Një përforcues i tubave me fuqi ultra të ulët, fitim të lartë: 13 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:20

Për rokerët e dhomës së gjumit si unë, nuk ka asgjë më të keqe se ankesat e zhurmës. Nga ana tjetër, është turp të kesh një përforcues 50W të lidhur me një ngarkesë që shpërndan pothuajse gjithçka në nxehtësi. Prandaj unë u përpoqa të ndërtoj një para -përforcues me fitim të lartë, bazuar në një përforcues mesa të famshëm duke përdorur disa tuba nën -miniaturë për dalje ultra të ulët.

Hapi 1: Vështrim i përgjithshëm, mjete dhe materiale

Këto udhëzime do të jenë struktura si:

1. Vështrim i përgjithshëm i qarkut: Përforcuesi
2. Vështrim i qarkut: SMPS
3. Lista e pjesëve
4. Transferimi termik
5. Maskimi
6. Gdhendje
7. Duke përfunduar
8. Shtimi i bazave
9. Montimi i dërrasave
10. Rregullimi i trimpotëve
11. Montimi i gjithçkaje brenda rrethimit
12. Rezultati përfundimtar dhe Soundcheck

Ka disa mjete të nevojshme për të ndërtuar këtë amplifikator:

• Stërvitje dore, me copa stërvitje të ndryshme (në rast se dëshironi të shponi PCB me një stërvitje dore ju nevojitet një stërvitje 0.8-1 mm, që normalisht nuk gjendet në komplete).
• Makine per ngjitjen e metalit
• Rroba hekuri
• Multimetër
• Lëmimi i skedarëve
• Qasja në një printer toner
• Kuti plastike për gdhendje

Dhe disa materiale

• Letër lëmuese (200, 400, 600, 1200)
• Bojë llak (e zezë, e qartë)
• Llak PCB Veshje
• Zgjidhja e gdhendjes së klorurit të hekurit
• Saldator

Hapi 2: Vështrimi i Qarkut: Përforcuesi

Tuba nën -miniaturë për bateri

Për këtë projekt kam përdorur 5678 dhe 5672 tuba. Ato u përdorën në radiot portative të baterive, ku rryma e filamentit ishte një problem. Këto tuba kërkojnë vetëm 50mA për fijet e tyre, duke i bërë ato më efikase se 12AX7. Kjo mban konsumin aktual të ulët, duke kërkuar një furnizim më të vogël të energjisë. Në këtë rast, doja t'i furnizoja me një furnizim me energji 9v 1A, siç përdoret zakonisht me pedalet e kitarës.

Tubi 5678 ka një mu prej afërsisht 23, gjë që e bën atë një tub me fitim të ulët në krahasim me 12AX7, por mbase me disa ndryshime edhe kjo mund të jetë e mjaftueshme. Amplifikuesit me përfitim të lartë dihet se kanë shumë filtrim midis fazave, ku pothuajse shumica e sinjalit shkurtohet në tokë. Mund të ketë pak ajër për të luajtur.

5672, nga ana tjetër, ka një mu prej 10, por më së shumti përdorej si tub elektrik në pajisjet e aparatit të dëgjimit, dhe tashmë ishte përdorur në disa përforcues të tjerë nën -miniaturë (Vrasja një dhe Vibratone, nga Frequencycentral). Mund të prodhojë deri në 65mW … pastër. Mos kini frikë nga fuqia e ulët, është akoma mjaft e zhurmshme kur shtrembërohet! Fleta e të dhënave specifikon një transformator dalës 20k për këtë tub.

Ashtu si në ndërtimet e mëparshme, transformatori reverb 22921 do të përdoret.

Paragjykimi

Një nga vështirësitë është të anashkaloni këto tuba pa përdorur bateri të ndryshme, pasi ato kanë katoda të nxehta të drejtpërdrejta. Unë nuk doja ta bëja këtë më të komplikuar, kështu që më duhej të përdorja një konfigurim të njëanshmërisë fikse. Kjo, nga ana tjetër, lejoi përdorimin e filamenteve në seri, duke zvogëluar konsumin e përgjithshëm të filamenteve. Me 6 tuba, secila duke rënë 1.25V, unë u afrova shumë pranë 9V të furnizimit me energji, thjesht kërkoi një rezistencë të vogël, e cila gjithashtu përmirësoi paragjykimet e fazës së parë. Kjo do të thotë që rryma totale e filamentit është vetëm 50mA!

Mjaft mirë për një furnizim me energji pedale.

Që të funksionojë, disa faza kanë një trimpot për të rregulluar paragjykimin e dëshiruar. Paragjykimi llogaritet si diferenca midis tensionit në anën negative të filamentit (f-) dhe rrjetit të tubit. Trimpoti rregullon tensionin DC në rrjetin e tubit, duke lejuar konfigurime të ndryshme të paragjykimeve dhe anashkalohet nga një kondensator i madh, duke punuar si një i shkurtër në tokë për sinjalin.

Faza e tretë, për shembull, është e njëanshme afër pikës së ndërprerjes së tubit në -1.8V, e arritur si diferenca midis f- (pin 3) në afërsisht 3.75V dhe rrjetit, në 1.95V. Kjo fazë imiton fazën e prerjes së ftohtë që gjendet në amplifikatorët me përfitim të lartë, siç është soldano ose ndreqësi i dyfishtë. 12AX7 në një ndreqës të dyfishtë përdor një rezistencë 39k për ta arritur këtë. Fazat e tjera janë pothuajse të njëanshme në qendër, në afërsisht 1.25V.

Hapi 3: Vështrim i qarkut: SMPS

Furnizimi me tension të lartë

Sa i përket tensionit të pllakës, këto tuba funksionojnë në mënyrë ideale me tensione të pllakave në 67.5V, por gjithashtu punojnë me bateri 90V ose 45V. Ato bateri ishin të mëdha! Ato janë gjithashtu të vështira për tu arritur dhe të shtrenjta. Kjo është arsyeja pse unë zgjodha një furnizim me energji të modalitetit të ndërruar (SMPS). Me SMPS mund të rris 9V në 70V dhe të shtoj një filtrim masiv para transformatorit të daljes.

Qarku i përdorur në këtë udhëzues bazohet në çipin 555, i përdorur me sukses në ndërtimet e mëparshme.

Hapi 4: Lista e Pjesëve

Këtu keni një përmbledhje të pjesëve të nevojshme:

Mainboard

C1 22nF / 100V _ R1 1M_V1 5678C2 2.2nF / 50V _ R2 33k_V2 5678C3 10uF / 100V _ R3 220k_V3 5678 C4 47nF / 100V _ R4 2.2 M _ V4 5678 C5 22pF / 50V _ R5 520k_V5 5678C6 1NF / 100V _ R6 470k_V6 5672C7 10uF / 100V _ R7 22k_TREBBLE 250k linear 9 mmC8 22nF / 100V _ R8 100k_MID 50k linear 9 mm C9 10uF / 100V _ R9 220k_BASS 250k linear 9 mmC10 100nF / 100V _ R10 470k_GAIN 250k Log / audio 9 mmC11 22nF / 100V _ R11 80k_ PRANIA 100K linear 9 mm C12 470pF / 50V _ R12 100k_VOLUME 1M Log / audio 9 mmC13 10nF / 50V _ R13 15k_B1 10k trimpotC14 22nF / 50V _ R14 330k_B2 50k trimpotC15 680pF/50V _ R15 220k_B4 50k trimpotC16 2.2nF/50V _ R16 100k_SW1 mikro DPDTC17 30pF/50V _ R17 80k_J1 6.35 mm Mono fole monoC18 220u F / 16V _ R18 50k_J2 DC JackC19 220uF / 16V _ R19 470k_J3 6.35 mm mono-ndezur jackC20 220uF / 16V _ R20 50k_SW2 SPDTC21 220uF / 16V _ R21 100k_LED 3 mmC22 100uF / 16V _ R22 22k_3 mm LED holderC23 100uF / 16V _ R23 15R / 25R C24 220uF / 16V _ R24 15k C25 10uF / 100V _ R25 100R C26 10uF/100V _ R26 1.8k C27 220uF/16V _ R27 1k C28 100uF/16V _ R28 10k C29 47nF/100V _ R29 2.7k (rezistencë LED, rregulloni për shkëlqimin) C30 22nF/100V _ R30 1.5k

Vëmendje e veçantë vlerësimit të tensionit të kondensatorit. Qarku i tensionit të lartë kërkon kondensatorë 100V, rruga e sinjalit pas kondensatorëve të bashkimit mund të përdorë vlera më të ulëta, në këtë rast unë kam përdorur 50V ose 100V pasi kondensatorët e filmit kanë të njëjtën distancë pin. Fijet duhet të shkëputen, por meqenëse tensioni më i lartë në filamente është 9V, një kondensator eletrolitik 16V është në anën e sigurt dhe është më i vogël se një 100V. Rezistencat mund të jenë të tipit 1/4W.

555 SMPS

C1 330uF/16V _ R1 56k_IC1 LM555NC2 2.2nF/50V _ R2 10k_L1 100uH/3A C3 100pF/50V _ R3 1k_Q1 IRF644 C4 4.7uF/250V _ R420004 R42

Kujdes ndaj diodës ndërruese! Duhet të jetë i tipit ultra të shpejtë, përndryshe nuk do të funksionojë. Për SMPS dëshirohen edhe kondensatorë të ulët ESR. Në rast se përdoret një kondensator normal 4.7uF/250V, një kondensator qeramik shtesë prej 100nF paralelisht ndihmon për të anashkaluar ndërrimin e frekuencës së lartë.

Këto janë pjesët më të lehta për tu gjetur dhe mund të merren nga çdo dyqan pjesësh eletronic. Tani, pjesët e ndërlikuara janë:

OT 3.5W, 22k: transformator 8ohm (022921 ose 125A25B) Banzai, Tubesandmore

L1 100uH/3A induktor Ebay, thjesht mos blini në formë toroidale. Ju gjithashtu mund ta gjeni në Mouser/Digikey/Farnell.

Mos harroni të blini:

• Një dërrasë e veshur me bakër, 10x10 mm do të bëjë për të dy dërrasat
• 2x 40 priza gllënjkë për gypat
• Një rrethim 1590B
• Disa vida dhe arra 3 mm
• Këmbë gome
• Rrëmbehet tela gome 5 mm
• Gjashtë doreza 10 mm

Hapi 5: Transferimi termik

Për të përgatitur PCB dhe rrethimin unë përdor një proces të bazuar në transferimin e tonerit. Toneri mbron sipërfaqen nga gdhendësi, dhe si rezultat pas banjës së gdhendjes kemi PCB me shiritat e bakrit ose një rrethim të bukur. Procesi i transferimit të tonerit dhe përgatitjes për gdhendje përbëhet nga:

• Shtypni paraqitjen/imazhin me një printer toner duke përdorur letër me shkëlqim.
• Lëmoni sipërfaqen e rrethimit dhe tabelën e bakrit duke përdorur letër lëmuese me zhavorr 200 deri në 400.
• Fiksoni imazhin e printuar në PCB/rrethim duke përdorur kasetë.
• Aplikoni nxehtësi dhe presion me hekurin e rrobave për rreth 10 minuta. Bëni disa lëvizje shtesë me majën e hekurit në skajet, ato janë vendet e ndërlikuara ku toneri nuk do të ngjitet.
• Kur letra duket e verdhë hidhni atë në një enë plastike të mbushur me ujë për ta ftohur dhe lëreni që uji të zhytet në letër.
• Hiqeni letrën me kujdes. Bettershtë më mirë kur del në shtresa, në vend që të heqësh gjithçka në një përpjekje të vetme.

Modeli i stërvitjes ndihmon në identifikimin e pozicionimit të përbërësve, thjesht duhet të shtoni artin tuaj, dhe jeni gati për të shkuar.

Hapi 6: Maskimi

Për mbylljen, maskoni zona më të mëdha me manikyrin e thonjve. Meqenëse reagimi me aluminin është shumë më i fortë sesa me bakrin, mund të ketë disa gropa në zona më të mëdha.

Dhënia e një mbrojtjeje shtesë garanton që nuk do të ketë shenja për të prishur rrethimin.

Hapi 7: Gdhendje

Për procesin e gdhendjes më pëlqen të përdor një enë plastike me etchant dhe një me ujë për të shpëlarë midis hapave.

Së pari, disa këshilla sigurie:

• përdorni doreza gome për të mbrojtur duart tuaja
• punoni në një sipërfaqe jo metalike
• Përdorni një dhomë të ajrosur mirë dhe shmangni frymëmarrjen e tymit që rezulton
• Përdorni pak letër për të mbrojtur tavolinën tuaj të punës nga derdhjet e mundshme

Këtu unë tregoj vetëm gdhendjen e rrethimit, por PCB është gdhendur në të njëjtën zgjidhje. Dallimi i vetëm është se për PCB vetëm kam pritur për rreth një orë derisa të gjithë bakri i pambrojtur të ishte zhdukur. Me aluminin duhet të ketë një kujdes shtesë, pasi ne duam të gdhendim vetëm pjesën e jashtme të kutisë.

Për mbylljen, unë shkund kutinë në përzierjen e gdhendjes për rreth 30 sekonda, derisa të nxehet për shkak të reagimit dhe e shpëlaj në ujë. E përsëris këtë hap edhe 20 herë, ose derisa etiketa të jetë rreth 0.5 mm e thellë.

Kur gdhendja të jetë mjaft e thellë lani rrethimin me ujë dhe sapun për të shpëlarë të gjithë gdhendësit e mbetur. Me kutinë e pastruar me rërë toneri dhe manikyri i thyer. Për manikyrin e thonjve mund të kurseni pak letër lëmuese duke përdorur aceton, por mos harroni ta mbani dhomën të ajrosur mirë!

Hapi 8: Përfundimi

Në këtë hap unë përdor letrën e lëmimit 400 gri për të arritur një sipërfaqe të pastër, si në foton e tretë. Kjo është mjaft e pastër për hapin e shpimit. Kam shpuar të gjitha vrimat me madhësi të ndryshme dhe i kam përdorur skedarët për të bërë vrimat për prizat e tubave. Edhe PCB duhet të shpohet, unë një stërvitje 0.8 mm për përbërësit dhe 1-1.4 mm për vrimat e telit. Në këtë ndërtim kam përdorur edhe një stërvitje 1.3 mm për prizat e tubave.

Me shpimin dhe depozitimin e bërë, i jap kutisë një shtresë të zezë me bojë llak dhe e lë të thahet për 24 orë. Do të japë një kontrast më të mirë midis gdhendjes dhe rrethimit. Natyrisht, hapi tjetër është pastrimi i tij. Këtë herë unë shkoj nga 400 në zhavorrin më të mirë. Unë e ndryshoj letrën e fërkimit kur një zhavorr hoqi linjat e asaj të mëparshme. Lustrimi në drejtime të ndryshme e bën më të lehtë identifikimin kur të gjitha shenjat e mëparshme janë zhdukur. Me mbylljen që shkëlqen unë aplikoj 3 shtresa të shtresës së qartë dhe pres derisa të thahet për 24 orë të tjera. PCB mund të mbrohet nga gërryerja duke përdorur një shtresë mbrojtëse. Siç mund ta shihni në dy figurat e fundit më pëlqen të kem një shtresë jeshile të errët. Kjo shtresë kërkon kohë më të gjatë për tu tharë. Kam pritur 5 ditë për të shmangur marrjen e gjurmëve të gishtërinjve në tabelë gjatë bashkimit të përbërësve.

Hapi 9: Shtimi i bazave

Lidhja e bazave

Sipas paraqitjes, tubat janë montuar në anën e bakrit të tabelës. Në këtë mënyrë bordi mund t'i afrohet rrethimit dhe të përfitojë nga një mbrojtje shtesë kundër EMI me frekuencë të lartë të keqe që vjen nga SMPS. Por përdorimi i anës së bakrit të pllakës për të bashkuar përbërësit ka disa disavantazhe, të tilla si bakri që lihet nga pllaka. Për të shmangur këtë, në vend që të bashkoj bazat e tubave, bëra vrima më të mëdha ku mund të shtypeshin prizat. Presioni i një vrimë të vogël dhe një pjesë të saldimit në të dy anët duhet të zgjidhë problemin. Për këtë kam përdorur bazat e kunjave të stilit të përpunuar, pa strukturën plastike, e kam detyruar kunjin metalik në vrimë dhe e kam ngjitur në të dy anët (nga ana e komponentëve duket si një copë saldimi, por ndihmon për ta mbajtur pinin të mbërthyer), siç tregohet në 3 fotografitë e para. Fotografitë e 4 dhe 5 tregojnë të gjitha bazat dhe kërcyesit e instaluar.

Ngjitja e një grupi tjetër prizash, këtë herë me strukturën plastike, në tuba përmirëson lidhjen me tabelën dhe e bën atë më të qëndrueshëm. Kunjat origjinale të tubave janë shumë të hollë, gjë që mund të çojë në ndonjë kontakt të keq ose edhe rënie nga prizat. Duke i bashkuar ato në bazat, ne e zgjidhim këtë problem, pasi tani ata kanë një përshtatje të ngushtë. Unë mendoj se ata duhet të kishin ardhur me kunjat e duhura në radhë të parë, si tubat më të mëdhenj!

Hapi 10: Mbledhja e Bordeve

Për të bashkuar përbërësit fillova me rezistorët dhe u transferova në pjesët më të mëdha. Elektrolitikët ngjiten në fund, pasi ato janë përbërësit më të lartë në tabelë.

Me bordin gati është koha për të shtuar telat. Ka shumë lidhje të jashtme këtu, nga qesja e tonit deri te kabllot e tensionit të lartë dhe fijet. Për telat e sinjalit kam përdorur kabllo të mbrojtur, duke mbrojtur rrjetën e tokëzimit në anën e panelit, më afër hyrjes.

Telat kritikë janë rreth fazës së parë, që vijnë nga priza hyrëse dhe shkojnë në potenciometrin e fitimit. Para se të ndërtojmë gjithçka brenda kutisë, duhet ta testojmë, në mënyrë që të kemi akoma qasje në anën e bakrit të tabelës për disa korrigjime, nëse është e nevojshme.

Për filtrimin e tensionit të lartë shtova një filtër tjetër RC në një tabelë më të vogël, të montuar pingul në tabelën kryesore, siç shihet në foto. Në këtë mënyrë lidhjet e tokës, tensionit të lartë dhe transformatorit janë më të lehta për tu kapur me dërrasën e montuar në rrethim dhe mund të ngjiten më pas.

Ndërtimi i çantës së tonit

Megjithëse do të provoja tabelën jashtë rrethimit, unë tashmë ndërtova çantën në kuti. Në këtë mënyrë të gjithë potenciometrat janë të fiksuar dhe të bazuar mirë. Testimi i qarkut me potenciometra të pabazuar (të paktën mburoja e jashtme) mund të rezultojë në zhurma të tmerrshme. Përsëri, për lidhje më të gjata kam përdorur një kabllo të mbrojtur, të tokëzuar pranë prizës hyrëse.

Fatkeqësisht në këtë ndërtesë potenciometrat janë vërtet afër njëri -tjetrit, duke e bërë të vështirë përdorimin e një bordi me përbërësit. Në këtë rast unë përdor një qasje pikë për pikë për këtë pjesë të qarkut. Një problem tjetër ishte se unë kisha vetëm një potenciometër të stilit PCB 9 mm 50K, kështu që më duhej ta ankoroja në potenciometrat fqinjë (stili i montimit të panelit).

Tani është gjithashtu një kohë e mirë për të instaluar çelësin e ndezjes/fikjes dhe LED me rezistencën 2.7k.

Si rezultat i dy rreshtave të potenciometrave më duhej të futja murin e brendshëm të kapakut, siç tregohet në figurë, në mënyrë që kutia të mbyllej.

Hapi 11: Rregullimi i Trimpotëve

Rregullimi i 555 SMPS

Nëse SMPS nuk punon nuk ka tension të lartë dhe qarku nuk do të funksionojë si duhet. Për të testuar SMPS thjesht lidheni atë me prizën e energjisë 9V dhe kontrolloni leximin e tensionit në dalje. Duhet të jetë rreth 70V, përndryshe duhet të rregullohet me trimpot. Nëse voltazhi i daljes është 9V, ka një problem me bordin. Kontrolloni për mosfet të gabuar ose 555. Nëse trimpoti nuk funksionon verifikoni qarkun e reagimit rreth transistorit më të vogël. Një avantazh i këtij SMPS është numri i ulët i pjesëve, kështu që është pak më e lehtë të identifikosh ndonjë gabim ose përbërës të gabuar.

Rregullimi i trimpotëve të bordit kryesor

Gjatë fazës së testimit është një kohë e mirë për të rregulluar paragjykimin me trimpotët. Mund të bëhet më vonë, por nëse toni është i errët ose i ndritshëm, është më e lehtë të bëni ndryshime tani.

Trimpoti i parë kontrollon paragjykimet e fazave të dyta, të treta dhe të prodhimit dhe për këtë arsye është më i rëndësishmi. Unë e rregullova këtë trimpot duke matur paragjykimin e fazës së tretë, prerësin e ftohtë. Nëse paragjykimi është shumë i lartë, faza do të jetë plotësisht e ndërprerë, duke dhënë një shtrembërim të papërpunuar, të ftohtë dhe sfungjer. Nëse është i njëanshëm më i nxehtë, faza e daljes do të jetë shumë e nxehtë, duke shtuar një shtrembërim të fazës së fuqisë dhe duke e drejtuar tubin më afër maksimumit. shpërndarja e pllakës. Në këtë rast, ana e poshtme e vëllimit kryesor duhet të lidhet me anën negative të fazës së parë, në mënyrë që paragjykimi të jetë akoma rreth 5.9V. Në rastin tim, ajo tingëllonte më mirë kur faza e daljes funksiononte në 5.7V në vend të 6.4V.

Thjesht matni paragjykimin në fazën e tretë (tubi i mesëm në rreshtin e pasmë) dhe verifikoni që është rreth 1.95V Trimpoti i dytë thjesht duhet të rregullohet sipas shijes, ose pothuajse të jetë i njëanshëm në 1.2V (matur midis kunjave 3 dhe 4) Me Në mënyrë të ngjashme trimpoti i tretë është rregulluar gjithashtu në përafërsisht. 1V

Leximet e tensionit në kunjat e tubit 1 (pllakë) deri në 5 (filament) janë:

V1:

V2:

V3:

V4:

V5:

V6:

Vini re se fijet në 5672 janë prapa sesa në 5678, kështu që tubat nuk mund të ndërrohen. Një aspekt tjetër i rëndësishëm për t'u marrë parasysh është prodhuesi i tubave. Zbulova se tubat tung-sol tingëllonin më mirë në pozicionet e para, sesa tubat e raytheonit. Duke e kontrolluar atë me një oshiloskop, ishte e dukshme që tubat e tung-sol kishin më shumë fitim sesa tubat e raytheonit që kisha.

Tani është gjithashtu koha për të testuar qarkun dhe për të parë se si tingëllon, nëse është shumë e rëndë me bas, unë sugjeroj që të ndryshoni kondensatorin 47nF midis fazës së dytë dhe të tretë në 10nF, që do të filtrojë disa bas nga fazat fillestare dhe do të përmirësojë tingullin. Nëse u bë shumë e hollë, thjesht rrisni këtë kondensator në 22nF dhe kështu me radhë.

Hapi 12: Montimi i gjithçkaje brenda rrethimit

Fillova të shtoj vida për pllakën kryesore. Nga brenda shtova grumetat e telit të gomës, për të dhënë një hapësirë midis bordit dhe rrethimit dhe gjithashtu për të shuar disa dridhje. Duke ekzekutuar fazën e parë në modalitetin pentode kjo mund të ndihmojë nëse tubi bëhet mikrofonik. Pastaj shtova tabelën dhe e vidhosa me arra, lidha qesen, futa prizën hyrëse dhe bashkova telat e mbetur.

Me tabelën kryesore në pozicion shtova transformatorin e daljes, rregullova gjatësinë e telave dhe futa prizën e daljes dhe prizën e energjisë.

Në këtë pikë pashë që bordi im SMPS nuk do të përshtatet në pozicionin e dëshiruar (në murin anësor, me përbërësit pingul me këtë mur) sepse shtova prizën e energjisë në anën e gabuar të folesë së daljes … Për ta rregulluar këtë unë sharrova bordi SMPS në anën hyrëse, duke hequr induktorin dhe kondensatorin, dhe e ngjiti pjesën përsëri në tabelë të rrotulluar me 90 gradë, siç tregohet në figurë. E testova përsëri SMPS -në për të parë nëse ende ishte duke punuar, dhe përfundova duke lidhur tensionin e lartë në tabelën kryesore, përmes bordit të filtrit RC.

Hapi 13: Kontrolli i zërit

Tani thjesht lidhni amplifikatorin në kabinetin tuaj të preferuar 8 ohms (në rastin tim një 1x10 me një dollar të gjelbër) dhe përdorni furnizimin me energji pedale për të luajtur në nivele jo-shurdhuese!

Nga rruga, nëse ju pëlqen tingulli i reagimit të amplifikatorit tuaj kur ndaloni së luajturi në fund të një tingulli, prisni pjesën e mesme të videos, ai jep reagime fare lehtë kur uleni para taksisë.

Çmimi i dytë në konkursin me madhësi xhepi