Dritë LED 100W në një tub PVC: 8 hapa (me fotografi)

2025 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2025-01-23 15:10

Kthehu për raundin 2 të elektrikëve të mi LED 100W. Mua më pëlqeu aq shumë e para dhe e përdorja aq sa vendosa të ndërtoja një tjetër që zgjidhte disa nga problemet e bezdisshme me atë (jetë e tmerrshme e baterisë, monitorim i vazhdueshëm i tensionit të baterisë, bateri jashtë kutisë kryesore). Kam menduar për ta ndërtuar këtë për disa muaj tani, dhe që nga koha kur më në fund vendosa të vazhdoja dhe ta bëja atë, më duheshin rreth 8 orë punë për ta përfunduar atë. Kjo përfshin bërjen e baterisë me porosi, testimin e të gjitha pjesëve dhe zgjedhjen e vlerave të rezistencës.

Ky shkrim nuk është domosdoshmërisht një mënyrë për të bërë dhe përshkruan përvojat e mia në ndërtimin e këtij elektrik dore - më shumë një "regjistër ndërtimi".

Ky projekt mund të shihet edhe në faqen time në internet:

a2delectronics.ca/2018/06/20/100w-led-flas…

Hapi 1: Pjesët

Le të fillojmë me zgjedhjen e pjesëve. Montova gjithçka brenda një tubi PVC 4 ", sepse e kisha parë të bërë më parë (lidhja), dhe është shumë më i fortë se MDF që kam përdorur për origjinalin. Sa i përket një lavamani, më duhej të gjeja një që përshtatet brenda 4" tub. Një pije freskuese Intel CPU është e përkryer për këtë. Për qarkun e kontrollit, kam përdorur pothuajse të njëjtat pjesë si ai i fundit - një konvertues të fuqisë 150W, një konvertues XL6009 Buck Boost, 2 potenciometër, dhe gjithashtu shtova një ndërprerës shtesë dhe konvertues USB buck për të pasur një port USB karikimi. Bateritë që kam përdorur janë 12 Gray Panasonic NCR18650 nga laptopët e vjetër, të gjitha rreth 2800mAh. BMS është një BMS 4S 30A nga aliexpress, dhe punon në mënyrë perfekte, me sa mund të them. Shtova një monitor tensioni edhe në pjesën e pasme të elektrik dore. Dhe sigurisht, ne nuk mund të harrojmë LED 100W dhe lentet shoqëruese. Kam përdorur arrë dhe bulona M3 për të gjitha shtojcat, pasi kam shumë prej tyre të shtrirë përreth, dhe ato janë shumë të zakonshme.

Hapi 2: Lidhjet e pjesëve

Të gjitha lidhjet këtu janë lidhje të lidhura.

Pjesë elektrik dore

100W LED eBay

Lente 60 gradë eBay

150W Boost Converter eBay

10A Rocker Switch eBay

Buck Boost Converter (tifoz) eBay

USB Buck Converter eBay

Slide Switch eBay

Pjesët e baterisë

4S BMS eBay

Treguesi i baterisë eBay

Lidhëset XT-60 eBay

Hapi 3: Rregullimi i konvertuesve DC-DC

Duke filluar me qarkun e kontrollit, kam përdorur një mjet rrotullues për të prerë një rreth MDF pak më të vogël se diametri i brendshëm i tubit PVC për të montuar të gjitha pajisjet elektronike. Konvertuesi i nxitjes po përdoret për të rritur tensionin e paketës së baterisë deri në një maksimum prej 32V për LED. Çdo gjë më e lartë se kaq, dhe LED do të fillojë të tërheqë shumë rrymë, të nxehet dhe ndoshta të shpërthejë për shkak të diodave të përputhura gabimisht. Nëse doni të mësoni më shumë pse ndodh kjo, shikoni videon e Big Clives mbi të. Gjithmonë sigurohuni që të dini se çfarë po bëni kur luani me LED të fuqishëm kinezë. Potenciometri origjinal në konvertuesin e përforcimit është një trimpot 10K, por që padyshim duhej të dilte nëse do të ishim në gjendje të rregullonim shkëlqimin nga jashtë rastit. Fillova me një potenciometër 10K dhe kuptova se çfarë rezistence shkaktoi një tension maksimal prej 32V, i cili doli të ishte rreth 9K. Kam përdorur një potenciometër 5K në seri me një rezistencë 4K për të maksimizuar tensionin në 32V, por ende kam një tension të rregullueshëm. Unë gjithashtu doja të isha në gjendje të kontrolloja shpejtësinë e ventilatorit, kështu që bëra të njëjtën procedurë për konvertuesin e nxitimit të monedhës XL6009, tension maksimal prej 14V për të mbivlerësuar ventilatorin ftohës 12V për të dhënë performancën maksimale të ftohjes. Kisha frikë se ngrohësi i vogël intel nuk do të ishte i mjaftueshëm për të ftohur siç duhet LED 100W me shkëlqim të plotë për shumë kohë. Rezulton se tifozi i aksioneve Intel ka një kontrollues të integruar të shpejtësisë, kështu që kjo doli të ishte e padobishme, por unë skuqa një tifoz ndërsa e kuptova këtë. Gjatë testimit të konvertuesit të nxitimit të valës për ventilatorin, një potenciometër dështoi dhe krijoi rezistencë të pafundme midis fshirësit dhe skajeve. Kjo nxiti konvertuesin e nxitimit të dollarit për të rritur në tensionin e tij maksimal i cili doli të ishte mbi 60V. Kjo e la tymin magjik të ventilatorit të aksioneve Intel, kështu që më duhej të kapja një tjetër nga koshi, por nuk e ktheva në qark derisa të zëvendësoja potenciometrin dhe të testoja tensionin shumë herë në dalje. Unë u befasova që konvertuesi i nxitimit të dollarit shkoi në një tension kaq të lartë, pasi voltazhi i tij maksimal i rregullueshëm i daljes është rreth 35V, i njëjtë me të cilin vlerësohen kondensatorët. Unë jam i kënaqur (dhe i befasuar) që nuk hodha asnjë nga kondensatorët, duke shtyrë 25V mbi kufirin e tyre përmes tyre. Vetëm një shembull tjetër i inxhinierisë kineze. Nëse nuk do ta kisha kapur këtë para se ta montoja, kondensatorët do të kishin marrë atë 60V për një kohë shumë më të gjatë para se të kuptoja se çfarë kishte ndodhur, dhe ka shumë të ngjarë të kishte fryrë.

Hapi 4: Përputhja LED

Konvertuesi USB Buck u shtua gjithashtu me ndërprerësin e tij dhe nuk kërkoi instalime elektrike të veçanta. Shtë interesante që nuk ka shenja në tabelë për të shënuar polaritetin e hyrjes, kështu që unë mora multimetrin tim dhe testova për vazhdimësinë midis një jastëku hyrës dhe qefinit të bazuar në USB. Një shënim i shpejtë - kontrollimi i këtyre LED -ve me një limit tensioni nuk është mënyra e duhur për ta bërë atë. Një qark kufizues i rrymës është shumë më i mirë dhe do të parandalojë që LED -të të digjen pavarësisht se çfarë tensioni është. Ato janë shumë më të shtrenjta, kështu që unë jam duke iu përmbajtur kontrollit të tensionit, por duke e kufizuar atë nën tensionin maksimal. Këto LED mund të marrin deri në një maksimum prej 36 volt (besoj) nëse kontrollohen siç duhet me një pajisje kufizuese të rrymës. Unë do të rekomandoja shumë të mos drejtoni LED kinezë në specifikimet e tyre maksimale, pasi kjo rrit shanset e rrezikut (përsëri, shihni videon e Big Clive që shpjegon shumë më mirë pse kjo është e rrezikshme). Unë testova LED -et e mia, për t'u siguruar që ato nuk ishin shumë jashtë ekuilibrit me njëri -tjetrin. Siç mund ta shihni nga fotografia, imja përputhej mjaft mirë - shumë më mirë se ato të treguara në videon e Big Clive. Po i drejtoj LED -et e mia në një maksimum prej afërsisht 33V.

Hapi 5: Montimi i LED në Heatsink

Për të bashkangjitur LED dhe lente në ngrohësin e nxehtësisë, unë shpova 8 vrima rreth qendrës, një grup prej 4 për t'iu përshtatur LED dhe grupi tjetër prej 4 për t'iu përshtatur pikave të montimit të lenteve. Kam përdorur vida M3, dhe ato u futën mirë në alumin. Para se të vidhosni LED -in, vendosa një copë përbërës termik në mes të ngrohësit. E njëjta procedurë si CPU që monton ftohësit e CPU në një CPU.

Hapi 6: Montimi dhe Vrimat e Ventilimit

Pasi mora vesh të gjitha pajisjet elektronike të kontrollit, unë vazhdova me prerjen e tubit PVC dhe montimin e gjithçkaje në të. Unë shpova vrima për potenciometrat, çelsat dhe vidhat, pastaj dola jashtë për të përdorur një mjet rrotullues për të prerë vrimat e ventilimit, prerë tubin në gjatësi dhe zgjeruar disa nga vrimat e shpuara. Veryshtë shumë e rëndësishme të bëhet kjo është një zonë e ajrosur mirë, dhe në mënyrë ideale përdorni një maskë për fytyrën për të shmangur frymëmarrjen në pluhurin PVC.

Duke përdorur disa 6-32 vida, rondele dhe disa shirita të galvanizuar, krijova një montim për bordin e kontrollit MDF, dhe pastaj e montova në tub. Pasi e bashkova LED -in në dalje dhe verifikova që funksionoi, e vendosa atë edhe brenda tubit dhe shpova 2 vrima përmes montimit të ventilatorit plastik në mënyrë që ta lidhja atë në tubin PVC me disa vida M3.

Hapi 7: Ndërtimi i baterisë

Më tej kam punuar në ndërtimin dhe montimin e baterisë me porosi. Siç e përmenda më herët, bateria është një konfigurim 4S3P, e përbërë nga qeliza Panasonic NCR18650 nga laptopët e vjetër, të gjithë rreth 2800mAh. Çdo qelizë është shkrirë individualisht në anën pozitive me një siguresë 3A, dhe skajet negative janë ngjitur së bashku me shirita nikeli.

Dalja BMS është e lidhur me hyrjen e konvertuesit të nxitjes për LED, dhe konvertuesin buck për portën USB. Unë shtova gjithashtu një lidhës shtesë XT-60 në terminalet kryesore të baterisë, si dhe një parzmore balancuese në mënyrë që të mund të ngarkoni baterinë me një ngarkues hobi. Vendosa një copë shkumë në pjesën e pasme të elektrikut për të mbuluar të gjitha kokat e vidhave në tabelën e MDF, e mbështolla baterinë në 2 shtresa shkumë, pastaj vendosa baterinë dhe një copë tjetër shkumë në krye. Paketimi i baterisë me shkumë definitivisht nuk është më i miri për nxehtësinë, por nuk mendoj se do të jetë problem. Këto beteja mund të japin një maksimum prej roughyl 15A, dhe unë do të tërheq vetëm 4A. Për të mos rënë nga pjesa e pasme, shtova një copë tjetër shkumë dhe vendosa një skarë tifozësh 80 mm në krye. Kam prerë një pjesë të skarës së ventilatorit në mënyrë që të vendos një monitor 4S të tensionit dhe një çelës për të pasur një ide të përafërt të nivelit të baterisë pa asnjë sherr. Vrimat e vidhave në skarën e ventilatorit u përkulën poshtë dhe u shtynë rreth pjesës së jashtme të shkumës, në mënyrë që 4 vida të ventilatorit të kompjuterit të mund të vidhen në PVC ku kisha shpuar më parë vrima dhe mbajeni skarën e ventilatorit në vend.

Hapi 8: Shtimi i një doreze

E tëra çfarë mbeti për të bërë ishte të shtoni një dorezë, kështu që unë preva një formë të përafërt nga një copë 1x4 me një bashkim pjesësh figure, pastaj e lëmova me një mjet rrotullues dhe shpova një vrimë në të dyja skajet e elektrik dore dhe dorezën montojeni atë në mënyrë të sigurt. I shtova një shtresë bojë akrilike me shkëlqim të qartë me llak në dorezë për t'i dhënë asaj pak mbrojtje nga lagështia.

Me këtë, elektrik dore im i dytë 100W LED ishte i plotë! Nëse doni të shihni të parën, mund ta kontrolloni këtu. Më pëlqen kjo shumë më mirë, pasi është e gjitha në një njësi të pavarur, prandaj është shumë më e lehtë për t'u përdorur dhe trajtuar sesa ajo e mëparshmja.