POV Globe 24bit Ngjyra e vërtetë dhe HW e thjeshtë: 11 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:22

Unë gjithmonë kam dashur të bëj një nga këto globe POV. Por përpjekja me të gjitha lidhjet e LED-ve, telave etj. Më ka penguar sepse jam një person dembel:-) Duhet të ketë një mënyrë më të lehtë! Në këtë udhëzues do t'ju tregoj se si të ndërtoni një glob POV me më pak pjesë elektronike sesa projektet e tjera. Arsyeja është përdorimi i shiritave LED të adresueshëm APA 102. Këto shirita nuk kanë nevojë për asnjë drejtues elektronik dhe mund të lidhen drejtpërdrejt me vetëm 2 tela me një mikrokontrollues. Gjendja e LED -ve është (dhe duhet të jetë) SHUMY shpejt e ndryshueshme. Për të marrë një imazh të qëndrueshëm, shpejtësia e orës SPI është rreth 10 Mhz dhe mund të jetë edhe më e lartë. Për informacion të mëtejshëm në lidhje me LED -të shikoni këtu.

Një avantazh tjetër është përdorimi i skedarëve normal bmp që ruhen në një kartë microSD.

Shkojme !

Hapi 1: BOM

Këtu është një listë e pjesëve kryesore që do t'ju nevojiten. Për unazën LED unë përdor printerin tim 3D, ju gjithashtu mund të përdorni një fetë të një tubi PVC (diametri 150-180mm). Kllapat mbajtës janë gjithashtu të shtypur, por mund të bëhen prej një cope druri për shembull. Për kornizën bazë unë përdor disa profile të vjetra metalike, mos ngurroni të përdorni profile të tjera metalike, dru, plastikë ose çfarëdo. Sigurohuni që korniza të jetë e ngurtë dhe pak e rëndë.

Për boshtin e makinës:

• shufër e filetuar M8, gjatësi 250mm
• Arra M8
• mëngë prej bronzi 10mm, gjatësi 100mm
• 2 copë rondele plastike 8 mm (shiko edhe skedarët STL)
• Bashkues fleksibël i boshtit 5mm deri në 8mm (ata që përdorin për Nema 17)

për fuqizimin e unazës LED mbi bosht:

• 2 copë kushineta topi 6300 (10x35x11) metal i plotë

• kllapa mbajtëse, shikoni skedarët STL ose bëni prej druri me një sharrë të tërë 35 mm
• 4 copë vidhos M4x40 me arrë
• 2 copë Këpucë kabllo 8mm
• Motor pa furça me bosht 5mm
• 4 copë Vida M3 për montimin e motorit
• ESC për motor pa furça, ndoshta me ventilator

Përndryshe, mund të përdorni një kombinim të një motori të furçuar/esc me çift rrotullues të mjaftueshëm.

Motori i përshkruar më sipër ka një çift rrotullues të mjaftueshëm, por kurrë nuk e arrin rrymën e tij maksimale prej 50 Amper. Masa ime e furnizimit është më pak se 4 Amper. Pra, nuk ka përdorim për një ESC 50 Amper. Vendosa një heatsink me ventilator në ESC tim 18Ampere dhe funksionon mirë.

Për "qitjen" e saktë të ESC përdor një

Arduino Pro Mini

me dy butona

nje opsion tjeter eshte a

servotester

Furnizimi me energji elektrike:

Ne kemi nevojë për 12V për motorin dhe 5V për unazën LED.

Unë preferoj përdorimin e pajisjeve të vjetra të kompjuterit siç tregohet në këtë udhëzues

ose:

Ka shumë furnizime 12V/5A atje nga Kina

nëse përdorni njërën nga këto mos harroni një konvertues zbritës DC-DC për 5V

Unaza LED:

• 64 copë APA 102 LED (2 shirita dhe 32 copë.)
• Kondensator elektrolitik 1000μF 10V
• Sensor Hall + magnet TLE 4905L
• rezistencë tërheqëse 10k, 1k
• Unaza: Përdorni skedarin STL ose një fetë tubi PVC
• lidhëse kabllo 100 mm
• Ngjitës i mirë, që vija të mos fluturojnë në 2400rpm:-)

Mikrokontrolluesi i helikës Parallax:

Mos kini frikë nga ky mikrokontrollues, është një mcu i fuqishëm 8-bërthamësh me 80Mhz dhe është po aq i lehtë për tu programuar/ndezur sa një arduino!

Ekzistojnë disa Tabela në faqen parallaks të disponueshme, ose shikoni këtu, ju gjithashtu keni nevojë për një Breakout microSD

Një zgjedhje tjetër (e imja) është P8XBlade2 nga cluso, lexuesi i microSD është tashmë në bord!

Për programimin e arduino dhe helikës ju duhet gjithashtu një bord përshtatës USB në TTL si ky

Hapi 2: Strehimi

Këtu shihni strehimin. Bëni atë nga çdo material që është mjaft i fortë. Në fund ju nevojitet një lloj kafazi kub me gjatësi buzë afërsisht 100 mm ku mund të montoni motorin dhe unazën/ kushinetat. Kubi është montuar në një pllakë druri të fortë me bulona në distancë. Një vrimë për motorin u shpua në pllakë.

Hapi 3: Boshti i makinës

Unë zgjedh një shufër të filetuar me një gjatësi 250mm. Gjatësia e mëngëve prej bronzi janë rreth 30 dhe 50 mm në varësi të madhësisë së kafazit dhe bashkuesit të boshtit. Mëngë e sipërme (dhe më e gjatë) duhet të izolohet nga shufra sepse ajo formon polin pozitiv për furnizimin e unazës. Kjo bëhet duke përdorur shirit izolues dhe rondele plastike. Mëngë nuk do të përshtatet në shufrën me shirit derisa të rrisni diametrin e brendshëm nga 8.0mm në 8.5 - 9.0 mm duke shpuar/bluarur. Mëngë tjetër duke përfshirë shufrën formon polin negativ.

Hapi 4: Furnizimi pa furça

Tani është koha për kushinetat. Unë zgjedh ato më të mëdha se kushinetat standarde për shkak të përçueshmërisë më të mirë. Vendoseni kushinetën në mbajtëse dhe vendoseni pllakën në majë të saj. Vrima e vogël në anën është për kabllon. Mos harroni boshtin dhe rondele midis kushinetave/mëngëve.

I printova 3D mbajtësit, hidhini një sy skedarit stl/zip.

Hapi 5: Kontrolli i motorit

Hidhini një sy skemës sesi duhet të lidhet elektronike e motorit.

Nëse nuk keni programuar kurrë një arduino shikoni udhëzimet:-) Dy butonat janë për shpejtësinë e motorit. Nëse ndizni furnizimin me energji, ESC merr një vlerë prej 500µS. Shtypni njërën nga butonat për të ndezur motorin. Skica mori vlerën "StartPos = 625". Më vonë, nëse keni gjetur shpejtësinë e duhur, kjo vlerë duhet të ndryshohet. Duke përdorur butonin e majtë ose të djathtë ju zvogëloni/rrisni shpejtësinë, shtypni të dy butonat në të njëjtën kohë për 2 sekonda. dhe motori do të ndalojë.

Sigurohuni që motori/globi të rrotullohet në drejtim të kundërt, si toka e vërtetë:-)

Hapi 6: Një unazë LED për t'i sunduar të gjitha:-)

Këtu vjen thelbi! Shtypur me printerin tim 3d, por siç thashë më lart ka edhe mundësi të tjera. Për të kursyer peshë kam shumë vrima të vendosura në kornizë. Tani prerë dy shirita, secila me 32 LED. Më mirë numëroni disa herë para se të përdorni gërshërën:-)

Vendosja e shiritave është pak e ndërlikuar. Ju keni dy shirita/kolona që gjenerojnë linja tek dhe çift. Linjat tek janë në njërën anë të unazës, linjat e barabarta janë në të kundërtën. Shënoni numrin LED 16 në secilën shirit (përkatësisht numrin e linjës 32 dhe 33) dhe rregullojeni atë në kornizë siç tregohet në fotografi. Një led përshtatet saktësisht midis dy LED -ve të kundërt. Kështu që ju keni dy vende shiritin e dytë me një kompensim !!!

Pas kësaj ju mund të rregulloni PCB/PCB, kam bërë lojëra elektronike të vogla në mbajtëse, në mënyrë që PCB -të të ngjiten lehtësisht.

Para se të montoni unazën në bosht, duhet ta balanconi atë. Përdorni një shkop të hollë për të balancuar dhe vida ose arra si kundërpeshë.

Hapi 7: Skematike

Në këtë skemë shihni se si bordi MCU është i lidhur me kabllo në pjesët e tjera në/në unazë. Bashkangjis gjithashtu një fotografi të sensorit të sallës dhe magnetit. Skematika përdor një bord MCU frigorizues më të vjetër dhe më të madh sepse nuk gjej modele frituese të bordeve më të reja/aktuale të helikës. Mos ngurroni të bëni pyetjet tuaja për tabelën që do të zgjidhni/merrni.

Hapi 8: Programimi/Ndezja e Mikrokontrolluesit të Propelës së Paralaksit

Ky është binari që lehtë mund të transferohet në bordin mbështetës. Këtu është një lidhje me një nga udhëzuesit e mi të mëparshëm që gjithashtu përdorin mikrokontrolluesin e helikës dhe ju tregojnë një SI T TO.

Hapi 9: Futeni në Shërbim

Ok, së pari ne vetëm kopjojmë foton e provës në kartën sd.

• Nëse unaza rrotullohet me dorë, LED -të duhet të dridhen sa herë që sensori i sallës kalon magnetin.
• tani ndizni motorin dhe rrisni shpejtësinë e rrotullimit derisa LED -et të jenë të përafruara (shikoni 2 fotot)
• Tensioni duhet të jetë konstant dhe unaza duhet të bëhet e lehtë për të marrë një pamje të qëndrueshme/të rreshtuar
• lidhni terminalin arduino me kontrollin e motorit
• vini re vlerën e treguar
• ndaloni makinën
• zëvendësoni vlerën në ndryshoren "startPos" në skicën POV_MotorControl
• flash arduino përsëri

Herën tjetër kur të ndizni motorin do të merrni shpejtësinë e duhur.

Hapi tjetër nuk është më i nevojshëm me softuerin e ri, nga një shpejtësi prej 38 në 44 rps linjat tek dhe çift "mbyllen" në mënyrë korrekte.

(Përdorni butonat lart/poshtë për akordim të mirë nëse është e nevojshme.)

Tani mund ta "mbushni" kartën me fotografitë tuaja të tjera.

Argëtohu !!!!!!

Hapi 10: Si të krijoni BMP -të tuaja

Dëshironi të përdorni fotografitë tuaja? Nuk ka problem, ju tregoj:

1. Ndryshoni madhësinë e imazhit tuaj në një rezolutë prej 120 x 64 piksel
2. rrotullohen 90 gradë në drejtim të kundërt të akrepave të orës
3. pasqyrë vertikale

4. ndoshta zvogëloni shkëlqimin (LED -të janë shumë të ndritshme),

   korrigjimi më i mirë i shkëlqimit për imazhet është përdorimi i korrigjimit gama me një faktor 0.45

5. ruani si BMP me ngjyrë 24bit dhe pa RLE

pasi të keni ruajtur madhësinë e skedarit duhet të jetë 23094 bajt!

Çdo madhësi tjetër nuk do të funksionojë.

Nëse dëshironi, ruani disa imazhe në kartën sd. Ato tregohen një nga një secila pas një rrotullimi.

Tani ju takon juve të krijoni një Yll të Vdekjes më të mirë se i imi!

Hapi 11: Informacion shtesë

Disa gjëra që vura re:

Nëse përdorni një nga CpuBlades të vogla nga cluso mos harroni të lidhni bluzën me 3 kunja të etiketuar QE për programim

• kushinetat e mia kanë një rënie të tensionit prej përafërsisht. 0.5 V kështu që më duhet të rris tensionin nga konvertuesi DC-DC deri në 6 Volt.
• (13 janar 2017), shtoi unazën.stl në hapin 6
• (17 janar 2017), korrigjimi më i mirë i shkëlqimit për imazhet është përdorimi i korrigjimit gama me një faktor 0.45
• (17 janar 2017), përditësoni POV Globe0_2.binar
• (18 janar 2017), ngarkoni kodin burimor në hapin 8
• (27 janar 2017), ngarkoni kodin e ri burimor, versionin nga 0_2 në I_0_1. Kanë bërë një përparim të madh me sinkronizimin midis vijave tek dhe çift. Nuk është më e nevojshme të gjesh shpejtësinë e duhur, thjesht sille unazën me një shpejtësi prej 38-44 raunde në sekondë dhe rreshtat e rreshtuar!
• (03 Mars 2017), modifikuar mbajtësen e kushinetave
• (09 Mars 2017), ngarkoni një test binar për të ndezur të gjitha LED -të
• (28 shkurt 2018), anëtari rclayled tha se motori i zgjedhur nuk ka çift rrotullues të mjaftueshëm, mbase nevojitet një më i madh

Çmimi i parë në Konkursin Make it Glow 2016

Çmimi i dytë në Konkursin Arduino 2016

Çmimi i Katërt në Dizajnimin Tani: Konkursi i Dizajnit 3D 2016