni sforcimet. Mblidhni pjesën e dorës.

Hapi 9: Opsionale: Përmirësoni djepin

Brenda djepit ka dy magnete të vegjël neodymium, të përdorur për të zbuluar se pjesa e dorës është brenda djepit. Në stacionin tim kisha disa probleme, sepse nuk e njihte mjetin në djep në çdo pozicion mjeti. Unë shtova disa magnetë shtesë në djep duke përdorur zam të nxehtë, dhe problemet u zhdukën. Unë gjithashtu printova 3D mbajtësen e hundës nga Sp0nge e disponueshme në Thingiverse, dhe e vidhosja në djep. Vidhat janë pak të shkurtra, por nëse nuk i shtrëngoni ato, ata do ta bëjnë këtë.

Hapi 10: Përfundimi

Ka mbetur edhe një hap i fundit. Ngjitni një afishe Arduino "Hacked" në stacion dhe përdorni atë.

Karakteristikat e kontrolluesit të ri janë:

Rregullimi më i saktë i temperaturës

Stacioni nuk do të fillojë të nxehet nëse pjesa e dorës nuk është brenda djepit gjatë ndezjes

Kalibrimi i softuerit për temperaturën në dispozicion (Duke shtypur gjatë të dy butonat)

Mënyra e ajrit të ftohtë (Duke shtypur shkurtimisht të dy butonat)

Zile

Mënyra e ftohjes së shpejtë

Plotësisht OpenSource (Kështu që ju mund të reklamoni/modifikoni/hiqni veçoritë shumë lehtë)

Zbulimi i defektit të ventilatorit

Modaliteti i fjetjes (i paracaktuar deri në 10 minuta, i redaktueshëm duke përdorur parametrin SLP)

Referencat:

Fije zyrtare EEVBlog

Blogu i madworm (spitzenpfeil)

Faqja GitHub e çmendurisë (spitzenpfeil)

Blogu i Poorman's Electronic

Mbajtësi i hundës së Sp0nge

Fleta e të dhënave MK1841