Furnizimi me energji i përshtatshëm i Jumper Wire: 10 hapa (me fotografi)

2024 Autor: John Day | [email protected]. E modifikuara e fundit: 2024-01-30 12:20

Ky është një modul i vogël i rregullueshëm (0 deri në 16.5V) i modifikuar për të bërë më të lehtë lidhjet me panelet pa saldim dhe module të ndryshme. Moduli ka një ekran LCD të tensionit dhe rrymës (në 2A), por ky projekt e përshtat modulin me disa pjesë të thjeshta për ta bërë më të lehtë përdorimin e telave të bluzave për të furnizuar projektet.

Unë do të doja ta vlerësoja babanë tim për një rregull: "Nëse do t'i bëni gjërat njësoj tri herë, bëni një mjet". Jam i sigurt që ai më mësoi këtë, por gjatë jetës sime e kam parë atë NUK e përdor këtë rregull. Zakonisht, projektet do të dilnin më mirë nëse ai do të kishte ndjekur atë rregull. Si baba vetë, mirë, kam nevojë që djali im të më kujtojë gjithashtu.

Rregulli bazë është që nëse e gjeni veten duke bërë të njëjtën gjë për herë të tretë, konsideroni ta bëni më të lehtë duke bërë një model, bashkim ose mjet. Nëse keni një mjet që ju ndihmon të zvogëloni disa përpjekje, koha e shpenzuar për ta bërë atë do t’ju kursejë në kohën e 3 -të, të 4 -të dhe ndoshta të 100 -të që ju duhet të bëni diçka pa mjetin.

Po mendoja për këtë për herë të 3 -të… e 20 -të që lidha një furnizim me energji në stol me një pjatë pa saldim për të ndezur një eksperiment elektrik. Diku në koleksionin tim të moduleve të ndryshme elektronike, e dija që kisha një konvertues të tensionit të ndryshueshëm DC në DC që kishte një ekran të vogël LCD për tensionin dhe rrymën, si dhe disa pjata shumë të vogla (5 rreshta me 5 lidhje secila) dhe vendosa të përdor këto për të bërë këtë Jumper Wire Furnizim me energji elektrike. Bëni një herë, përdorni shpesh.

Hapi 1: Lista e Pjesëve

Hapi i parë është marrja e të gjitha pjesëve. Gjeta modulin DC në DC që e dija se e kisha varrosur diku. Të gjitha pjesët e tjera dolën nga koshi i pjesëve të mia. Përdorimi i pjesëve të sakta që kam përdorur në këtë Udhëzues nuk është i nevojshëm. Enoughshtë mjaft e lehtë për tu përshtatur për pjesët që keni në dispozicion ose veçoritë specifike që dëshironi.

Moduli DC në DC është i disponueshëm në eBay, Amazon ose shitës të tjerë elektronikë on-line. Më sipër janë fotografitë e modulit të zhveshur, në kuti, dhe të vetë kasës. Moduli që kisha ardhur me këtë rast të thjeshtë për të mbledhur një kuti të qartë.

Nëse e blini në eBay, blini nga një shitës të cilit i besoni. Në kohën e këtij shkrimi, moduli ishte në dispozicion për nën 8 dollarë nga këtu: https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Adjustable-Buck-Converter-Stabilizer-Step-Down-Voltage-Reducer- W-DIY-Rasti/282559541237

Në foton e mësipërme është një PCB e gjelbër 70 mm me 90 mm që kam përdorur si bazë për këtë projekt. Gjithashtu në atë fotografi janë dy nga tre panelet e bukës pa saldim me madhësi 5x5, disa tituj pin, një LED dhe një prizë energjie.

Ka disa pjesë që mungojnë në atë fotografi, por unë nuk kisha prezencën e mendjes për të bërë një fotografi të pjesëve të mbledhura të gjitha së bashku ndërsa mblidhja këtë projekt. Kështu që ju duhet të shtoni në listë një LED tjetër, disa rezistenca, një ndërprerës dhe disa më shumë nga titujt e drejtë dhe 90 gradë.

Meqenëse nuk keni nevojë të kopjoni atë që kam bërë me këtë projekt saktësisht, mos ngurroni ta ndryshoni këtë për t'iu përshtatur nevojave tuaja. Siç është ndërtuar, është e lehtë të lidhësh këtë modul, të telefonosh një tension dhe të përdorësh telat e kërcyesit për të sjellë energji në qarqet e tua. Prizat/lidhësit e tjerë mund të plotësojnë atë që shihni këtu.

Hapi 2: Specifikimet e modulit të furnizimit me energji elektrike

Ky nuk është një hap montimi, por është një listë e specifikimeve teknike të modulit nga një prej shitësve.

Karakteristikat e konvertuesit të rregullueshëm hap-poshtë DC-DC:

Ekran i qartë dhe i madh LCD, sfond blu dhe shifër e bardhë, tension i leximit dhe rrymë në të njëjtën kohë.

Gama e tensionit të hyrjes është DC 5-23V, diapazoni i sugjeruar i tensionit është më i ulët se 20V

Tensioni i daljes i rregullueshëm vazhdimisht 0-16.5V, tensioni i hyrjes duhet të jetë së paku 1V më i lartë se tensioni i daljes. Ruan automatikisht tensionin e vendosur të fundit.

Dizajn unik: dy butona për rregullimin e tensionit, një për zvogëlimin e tensionit, tjetri për rritjen e tensionit, Ky modul i rrymës së tensionit zbritës përdor çipin e importuar MP2304; 95% efikasitet konvertimi, +/- 1% saktësi, nxehtësi e ulët e gjeneruar.

Rryma e daljes: Maja 3A, rekomandoni përdorimin brenda 2A. (Mbi 2A, ju lutemi rrisni shpërndarjen e nxehtësisë.)

Saktësi: 1% Efikasitet i lartë i konvertimit: deri në 95%

Rregullimi i ngarkesës: S (I) ≤0.8%

Rregullimi i tensionit: S (u) ≤0.8%

Madhësia e modulit: 62 x 44 x 18mm

Hapi 3: Heqja e Terminalit të Vidhave

Moduli DC në DC mund të përdoret më vete, duke kaluar tela në terminalet e vidhave, duke siguruar energji në terminalet e vidhave të majta dhe duke marrë tension të rregulluar nga terminalet e vidhave të djathta. Por NUK duhet të përdorni terminale vidë është pika e këtij projekti.

Ky hap është heqja e dy terminaleve të vidhave në mënyrë që telat të mund të kalojnë nga lidhjet e PCB në PCB -në e gjelbër të "detit të vrimave".

Kam përdorur një mjet për nxjerrjen e saldimit që përdor një hundë vakumi dhe të nxehtë për të thithur lidhësin e shkrirë. Një metodë tjetër për të hequr lidhësin është përdorimi i bishtalecit të saldimit.

Dy terminalet e vidave hiqen dhe ruhen. Ato do të ripërdoren.

Hapi 4: Saldimi i modulit DC në DC në vend

Moduli DC në DC është i përshtatshëm për provë në gjysmën e sipërme të tabelës në pjesën e pasme të kutisë. Vini re se rasti është akrilik i qartë, por që pjesët kanë letër mbrojtëse ngjyrë kafe mbi to. Kjo letër duhet të zhvishet para se të mblidhet rasti.

Pjesët e kutisë vijnë gjithashtu me dy pjesë akrilike të kuqe që përdoren për të zgjatur lartësinë e butonave të tensionit lart/poshtë të modulit. Merrni parasysh këto copa të kuqe. Më vonë do të qeshësh me mua.

Gjithashtu vlen të përmendet ekrani i mëndafshit në pjesën e pasme të modulit. Jo, jo logoja "Fituesit". Vini re rendin e lidhjes së hyrjes, tokëzimit dhe daljes. Për referencë: Nga pjesa e sipërme e modulit leximi nga e majta në të djathtë është HYRJA, GROUND në anën e majtë dhe OUTPUT, GROUND në anën e djathtë.

Kam përdorur katër tela të ngjitur në këto lidhje hyrëse dhe dalëse. Përfitimet ishin copëza telash të prera nga lidhjet e gjata të LED -ve për ndonjë projekt tjetër. Këto tela lidhin modulin me PCB të gjelbër.

Me pjesën e kutisë së pasme dhe modulin DC në DC në vend, këto kabllo u ngjitën në PCB të gjelbër.

Hapi 5: Rasti i qartë

Fotografia e parë më sipër tregon pjesët e vogla akrilike për skajet e gjata të kasës. Kur kaseta mblidhet normalisht, dy "çelësat" më të mëdhenj në ato pjesë ngjiten në pjesën e pasme të kasës dhe veprojnë si këmbë të vogla për kasën. Meqenëse ky rast është duke u montuar në PCB të gjelbër, këto këmbë duhet të hiqen. Vini re në foto që kam përdorur një thikë për të shkruar në pjesën ku duhej shkurtuar. Kam shkruar me thikë disa herë në secilën anë dhe më pas kam përdorur një pincë për të hequr "këmbën" e copës.

Unë mblodha katër pjesët anësore të kutisë në pjesën e pasme të kasës pasi hoqa letrën mbrojtëse ngjyrë kafe. Këto pjesë ishin ngjitur të gjitha së bashku me E6000 të mirë të vjetër. Duajini ato gjëra. Pjesa e përparme e kutisë me letër ngjyrë kafe mbi të nuk ishte ngjitur, por u vendos në vend për t'u siguruar që pjesët e tjera të ishin rreshtuar si duhet. E lash të thahet/shërohet për rreth një orë.

Letra kafe u hoq nga kopertina e përparme. Kjo pjesë normalisht do të mbahej në vend nga dy vidat e makinës që erdhën me kasën. Vrimat e vidhave në pjesën e përparme të kasës janë me madhësi në mënyrë që vida të përshtatet lehtësisht. Vrimat e vidhave që përputhen në pjesën e pasme të kasës janë pak më të vogla në mënyrë që vida e makinës të godasë fijet e veta në atë akrilik. Kjo funksionon mirë kur kutia mblidhet me "këmbët" jo të prera, pasi ajo vidë del pak nga mbrapa. Me rastin e montuar të sheshtë në PCB, vida është shumë e gjatë.

Kështu që mora vendimin e nxituar për të hequr dorë nga këto vida dhe vetëm për të ngjitur pjesën e përparme të kutisë. Unë përsëri përdor E6000 dhe e lashë të shërohet.

I mbani mend pjesët e butonit të kuq akrilik? Epo, nuk e bëra. Unë e ngjita atë pjesë të përparme në vend pa kujtuar që së pari të vendosja copat e kuqe. Kështu që për ta rregulluar këtë, unë i shkurtova copat e kuqe që të ishin të përshtatshme dhe i futa nga lart. Prerja e kujdesshme i mban ato pjesë në vend.

Hapi 6: Vendosja e Pjesëve në Tabelë

Terminalet e vidhave u ripërdoren duke i vendosur në PCB të gjelbër si për hyrje ashtu edhe për dalje. Kjo është opsionale, natyrisht, pasi ju mund të zgjidhni mënyra të tjera për të sjellë fuqi në tabelë. Unë i shënova terminalet me një Sharpie të zezë për tokë dhe me një Sharpie të kuqe për tension pozitiv.

Tre kokë 1x5 ishin montuar në tabelë. Këto tituj mund të përdoren me kërcyeset femra me tela të zakonshëm të quajtur zakonisht kërcyesit "Dupont".

Tre copat e bukës pa saldim me madhësi mikro 5x5 kanë një lloj zgjatje plastike në pjesën e poshtme që duhet të hiqet. Kam përdorur një thikë kuti për të hequr cilindrat e vegjël të zbrazët.

Fotografia e 4 -të ilustron një kokë të përkulur 90 gradë 1x5 të vendosur në blloqe. Kështu bëhet lidhja me atë bllok. Një kunj tjetër i vetëm 90 gradë (figura 5) i hequr nga plastika e tij e montimit në lidhje me një kunj të vetëm të drejtë është ajo që duhet për të bërë lidhjen nga blloku në PCB të gjelbër.

Përsëri kam përdorur çimento të vjetër E6000 të vjetër për të ngjitur bllokun e pllakës së bukës pa saldim në vend.

Hapi 7: Lidhjet dhe këmbët e gomës

Të gjitha bazat janë të lidhura së bashku, përfshirë bllokun e zi dhe kunjat e lidhura.

Lidhja e hyrjes së tensionit të terminalit të vidave dhe prizës së fuçisë (pozitive në qendër) janë të lidhura së bashku. Çelësi i butonit të shtytjes (shtyni, shtyni) bën lidhjen e tensionit të hyrjes me konvertuesin DC në DC, dhe bllokun e verdhë dhe kunjat e lidhura. Ekziston një LED/rezistencë e verdhë (330 ohm) gjithashtu në këtë nyje.

Blloku i kuq, kunjat, LED dhe terminali i vidhave janë të gjitha të lidhura me tensionin dalës të konvertuesit DC në DC.

Gjithçka ishte vendosur me kujdes në mënyrë që tela e zhveshur që funksiononte në anën e pasme të PCB -së të bënte të gjithë, përveç një lidhjeje. Për këtë është përdorur një tel i izoluar.

Katër këmbë gome (gunga) u vendosën në cepin e pasmë të tabelës për të mbajtur lidhjet e drejtpërdrejta jashtë sipërfaqes në të cilën vendoset kjo dërrasë.

Hapi 8: Të shtëna bukurie

Këtu janë disa fotografi të pjesës së sipërme të projektit, si dhe anët hyrëse dhe dalëse të montimit.

Hapi 9: Kalibrimi

Moduli që kisha shfaqur 5.01V dhe matësit e mi ranë dakord që dalja aktuale ishte 5.09V. Ky gabim mund të rregullohet.

Për të kalibruar, mbani shtypur butonin e kuq të majtë (rënie të tensionit) ndërsa ndizni njësinë. Ekrani që ndizet do të thotë që është në modalitetin e kalibrimit.

Shtypni tensionin poshtë dhe/ose tensionin lart (butoni i kuq në anën e djathtë) që ekrani i këtij konvertuesi DC në DC të përputhet me ekranin e një njehsori tensioni të lidhur me daljen.

Fuqia e ciklit.

Hapi 10: Përdorni

Fotografia e parë më sipër tregon dy module LED nga https://www.37sensors.com/ të lidhura përmes femrës me femrën (zakonisht quhen lidhës "Dupont", edhe pse kjo nuk është gjithmonë rasti) me bllokun e zi të tokës dhe bllokun e daljes së kuqe Me

Fotografia e dytë tregon një Sensor. Motori: MICRO (SEM) i mundësuar nga ky projekt. Sigurisht, bordet e tjera, të tilla si Arduino kudo, mund të përdoren gjithashtu. SEM 32-bitësh mund të lidhet përgjatë buzës së një pjate pa saldim.

Videoja përdor daljen PWM të SEM për të drejtuar një modul IRF520 MOSFET (shiko dokumentet këtu) që përdor lidhjen hyrëse 12V (blloku i verdhë) për të kontrolluar një llambë të vogël 12V. Kodi e bën kalimin e llambës ndezur dhe fikur si frymëmarrja.

Ky është kodi që funksionon në SEM:

OPTION AUTORUN ON

a = 1

b = 1

c = 1

PWM 1, 1000, a, b, c

BOJ

për a = 0 deri 99 HAPI 2

PWM 1, 1000, a, b, c

PAUZA 10

TJETR a

PAUZA 50

për a = 100 deri në 1 HAPI -2

PWM 1, 1000, a, b, c

PAUZA 10

TJETR a

PAUZA 50

SHIKO

Ju mund ta shihni se është mjaft e thjeshtë të kodosh diçka në Sensor. Motori: MICRO për të përdorur këtë Furnizim me energji Jumper Wire.