Orë dore OLED e shtypur 3D e VOGL: 6 hapa

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:20

Përshëndetje, ju pëlqen të ndërtoni orën tuaj të dorës?

Me siguri është një sfidë për të ndërtuar një orë dore të vogël DIY si kjo. Përfitimi është kënaqësia të kesh bërë idenë tënde të vërtetë dhe të jesh krenar për arritjen e këtij niveli të aftësive…

Arsyeja për mua që të bëja orën time ishte se ora ime e lirë inteligjente-e deklaruar si e papërshkueshme nga uji-hoqi dorë nga fantazma e saj e varfër sapo u zhyt në një pishinë…: (Kështu që isha i zemëruar për blerjen e orëve (një tjetër diellore e shtrenjtë) -Ora gjithashtu hoqi dorë-bateria e saj madhore e vogël nuk kishte asnjë shans të zëvendësohej …).

Nga ana tjetër, Projektet ekzistuese të DIY-Watch për shijen time ishin kryesisht të rënda ose shumë rustike-kështu që vendosa të ndërtoj orën time, duke pasur kështu mundësinë për të përfshirë tiparet e mia të preferuara!

Nëse ju pëlqen, ju mund të modifikoni softuerin, për të realizuar idetë tuaja: Unë kam komentuar çdo rresht (në varësi të Programit të zgjedhur midis 700-800 rreshta …)-Por paralajmëroni: Ky projekt është vërtet sfidues dhe sigurisht jo për fillestarët ! Forma e vogël dhe me madhësi të lehtë (30 x 30 x 10 mm) kërkon trajtim të saktë të kutisë së printuar 3D dhe bashkim të kujdesshëm të tabelës me dy anë: megjithëse ekziston mundësia për porosinë e bordit me PCB (skedarët Eagle- dhe Gerber përfshirë) këtu e bëra me metodën time të specializuar Toner-Direct-udhëzimet prandaj gjithashtu përfshihen këtu).

Karakteristikat e orës:

-Ekrani OLED 128x64px tregon një orë dixhitale dhe analoge, të aktivizuar me butonin e djathtë, duke treguar datën, kohën, nivelin e baterisë dhe temperaturën e dorës. Përndryshe (nëse ju pëlqen) mund të përfshijë një Alarm ose një Kohëmatës.

-Një kalendar i plotë mujor shfaqet duke shtypur butonin e majtë më shumë se 0.6 sekonda, duke theksuar ditën e javës aktuale.

- Shtypja e shkurtër e butonit të majtë përzgjedh një Meny të thjeshtë për të zgjedhur Data, Koha (dhe Alarm ose Kohëmatësi, nëse zgjidhet të përfshihet në program), vlerat për të vendosur me butonin e Djathtë.

-Shtypja e butonit të djathtë dy herë aktivizon një LED të vogël- "Pishtar" -Drita, (mirë për netët e zeza).

-Midis orës 22:00 dhe 7 të mëngjesit, ekrani OLED zbehet automatikisht, (shiko atje, me një funksion të zbehtë të veçantë të përfshirë!) Kështu që nuk verbohet gjatë natës.

- Bateria Li-Jon zgjat gati 2 vjet, duke supozuar se ekrani+elektronik konsumon rreth 25mA që zgjat 5 sekonda, duke shfaqur orën rreth 10 herë në ditë.

Hapi 1: Lista e Pjesëve

Mjetet e nevojshme:

Nëse ju pëlqen të eksperimentoni veten me softuerin e fortë dhe të fortë, keni nevojë për:

• Breadboard 8.2 x 5.5 cm AliExpress

• Burimi i energjisë i rregulluar me 3, 3V, si ky në skemën e mësipërme ose një burim të ngjashëm f.ex. nga një lidhës 5V-USB (500mA). AMS1117-Adj ⇒ ebay

• Përshtatës SMD SOIC-8 në DIP-8 pin për ebay RTC-Chip

• Atmel ISP -Programues si "USBTiny" - AliExpress

• Arduino Pro Mini AliExpress

• Breadboard Jumper-Wires Banggood

(Elektronike-) Pjesët e nevojshme:

• ⇒ shihni skedarin Html-BOM për pjesët elektronike (Shkarkoni).

• Bordi 2-anësh për vetë orën: ⇒ shihni Hapin "Si të bëni një dërrasë me 2 anë me metodën Toner-Direct".

• 1x - Bateri ø24 x 3mm - Bateri Litiumi 3, 2V (qeliza me butona) - CR2430 - AliExpress

• Shirit #25mm Kapton / Polymid për izolim midis bordit / baterisë dhe bordit OLED

• 1x Rrip dore 20mm - Unë rekomandoj një "Rrip për orë dore Milanaise Stainless Steel" - ebay

• Rasti i printuar në 3D: ⇒ shihni Shkarkimi i skedarit me udhëzime (Hapi).

Një bord nga dy?

Në rast se dëshironi të bëni një dërrasë nga dy (uC, RTC, pjesë të tjera DHE bordi drejtues OLED në një), mund të përdorni qarkun tim + paraqitjen e tabelës për SSD1306-I2C-Display (shikoni Shkarkimin: OLED-Display_SSD1306-I2C-Circuit.zip). Duke përdorur 2 shtresa të tëra dhe izoloni ato kundër ekranit dhe baterisë me Kapton Tape, kështu që ora mund të jetë rreth 1.5 mm më e sheshtë akoma.

Hapi 2: Qarku elektronik

Para së gjithash, ne duhet të dimë bazat:

Ky OLED-Orë është bërë me një çip DS3231 RTC (Ora në kohë reale në një formë më të vogël SMD SO-8), magjistare drejtohet nga kontrolluesi i njohur ATMega328P- (Arduino), dhe-në kontrast me softin e përdorur normalisht -StandBy (e μController) - kjo orë sigurohet me një fikje të plotë elektrike pas 5 sekondash, përveç RTC. Unë e bëra këtë mbyllje me dy mosfet-tranzistorë, i cili vepron si një "ndërprerës-çelës" në lidhje me uC dhe butonin e djathtë (D8).

Dy butona të vegjël shtypi në të dy anët e kasës (D6 dhe D8) veprojnë si hyrje, shtriga merret me menunë dhe cilësimet e orës.

Ora ka një Shfaqje Data+Orë, (Ekrani i Alarmit - nëse përfshihet në program), një elektrik dore dhe një Kalendar të muajit+ditës aktuale. Në 2 -të. Versioni kam përfshirë një Alarm, mund të zëvendësohet edhe me një kohëmatës.

Ekrani është i zbehur midis orës 11:00 dhe 7:00 të mëngjesit (23: 00h dhe 07: 00h) gjatë natës.

Funksioni i 2 butonave (në të majtë dhe në të djathtë):

• CHANGE-Button D8, (në të djathtë), duke shtypur:

1x = aktivizimi i uC/Display, pra shfaqja e kohës+data, etj. Për rreth 5 sekonda para mbylljes (= ekrani i errët).

2x = ndez dritën/pishtarin.

3x = kthehu në modalitetin Normal (= Modaliteti-0).

• SELECT-Button D6 (në të majtë):

Shtypja e D6 një herë zgjedh MODE, duke i rrokullisur Modalitetet nga 1-10, për të ndryshuar Data/Ora, etj (dow, day, year, time, seconds, alarm… on/off).

Butoni-D8 në të djathtë ngre vlerat e zgjedhura MODE, të vendosura dhe të ruajtura duke zgjedhur MODE-n e ardhshme (me butonin e majtë-D6)…

Për të ndryshuar sekondat, vendosni orën +1 minutë, pastaj shtypni butonin e djathtë (D8) në 59 sekonda për të sinkronizuar me një kohë të jashtme.

Sinkronizimi i kohës/datës është gjithashtu i mundur duke shkarkuar kohën e kompjuterit për skedar batch: Serial-Connection to a extern Arduino-prej andej në katër kunjat I2C të Ora-OLED. (UC e Sahatit mbetet e çaktivizuar në këtë kohë, për këtë qëllim kam përfshirë 2 R -të e 4.7kΩ, R7 dhe R8 - i lidh ato nëse nuk përdoren!)…

• Kalendari i muajit / datës:

Nëse butoni i majtë (D6) shtypet më shumë se 0.6 sekonda, shfaqet një Kalendar-Mujor aktual. Asnjë vetëaktivizim! Nëse njëra nga dy butonat shtypet edhe një herë, Kalendari lihet.

• ALARM: (nëse përfshihet në programin e softuerit + i pajisur me një tweeter harduerik ose mikro-piezo-bieper)

Mund të vendoset që të bip në ndeshjen në kohë çdo ditë në të njëjtën kohë (24h, 60m). Një asterix në pjesën e sipërme të djathtë të Ekranit tregon nëse Alarmi është "On" ose jo. Një alternativë e dobishme për programin e alarmit ndoshta do të ishte një kohëmatës … (për të bërë).

• Bateria:

Bateria është një bateri litium CR2430 (ø24x3mm) me fuqi rreth 300mA. Një simbol i baterisë tregon nivelin (analog-) të baterisë (3, 25V = e plotë, 2, 75V = bosh). Ora po punon me Tensionet nga +5, 0V deri në +2, 0V (parazgjedhje: 3, 0V). Vetëm Flash-LED punon nga max. +4, 0V deri në +2, 7V. Paralajmërim: Mos e aktivizoni me 5V! - kjo është shumë për LED - skadon në pak sekonda, edhe pse e pajisur me një rezistencë 33Ω. Max Max.-Tensioni për Procesorin dhe RTC është 5, 25V (+5V USB për të programuar uC direkt për ISP, pa bootloader!).

• Temperatura:

RTC ka një sensor të integruar të temperaturës (për të korrigjuar devijimin e temperaturës së kristalit të integruar), kështu që ne mund ta përdorim atë për të shfaqur temperaturën (dore).

• Flash-LED:

Nëse butoni CHANGE (D8) shtypet dy herë, një dritë relativisht e ndritshme "shkëlqen në errësirë". Att.: Asnjë vetëaktivizim! Vetëm shtypja e këtij butoni të djathtë çaktivizon edhe një herë këtë LED, duke treguar ekranin normal për rreth 5 sekonda.

• Soft-Reset Pin: Një Reset-Pin (D7) rivendos të gjitha të dhënat e ruajtura nëse janë të bazuara (rasti i hapur: poshtë-djathtas). Përdoret në kohën e programimit, shkurt për një "rivendosje të butë" të të gjitha vlerave hyrëse …

Qarku:

Nëse shikojmë skemën, në të majtë është "Arduino" µController i zhveshur (ATMega328-P), i aktivizuar me butonin e djathtë (D8) në hyrjen D12: Butoni-D8 tërheq Portën e P-Mosfet poshtë përmes Rezistencës R5 dhe diodën D1, kështu që P-Mosfet shkon "ndezur" dhe lidh VBAT me VCC: μController+Display merr rrymë!

Për të parë "Ndryshimin-Parimi i dy Mosfetëve" kam ngarkuar këtë "Flip-Flop me dy Mosfets" (Skedarë Shqiponje).

Pas 5 sekondash, µC mbyllet automatikisht përmes Output-D5, i cili çaktivizon të dy Mosfets, duke tërhequr Portën e N-Mosfet poshtë, kështu që R5 (dhe Porta e P-Mosfet) po shkon "lart" dhe P-Mosfet shkurton rryma e µC dhe Ekrani OLED. VCC duke zbritur mban Portën e N-Mosfet poshtë përmes R3 dhe R6 (nën tensionin e tij në pragun e Portës), kështu që qarku mbetet i fikur.

Në anën e sipërme të majtë ne shohim tensionin "të zmadhuar" të VBAT përmes një LED të thjeshtë të bardhë me rreth 2.5V, të zvogëluar me 100k nga VBAT (rreth 3, 2V) në rreth 1, 1V (max), i cili përdoret si Analog-Input i brendshëm për të matur Tensionin aktual të Baterisë.

μController, RTC dhe OLED-Display po komunikojnë përmes I²C, një komunikim i thjeshtë dhe efektiv me 2 tela, i zbatuar për bibliotekë.

Për të bashkuar pjesët e SMD-së është e dobishme të përdorni një piskatore të vogël me skaje me thumba, kështu që lyerja e pjesëve të vogla të SMD-së do të ishte më e lehtë për tu trajtuar (pozicionuar) dhe ngjitur më pas me një majë saldimi të hollë, duke bashkuar së pari njërën anë të SMD-së -Pjesë, ngrohni paraprakisht pikën e saldimit në rreth 330 ° C para se të shtoni tela kallaji me shkrirje të ulët dhe të imët (ø 0.5mm) në pikën e bashkimit.

Shkarkoni paraqitjen e Circuit + Board:

Hapi 3: Pajisjet kompjuterike: Si të bëni një tabelë të dyanshme me metodën Toner-Direct

Nëse ju pëlqen të blini dërrasën e dyanshme këtu janë dhënë Eagle + (nevojiten) Gerber-fotografi (Shkarkoni).

Nëse ju pëlqen ta bëni vetë tabelën, unë ju tregoj një metodë të saktë për të bërë një tabelë të dyanshme për "TonerDirect".

1. Shtypni skedarin "OLED-Clock-2-nl_TonerDirect.pdf" në "Letër Transferimi Toner", 2. Pritini 2 shiritat e Letrës, një shirit për secilën anë të tabelës, 3. me gjilpëra ø 0.5mm thumbojnë saktësisht 4 qoshet e tabelës (përdorni një xham zmadhues me dritë të ndritshme - është shumë e rëndësishme që të thitni gjilpërat me saktësinë tuaj më të mirë të mundshme në mes të 4 viasave të këndit!).

4. Shtypni (në një Letër të zbrazët normale) skedarin "OLED-Clock-2-nl_Frame.pdf" dhe lidhni rezultatin në një tabelë qarkore të bakrit me 2 anë (me trashësi 0.5-0.8mm). Duke parë tabelën me rreth 2-3 mm më shumë tolerancë (këtu rreth 35 x 35 mm), pastaj shponi 4 vrimat pikërisht në qoshe me një stërvitje 0.6 mm. Pas këtij hapi hiqni letrën me aceton dhe bluani 2 anët e bakrit të tabelës me letër të imët bluarëse (min. 400). Pas këtij hapi mos e prekni më tabelën me gishta bosh! Lejohet ta kapni anash (me gishta të pastër).

5. Shënoni drejtimin kongruent të Toner-Transfer-Letër në 2 anët e pa shtypura!

6. Goditni gjilpërat përmes letrës, pastaj përmes dërrasës dhe në fund thërrisni ato përmes letrës së kundërt.

7. Pasi të keni marrë të tre "shtresat" saktësisht në përputhje, zëvendësoni gjilpërat me 4 copë tela bakri 0.5 mm, të përkulura në njërin skaj 90 °, në mënyrë që ato të mos shpërthejnë. Pas këtij hapi përkulni telat në anën tjetër 90 ° dhe prerë skajet e shkurtër.

8. E përgatitur kështu, kjo pjesë mund të kalojë 3 herë përmes një petëzuesi (të modifikuar) të tonerit, të nxehtë deri në 200 °!

9. Pritini copat e vogla të telit 0.5mm dhe hiqni pjesët e mbetura të telave. Pastaj hiqni dy letrat dhe voilá: toneri është ngjitur fort në bakër.

10. Kontrolloni linjat e pastra: Nëse një linjë është prishur, ne mund ta rregullojmë atë me një stilolaps të përhershëm rezistent ndaj ujit. Në shumicën e rasteve vetëm sipërfaqet më të mëdha duhet të mbyllin disa vrima të vogla. Përndryshe (nëse rezultati është i pakënaqshëm), hiqni tonerin me letër kuzhine dhe Acetone dhe përsëritni hapat 1-9.

11. Gdhendje e pastër: Unë i gdhend bordet e mia DIY-bakri me një zgjidhje të persulfatit të natriumit (një-dy lugë çaji) me një nivel prej rreth 5 mm ujë në një pjatë klasike Pyrex (1-1, 5L), kjo zgjidhje nxehet deri në rreth 80 ° C (e di, kjo temperaturë relative e lartë shkatërron persulfatin, por gdhendet shumë më shpejt si me temperaturat më të ulëta dhe bën buzë të mprehta dhe të pastra në pak minuta). Lëreni shuarjen e persulfatit të mbetur pasi të jetë tharë plotësisht dhe gërvisht kristalet, duke i mbledhur në një kavanoz të vjetër për riciklim!

11. Kontrolloni linjat dhe sipërfaqet e bakrit me një xham zmadhues.

12. Hiqni kufijtë e daljes me një mulli vertikal (si në udhëzuesin tim të parë) dhe kontrolloni dimensionet me një caliper vernier: 2 anët e butonit duhet të jenë paralele, me një distancë 27.4 mm, por kini kujdes që të mos bluani- jashtë 2 buton-kontakte!

Hapi 4: Softuer dhe ndezje

Programimi i bordit:

Programi është shkruar në C ++, kështu që ne mund ta modifikojmë atë me një Editor të thjeshtë ASCII, dhe është e nevojshme, lexoni shpjegimet në fund të secilës rresht…

E rëndësishme: Ne nuk mund të përdorim Arduino's Serial-Flashing për të programuar µC, sepse ngarkuesit të ngarkimit i duhet shumë kohë midis "Start" (shtypja e butonit D8) dhe "Display-On". Pra, ne duhet ta ndezim atë pa një Bootloader (përdoret normalisht në të gjitha bordet Arduino). Pra, ne programojmë bordin tonë për (Atmel) ISP-Connector + Programues. Lidhësi ISP i bërë këtu (në bord) është bërë me 6 mini-priza të thyer nga një rresht dhe të ngjitur brenda në anën e djathtë të bordit, pastaj të lidhur me një shirit (të vogël!) 6-pin (2.54mm- rrjet), si në foton e fundit në Hapin e mëparshëm.

Ju nuk keni nevojë vetëm për Arduino-GUI, por edhe disa biblioteka të tjera (për tu shkarkuar) për të përpiluar programin:

- Biblioteka Wire (e përfshirë në Programin Arduino) - për komunikim sipas I²C betw. μC, RTC dhe OLED-Display

- Biblioteka EEPROM (e përfshirë edhe në Programin Arduino) - për të ruajtur disa vlera në μController

- "Adafruit_GFX" + "Adafruit_SSD1306" - të dy bibliotekat për të drejtuar ekranin OLED

- EnableInterrupt- për të punuar me Arduino's Port/Pin-Interrupts (⇒ Button-Inputs)

-DS3231-RTC-chip: nuk kam nevojë për bibliotekë, kam shkruar funksionet e disa bibliotekave që gjenden në internet dhe janë më të thjeshta për t'u përdorur kështu. Ato përfshihen në fund të programit kryesor ("OLED-Ora-2-nl.ino").

Kujdes: Biblioteka Adafruit nuk ka (deri më tani) një trajtim efektiv për të zbehur çipin OLED, kështu që kam kopjuar një varg nga Interneti dhe e kam ngjitur në fund të bibliotekës "Adafruit_SSD1306", me një magjistare që mund ta zbeh ekran, pak më i dobishëm… (⇒ shihni Shkarkimin Shtues "Si të vendosni shkëlqimin në ekranin OLED.zip", këtu në fund).

Duke punuar me 3, 2V - pra duke përdorur 8Mhz të brendshëm (pa 16Mhz -Kristal):

MC këtu është mjaft i shpejtë për të punuar pa një kristal 16MHz, kështu që (me 3.2V nga Bateria) ne mund të përdorim 8MHz të brendshëm të para-programuar (një pjesë më pak për të bashkuar:-).

Pasi të keni ngarkuar dhe përpiluar Programin e ofruar "OLED-Clock-2-nl.ino" në Arduino-GUI, (shkarkoni), kopjoni.hex-rezultatin në dosjen avrdude.

(skedari.hex i përpiluar gjendet në dosjen e përkohshme të kompjuterit, atje në një nën-dosje si:

"C: / Tmp / arduino_build_646711 / xyz.ino"-aty mund të gjeni skedarin e kërkuar të përpiluar-gjashtëkëndësh, në këtë rast "OLED-Clock-2-nl.ino.hex".

Skedari gjashtëkëndësh tani mund të ndizet (këtu "me dorë" për avrdude në një linjë komande) përmes një lidhësi ISP, por keni nevojë për një Programues si USBTiny ose një AVRISP2 me një Lidhës ISP 6pin (lidhësi im ISP është DIY-nga një lidhës i vogël me 6 Pin-Row siç tregohet në foton time të fundit, kështu që ju mund të riprogramoni tabelën në çdo kohë nëse kërkohet).

Tani lidhni Programuesin 6-pin me tabelën (supozoj përvojën e njohur me bordet Arduino)…

Lidhur, në një dritare komande (në Windows ndryshoni në dosjen avrdude, pastaj shtypni cmd)-ngjitni këtë rresht në vijim:

avrdude.exe -C avrdude.conf -v -V -p m328p -c usbtiny -e -D -U flash: w: OLED -Clock -2 -nl.ino.ino.hex: i

Pasi të ketë përfunduar ndezja e µCController, duhet të vendosni "siguresat" e duhura (të µCController):

avrdude -p atmega328p -c usbtiny -U lfuse: w: 0xFF: m -U hfuse: w: 0xD7: m -U efuse: w: 0xFF: m -U lock: w: 0x3F: m

Nëse dëshironi të modifikoni njërën nga këto cilësime, mund të gjeni më shumë rreth me këtë Llogaritës të siguresave në internet.

Hapi 5: Rasti

Jo vetëm bërja e bordit elektronik është sfiduese, jo më pak është një kuti e vogël dhe e lehtë për këtë tabelë!

Këtu për të shkarkuar Rastin tim të synuar, me një përshtatës baterie CR2032 të mundshëm, për të futur një bateri më të zakonshme të përdorur. Pllaka elektronike dhe bateria duhet të izolohen plotësisht nga njëra-tjetra me një Shirit Kapton-Polimid ose një alternativë të fortë. Mos përdorni ngjitës të thjeshtë, është shumë i dobët për tu izoluar fort dhe mund të shkaktojë pantallona të shkurtra të baterisë!

Kam eksperimentuar me shumë paraqitje (për PLA të printuar 3D) dhe përfundova me një trashësi muri prej rreth 1.3 mm. Në këtë formë, forcat që vijnë nga rripi i dorës mbahen me efikasitet në të dy anët e kutisë në lidhje me kapakun e fiksuar. Anët e tjera mund të jenë më të dobëta, rreth 1.0 mm…

Pra, modifikimi i lartësisë së kutisë (në rast të modifikimit të tabelës …?) Nuk do të jetë një problem i madh.

Gjithashtu, nëse do të kishit një Alarm ose një Kohëmatës brenda, keni nevojë për një Rast tjetër, kështu që unë bëra një propozim se si të futni një piezo-cicërues të vogël (ose p.sh. ky mikro-folës: CUI-15062S)… (Shih Rasti-2).

Pasi kutia të jetë e printuar (me një lartësi të rekomanduar prej 0,1 mm dhe mbushur rreth 50% me "mbivendosje të murit") ju duhet të gërryeni vargjet anësore që kapërcejnë, duke i skajuar skajet mjaft të rrumbullakëta, por jo shumë … A pak më sfiduese është të vendosni 4 kapëset e vogla të kapakut në një kënd të drejtë ~ 100-120 °, në mënyrë që ato të futen në kasë mjaft të forta, por pa e zgjeruar ose thyer atë-as duke rezultuar kapaku si shumë i vogël per te qendruar fiks…

Vrima katrore për OLED gjithashtu duhet të hapet me kujdes, duke përputhur saktësisht skicën e xhamit OLED, pa e thyer atë gjatë sondës për të futur Board+OLED-Display (tani në lidhje). Pra, jini të kujdesshëm në regjistrimin dhe përpjekjen e përsëritur për të parë nëse të gjitha pjesët përshtaten.

Flukset që rezultojnë hiqen më së miri me një thikë të mprehtë.

Tani mund të futni rripin e dorës me një copë tela bronzi (ø1mm, gjatësi: 28.5mm). Për këtë 2 vrimat e kllapave të kutisë duhet të mërziten në mënyrë të tillë që tela të kalojë, por pastaj të ngjitet fort në kllapa.

Para se të armatosni kutinë me elektronike dhe rripa - është e mundur ta smaltoni me bojë (unë rekomandoj spërkatjen më të hollë të automobilave - thahet më shpejt, duke ngjitur më pak pluhur në sipërfaqe!). Unë rekomandoj gjithashtu që ta trajtoni së pari me një sprej tokëzimi (më të hollë), i cili më pas mund të fshihet në një sipërfaqe të lëmuar mirë pa linja të shtypura dhe të meta. Unë preferoj një përfundim të artë ose argjend, ose gjithashtu një përfundim prej druri do të ishte mirë - kjo është sipas zgjedhjes tuaj …

Hapi 6: Përfundime

Konsideratat e baterisë:

Bateria Li-Jon CR2432 ka kapacitet rreth 300mAh, kështu që mban me një kohëzgjatje prej përafërsisht 2 vjet, nëse shfaqni orën rreth 10 herë (secila seconds 5 sekonda) në ditë. Kështu që ju mund ta shkëmbeni atë me një bateri Li-Jon CR2032 më të zakonshme në dispozicion (por më të vogël), e cila mban rreth 1, 4 vjet me 210mA.

Kam kërkuar edhe për një Qelizë të Lithiumit të Rimbushshëm si CR2430 (e zakonshme) dhe e gjeta këtë: "LIR-2430". Kjo bateri ka vetëm rreth 50mA kapacitet, por është e rimbushshme f.ex. përmes një transferimi të energjisë pa tel … Për këtë qëllim unë bëra një sondë dhe ju mund ta shihni rezultatin në skemën + paraqitjen e përfshirë. Transferimi i energjisë në vetvete e bën punën shumë bukur. Për të gdhendur një spirale të sheshtë me rreth 30 kthesa mbi një kapak epoksi të sheshtë, mbetet një punë ToDo … Për të ngarkuar baterinë propozova një qark të thjeshtë ngarkimi me një LED të bardhë dhe 2 Diodë Schottky për të kufizuar tensionin përfundimtar të ngarkimit për këtë rimbushet në një maksimum prej rreth 3.6V…

Së fundi - SHUM e rëndësishme:

!!! ASNJHER NGA NJ NGA NJ BATERI LI-JONE JO RIKSHIMIME !!! - mund të shpërthejë dhe të marrë zjarr!

Çuditërisht unë eksperimentova me një Qelizë Li-Ion-Butoni CR2430 (jo të rimbushshme),-si masë paraprake-në një kavanoz të mbyllur … Pas rreth një ore, duke u ngarkuar me konstante 3.3V, vura re një deformim të vogël konveks të kasës … dhe edhe pse Tensioni i kësaj baterie u rrit nga 2.8 në 3.2V, Kapaciteti në fund u zvogëlua masivisht! -kështu që një rimbushje nuk ka kuptim: këto Qeliza Butoni janë vërtet JO-rimbushëse.

Mbetet për të bërë:

• një (bazuar në softuer) Funksioni i kohëmatësit + (pajisje + kuti) -Tweeter ose Vibrator-Motor

• një qark pa rimbushje pa tela

• Përfundim me shkëlqim prej metali ose druri.