PUMBAA - Altoparlant portativ Bluetooth: 6 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:26

Doja një altoparlant bluetooth të vogël dhe të stilit të lartë që nuk ishte bërë prej plastike, kështu që vendosa ta bëja timen! Unë e quajta Pumbaa pas një prej personazheve më të dashur të "Mbretit Luan" … por edhe sepse ky folës mund të këndojë!

Rrethimi është bërë prej 1/2 "MDF, 3/4" pishe, arre, dhe e mbështjellë me pëlhurë FR701, e cila është një pëlhurë akustike transparente. Të paketuara brenda janë (2) altoparlantë me gamë të plotë në dy dhoma të portuara me volum të barabartë. Altoparlanti drejtohet nga një përforcues bluetooth 2x30W i cili mundësohet nëpërmjet një pakete baterie li-ion ose një furnizimi me rrymë 18V DC.

Kostoja totale e këtij ndërtimi ishte rreth $ 100 USD, por unë kisha disa nga materialet e ndërtimit përreth. Kjo kosto mund të ndryshojë në vendndodhjen tuaj dhe nëse duhet të blini pëlhurë dhe MDF me shumicë. Një listë e plotë e materialeve dhe mjeteve që kam përdorur është më poshtë.

Materiale:

• Kompleti i altoparlantëve dhe elektronikës: Parts Express
• (2) Porta e ndezur 1 "dia. X 4" L: Pjesë Express
• FR701: Zgjidhje Akustike (Shitet në oborr, por mund të zëvendësohet me çdo pëlhurë që ju pëlqen!)
• 3 dërrasa arre 3 "W x 16" L
• 3 dërrasa pishe 3 "W x 36" L
• MDF e trashë 1/2"
• Ngjitës druri
• Ngjitës silikoni
• Njollë druri
• Dylli i mobiljeve
• Këmbët e gomës
• Vida druri

Mjetet:

• Sharrë rrethore ose tavoline (sharra e tavolinës funksionon më së miri)
• Sharrë mitre (ose sharrë tavoline mite jig)
• Router (i montuar në mënyrë ideale në një tryezë)
• 3/4 "Routover bit i ruterit
• Bit i ruterit Rabbet (madhësi të ndryshme)
• Shpëlarje pakëzimin e ruterit
• Jig vrimë xhepi
• Stërvitje ose stërvitje shtypi + copa stërvitje
• Armë kryesore

Le të fillojmë!

Hapi 1: Zgjedhja e një altoparlanti dhe madhësisë së rrethimit

Zgjedhja e folësit të duhur për një aplikim mund të jetë dërrmuese. Ka qindra opsione që mund ta bëjnë të vështirë gjetjen e asaj që kërkoni. Këtu janë disa këshilla themelore për t'ju ndihmuar të vendosni.

Gama e çmimeve: ka shumë opsione në rangun 10-20 dollarë të cilat mendoj se janë perfekte për audio portative/bluetooth. Meqenëse do të jeni të kufizuar në aspektin e prodhimit nga amplifikatori (zakonisht 10-50W për kanal), nuk ka arsye të shpenzoni më shumë se 100 dollarë për një shofer i cili mund të përballojë fuqi të lartë.

Ndjeshmëria e altoparlantit: ky parametër është shumë i rëndësishëm kur dizajnoni altoparlantë portativë pasi është një masë se sa me zë të lartë mund të ketë altoparlanti me 1 vat fuqi @ 1 metër. Meqenëse altoparlanti është i pajisur me bateri, ju doni të përdorni sa më pak energji të jetë e mundur. Si rregull i mirë, shoferët me ndjeshmëri 87 dB @ 2.83V/1m dhe më të lartë konsiderohen drejtues efikas. Me këtë vlerësim, altoparlanti do të prodhonte mbi 100 dB me vetëm 20W … që është mjaft i fortë!

Përgjigja e frekuencës: arsyeja kryesore pse zgjodha altoparlantin e Dejtonit më sipër është për shkak të çmimit të ulët, ndjeshmërisë së lartë dhe përgjigjes së zgjatur të frekuencës. Ky drejtues ka një përgjigje frekuence prej 80 - 20, 000 Hz, që do të thotë se është një altoparlant i vërtetë me rreze të plotë. Doja të shmangja kompleksitetin dhe koston e shtimit të një rrjeti tweeter dhe crossover në mënyrë që ky altoparlant të përputhej me faturën.

Ka shumë parametra të tjerë që duhet të merren parasysh gjatë zgjedhjes së altoparlantëve dhe dizajnimit të rrethimit. Këshillat e mësipërme janë vetëm … këshilla. Nëse dëshironi të mësoni më shumë rreth Thiele/Parameters Small dhe si mund t'i përdorni ato për të ndihmuar në arritjen e rezultateve më të mira, këtu janë disa lidhje të dobishme:

www.eminence.com/support/understanding-lou…

en.wikipedia.org/wiki/Thiele/Small_paramet…

Për të përdorur këto parametra, zakonisht kërkohet softuer simulimi. Për përdoruesit e Windows, WinISD është një opsion i mirë. Për përdoruesit e Mac, opsionet janë të kufizuara…

www.linearteam.org/

www.midwestaudioclub.com/resources/winisd-a…

Për referencë, unë kam përfshirë simulimin që krijova i cili më ndihmoi të vendos për madhësinë e rrethimit dhe portit. Prioriteti im ishte të zgjasja përgjigjen e frekuencës së ulët pa sakrifikuar SPL kështu që zgjodha ta akordoj kutinë në 85Hz, afër frekuencës tingëlluese të folësit (Fs). Ky konfigurim krijon një kulm +3dB në Hz 130Hz i cili i jep këtij altoparlanti një fund të ulët të këndshëm dhe të përpiktë (lexo: jo bas i thellë). Shtë e mundur të akordoni në një frekuencë më të ulët, por me këtë drejtues, do të rezultojë në ulje të niveleve të presionit të zërit.

Hapi 2: Ndërtimi i rrethimit

Fillova duke prerë dy pjesë 7.5 "x14" nga një fletë 2'x4 'me MDF të trashë 1/2 ". Kjo mund të bëhet përmes sharrës rrethore me sharrë udhëzuese ose tavoline. Një sharrë tavoline do të sigurojë prerje shumë më të pastra dhe më të sakta Kam përdorur një sharrë rrethore dhe disa drurë të fortë si udhëzues … kështu që nëse nuk keni qasje në sharrën e tavolinës, mos u shqetësoni!

Kam përdorur një stërvitje 3 "fofstner për të krijuar hapjet e altoparlantëve. Unë pastaj kam përdorur një bit 1/2" rabbeting dhe një tavolinë ruter për të krijuar një rabbit rreth perimetrit të hapjes. Unë e vendosa thellësinë e rabinit të barabartë me ekskursionin linear të altoparlantit + thellësinë e fllanxhës së altoparlantit + nja dy milimetra si një faktor sigurie. Kjo lejon që altoparlantët të montohen në të njëjtin nivel dhe të mos shtrihen kurrë në pjesën e përparme të fytyrës - kritike për fshehjen e altoparlantit pas pëlhurës.

Pastaj e preva dërrasën e pishës në dy pjesë të gjata 7.5 "dhe një pjesë të gjatë 16". Unë më pas mbaja një vrimë në secilën nga pjesët anësore për të montuar portet 4 ". Përdora gjithashtu një stërvitje dhe pak më të fortë. Unë gjithashtu krijova një leckë të cekët 1/2" në skajet e përparme dhe të pasme të dërrasave të pishës. Kjo jo vetëm që do të më ndihmojë të rreshtoj gjithçka kur ngjitem, por gjithashtu të rrisë sipërfaqen e ngjitjes, e cila nga ana tjetër jep një lidhje më të fortë!

Hapi 3: Ndërtimi i rrethimit - Pjesa 2

Për të pasur një riprodhim të vërtetë stereo, zgjodha të ndaj secilin folës në secilën rrethim të tij. Nuk jam i sigurt nëse kjo do të ketë një efekt domethënës për shoferët e tillë të vegjël, por ishte mjaft e lehtë për ta bërë këtë. Për ta bërë këtë, unë krijova një kanal 1/4 "në mes të shiritit të brendshëm të përparmë dhe të pasëm të MDF. Unë pastaj rrëshqita në një copë MDF të trashë 1/4" në mes.

Unë gjithashtu krijova një kanal të gjerë 1/2 në pjesën e pasme, të cilin do ta përdor për të montuar LED, ndërprerës dhe fole DC. Për më tepër, krijova vrima xhepi duke përdorur një shtrëngim në secilën pjesë anësore që do të përdor për të fiksuar pjesën e sipërme Pasi gjithçka u rreshtua, i ngjita të gjitha nyjet dhe e shtrëngova brenda natës.

Pasi zamja ishte tharë, unë përdor një copë 3/4 të rrumbullakët për të rrumbullakuar skajet. Kjo do të krijojë një pamje të lëmuar dhe pa probleme kur mbështillni pëlhurën.

Hapi 4: Ndërtimi i rrethimit - Hapi 3

Dy pjesët e vetme të mbetura në rrethim janë pjesa e sipërme dhe e poshtme! Unë krijova një lepur rreth perimetrit të secilës në mënyrë që të mund t'i montoja me lehtësi. Pastaj i mbërtheva të dy pjesët së bashku dhe përdor një copë MDF si rrëshqitje për tryezën time të ruterit. Unë jam duke përdorur përsëri bitin e rrumbullakët, por këtë herë bordet janë në pozicionin vertikal, duke e bërë atë një pozicion të vështirë dhe të paqëndrueshëm pune. Edhe pse rrëshqitja ime e thjeshtë nuk është aspak e sigurt, sigurisht që është një azhurnim në përpjekjen për të drejtuar pjesët e pambështetura kundër gardhit të tryezës së ruterit.

Më pas lëmova gjithçka me letër zmerile të zhavorrit dhe fshiva të gjithë pluhurin e tepërt. Aplikova 2 shtresa të trasha shellac në pjesën e jashtme të trupit kryesor. MDF nuk bën mirë me lagështi dhe shellac do të ndihmojë në vulosjen e pjesës së jashtme dhe do të sigurojë njëfarë mbrojtjeje. Meqenëse gjithçka do të fshihet, unë isha goxha i ngathët me aplikimin tim … në këtë rast, veshjet më të trasha janë më të mira!

Pjesa e poshtme e pishës, unë llak me bojë të bardhë. Pjesën e sipërme, e cila është një copë arre e bukur (për mua), zgjodha ta përfundoj me Howard's Restor-A-Finish dhe disa Feed-n-wax. Më pëlqen pamja dhe ndjesia natyrale e arrës, kështu që zgjodha të mos aplikoja një përfundim super mbrojtës.

Hapi 5: Testimi dhe montimi i pajisjeve elektronike

Kompleti elektronik që kam përdorur, vjen me gjithçka që ju nevojitet, përfshirë udhëzimet. It'sshtë një proces mjaft i drejtpërdrejtë dhe gjithçka lidhet vetëm. Disa saldime kërkohen në drejtimet e altoparlantëve. Kompleti vjen me një qark mbrojtjeje për bateritë, i cili shmang rreziqet e qenësishme të punës me bateri lion-jon-duke e bërë këtë një çantë të shkëlqyeshme për ata që janë elektrikisht të paaftë (unë)!

Një veçori tjetër e këndshme e këtij kompleti është se ai përfshin një kllapa alumini L dhe dalëse PCB të cilat mund të përdoren për të montuar dërrasat në një rregullim të grumbulluar pothuajse në çdo rrethim! Kam shpuar disa vrima kundër mbytjes në rrethimin e altoparlantëve për të montuar kllapën brenda kutisë. Unë gjithashtu shpova vrimat e prizës LED dhe DC në një rrip të vogël arre të cilin do ta përdor për të mbushur kanalin që kam krijuar më parë në gropën e pasme.

Tani kemi një altoparlant plotësisht të punuar … gjithçka që ka mbetur janë prekjet përfundimtare!

Hapi 6: Përfundimi i Prekjeve

Me gjithçka të montuar në vend, mata dhe prerë pëlhurën. E shtriva pëlhurën rreth altoparlantit dhe e fiksova në vend. Kjo ishte sinqerisht një nga detyrat më të vështira pasi unë kurrë nuk kam punuar me pëlhurë më parë dhe ishte mjaft e vështirë për ta mbajtur pëlhurën të shtrirë dhe të rreshtuar gjatë përpjekjes për ta kapur atë. Nëse dikush ka këshilla për këtë mos ngurroni të postoni në pjesën e komenteve !!

Pasi e fiksova pëlhurën, vendosa shiritin LED në pjesën e pasme. Kam përdorur mbërthim për të vulosur pjesën e sipërme dhe më pas kam përdorur vida me vrima xhepi për ta fiksuar atë në rrethim. Kam shpuar paraprakisht 4 vrima në pjesën e poshtme dhe kam përdorur vida druri për ta fiksuar atë në rrethim. I mbulova vidhat me disa këmbë të gomuar.

Kjo eshte! Kur priza DC është e shkyçur, altoparlanti mundësohet nëpërmjet baterive. Kur furnizimi me rrymë DC është i kyçur, bateritë ngarkohen dhe rishikimi nuk ndikohet!

Shpresoj se ju ka pëlqyer kjo Instructable dhe qëndroni të sintonizuar për konstruktin tim të ardhshëm i cili do të jetë një version më i shpejtë, më i lartë i këtij altoparlanti + një bord përpunues dixhital i zërit (DSP)!